Строю сам. Дом для сезонного проживания с возможность апгрейта до круглогодичного.

[Korvet068]

В том году (летом 2010г) приобрели с женой "консерву" (коробка под крышей) на участке в 15 соток.
Подвижки в стройке начались только в этом году. Поставли временные окна и временную металическую входную дверь

Решили оградить свой участок забором со стороны улицы, но так как не знали ТОЧНЫХ границ, пришлось идти в БТИ и решать этот вопрос ( в августе 2011года это стоило в районе 250 тыр). Землемеры приехали с прибором и отмерили НАШИ граници...я обигел, соседи офигели ещё больше, так как наш столб вырос в колее хозпроезда....В общем, чую будет борьба на два фронта :cd:..стройка и соседи...

[Korvet068]

Так как пока нет у дома водосточки и нет отмостки, для хоть како-то защиты фундамента решил его покарсить кракой по бетону (я то наивный был далёк от современных цен, помню что где-то в 2003 маленькое ведёрко российской краски стоилодо 8 баксов - е тога этой краской пользовался и по сей день по окрашеной поверхности на улице претензий нет). Выяснив нинешние цены...решил всё же, коль тратиться на краску, оштукатюрю-ка я фундамент (естественно речь идёт только о той части которая снаружи и от земли), дабы пущай уж крашеная поверхность радует глаз, а не свербит постоянно "потом надо будет вид фундамета облагородить"

Плюс от сих штукатурных работ ещё и таков, что это мо премьера по работе с цементными штукатурками (до этого были только гипсовые).
Так как фундамент у нас выступает низко над землёй, штукатурки пошло не так уж и много. Два мешка гродненского ЛЮКСа по 25 кг и 8 мешков Красносельска 224/31 (по 25 кг). Для полного кайфа купил так же на пробу три мешка цементной шпаклёвки Красносельск 723/16 (по 25 кг).
ЛЮКс брал на ОМА чуть дешевле 19 тыр за мешок, а вё остальное уже в Молодечно, собствеенно шпаклёвки купил с избытком, так как цены были смешные (август этого года) плюс заказан грузовичёк (55 тыр от погрузки в магазе до разгрузки у меня). Красносельские смеси мне обошлись - штукатурка 15800 за мешок, а шпаклёвка -21800
По работе...Гродненский ЛЮКС - дас ист фантастишь! Тянется великолепно, практически как гипсовая, чего не скажешь о красносельской штукатурке (но работать ей всё же можно). Испытал на той неделе красносельскую шпаклёвку, до начала работ, боялся, что будет под стать и их штукатурке, но обошлось.. Шпатлёвка у них лучше тянется. кстати, в виду отсутствия электричества, размешивал всё вручную.

Теперь вопрос к знающим, так как скоро возсожны ЗАМОРОЗКИ, можно ли шпаклевать цементной шпаклёвкой по слоям цементной штукатурки, нанесённой 2 недели назад?

[Геракл]

а фото есть?

[Korvet068]

Геракл, фото есть, но нет сил их обрабатывать

[sanyok]

а что обрабатывать в фотах хотите?
обрезать....пару кликов...
а так фотки сами сжимаются нашим форумом...

[Korvet068]

sanyok, ну, я ж не мазохист на ноутбуке P3-500 с 256 мегами оперативки корпеть, да ещё на коленях и без мыши.

А чего на фото то хотите СРОЧНО увидетьто? Вроде мои заданые вопросы в иллюстрациях пока не нуждаются

[Korvet068]

Фотографировать влом и не интерсно..это мне, модератору одного из фотопорталов и ремонтнику студийных фотовспышек!!! ))))))

За год активных телодвижений, при низком КПДсделаны такие выводы...
1) Присутствие жены на стройплощадке это уже не стройка, а постояное отвлечение на её проблемы с грядками ли деревьями..даже не знаю какие скобки ставить..))) или ((((
2) Лично меня, закупка и доставка стройматереалов выматывает больше чем физический труд по столярке или штукатурке или рытью ям и канав...
3) шашлыки "возненавидел", так как они банально отнимают время от стройки, чай в термосе, консерва и полбуханки хлеба, дают большую производительность, чем рыба приготовленая в фольге и на мангале на стройплощадке
4) водка на стройке в холодную погоду при умелом употреблении, энергетический напиток, при нумелом же, в одном случае отношение к работе "пофиг" либо в другом - "нафиг"

[Oska]

Красиво и смешно написаны пункты ))))))
А заморочки с доставками-это всегда была проблема нервная,не только у вас.)))

[Korvet068]

О, совсем забыл о камешке с плеч...Я же на той неделе забил контур заземления (тесть привёз с оказией уже сваренный контур). А таккак конур был сварен уже, да к тому же из тонкого прутка, а грунт в том месте глинятый оказался... Кувалдой забить одному было не реально глубже 1-го метра, пруток пружинет и гнтся, а поддержать некому, еси самому одной рукой держать, другой кувалдой особо то и не вдаришь сильно...Да ещё сыро в тот день было, холодно и пасмурно. Состояние на грани лёгкой истерики... Выручил садовый бур длиной в 1 метр...Хотя,то было что-то ..под пруток 8 мм бурить отверстие диаметром 15 см!!!! Но 30 минут на одну лунку (приходилось ещё ломиком долбать перед бурением), а лунок было 3, окупилось тем, что изначально забивать пришлось вглубь земного шарика уже меньше, да и там на глубине уже проще подло...

А ещё бур сильно выручил, когда приехали землемеры и указали точки границ нажего участка...Две точки оказались в ОЧЕНЬ уж неудомном месте для некоторых соседей, так вот, взамест колышков (которые элементарно снести в наше отсутствие), но бйли вкпаны столбы в виде брёвен диаметром поболее чем 10 см, причм толстым концом вниз и грут уплотнял кувалдой, уже больше месяца стоят, позавчера верхни. часть столбов оклеил зеркальным скотчем, дабы заметнее в темноте были (так же оклеил и прут торчащего из земли, контора заземления)

[Геннадий Брест]

В принципе шпатлевать можно, как правило для готовых штукатурок в мешках двух недель достаточно в отличии от известкового раствора с РБУ либо замешанного самостоятельно, тут уже желательно, чтоб месяц штукатурка отстоялась. На шпатлевке смотрите рекомендацию производителя по температуре при которой можно наносить шпатлевку, как правило это не ниже +5 градусов, учтите, что и температура основания должна быть не ниже этой же температуры.

[misha]

я бы дом без отопления не шпотлевал.у меня гараж зашпатлёван акрил путцем из нутри и покрашен фасадкой.после двух зим краска поосыпалась.

[Dafna]

я бы дом без отопления не шпотлевал.у меня гараж зашпатлёван акрил путцем из нутри и покрашен фасадкой.после двух зим краска поосыпалась.
это случилось из-за акрил-путца, думаю,
мы в качестве эксперимента шпатлевали им одну стену в доме без отопления, весной акрил-путц осыпался.

[Тимур]

Думаю, проблема в его гигроскопичности. За осень набирает воды, а за зиму осыпается. Аналогичная ситуация у моих родителей в летней кухне, она пристроена к гаражу и не имеет отопления, отпаклевалии ее лет пять назад обычной шпатлевкой и покрасили водоэмульсионкой, так она местами тоже посыпалась.

[misha]

причина думаю в том.что шпатлёвки все только для внутренних работ.а в неотапливаемом помещении наружные условия.

[Геннадий Брест]

я бы дом без отопления не шпотлевал.у меня гараж зашпатлёван акрил путцем из нутри и покрашен фасадкой.после двух зим краска поосыпалась.

Помоему речь идет о наружной шпатлевке цоколя, при чем здесь гараж?))

[alternativa]

причина думаю в том.что шпатлёвки все только для внутренних работ.а в неотапливаемом помещении наружные условия.

100% Она для внутренних работ мягко говря неочень а для таких условий результат был предсказуем:):)

[Korvet068]

С покраской в этом году решил пролететь, так как профилонил время и морозы на носу.
Помоему речь идет о наружной шпатлевке цоколя, при чем здесь гараж?))
Шпатлёвка была Красносельская цементная для НАРУЖНЫХ работ.
После шпаклевания, чуть менее чем через неделю, ночью уже были небольшие заморозки..
На той неделе с опрыскивателя попырскал грунтовкой оштукатуренную и прошпаклёванную поверхность, с южной стороны выступи рисунки "вен" на мокрой поверхности, но думаю тут не столько заморозки виновать, а то, что у меня не было возможности смачивать оштукатуренную поврхность, когда светило солнце. Север-восток и почти вся сторна запада, без "вен". А Южная...Так это самы простой участок для работы, чуть, что переделаю.
Но реально, оштукатуренный цоколь радует взгляд!!!!
В ближайшее время буду рыть канавку(на штык лопаты) для отвода воды с северной стороны дома. Метров этак 25.

[Korvet068]

причина думаю в том.что шпатлёвки все только для внутренних работ.а в неотапливаемом помещении наружные условия.

Гипсовые шпатлёвки, да только длявнутренних работ.
Цеметные бывают для внутренних и наружных.

А вот в неотапливоемом ПОМЕЩЕНИИ условия как раз-таки не наружные, если это недушевая кабинка. Малотого, даже под навесом более щадящие условия..

В апреле сего года, поставил гипсовый маяк на щель (цельустановки, посмотреть, будетли рватьТС блоки дальше) со стороны улицы над входной дверью, дверь под навесом. На той неделе забыл посмотреть, но в середине октября,гипсбылцел,только трещики, которые образовалисьвпервуюнеделю после еговысыхания

[Геракл]

зимой кукавал?паказыай што зделал

[Korvet068]

зимой кукавал?

Зимой грелся в Минске с паяльником и укуривался араматом канифоли


паказыай што зделал
Да пока показывать няма чаго, был всего 4 раза в этом году, причём два раза был жестоко заэксплуатирован женой на грядки.

Оштукатуреный фундамент перезимовал в принципе нормально, из нюансов только
1) в одном месте ствка фундамета дома и веранды трещина и дышащая штукатурка шириной сантиметров на 15 по всей высоте. Шов уже расшил, всю хреновую штукатурку отбил молотком
2) с южной стороны штукатурка покрылась "паутинкой", но на простукивание звук звонкий. Собственно эту паутинку я и ожидал, так как обстоятельства сложились, так, что нужно было срочно уехать и не было возможности прикрыть от солна свежеразмазаную штукатруку. Думаю сверху проийтись цементной шпатлёвкой для наружных работ

[Korvet068]

Провёл на стройке три дня. Даже фот с собой взял, думал ох и наснимаю для форума...да уж..не до фотосессий было..
Два дня, верне двое суток, с перерывом на сон и сидячий отдых - работа с лопатой и тачкой. Начал корать вокруг фундамента для подсыпки и заодно под основание будущей отмосткуи. В первый день вырыл 1,5х2 метра и глубиной 70-75 см плюс пробурил буром диаметром в 20 см на метр вглубь, дабы пройти слой глины до грунтовых вод. У нас на участке грунтовые воды на расстоянии менее 1,5 метров
На второй день работал как пленный да ещё раненый в голову (сделал себе небольшое сотрясение мозга, о дверьной косяк соседской бани, нафига строить такие ШИРОКИЕ и НИЗКИЕ двери?! Ну если тепла жалка, посторили бы ещё ниже, что бы косяк был на уровне подбородка, тогда уж опасность точно заметишь)
В общем двигался как зомби с тачкой. Грунт развозил по участку и рабрасывал по впадинам
На третий день приехала жена и "моя" стройка накрылась её огородом, хорошо хоть шлангануть удалось, поути копать ей грунт на подсыбку её посадок, так, что ещё с десяток тачек выкопал, правда эту землицу приходилось более тщательно в тачке измельчать да и разные грунты в ней миксовать...

От тачки (польсая, грузоподъёмность 200 кг, 2 колеса, с возможностью сборки на одноколёсный вариант) в восторге!!! Так же в восторге от лопаты, лопата наша, РБешная, а черенок из бука с Т-образной ручкой (вроде как полький). Лопатой воссторгаюсь, как самой её формой (штыковая с зачатками совковй) так и черенком.

Собственно почему набрал высокий темп работы сразу же в первый день...Была договорёность на самосвал с гравием( 6 кубов - 450 тыр, кстати как это по цене? ), и дабы не валить этот гравий на поле огорода, решил сразу отрыть мини-котлованчик, который и послужит засыпок будущей терассы.
Гравий мой накрылсИ.. водилу накануне лишили прав.

[Korvet068]

Дабы в теме http://www.domsovetov.by/showthread.php?p=83286#post83286 про OSB панели не обсуждать мой частный случай, лучше писать про это тут.
Korvet068, А в вашем случае не проще положить обрезную доску а поверх ДВП ????
С необрезной доской я
1) не получу жёсткости той конструкции, что может дать шпунтованая доска (половая)
2) доска также стоит денег, она будет сырой и к тому же тяжёлой
3) ДВП хоть и дешевле ОСБешек, но всё одно 48кв метров, это не копешные траты.
4) доску и ДВП скорее всего придётся покупать в разных местах (два раза тратится на транспорт), а даже купив в одном месте, разгружать и хранить будет сложнее АБСАЛЮТНО ОДИНАКОВЫЙ материал
5) OSB-3 пожет применятся во влажной среде, чего не скажешь о ДВП и необрезной доске
6) доску придётся обрабатывать антисептиком (это ещё траты)
7) доска тяжелее, соответственно вес на балки и прогибы больше

Пока писал, уже почти убедил себя, что мне доска выльется по деньгам дороже и сомое главное - СЛОЖНЕЕ.

[Korvet068]

Итак...
Имея балки длиной по 6 метров и сечение не менее 20 см (замерю, отпишусь более точной инфой) хочется сделать черновой пол мансарды, заодно и черновой потолок первого этажа.
Итак пока ближайшие кандидаты среди матереалов..
1) парафинированое ДСП толщиной 16мм - достоинство, продают в 4 км от моей стройки и 240 тыр за лист
2) OSB-3 плита - достоинство, ..вроде их так много, что нет смысла перечислять, цена отличается от ДСП в большую сторону, но разница меньше чем в 2 раза. Цен у аборигенов, да и самих мест обитания OSBаборигеной около моей стройки не знаю.
ЦЕНУ КОТОРУЮ МНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ (СКОРЕЕ ВСЕГО В МИНСКЕ) выложил в ветке про OSB

[alternativa]

Korvet068, Но ваших расчетах вы неучли количество отходов от ОСБ так как при укладке края полюбому должны поподать на балки Все равно от контробрешотки неуйти
Может рассмотреть вариант с бруском 40х70 на ребро и более тонким ОСБ 12-15
И под стыки листов закладные сразу расчитать можно Если конечно высота пустит

[Korvet068]

alternativa, да, я не учитывал пока отходы, с размерами ДСП они МИНИМАЛЬНЫ, но могу и ошибаться, точных расчётов пока не делал. Всё одно проблему нужно решать и привязан я к стандартным размерам.
Вот по фанере точно выходит пролёт, так как отходы просто громадные

[Korvet068]

Может рассмотреть вариант с бруском 40х70 на ребро и более тонким ОСБ 12-15
И под стыки листов закладные сразу расчитать можно Если конечно высота пустит
Это запасной вариант. Высота позволяет, но но хочется избежать
1) лишней покупки доставки (деньги, время)
2) лишнего подъёма наверх (как по весу, так и по количеству самих подниманий)

Не стоит задача работать с МИНИМУМОМ ОТХОДОВ, задача стоит в том, как ПРОЩЕ и БЫСТРЕЕ делать работая ОДНОМУ. Но в то же время, любой ценой (фнансово), то же не приемлемо.
P.S. Хорошо если отходы будут сантиметров по 40, пойдут в доходы. А вот сантиметров до 15 особо и некуда пустить, кроме как на перекладины для скамеек

[alternativa]

Широко стоят страпила Мы лет 8 назат делали похожий пол в "доме на продажу" Страпила через 80см ДСП 20 на саморезы Троем чуть поднимали листы на 2ой этаж крутить саморезы в ДСП и пилить его занятие еще то:):) Итог пол гав*о получился Со временем прогибание ощушалось конкрэтно (я имею ввиду дсп между страпил ):):):)

[Korvet068]

alternativa, только что получил доп инфу по OSB плитам...
Вес
10мм-20кг
12мм-24кг
15мм-30кг
18мм-36кг
22мм-44кг
Производство Украина.

От варианта ДСП уже как-то ухожу всё дальше и дальше...

Итак, минимум который хочется сделать с OSB.
1)черновой пол/потолок выдерживающий вес двух людей
2) сделать временные стенки либо самой мансарды, либо нечто броде будки под крышей в мансарде, что бы можно было более менее комфортно отдохнут и переночесвать во время работ на стройке
3) возможность дальнейшей работы с полом, без ПЕРЕДЕЛКИ уже уложеного.

Пункт 1 от ограниченности средств, пункт 3 не хочется делать сразу ещё и по той причине, что помимо прочности пола, необходима и звукоизоляция между полом мансарды и потолком первого этажа, а к реализации этого опроса я не готов, даже близко не подходил к нему думать и мыслить..

Пока вариант такой
1) ОSB Плиты с прямыми краями соединять на лагах соблюдая дилатационный зазор мин. 3 мм вокруг плиты - отходы неизбежны. Соединение коротких краев плиты всегда должно находиться на лагах.
2) Поверх уложеного слоя плит, перпендикулярно укладывается второй слой на саморезы (возможно даже с промазыванием клем) -отходы минимальны если не целиться краями на балки (но это не самоцель, можно и с отходами но упором на балки)

Вопрос.

Можно или внахлёст стыковать (по типу как утеплитель) OSB панели?
Как лучше стыкавать, перпендикулярно или всё же смещать только длинные стороны, а короткие упирать на лаги (то же со смещением, с перекрытием нижних дилатационных зазоров?

[voffka]

ОСБ вдоль листа - в 2 раза прочнее, чем поперек. Поэтому листы надо ложить поперек балок - это уменшит прогиб.

[ozzie]

--------------------------------------------------------------------------------

Korvet068,
У себя на гостевой комнате (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=3262)тоже подошел к полу.
Лаги на расстоянии 90 см. Прорабатывал разные варианты. Скоро опишу там, раз здесь про ОСБ. Один из материалов на черновой пол, который тестировал - подкладочная плита из ламината 1,4х0,8 м толщиной 9 мм. По прочности где-то равен 20 мм ОСБ. Раскладывал бруски на различном расстоянии и становился. Все изгибается. Меньше всего при решетке 25х40 см. Поэтому выбрал 3-х слойный пол: черновая доска 25 мм, подкладочная плита, затем - сам ламинат.
Так как для Вас очень важна стоимость, то почти сухую обрезную доску я покупаю в коробах от упаковки по 60 д за куб. Доставка возможна и легковой машиной (http://www.domsovetov.by/album.php?albumid=72&pictureid=2036). Подобная доска есть и в Молодечно (если надо, подскажу). По ней пойдет и 12 мм ОСБ. Их сочетание исключит прогиб и уменьшит расходы.

[Korvet068]

почти сухую обрезную доску я покупаю в коробах от упаковки по 60 д за куб. Доставка возможна и легковой машиной. Подобная доска есть и в Молодечно (если надо, подскажу).
Это как? В смысле от каких упаковок и что значит "в коробах"?
В принципе за 60 бакинских куб обоезной доски интересен в Молодечно.


В связи с тем, что забыл мобильник в прошлый раз на стройке (в гараже), пришлось сделать внеплановую вылазку сённе туда.

Опять витнес с тачкой и лопатой, а так же сборка электрощита...
Да, переоцинил я свои возможности по сборке электрощитов, вернее со свеменем работ просчитался, думал быстрее сделаю, в итоге раза в три больше проковырялся

Произвёл замер балок и расстояний между ними.
Балка 18х20 см, причём высота 18, а ширина 20
Расстояния между центрами балок 120 см. OSB-3 европейского формата мне подходит как нельзя лучше, с позиции оставшихся отходов. Отходы - МИНИМАЛЬНЫ.

Один из материалов на черновой пол, который тестировал - подкладочная плита из ламината 1,4х0,8 м толщиной 9 мм.
Солько стоит? Эти плиты так же на замках как и ламинат?

[ister]

при расстоянии 120 - ОСВ- самоубийство.... доска 25 гнётся...

[Zmeevik]

даа... автор совсем не ценит свое здоровье, простите.
при расстоянии 120 см даже 40ка доска будет ощутимо дрожать, не говоря уж про то что потоньше, а вкупе с шестиметровым пролетом будет полное ощущение ходьбы по батуту...но если очень хочется - то можно и осб, ага

[Korvet068]

при расстоянии 120 - ОСВ- самоубийство.... доска 25 гнётся...

120 - это между ЦЕНТРАМИ. Между балками 100.

даа... автор совсем не ценит свое здоровье, простите.
при расстоянии 120 см даже 40ка доска будет ощутимо дрожать, не говоря уж про то что потоньше, а вкупе с шестиметровым пролетом будет полное ощущение ходьбы по батуту...но если очень хочется - то можно и осб, ага
Странно, но почемуто народ в упор не видит варианта дальнейшего развития...
Например, по ОСП перпендикулярно уложить лаги 50мм с шагом 40 см, а между лагами звукоизоляцию. А сверху на лаги можно и шпунтованую доску. Но это юудет потом...

[Korvet068]

доска 25 гнётся...
Вот по этой причине с доской и не хочеться связываться из-за её гибкости, тем более с пролётом между балками в 100см. А шпунтованая 50-ка, это варварство для "чернухи", такое нужно на финиш и под несколько слоёв лака

[ozzie]

Korvet068,
короба видны на фото.
Еще раз повторю - нужны полевые испытания.
Разложи на ровной поверхности аналог своих балок, затем - ОСБ, и походи.
Как писал ранее, обрезная доска 25-30, а затем ОСБ возможно подойдет за счет того, что лист будет распределять нагрузку на все доски.
Брусок 50 мм по ОСБ легко прогнется вместе с ним.

[ister]

Korvet068,
я вам написала то,что сама прошла..... ваше дело, хотите - делайте....особенно если есть лишние деньги на эксперименты...

[ozzie]

Солько стоит? Эти плиты так же на замках как и ламинат?
Эти плиты без замков. Производители ламината защищают ими поддоны с ламинатом сверху и снизу. Нашел у поставщиков по 4 д за лист. Будет у меня распределять нагрузку на все доски.
До полного обустройства будет выполнять роль чистового пола.

[Zlusya]

Эти плиты без замков. Производители ламината защищают ими поддоны с ламинатом сверху и снизу. Нашел у поставщиков по 4 д за лист. Будет у меня распределять нагрузку на все доски.
До полного обустройства будет выполнять роль чистового пола.
Извиняюсь, что влажу... а эта плита, по ней ходить можно, если сверху балок положить?

[ozzie]

Извиняюсь, что влажу... а эта плита, по ней ходить можно, если сверху балок положить?
Ответ был выше:

У себя на гостевой комнате (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=3262)тоже подошел к полу.
Лаги на расстоянии 90 см. Прорабатывал разные варианты. Скоро опишу там, раз здесь про ОСБ. Один из материалов на черновой пол, который тестировал - подкладочная плита из ламината 1,4х0,8 м толщиной 9 мм. По прочности где-то равен 20 мм ОСБ. Раскладывал бруски на различном расстоянии и становился. Все изгибается. Меньше всего при решетке 25х40 см. Поэтому выбрал 3-х слойный пол: черновая доска 25 мм, подкладочная плита, затем - сам ламинат.

[Zlusya]

ozzie, чорт, без доски не обойтись :)

[Korvet068]

Как писал ранее, обрезная доска 25-30, а затем ОСБ возможно подойдет за счет того, что лист будет распределять нагрузку на все доски.
Брусок 50 мм по ОСБ легко прогнется вместе с ним.
Но ведь брусок, помимо того что будет на ОСП, он будет ещё и перпедкулярен основным балкам перекрытия, а сверху бруска может быть либо ОСП либо половая доска. Неужели и в таком случае, бруски будут пргибаться вместе с панелями.
Про полевые испытания согласен, но нет у меня аналога балок (проще на них самих положить) ни листа ОСП (один лист (даже один десяток) не рентабельно приобретать (и особенно доставлять)

[Korvet068]

Korvet068, рекомендую всё же из 100*50мм набить половые лаги.
чтобы не терять высоту сделать выборку-паз под балки. (могу нарисовать- я и сам не люблю фантазировать)

sergN, Согласен, сие решение гораздо прочнее (выборку понимаю делать в самой доске, на ширину лаги и на глубину не более половины толщины доски. Именно доска с пазами под балки перекрытия даст более жёсткую конструкцию, чем просто эта самая доска поверх самих балок.
Если же доска просто поверх балок, то какой смысл преимущества ВНАЧАЛЕ набитых лаг, относительно этих самых лаг, набитывх поверх OSB (потерю высоты не учитываем)?
Лаги по OSB дадут более простое решение по укладке звукоизоляционных плит.

[sergN]

дело в том , что лаги будут работать как ребро. и шаг 40-50см.
тогда на них более "тонкие" полы можно стелить
возможно и половая доска 46мм будет нормально держаться (я себе так планирую-у меня шаг бревен-90см). за счет паза.
считаю абсолютно затратным и бесполезным стелить фанеру/осб при таких пролетах.

[ister]

Korvet068,
предлагаю приехать ко мне и провести полевые испытания.... пролёты по метру имеются, и листов ОСВ предостаточно.... посмотрю как вы по этой конструкции пройдёте...

[Korvet068]

ister, это за городом или прямо в черте Минска? Какой толщины в наличии ОСП плиты? ОСП-3?

[ister]

Korvet068,
за городом, конечно....плиты 12...осв-3

[Korvet068]

ister, не, за город не поеду....
Хапасть ОСП не глядя пока удерживает стоимость.
40 листов 10-ки обойдётся ровно в 450 Евро, да ещё плюс около 500 тыр доставка.
На пол (или черновой потолок первого этажа) мне нужно минимум 33 листа, остальные на потолок мансарды и вертикальные стенки всё той же мансарды..

[Korvet068]

ОСБ вдоль листа - в 2 раза прочнее, чем поперек. Поэтому листы надо ложить поперек балок - это уменшит прогиб.

В общем, что-то я запутался..
При размере листа 2,5 метра на 1,25 метра, его укладывать так, что бы он опирался на балки короткими сторонами (три точки опоры, два края и середина)и?

[wilson]

Доска раза в 2-3 дешевле ОСБ... У меня по проекту на козырьках 25мм ОСБ-3 - сумашедшие деньги стоит...

[ister]

wilson,
у богатых свои привычки ; куб обрезной -900-1200 тыс., а лист ОСВ3 - тыс200-300...

[ister]

а ещё очень хочется посмотреть, как человек один будет втаскивать эти листы наверх и укладывать их....
пригласите...

[Korvet068]

wilson,
у богатых свои привычки ; куб обрезной -900-1200 тыс., а лист ОСВ3 - тыс200-300...

Я же писал цены... При цене 3,6 Евро за квадрат 10-ки, лист OSB-3 будет стоить 11,25 Евро. Вес одного листа 20 кг, так что думаю один справлюсь, вхудшем случае, придётся тестя напрячь на ОДИН день.

куб обрезной -900-1200 тыс., приму на веру, ибо таких цен пока невстречал (но и не мониторил активно ттему цен на пиломатереалы). Учитывая, что доска ОБРЕЗНАЯ, а не ШПУНТОВАНАЯ, то брать придётся толщиной 50мм (ну 40 минимм). А теперь считаем -
10 листов OSB-3 толщиной 10мм по цене приблизительно равны 1 кубу обрезной доски. 10 листов покрывают площадь 15,625 метра квадратных, куб доски толщиной 50 (40) мм - 20 (35) метра квадратных. В первом случае разница менее чем в 1,2 раза, во втором чуть более чем в 1,6.
Выбров обрезную доску вместо ОСП получу
1) относительно сырой матереал (влажность)
2) гораздо большее количество щелей, как по длине, так и возможно по ширине, причём ВСЕ щели будут без перекрытия ( у ОСП в два слоя, сквозные щели будут только вдоль стен !!!!)
3) поиметь все "прелести" от усыхания доски (щели, коробление)
4) придёться тратиться на антисептик
5) сомневаюсь, что доска будет длиной 6,5 метров (отходы минимальны, но вес матереала и "удобство" работы с ним не сделают труд комфортным), пр длине 2,5 метра отходы сопоставимы с отходами ОСП листов (но есть ли смыс в таких "коротышках"? ) При длине 3,5 метра уже будет гораздо больше отходов.
6) при одинаковой укрываемой площади, доска будет тяжелее весить

[Korvet068]

По поводу цен.
Лично мне нужно 40 листов (может быть 44), из них на укрытие по балкам - 33 листа
При покупке листов одного вида, площадью более 100 квадратных метров, скидка 10 центов (за квадратный метр). Поэтому покпая 2 два раза больше листов толщиной в два раза тоньше, я получаю скидку, а на 20-ке к примеру (у продавца нет такой толщины, а только 22, но это уже дороже чем в 2 раза) скидки нет.
Листы с паз-гребень стоят всего на 10 центов дороже (за квадратный метр), но их только под заказ и брать палету (100 шт), увы, мне столько не нужно и денег свободных нет

[mayonez]

Korvet068, если ни секрет где строитесь? просто тут упоминали про Молодечно.

[Korvet068]

mayonez, посёлок Сосновый Бор, так как туда ходит городской автобус 22-го маршрута, де-факто для сеня это город Молодечно, ну а де-юре сие посёлок

[voffka]

Korvet068, а почему вы решили, что доску надо 50 мм, а ОСБ будет достаточно 2х10?

Из практики: ОСБ 10 мм на пролете 55 см под весом одного человека прогибается ого-го, боишься что сломается. Только на пролете 25-30 см уже более-менее нормально.
Доска 25 мм (одиночная) шириной 100 мм и то так сильно не гнется подо мной.

[wilson]

Вы посчитайте доску 30мм обрезную (1.4-1.5млн не меньше) и ОСБ-3 22мм (за лист вроду бы 499 тысяч я видел в ОМА) по цене и сравните :)

У меня в проекте на 45см между брусками козырек просто - по нему ходить не надо - так там была заложена 25мм ОСБ-3. А вы для пола хотите 2х10мм...

[Korvet068]

Вы посчитайте доску 30мм обрезную (1.4-1.5млн не меньше) и ОСБ-3 22мм (за лист вроду бы 499 тысяч я видел в ОМА) по цене и сравните :)

У меня в проекте на 45см между брусками козырек просто - по нему ходить не надо - так там была заложена 25мм ОСБ-3. А вы для пола хотите 2х10мм...

По пунктам.
1) А вы для пола хотите 2х10мм.. не для пола в первую очередь, а для отсечения (разграничения) пространств мансарды и первого этажа!!! Вариант последующего полее прочного покрытия-перекрытия не отметается
2) Вы посчитайте доску 30мм обрезную (1.4-1.5млн не меньше) и ОСБ-3 22мм (за лист вроду бы 499 тысяч я видел в ОМА) А смысл? 22-ка будет намного прочнее чем две десятки уложеные внахлёст с перекрытием швов? Сомневаюсь. Конечно, если считать по ценам ОМА, то доска пожалуй гораздо выгоднее, но у меня есть предложение 22-ки по 22мм-8.2 евро/м2 -это порядка 267 тыр за лист

[Korvet068]

Чешу репу http://www.expert74.com/nomer.php?art=587
Засада оказалась там, где совсем не уделил внимания

Поскольку массовое применение токсичных, экологически опасных древесных плит в строительстве, безусловно, нанесет серьезный ущерб здоровью миллионов людей, необходимо серьезно и аргументированно рассмотреть эколого-технические характеристики наиболее массовых видов древесных плит.

Чтобы эколого-техническая оценка древесных плит не носила произвольный характер, напомним четыре основных принципа экологической безопасности материалов для жилого дома.

1. Химическая безопасность: материалы не должны выделять в воздух помещений вредные летучие вещества, а концентрация каких-либо летучих веществ в воздухе жилых помещений не должна превышать среднесуточную концентрацию вещества в атмосферном воздухе — ПДК.
2. Физическая безопасность: материалы должны обеспечивать в помещении тепловой комфорт по величине допустимых значений коэффициента теплосопротивления и коэффициента теплопроводности; материалы не должны электризоваться и накапливать на поверхности заряды статического электричества; материалы не должны экранировать геомагнитное поле земли и излучения из космоса; при ветровых нагрузках материалы не должны быть источником звуковых колебаний на частотах, вредных для здоровья человека; материалы для стен, перегородок и перекрытий должны обладать эффективным звукопоглощением.
3. Пожарная безопасность: все материалы, применяемые в малоэтажном деревянном доме, должны быть по категории горючести не хуже Г2, а стропильная система и перекрытия — Г1, со временем сохранения конструкционной прочности при пожаре Р60.
4. Биологическая безопасность: все материалы, применяемые в доме, должны быть антисептированы не токсичными для человека антисептиками, не выделяющими в воздух помещений никаких вредных веществ.
Здесь необходимо пояснить, что каждый материал, применяемый в доме, должен соответствовать всем вышеуказанным требованиям одновременно. Только в этом случае жильцам дома может быть гарантировано безопасное проживание, как в обычных условиях эксплуатации помещений, так и в экстремальных ситуациях.

Фанера
Основной объем фанеры в России представлен многослойной фанерой из лущеного шпона, получаемой путем горячего прессования пакета березового шпона, обработанного предварительно клеями на основе карбамидоформальдегидных и фенолформальдегидных смол.
Все фанеры с карбамидформальдегидным связующим выделяют в воздух помещений формальдегид и метанол. Формальдегид является канцерогенным веществом и в этом качестве внесен в список канцерогенов Всемирной организации здравоохранения. Метанол также относится к высокотоксичным веществам.
Достаточно широко известно, что по европейским стандартам ДПМ с формальдегидными связующими по содержанию формальдегида в мг/100 г материала делятся на три категории: Е0 — 6 и менее мг/100 г; Е1 — от 9 до 7 мг/100 г; Е2 — от 10 до 20 мг/100 г.
Лучшие виды фанер, выпускаемых в Российской Федерации, соответствуют всего лишь классу Е2. В странах Восточной и Западной Европы выпускаются фанеры класса Е1, получаемые за счет применения КФ-смол с резко пониженным содержанием формальдегида и метанола. Однако для широкого применения в строительстве не подходит ни фанера Е1, ни тем более Е2. Причины здесь две: 1) отвержденные КФ-смолы, независимо от любых обстоятельств, постоянно отщепляют формальдегид, и 2) уровень его выделения в воздух помещений повышается при повышении температуры и влажности.
В России официально установлено значение ПДК для формальдегида, равное 0,003 мг/м3 воздуха, — это самая жесткая ПДК в мире, что вызвано доказанной канцерогенностью формальдегида. В силу этого, любая фанера, использованная для чернового пола или отделки стен, потолков, будет создавать в помещении концентрацию формальдегида, в 10 и более раз превышающую ПДК.
Для того чтобы вернуть фанеру как отделочный материал в строительство жилья, необходим целый ряд серьезных мер по улучшению качества смолы и введению в состав клеев компонентов, активно поглощающих (необратимо) формальдегид в течение всего срока эксплуатации фанеры, то есть осуществить комплекс технологических и композиционных нововведений, сводящихся к радикальной детоксикации фанеры. Что же касается бакелитовых фанер вышеуказанных марок, то они еще более токсичны, чем фанеры на основе карбамидоформальдегидных связующих, так как, помимо формальдегида и метанола, выделяют в воздух высокотоксичный фенол. Наличие в воздухе одновременно формальдегида, метанола и фенола превращает помещение в настоящую газовую камеру.
Подавляющая масса производимой в РФ фанеры относится к категории горючести Г4, то есть к полностью сгораемым материалам. Только одно предприятие в РФ выпускает трудногорючую фанеру класса Г2, применяемую в вагоно- и судостроении. В то же время введение в состав клеев для фанеры эффективных отечественных антипиренов (одновременно являющихся детоксикантами), а также обработка шпона после выравнивающих вальцов водными растворами высокоэффективных и нетоксичных антипиренов позволяют с небольшими изменениями технологии получать фанеру класса горючести Г2 и, при желании, Г1, с одновременным многократным снижением уровня выделения формальдегида.

Древесно-стружечные плиты — ДСП, ДСТП
Ни одна из разновидностей ДСП, изготавливаемых в России, не соответствует требованиям химической безопасности, прежде всего из-за постоянного, в течение всего времени эксплуатации выделения в воздух помещений формальдегида. Даже при использовании ДСП класса Е1 превышение концентрации формальдегида в воздухе помещений будет многократным по сравнению с ПДК в России. Именно по этой причине Минздрав СССР в конце 80-х годов XX века официально запретил использование ДСП (а также фанеры) в жилищном строительстве.
Никаких претензий к ДСП с точки зрения физической безопасности не имеется.
В сухих помещениях ДСП соответствуют критерию биологической безопасности. В помещениях с повышенной влажностью могут появляться грибковые образования,
Подавляющая часть выпускаемых в России ДСП относится по горючести к классу Г4 и без специальной противопожарной обработки не может быть использована в жилищном строительстве.
Таким образом, по двум важнейшим критериям экологической безопасности — химической и пожарной российские ДСП не могут быть использованы в жилищном строительстве. Для серьезной реабилитации всех разновидностей ДСП необходимо:
— вводить в состав ДСП детоксиканты, необратимо поглощающие формальдегид в течение всего срока эксплуатации со скоростью, превышающей скорость отщепления формальдегида от отвержденной карбамидоформальдегидной смолы;
— вводить в состав ДСП эффективные антипирены постоянного действия;
— при строительстве жилых помещений обрабатывать внутреннюю поверхность ДСП детоксицирующей и огнезащитной грунтовкой, снижающей как минимум в 10 раз уровень выделения в воздух формальдегида и полностью поглощающей фенол.
Обработанная ДСП переходит по горючести из класса Г4 в класс Г1.

Ориентированные стружечные плиты — ОСП (OSB-плиты)
За последние три года в рекламно-технических публикациях, посвященных плитам OSB, участилось упоминание так называемых водостойких OSB, к которым относятся OSBЗ и OSB4. Авторы многих публикаций наибольшее внимание уделяют OSBЗ, которые сочетают высокую прочность, водостойкость и приемлемую цену.
Из публикаций, посвященных плитам OSB3 и OSB4, выяснилось, что повышенные прочность и влагостойкость достигаются за счет химико-технологического приема 60-летней давности, а именно путем замены в связующем части карбамидоформальдегидной смолы на фенолформальдегидную и меламинформальдегидную, а также за счет использования смол смешанного состава, например, фенолмеламинкарбамидформальдегидной смолы. В результате этого к выделениям формальдегида из плит OSB, OSB1 и OSB2 добавляются выделения фенола.
Важно также отметить, что «водостойкая» и токсичная плита OSBЗ имеет разбухание по толщине после выдержки в воде 24 часа 20%, а нетоксичная ЦСП марки ЦСП1 — 2% и при этом не называется «водостойкой».
С точки зрения экологической безопасности основная масса плит OSB не проходит в России как материал для жилищного строительства по тем же причинам, что и плиты ДСП, а именно: плиты OSB не соответствуют критериям химической и пожарной безопасности. Несоответствие критерию химической безопасности плит OSB отражено в официальных заключениях различных контрольных органов Российской Федерации.
По горючести плиты OSB относятся к категории Г4. В связи с этим понятно, почему в многочисленных рекламных и рекламно-технических проспектах и статьях ничего не говорится о горючести OSB, в то время как показатели пожарной опасности материалов и конструкций являются важнейшими характеристиками экологической безопасности домов.
Таким образом, выпускаемые в настоящее время плиты OSB неприемлемы для строительства по критериям химической и пожарной опасности.
В связи с этим уместно отметить, что некоторые фирмы, рассчитывающие продавать плиты OSB на российском рынке и знающие о жесткой ПДК для формальдегида в России, пошли на следующее ухищрение. Они стали использовать в качестве связующего жидкие смолы — продукт конденсации бисфенолов с дифенилметандиизоцианатом — и в проспектах пишут: «Наши плиты OSB не содержат формальдегида». При этом не упоминается, что фенолдиизиционатные связующие после отверждения выделяют фенол и органический растворитель, а при горении — набор высокотоксичных веществ, включая синильную кислоту.

Плиты МДФ
В помещениях, отделанных стеновыми панелями или половой доской на основе ламинированных плит МДФ, концентрация формальдегида в воздухе в десятки раз превышает ПДК. При этом уместно упомянуть об одном широко распространенном заблуждении: якобы ламинирование древесно-плитных материалов декоративной бумагой или бумажно-слоистым пластиком существенно снижает уровень выделения формальдегида. Дело обстоит как раз наоборот: и декоративная бумага, и бумажно-слоистые пластики пропитаны меламиноформальдегидными смолами, которые после отверждения сами выделяют формальдегид, добавляя его к выделениям из плиты-основы. С точки зрения пожарной безопасности плиты МДФ относятся к категории горючести Г4 и с этой точки зрения не соответствуют требованиям экологической безопасности к материалам жилищного строительства.

Древесно-волокнистые плиты высокой плотности (твердые) — ДВП-Т
С точки зрения химической опасности плиты ДВП-Т более благополучны, чем рассмотренные ранее плитные материалы. Это вызвано, прежде всего, тем, что при изготовлении ДВП-Т содержание связующего фенолформальдегидной смолы по сухому волокну составляет всего лишь 2,5—3,0% при содержании в ней собственно фенолформальдегидного олигомера 30%, в то время как содержание смол в ранее рассмотренных материалах ДСП, ОЗВ, МДФ составляет 11—14% массовых частей по сухому веществу. В связи с этим уровень выделения из плит ДВП-Т формальдегида и фенола значительно ниже. Однако при санитарно-химической оценке ДВП-Т при 40°С в камере концентрации формальдегида и фенола все же превышают ПДК.
Помимо этого, у предприятий, производящих ДВП-Т по мокрому способу, большие проблемы с загрязнением сточных вод фенолом. В связи с этим по-прежнему очень актуальным остается вопрос о применении связующих, не содержащих ни фенола, ни формальдегида, ни каких-либо других вредных веществ, способных «высаживаться» на древесном волокне при изменении рН водной среды.
Что касается пожарной опасности, то плиты ДВП-Т относятся к категории Г4, то есть к полностью сгораемым материалам. Однако по легкости и технологичности применения в строительстве ДВП-Т является очень привлекательным материалом. Исходя из этого, рекомендуется обработка ДВП-Т в построечных условиях составом, который полностью поглощает и фенол, и формальдегид в течение всего срока эксплуатации и снижает горючесть ДВП-Т до категории Г2, то есть плита приобретает полное соответствие требованиям экологической безопасности.

В заключительной части настоящей публикации целесообразно рассмотреть эколого-технические характеристики некоторых неорганических плитных материалов, по поводу которых довольно часто возникают споры, а в рекламно-технических публикациях содержится много противоречивых данных.

Листы асбоцементные плоские
С точки зрения химической безопасности оценки ЛАП серьезно различаются в России и в Западной Европе. В Западной Европе ЛАП были запрещены к применению в строительстве еще в 80-х годах XX века, и здания, в которых было большое количество ЛАП, были разрушены, например, в Восточной Германии. Резко негативное отношение к ЛАП обусловливалось утверждением, что ЛАП при эксплуатации выделяют тонкие волокна асбеста, которые через воздух попадают в легкие человека и провоцируют развитие рака легких. Российские токсикологи и гигиенисты с этим мнением не согласны, и в России нет запрета на применение ЛАП. Мнение экспертов по этому вопросу следующее: ЛАП становятся полностью химически безопасными, если обе поверхности обработаны нетоксичным, трудногорючим покрытием, полностью исключающим попадание в воздух волокон асбеста в течение всего срока эксплуатации. С точки зрения горючести ЛАП относится к негорючим материалам, физически безопасен, стоек к любым видам биологического воздействия. К недостаткам материала относятся хрупкость, трудная обрабатываемость, отсутствие теплоизолирующих свойств.

Стекломагнезитовый лист — СМЛ
С точки зрения экологической безопасности в рекламно-технических публикациях СМЛ характеризуются как полностью экологически безопасный материал. По пожарной безопасности СМЛ относятся к негорючим материалам. Особенности химического состава СМЛ обеспечивают его биологическую безопасность. С точки зрения физической безопасности СМЛ также характеризуется положительно. Однако с химической безопасностью СМЛ отнюдь не все ясно. Дело в том, что основой СМЛ является магнезиальный цемент, который получают смешением магнезиального вяжущего и затворителя — хлористого магния, который относится к категории солей слабых оснований и сильных кислот, а, следовательно, во влажной среде подвержен гидролизу с выделением хлористого водорода. Какая доля НСl вновь связывается с гидроксидом магния, а какая выделяется в воздух — неизвестно, и этот вопрос требует специального изучения.
Говоря об эксплуатационных характеристиках СМЛ, необходимо отметить еще одно противоречие — в большинстве материалов подчеркивается высокая влагостойкость СМЛ, и в то же время в работах специалистов по магнезиальным вяжущим отмечается буквально следующее: хлорид магния высокогигроскопичен, поэтому изделия из каустического магнезита, затворенные хлоридом магния, весьма гигроскопичны. Тем не менее, учитывая технические характеристики и технологичность в применении, можно предположить, что объемы производства и продаж СМЛ на рынке плитных материалов будут заметно расти в ближайшие годы.


АВТОР:
По публикациям Вадима МАЛЬЦЕВА, д. х. н., члена РАН

[Korvet068]

По скольку на форуме действует ограничение длины символов, продолжаю другим сообщением...
Если верить сей публикации, то шокирует в первую очередь то, что фанера не так уж и безобидна! :bu::et:

Или не так страшен чёрт как его малюют?
1) Движения пара в доме идёт обычно изнутри - наружу
2) Оснавная площадь ОСП у меня будет между полом мансарды и потолком первого этажа. Причём поверхность которая будет выходить в мансарду, могу покрасить половой краской ПФ266 (это уменьшит вред?)
3) надеятся не начастые проветривания через окошко, а сделать вентиляцию (естественную-приточно вытяжню)?

[ister]

очередная страшилка-заказуха....

[Korvet068]

ister, а какой запах/вонь от плит ОСП? А то у меня жена очень истерически вонь переносит различных красителей, араматизаторов и прочих отудушек

[ister]

вонь такая же как от нового ДСП.... через месяц всё выветривается полностью.... там в составе клея ( нормального производителя) нет формальдегида...

[Korvet068]

Когда гора не идёт к Магомету..
В общем сам не ожидал, недели полто-ры профилонил, в надежде халявы, что занакомые на машине подкинут мне трубы с завода. На заводе запудрили мозги весом и габаритом..
Ёпсель-мопсель, для бешеной коровы лишних 10 км не круг, зная я что они не такие уж тяжёдые, вообще в руках ПЕШКОМ бы смог бы принести, главное с электрички налегке выйти
Лесапед и скоч - получаем трубовоз

[Korvet068]

Моя любимица.
Фото конечно совсем не удачные, не тот ракурс, что бы продемонстрировать гениальность форм.
Лопатами до этого работал не мало, с этой эфективность в разы выше. Про обычную штыковую уже забыл напрочь. Да и в совковой с ней нет потребностей особых

[Zmeevik]

Korvet068, в народе - "американка".

[Korvet068]

Zmeevik, что именно? У нас американтой там называют траву

[Zmeevik]

трава само собой. Но почемуто и лопату с такой формой называют американкой

[Korvet068]

сегодня "отамериканил" траншею глубиной чуть более метра и шириной чуть шире самой лопаты. Такие узкие траншеи ей не удобно рыть, для зачистки и вертикальной формовки стенок "окопа" пришлось взятьь вторю плоскую штыкавую лопату.

[ozzie]

Вот у себя в теме (http://www.domsovetov.by/showthread.php?p=85856#post85856)расписал про пол с расстоянием 90-100 см между лагами.

[Korvet068]

. Один из материалов на черновой пол, который тестировал - подкладочная плита из ламината 1,4х0,8 м толщиной 9 мм. По прочности где-то равен 20 мм ОСБ. Раскладывал бруски на различном расстоянии и становился. Все изгибается.
Менея такой как временое решение устаивает, прогиб не страшен, главное что бы не было ПРОЛОМА. Пожоже я внёс путаницу внеся термин ЧЕРНОВОЙ пол. Мне главное разделить объёмы первого этажа и мансарды.


Выбрал 3-х слойный пол: черновая доска 25 мм, подкладочная плита из ламината, затем - сам ламинат.
Изменится ли результат от перемены слогаемых? Изначально себе допускаю таксама в будущем многослойный пол, поврк ОСП плит лаги толщиной 5см (а может быть и обрешётка) с частым шагом, а поверх лаг, либо доска пола под финишную обработку, либо опять OSB-3 и дальше ковролин/линолиум/ламинат

[Korvet068]

Зашёл в Молодечно в магазин стройматереалов ( лежит на пути на автобусную остановку, если идти не самым кратчайшим путём).
Вижу некий Геоспан, стоит смешных денег 7800 за погонный метр, при ширине рулона 2 метра
В интернете нашёл http://geospan.gexa.ru/index.php/tkaniy-geotekstil
В общем, купил "остатки" рулона, чуть более 40 метров

[Korvet068]

6 и 7-го июля 2012 года начал монтаж водосточки со стороын северного ската крыши. У нас это самый длинный участок по прямой, порядка 8-ми метров.

Водосточку ставил ПВХ коричневого цвета фирмы технониколь http://www.unistroy.by/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D 0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/tehnonikol.html (интересно что на росиянском сайте, Технониколя водосточки не нашёл http://www.tn.ru/catalogue/ )

Итак, балансируя на стремянке с шуруповёртом в руке и саморезами в зубах приступил к монтажу кронштейнов, благо размерчеГ савпал, но как оказалось, радость была преждевременной...
Основная засада крылась в узлах стыковки желобов
1) подпортило настроение то что, в некоторых изделиях отсутсвовали уплотнительные резинки, а упоковка там такая, что резинка банально может выпасть из неё. Покупая жевпервые, о этих резинках ни слухом не духом..в общем, поздно после покупки, махать чеком полугодичной давности..
2) для того что бы состыковать эти узлы с желобами, нужно обладать недужей силёнков у ладонях и пальцах. Я ещё тот Геракакл, поэтому пыхтед долго, причём на земле, а не на весу, в итоге пришлось собрать два отдельных пролёта (в каждом по два таких стыковочных узла) закрепить их на высоте, а между собой соединять уже вынув по одной крайней резике из соеденителей желобов (капля сиропу в этом бвла только в виде мысли, что не так фатально отсутстыие части уплотнительных резинок) .
3) желоб закрепил, осталось с него сделать спуски водосточных труб. Если соединители жёлобов с силой натягиваются, то трубы и колена, с точностью до наоборот, вылетают со свистом. Учитывая анамальную жару, и то что колен мне оказалось необходимо ровно в 2 раза больше, чем планировал, закрепил только одну трубу (+ два колена и один водосточный слив). Крепил хомуты трубы саморезами для гипсокартона по дереву к блокам ГС , всё одно, придётся потом трубу демонтировать дря оштукатуривания стен (не спрашивайте через сколько пятилеток)

Итак выводы по Технониколю
1. При покупке тщательно проверять наличие и количество уплотнительных резинок на КАЖДОЙ детале где им положено быть
2. Простота монтажа - кажущаеся иллюзия
3. Если не заморачиваться на красоту/дизайн системы, а только на функциональность, то из Технониколя бы брал пожалуй только желоба (3 метра стоят около 100 тыр) их соединители (хотя можно обойтись и без них, при помощи мелких саморезов и какого ни будь монтажного клея для улицы). Может быть кронштейны для желобой (это уже зависит от конкретного случая ската крыши), а вот сливные воронки и трубы ставил бы из оцинковки

[ArbuzBuz]

2) Лично меня, закупка и доставка стройматереалов выматывает больше чем физический труд по столярке или штукатурке или рытью ям и канав...


Если доставляете самостоятельно (я поступаю именно так), то рекомендую приобрести рампу (http://uniontrade-altec.ru/modules/vedenie/). Очень сокращает и облегчает время разгрузки-загрузки.

[ozzie]

:he:Реклама к месту.

[Korvet068]

Если доставляете самостоятельно (я поступаю именно так), то рекомендую приобрести рампу (http://uniontrade-altec.ru/modules/vedenie/). Очень сокращает и облегчает время разгрузки-загрузки.

Предпочту для трудотерапии чахлых БРСМовцев, за трудовой лагерь у меня, многа с их родителей не возьму.:fy: Кормить буду ликами полноцветных портретов Всея Избраного. По окончанию срока, выдам щётки для чистки одежды и обуви :ce:

[Korvet068]

Вот опыт с лунками--полезный совет от человека, столкнувшегося с проблемой.
А то обычно все только инет и книжки во внимание принимают. А потом советы дают.
По поводу того как пришла идея сделать лунки.
По скольку мы начали строиться не самого нуля, а уже купили "консерву" под крышей, отмости кам не было, к самому фундаменту примыкает плодородка.
Дабы уменьшить морозное пучение на фундамент, решил сделать глубокую и широкую подсыпку вокруг фундамента, она же будет и основанием для отмостки, а в одном месте истартовой площадкой для одноступенчатого крыльца - там ширина вобще около 2,5 метров. И рыть я начал именно с широкого участка, докапавшись до слоя, где отскакивает лопа от грунта, рлдумал, что если оставить так как есть, то пока не засыплю, получу в этом месте пруд. А оно мне надо? В итоге пробурил там три лунки диаметром 20 смм, после дождей, вода стоит, но стоит она в лунках и около них, само дно моего мини-котлована покрыто тонким слоем грязи (виддимо намывает с бооков плодародку), а вот на границе участок-улица, где неполтшая канавка, заросшая травой, там вода стоит чуть-ли не неделями (обнаружил случайно, когда туда вляпался во время косьбы). Так что этот участок,вне нашего участка, ближайший кандидат получить несколько глубоких дырок.
P.S. Наверное сейчас с лопатой и тачкой навёрстываю недоиграное в детстве с машинкой самосвала и совком

[Korvet068]

Решил по всему периметру дома, доль фундамента ни ширину минимум 70 см вырыть траншею глубиной минимум 70см и засыпать её песком.
В общем вопрос, чем именно лучше засыпать, песком или ПГСом?

[VAR]

что, по вашему мнению, это даст?

[Korvet068]

VAR, цель не просто насыпать песка, а в певую очередь выбрать отуль суглинок
1) меньшее пучение грунта и давление на фундамент
2) лучше будет влага уходить (под песком будут дренажные лунки, засыпаные гравием)
3) готовое основание для будущей отмостки

[Korvet068]

Вязка арматуры при помощи шуруповёрта
http://www.architector.dp.ua/?video&gallery=2&id=46&KeepThis=true&TB_iframe=true&height=600&width=900

[Korvet068]

у меня грунт глина. крыльцо заглублено на 0,5 метра с подушкой из пгс 0,4 м. все стоит уж который год

Пол-метра это на бетонирование основания крыльца + 0,4 метра ПГС итого копание на глубину 0,9 метра, или пол-метра это ПГС и основание крыльца, то есть на основание 10 см бетона?

[VAR]

траншея 0,9 м+0,4м утрамбованного пгс+ около 1м ростверк крыльца из которых 0,5м в земле.

[Korvet068]

Обзавёлся второй лопатой, почему-то мои черенки люди изначально воспринимат за костыли :bj:

[mutny]

Обзавёлся второй лопатой, почему-то мои черенки люди изначально воспринимат за костыли :bj:

по мне так вовсе средневековьем повеяло. что-то длинное и острое воткнуто в плаху. обычно так топоры паркуют.

[Korvet068]

mutny, ну..топор плаха, носилки лопата...
Ну, тот так я припарковал свой БелАЗ с польским тюнингом

[Korvet068]

Купил в ОМА смазку для форм и опалубки (дорогая зараза), суперпластификатор (на этой неделе) для бетона (1л 12 тыр) и формочки для тратуарной плитки (давно). Первый блин комом, первая плитка в пупырышках (ёщё до приобретения пластификатора)
Когда делал первую плитку, в качестве пластификатора использовал жидкое мыло, форму смазал мыльной водой.

На 4-й день плитку достал из формы без обобых матерных слов, но потрудится пришлось
Вторую плитку заливал, форму смазал уже ОБИЛЬНО пеной на жидком мыле. Когда укладывал в форму бетон, прищимал его кельмой к днищу формы (в первой плитке так не давил).
Во время обеих заливок бетон штыковал вначале кельмой, а потом стучал молотком (1кг) по досе где эта форма стояла (замена вибростола)
В общем, вторая плитка вышла покарасивше....

Так как нам наконец-то дали электричество, работа пошла быстрее с малой механизацией....
1) Раствор замешивал уже перфоратором (вертикальное расположение движка, оборот низкие)
2) в раствор добавлял пластификатор
3) формы смазывал купленой смазкой ( неужели низя подсолнечным маслом формочку для бетона обработать ?)
4) и самое главное! вместо ударов молотка по доске, применил перфоратор с насадкой зубибило в режиме удара без вращения..вот тут прогресс был явно виден, как пузырится уходящий воздух


Почему решился делать сам тратуарную плитку, а не купить готовую.

Началось с того, что пропадали 3 мешка цемента, а формочки были уже давно куплены. Ну а в процессе производства пришло осознание, что по тиху (идущий осилит дорогу0, максимум 8шт (включая бордюрный камень) себя меньше изнашиваешь, чем разружать машину с тратуарной плиткой.
ПГС привёз самосвал, а мешки с цементов удобнее (ИХ МЕНЬШЕ ШТУК) таскать чем плитку

[Pavel_GGS]

4) и самое главное! вместо ударов молотка по доске, применил перфоратор с насадкой зубибило в режиме удара без вращения..вот тут прогресс был явно виден, как пузырится уходящий воздух

угу. правильное решение. я так заливаю отдельные ступени наборныев подвал. также залил одну пробную плитку плитку.
залил пока одну для пробы. плитку снимал на след день без пластификатора. смысл в том что пластификатор на первые пару дней замедляет процесс твердения.
скоро поставлю на поток. купил спец добавки и т.п

[Korvet068]

залил пока одну для пробы. плитку снимал на след день без пластификатора. смысл в том что пластификатор на первые пару дней замедляет процесс твердения.
скоро поставлю на поток. купил спец добавки и т.п
Я купил два вида пластификатора, просто из-за ограничниния грузородьёмности своей спины, с собой взял только одну бутыль.
пластификатор за 12 тыр и другой за 16 тыр. Второй браз из-за его морозоустойчивости (до минус 7) а ещё там надпись есть "с ускорителем твердения"
Мне в принципе через два на третий доставать из форм вполне устроит.
Сейчас в поисках выбора миксера для бетона, буду курить наш форум по инструменту и возможно создавать ветку придётся, бо интересует именно миксер, а не дрель которую можно как миксер использовать

[Korvet068]

Вынул плитку из форм третьего замеса, там где с пластификатором и утрамбовывал перфоратором, в общем в шоке..."всё дело в волшебных пузырях", хотя форму тщательно промазал средством для смазки форм и опалубки

[Korvet068]

хотя первый замес у меня выглядел так (мешал вручную, пластификатором служило жидкое мыло, утрамбовывал ударами молотка по доске)

[Korvet068]

самое лучшее качество поверхности вышло со второго замеса (делал всё как в первом, только форму более обильно смазал мыльной пеной жидкого мыла)

[sanyok]

форму можно мазать самым дешёвым моторным маслом....расход мизерный...
вынимать плитку из формы в ванне с горячей водой

[sanyok]

плитку с пузырьками можно промазать жидком слеклом

[Pavel_GGS]

Вынул плитку из форм третьего замеса, там где с пластификатором и утрамбовывал перфоратором, в общем в шоке..."всё дело в волшебных пузырях", хотя форму тщательно промазал средством для смазки форм и опалубки
у меня тоже так там где делал перфоратором. правда без пластификатора.
я еще купил желтый пигмент. немного забадяжил. потом выложу. правда концентрация слаба. замес задва раза. первый с пигментом 1/3 формы и потом уже остальное. правда перфоратором делал все сразу а не по частям.
думаю пузырям выхода нет. попробуя вибрировать каждый слой.
Кстати заметил прикол. у меня плитка наполовину уже неделю в тазике в воде лежит. так верхняя часть сухая . капилярного подсоса нет. правда делал на бетоне с гравием. местами камушек торчит. буду делать уже на песке . но результаты конечно положительные. надо бы это дело в тему про плитку. думаю все будем ее заполнять

[Irsanka]

самое лучшее качество поверхности вышло со второго замеса (делал всё как в первом, только форму более обильно смазал мыльной пеной жидкого мыла)

отлично смотрится!
думаю, что чем тщательнее смазывать формы жидким мылом, тем более гладкая поверхность на выходе.
я в пластиковые бутыли (от жидкости для омывания стекол в авто) заливала бетон. получился эффект потрясный: гладкость необычайная. думаю, пластик гладкий +остатки мыльного раствора на стенках=такой результат.

[Korvet068]

отлично смотрится!
думаю, что чем тщательнее смазывать формы жидким мылом, тем более гладкая поверхность на выходе.
Сейчас стоит порция четвёртого замеса (как-то сразу забыл про неё написать), там уже эксперементировал и под каждую формочку пположил бумажку с вариантом "технологии". Ну и ещё там применил другой пластификатор, тот который морозоустойчивый и с ускорителем твердения (без пластификатора на этот раз не делал) Итак варианты (все с одним и тем же пластификатором, с одного замеса в одной ёмкости)
1) смазка для форм + уплотнение перфоратором
2) смазка для форм + уплотнение ударами молотка
3) смазка пеной жидкого мыла + уплотнение перфоратором
4) смазка пеной жидкого мыла + уплотнение ударами молотка

[Korvet068]

у меня тоже так там где делал перфоратором. правда без пластификатора
Посетили мысли по этому поводу
1) при уплотнении вся вода оказывается на верху, следовательно внизу текучасть в разы ниже, поэтому и не растекается полностью по форме
2) при вибрации (удары сверху в доску) стимулируем вертикальное движение, а не горизонтальное?
3) при ударах выходит воздух, но больше всё же выходит воды, в итоге остаются поры, которые практически сухим бетоном, из-за его нетекучести, не заполняются
После результата 4-го замеса (раствор бетона на этот раз делал более жидким, чем в 3-м) посмотрю в котором направлении дальше эксперементировать
а) бить перфоратором не вертикально, а в торец доски
б) отказаться вообще от уплотнения перфоратором и лить в формы довольно жидкий раствор
в) делать двухкомпонентное наполнение формы, вначале довольно жиденьким раствором на мелком песке (где-то на треть формы), а на следующий день уже раствором бетона на граии до полного наполения формы (но этот вариант наверное для маньяков или мазохистов хорош)

[Pavel_GGS]

я за пункт В
только лить 2/3 после вибрации 1/3

я раствор делал очень жесткий. и все превращалось в жидкое месиво. после вибрации бетон очень плотный гвоздя не вогнать. Такая мысль, что смесь лежит плотным составом и пузырьки выйти не могут за счет тестообразного состояния цементной смеси т.е цементный гель стягивает пленку. их тупо прижимает к низу.

[Korvet068]

Pavel_GGS, в том то и дело, что если вибрировать большую часть, то вероятность прижать пузири внузу выше, чем меньшую.
Я кстати собирался вибрировать и после заливки второй части, эта вибрация не повредит уже схватившемуся первому слою?

[Pavel_GGS]

если лить не позднее 15 мин, то ничего не случится.
большая разбежка во времени от разного состава.
если обычный без добавок, то можно до 45мин. зивисит еще отмарки цемента.
если с пластификатором то раза в 3дольше. он замедляет.
если с ускорителем, то акурат 15-20мин.
это если смесь вибрировать повторно.
и мона больше. даже если разорвать связи в первоначальный период уже начавшейся гидратации, то нсовсем не смертельно.
а вот если через часа 3-4, то разрешается бетонировать не ранне чем грубо 2 суток. вот здеся и опасно связи рвать.

[Korvet068]

форму можно мазать самым дешёвым моторным маслом....расход мизерный...
вынимать плитку из формы в ванне с горячей водой

1) отработки у меня нет где брать, да и бутыль смазки для форм купил во время "умапомешательства" в ОМА, на пробу

2) доставал на сухую в принципе без проблем, но относительно долго, минуты две на одну форму уходило. Форма слегка прогибается/продавливается и плитка вытесняется, но ей мешает выходить так же разряжение воздуха внутри формы

плитку с пузырьками можно промазать жидком слеклом

А что это даст? Вода всё одно в лунки попадать будет, а потом мороз и порвёт наверное или есть шанс, что льдышки сами себя будут на поверхность выталкивать?

[sanyok]

Korvet068, послушай чела, который более 5 лет льёт себе плитку)))

[Korvet068]

Продолжпю эксперементы по выявлению гладкости поверхности. На этот раз вынул притку из 4-х форм, где каждая по своему методу была залита и уплотнена.
Самый худший результат показали две формв смазаные вот этой гадостью http://oma.by/catalog/1988_20171979.html
Другие две формы смазаные обльно пеной жидкого мыла Витекс (капнул нутрь формы и мокрой губкой для мытья посуды всё запенил) показали гораздо лучшмй результат, причём та форма где уплотнение производилрсь при помощи перфоратора, а не молотка, показала лучший результат по отсутствию кратеров.

Эксперемент продолжается. Сейчас залиты формы (все запенены тем самым мылом), но применил другой пластификатор и в большем кол-ве (два колпачка почти на ведро воды, цемента М400 10литров, песка 40 литров)

sanyok, мазать жидким стеклом свежевунутую из формы или без разницы, хоть через несколько месяцев? Ну и хотелось бы всё же знать природу сего "таинства", для чего и что оно даст впоследствии?

[sanyok]

Korvet068, через раз 10 форма будет, мягко говоря, грязноватой...тогда корыто и стиральная машина Ритона в помощь...

[Korvet068]

На этот раз из одного замеса ( 10 литров цемента И400, 40 л песка и около 11 литров воды + 2 колпачка пластификатора) вышло
1) 4 формочки тротуарной плитки 35х35 см
2) две формы бордюрного камня длиной 50 см
3) остаток пошёл на пятую форму, но пришлось для объёма подсыпать пригоршню камешков

Из форм бордюрного камня доставать горазо легме, почти как в песочнице куличики из ведёрка, думаю 6 форм будет предостаточно, ибо надеюсь (когда там буду часто находится с ночёвкой по трое суток) вынимать на вторые сутки без повреждений углов, а вот с тротуарной плиткой это не пройдёт, тут и на третьи и четвёртые сутки нужно быть очень аккуратным, плитка туго выходит из формы

С приобретением миксера с венчиком диаметром 140мм стало работать уда удобнее, при этом под рукой лнжит перфоратор настроеный на удао, который не нужно переодически переключать на вращение.
Формы на этот раз заправлял в два этапа по 2 шт
Сначала в первые две формы где-то на половину плюхнул бетона и уплотнил всё это дело перфоратором. Потом так же сделал и двумя другими формами (в итоге все 4 формы стояли на одном и том же поддоне с вибрацией)
В первые две формы доложил бетона и опять уплотнил перфоратором. Эти формы отставил на застываеие. Взяд новые две пустые, повторил процедуру наполнением на половину. Потом дозаполнил 2 формы из воторого этапа, ну и так по циклу далее.
Пока вот такая технология.
С удивлением обнаружил, что заполнять формы и уплотнять их перфоратором выходит не так уж и быстро и физически это не так уж и легко, хотя не скажу что ТЯЖЕЛО (электрокультиватором обрабатывать целину не так выматывает)
Хочу как ни будь попробовать за раз сделать два замеса подряд (12-14 форм), дабы сопоставить время и силы, хотя на замесах подряд я эеономлю только время на чистку инструмента (оно незначительно) и на мытьё ваночки

[Korvet068]

Korvet068, через раз 10 форма будет, мягко говоря, грязноватой...тогда корыто и стиральная машина Ритона в помощь...

Совсем меня запутал...это сообщение относится к к жидкому мылу или второй совет по другому поводу? :gb:
Да, формы после выемки приходится мыть, драю губой для мытья посуды. Так что в расходники для изготовления политки нужно добавить и упаковку мелкиих губок для мытья посуды

[sanyok]

Замешиваю раствор сметанообразной консистенции(уточню: как сметана из магазина, а не деревенская)))...вибротрамбовка резиновой киянкой по самой форме. Наполняю форма малыми порциями и вибрирую, пока слой полностью не растечётся, затем следующий слой... Пузырьки хоть и остаются, но с течением времени приспосабливаешься и получается очень даже ничего..
НО..нужно понимать, что эта плитка не нагрузочная...а чисто декоративная....
Я тоже по-началу лил в формы бетон, но как оказалось, разницы никакой...сейчас раствор на песке...изредка добавляю отсев

[Korvet068]

sanyok, наверное из формы, залитую бетоном можно вынуть раньше, чем метанообразную массу, или там разницы для вынимания между результатами, менее суток?

[sanyok]

в летние дни удавалось по два раза заливать...высыхало быстро....
зимой до 2-3 суток.....но температура должна быть плюсовой...
существенной разницы от вида наполнителя не заметил...

[Korvet068]

Знающие просветите, мешок цемента 25 кг, по объёму это сколько литров? 5 десятилитровых ведёр будет?

в летние дни удавалось по два раза заливать...высыхало быстро....

какой размер формы?

[Gek]

Korvet068, Конечно в 25 килограммовом мешке и близко не будет 5 ведер.

[Zmeevik]

мне кажется там и двух ведер не будет, не?

[sansan]

2 будет, даже если 15 л. вёдрами мерить.

[alternativa]

sansan, Небудет 100% Мы в 20 литровых ведрах разводим мешок клея 25 кг + вода еще и места чуток остается А я мыслю один хрен по объему что клей что цемент

[Irsanka]

Korvet068, слушай, я же забыла совсем. Мы тоже залили четыре плитки тротуарные, нужны были для устойчивости зонтика летнего. Размеры 40/40/8 см. Лили бетон в опалубку. Которую до этого наши строители сделали под фундаменты для колонн. Наливали бетон чуток на самое дно2-3 см, потому укладывали сетку, потом доливали остальное. Плитка получилась классненькая. Ничего не смазывали, ничем не трамбовали, ни одного пузыря от воздуха. Опалубку укладывали на ровную поверхность ( кусок фанеры в нашем случае, накрытый пленкой). Раствор делали жидковатым, как малокалорийная сметана. Песок просеян был строителями еще до нас.
Мне очень понравилось.
Фотки я показывала здесь
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=238&page=13

[Korvet068]

Посетила мысль, если ошибочна, поправте.
Тротуарная плитка должна быть особо прочной, а вот бордюрному камню точно такая же прочность не нужна. То есть, плитку лью из М400 1 к 4, а бордюр 1 к 5 песка. Или всёже не стоит так бордюр "пропесочивать"?

Ничего не смазывали
моя версия, что у меня виновата смазка. выну четвёртый замес, сделаю окончательные выводы


Наливали бетон чуток на самое дно2-3 см, потому укладывали сетку,
Армирование это хорошо, для 4-х плиток не вопрос, а вот на полтышЫ, баксом ударит и евриком прихлопнет.
Трамбовка то не столь для глаткости, сколько для прочности, именно поэтому на неё и трачу силлы и время.

[Korvet068]

Немного юмора.
Проассоциировл себя с двумя анекдотами.
1) Зачем ты свой Запорожец на ночь замыкаешь? Всё одно эту рухлядь никто не угонит.! - Угнать то не угонят, а вот что бы срать в него ночью не ходили!

Сдохл БП в моей магнитоле-балалайке, магнитола дармовая, но с ней веселее. Взял в Минск для ремонта. Вскрыл...млять..нужно было закрывать батарейный отсек, мышь туда повадилась столоваЦЦо и оправляЦЦо...

2) В зоопарке вокрг бегемота медветь кругами бегает и глаз с его морды не сводит. Пробежит то по часосой стрелке, то против часовой. Бегемот в недоумении спрашивает -Ты чего? А медведб...-Таким рыльцем да медку бы хлебнуть.

Стою в Молодечно на остановке с корытцем на 90 литров для замешивания раствора, и тут вокруг меня один мужик круги наворачивает, как тот медведь вокруг бегемота, граз с корыта не сводит. Отважился, спрашивает - Сколько стоит?
Отвечаю - 160 (а про себя думаю, он уточнит офигевая. БАКСОВ?! А я ему радостно, тысяч!!!)..мыжик услышал число и офигеющи голосом...Сто шестьдесят ТЫСЯЧ?! За кусок пластмассы?!

[Korvet068]

В общем изготовление плитки продолжается..
Формы сейчас смазываю исключительно пеной жидкого мыла.
Попробовал, как писал уже Санёк, вымачивать формы с застывшей плиткой в горячей воде, достаётся гораздо лучше (пока опробовал только на двух формах малюсеньких кирпичиков, они у меня для отлива из остатков бетна припасены). В ближайшее время попробую "разгорячительноне" на основных формах.

Попробую так же немного изменить технологию отлива, сначала залить где-то треть формы раствором 1/4 (обязательно утрамбовав перфоратором), в оставшейся в корыте раствор добавить гравий (размером с фасоль), чуть-чуть цемента, всё перемешать. Сразу мешать с гравием не то что бы не хочу, просто корыто в 95 литров с одного замеса даёт раствора максимум на 8 форм, ибо большее количество сразу не удобно замешивать, а хотелось бы за раз заливать форм побольше..
Хотя.. 8 форм за раз так же не мало, может и за один замес сделаю с гравием..
Меня беспокоит, не будут ли после трамбовки перфоратором, камушки выступать на лицевой стороне плитки?

Решил освежит память по бетону http://dom.delaysam.ru/stroymater/stroymater2.html
тект сообщения, для удобства чтения скину другим постом

[Korvet068]

Бетон. Строительный материал – бетон. Состав и марки бетона. Как сделать бетон самому. Цемент.
Раздел: Строительные материалы



Бетон – один из самых популярных строительных материалов. Он очень долговечен, не горит, не подвержен разрушению плесенью и грибком. Со временем правильно изготовленный бетон становится только крепче. Бетон - весьма экологичный материал, так состоит на 100% из природных компонентов - песка, воды, дробленого камня (щебня) и цемента (специальным образом обожженной и мелко измельченной извести). Только в редчайших случаях строительство обходится без бетона, и то, лишь в тех, когда нет возможности его приготовить.

Бетон – это искусственный камень. Основная составляющая его - щебень или гравий. Щебень, это дробленый натуральный камень, имеющий определенные размеры. Он служит основным наполнителем бетона, создающим собственно его объем. Так например, в 1 кубометре бетона примерно 0,8 м3 щебня (>80% объема!). Другая составляющая бетона – цементно-песчаный раствор, затворенный на воде. Этот раствор заполняет пустоты между частицами щебня, исключая их перемещение в бетоне.

Из этого можно сделать вывод, что «идеальный» бетон - это бетон максимально состоящий из щебня различных фракций, (т.е. максимально плотно уложенных между собой камешков различных размеров так, что бы между ними оставалось как можно меньше пустот), и лишь эти пустоты заполнены цементно-песчаной смесью, которая в свою очередь, так же содержит песчинки разного размера, от самых больших до самых маленьких и далее - до цемента. Такой бетон будет самым прочным и для его приготовления потребуется минимальное необходимое количество цемента.

Разумеется, такой вариант бетона недостижим, но надо стремиться к тому, что бы содержание щебня в бетоне было максимально возможным, а количества раствора было достаточным для того, что бы заполнить все пустоты между щебнем. В этом случае, раствор (самая слабая часть бетона) не будет испытывать на себе давления нагрузки. Нагрузку будут воспринимать камешки щебня и равномерно распределять ее по всему объему бетона.

Бетон бывает жестким, пластичным и литым. Жесткий бетон практически не растекается, будучи уложенным горкой (конусом). Это самый прочный бетон (после застывания, схватывания). Из жесткого бетона делают как правило, фундаменты, балки и др. ответственные конструкции. Пластичный бетон более текуч. Им заливают формы сложной конфигурации, опалубки с густым армированием, менее ответственные строительные элементы. Литой бетон - очень текучий бетон, с густотой сметаны. Его используют на малоответственных изделий и элементов (дорожки, стяжки, отмостки и т.д.). Жесткость бетона зависит от количества воды, примененной при его изготовлении.

Для изготовлении качественного бетона, необходимо следить, что бы все применяемые компоненты (песок и щебень) были максимально чистыми, а цемент - свежим. Если есть возможность, щебень промывают от частиц земли и глины, а песок - как минимум тщательно просеивают на наклонной сетке с ячейкой не более 1 х 1 см. а при возможности – и промывают. Цемент в последнее время сильно подорожал, поэтому для его экономии следует отнестись к чистоте компонентов с особым тщанием.

При самостоятельном изготовлении бетона довольно трудно выдержать и определить марку бетона, так как она еще сильно зависит и от качества перемешивания ингредиентов бетона, и способа укладки его.

Сейчас в продаже имеется практически только цемент марки 500 (по крайней мере, так заявляют производители). Для цемента такой марки вполне приемлемой является цементно-песчаная смесь в соотношении 1:3 (по объему). Вообще говоря, диапазон соотношений достаточно широк. От 1:2 для самых ответственейших деталей строительства (балки, перекрытия, ростверки, стяжки бассейнов и т.д) до 1:5 для дорожек, отмосток, стяжек по жесткому основанию и других, не испытывающих большой нагрузки. Самое распространенное соотношение цемент : песок - 1:3 – 1:4. Оно удовлетворяет подавляющему большинству требований дачного строительства. Для жестких бетонов соотношение может быть больше (1:4), для литых - меньше (1:2,5 – 1:3)

Щебень обычно составляет не менее 70-80% от объема бетона. Желательно использовать смесь щебня разных фракций.

Способы приготовлении бетона. В литературе для дачников и самодеятельных строителей обычно описывают ручной способ изготовления бетона. В этом случае вначале всухую перемешивают (гарцуют) все ингредиенты бетона между собой до однородной смеси. Затем добавляют минимально необходимое количество воды (так же тщательно перемешивая) до получения бетона нужной консистенции. Все это производится на специальном щите (как правило обитом металлом, что бы лопата скользила по щиту свободно). Или в бадье большого размера.

Способ ручного изготовления бетона чрезвычайно трудоемок! И так делают только тогда, когда необходимо минимальное количество бетона (1-2 ведра) и нет желания пачкать бетономешалку. Так же поступают и каменщики (правд а они готовят не бетон, а раствор). Расход его не велик и они затворяют водой лишь необходимое количество кладочной смеси. Иначе раствор приготовленный в большом объеме может схватиться. Практически только в этом случае стоит готовить бетон (раствор) вручную.

Кроме того, при ручном перемешивании невозможно получить качественный бетон в принципе. (или надо перемешивать весь день). В результате бетон получается очень неоднородным, цемента в растворе где густо где пусто. А для ответственных деталей это еще и опасно. Стяжки трескаются, колонны лопаются, перекрытия прогибаются.

Поэтому если вы планируете в своей жизни изготовить хотя бы 2-3 кубометра бетона, то лучше приобрести бетономешалку или сделать бетономешалку самому . Став обладателем бетономешалки, вы войдете во вкус и почувствуете, насколько удобен и технологичен строительный материал БЕТОН.

Способ изготовления бетона с помощью бетономешалки редко встречается в литературе, поскольку процесс очевиден. На самом деле, все не так просто. Если при ручном изготовлении все начинается с сухих фракций, то при механическом - удобнее начать с воды. Иначе цементно-песчаная смесь вкупе со щебнем будет так пылить, что впору противогаз надевать. Поэтому при механическом замешивании бетона поступают так:

При первом замесе, добавляют составляющие бетона постепенно и тщательно записывают чего и сколько добавили. Для этого обзаводятся каким либо мерными элементами, обычно ведрами, а для воды - литровой кружкой, так как это самый «опасный» элемент и его надо отмерять особенно тщательно. Перельешь буквально 200 граммов - и бетон «потек», вместо жесткого стал литым… Добавляй песок-цемент…

Что бы избежать этого, сразу постарайтесь определить соотношение составляющих. Допустим, у вас бетономешалка с выходом готовой смеси примерно 100 литров (10 ведер). Мы хотим приготовить бетон с соотношением цемент : песок = 1:4. Перво-наперво в бетономешалку засыпается немного щебня (1-2 ведра), заливается 4-5 литра воды (все величины – относительные, зависят от объема бетономешалки). Это нам создаст в бетономешалке некое подобие т.н. шаровой мельницы. Затем добавляем 0,8 - 0,9 долей цемента и песка (0,9 ведро цемента и 3-3,5 ведра песка). Ждем, пока это все не превратится в однородную массу густоты примерно как у очень густой сметаны . При необходимости добавляем воду ( количество добавляемой воды зависит влажности песка ). При этом тщательно записываем, сколько воды мы добавили (фактически с точностью до 100 гр.) После этого подсыпая оставшуюся часть цемента и песка добиваемся нужной консистенции раствора. А затем начинаем добавлять гравий. Гравий можно добавлять до тех пор, пока хватает раствора его смазывать. Это будет (в нашем случае) примерно 6-8 ведер. Добавляя воду (по 100-200 гр, не больше, дайте ей возможность распределиться по всей массе бетона, не ждите мгновенного разжижения.

После того, как раствор готов, анализируем, сколько цемента и воды мы добавляли. Хорошо, если соотношение будет (по весу) на часть цемента примерно 60-75% воды, не больше. Если учесть, что в 50-ти килограммовом мешке цемента примерно 35-37 литров цемента, то 1 ведро цемента весит 13-14 кг. Т.е на ведро цемента должно уходить чуть меньше ведра воды. Если вы добились именно этого соотношения цемент : вода, бетон будет качественным.

После того, как вы все рассчитали, дело пойдет гораздо быстрее. Вы сразу можете засыпать 50% гравия, выливать 90% воды, засыпать весь цемент и песок и уже потом – остальной гравий. Анализируя густоту бетона, уже принимаете решение, доливать остаток воды или нет (песок меняет свою влажность до 20%, поэтому лучше воду доливать, чем досыпать дорогостоящий цемент).

Если вы будете изготавливать бетон достаточно часто, то вы скоро обретете навык в изготовлении разных бетонов и он станет одним из любимых ваших строительных материалов.

Константин Тимошенко.

[sanyok]

Попробовал, как писал уже Санёк, вымачивать формы с застывшей плиткой в горячей воде, достаётся гораздо лучше (пока опробовал только на двух формах малюсеньких кирпичиков, они у меня для отлива из остатков бетна припасены). В ближайшее время попробую "разгорячительноне" на основных формах.
время экспозиции примерно 15 секунд в кипятке и около 30-40 в остывающей воде...


Меня беспокоит, не будут ли после трамбовки перфоратором, камушки выступать на лицевой стороне плитки?
не сколько сами камушки, а сколько пузырьки зацепившиеся за камушки.... По этой причине я ушёл от щебня...

[Korvet068]

не сколько сами камушки, а сколько пузырьки зацепившиеся за камушки.... По этой причине я ушёл от щебня...
__________________
щебешь более крупная фракция и острая, или тут просто имеются ввиду камушки, а не суть термина?

[sanyok]

при мелком наполнителе меньше пузырьки..

[Korvet068]

Правильно ли я вкурил текст про бетон (выше синим цветом).
Если я цемент М500 забодяжу 1 к 5 с песком получаю кладочный раствор.
Если же я в этот раствор добавлю гравий (чисто вымытый) и ТЩАТЕЛЬНО перемешаю то получу бетон, при этом виграв как в объёме смеси так и в прочности?!

[sanyok]

не забывай, что цемент сейчас М500 Д20...т.е.фактически М400

[Korvet068]

sanyok, шоб забыть, нуно до этого знать. а я этого не знаю. вижу тока трёхзначное число на мешке..500

[Korvet068]

Фото последних плиток не удалось сделать по причине выхода из строй фотокамеры от холода, поэтому вкладываю фото предпоследних плиток.

P.S. Уже выложена временая дорожка из 25 плиток

[wilson]

В промышленном процессе плитку прессом трамбуют, потом выпаривают в камере. МНе кажется добится такого состояния в самодельном варианте нереально.

[Gek]

wilson, насколько я знаю бывает как минимум 2 процесса, прессование из полусухого раствора и литье(как в данном случае. А пропаривание для ускорения набора прочности и как следствие сокращения необходимых площадей для вылеживания плитки.

[Korvet068]

МНе кажется добится такого состояния в самодельном варианте нереально.
а какое ТАКОЕ состояние необходимо?
Для меня главные критерии готовой плтки это сейчас
1) морозоустойчивость
2) выдержать вес меня и тачки полной песка
3) для небольшого кол-ва плитки добавляется функция выдержать вес гружоного буса ил малотаннажного грузовичка (для этих целей будет задействована форма размером 40х40х6 см)
4) непористая поверхность
5) отсутствие солов и выщерблин (пока этим немного страдал, но работаю в этом направлении)

Главное достоинство самодельной плитки, в том, что нет необходимости ложить своё здоровье на её разгрузке. Мне нужно только для двух дорожек подяка 220 +100 плиток, а ещё бордюрный камень, желоба для ливневки, отмостка так же будет из плитки, причём не узкая

[Zmeevik]

Korvet068,так для разгрузки машины с манипулятором существуют, не? это если у самодельной плитки это главное достоинство...
это я к тому что для меня до сих пор под сомнением целесообразность этого всего процесса. но тут как говориться каждому свое

[wilson]

Прочность и догловечность вызывают сомнения. Вид у плитки супер на фото.

[Korvet068]

Zmeevik, машина с манипулятором разгрузит плитку не там где мне нужно, а там куда сможет доехать, в моём случае это разница метров в 30

это если у самодельной плитки это главное достоинство... есть ещё достоинство, например
1)нет потребности в трате единовременно в немалой сумме денег, ведь не будешь же нанимать машину с манипулятором ради привоза 50-ти плиток (и так 6 раз минимум)
2) делая плитку сам, учитывая её небольшое количество при заливке (вряд ли буду больше 20 шт за день заливать), при выемке из форм сразу же укладываю на дозревание (дня три), а с площадки дозревания - плитка укладывается на временные дорожки
3) невозможно просчитать необходимое количество плитки заранее (я даже не придумал где у меня будут ВСЕ дорожки)
4) нет необходимости резать готовую плитку, ибо можно отлить уже "обрезаную"(пока на практике не опробовал, но идеи реализации имеются)



Прочность и догловечность вызывают сомнения.
Для гружёного МАЗа - да, для меня же весом, менее центнера и гружёной тачки с максимальной грузоподъёмностью в 200 кг, думаю прочности будет с избытком, ведь формы при заливке вибрирую. Единственое, что у меня однозначно хуже чем у заводской, это различная толщина по краям (так как поддон точно по уровню не смог выставить и неи времекни на затирку), но думаю по весне, конда буду на стройке с ночовкой, эта проблема будет решена. Пока что все мои 25 сделаных плиток и ещё более дюжины созревающих, всего лишь пилотный проект по отработке технологической карты и рецептуры.


Вид у плитки супер на фото
у последней, которую вынимал, выд был ещё лучше (меньше сколов по краям, вплоть до их отсутствия)
это я к тому что для меня до сих пор под сомнением целесообразность этого всего процесса
Тут всё зависит от дохода в час и увлечённости от дела, если бы у меня была ПОСТОЯНАЯ загруженостт от 15-20 баксов в час, то естественно плитку бы не отливал сам, а при 2-3 бакса в час...лучше я буду "отдыхать" у себя на участке при этом быть на связи для приёма заказа по первому нормо/часу.
Не агитирую отивать плитку самостаятельно
Отливать плитку исключительно ради экономии денег, не имея свободного времени, так же глупо

[Korvet068]

Гы..совсем забыл, у меня 25 плиток, это только ТРОТУАРНОЙ размером 35х35х5 см, а ещё отлит бордурный камень длиной 50 см в количестве то ли 12 шт, то ли 14 шт, не помню уже. Так же отлито две крышки для дренажных колодцев размером чуть менее 40х40 см (приобрёл одну форму под настроение), а кирпичики по 10см вообще не считаю (не потому что их много, мало их, просто фом всего 3 шт, и туда плюхаю исключительно остатки раствора)
К существующим трём видам форм (различия по размеру, рисунку, форме, геометрии), на этой неделе добавилось ещё семь других видов

[Oksik]

Korvet068, все правильно Вы делаете! Если есть желание повозиться, да еще и выгода какая-то... то надо делать!
А-то так можно придумать, что и вязание - пустая трата времени.... а про готовку я вообще молчу! Купил в магазине Биг Бон и жуй себе... зачем у плиты стоять? :)

[Суслик]

не забывай, что цемент сейчас М500 Д20...т.е.фактически М400
Ничего подобного!!
Марка 500 - значит 500 ! И как положено, это всегда больше пятиста, только по правилам маркировки округляется в меньшую сторону. Даже если это будет, например М599, то на мешке будет М500.

Д20 - это значит 20% полезных добавок. Минералы там всякие, для пользы дела и лучших свойств.
Добавки слегка снижают морозостойкость бетона(раствора), но лишь слегка, для нас незначительно.

[Суслик]

..........................
.................
3) невозможно просчитать необходимое количество плитки заранее (я даже не придумал где у меня будут ВСЕ дорожки)
...........................
..........


Для этого надо не спешить делать дорожки: пусть плитки накапливаются, вылеживаются, крепчают...
А дорожки пусть сами протаптываются, естественным путем, натуральный отбор, так сказать.
Где уверенно протоптались, там и мостить тротуары.

[Korvet068]

Вожык, про складирование всё верно, только у локально лежащей плитки есть есть недостаток, её гораздо проще загрузить в подогнаную машину. Проде как у нас на участках не воруют глобально.
Правда, временные дорожки, это не для затруднения воровства, а для собственого удовольствия, ибо задолбало выметать по нескольку раз на день, грязь принесёную в протекторах обуви

По поводу складирования бордюрного камня пришла такая идея, одним выстрелом двух зайцев, оградить бордюром мелкие посадки огорода жены, дабы уменьшить сканалы и истерики по поводу того, что нечаянно скосил любимый цветочей в зарослях травы по пояс. Огородные пластиковые заборчики, исключительно декоративная хрень, рука дрогнула и леска мотокосы перебила ножку этого забора, причём два элемента УГЛОВОГО соединения, так что защитим растения блок-постом :cg:

Oksik, про аналогию с готовкой опередили, сам хотел привести аналогию с хлебопечкой

[Gek]

Ничего подобного!!
Марка 500 - значит 500 ! И как положено, это всегда больше пятиста, только по правилам маркировки округляется в меньшую сторону....

А с пенопластом все с точностью до наоборот. Если заявлена 25 плотность то это от 15 до 25, если 35 то от 25 до 35. Все обычно делают ближе к нижней границе.

[sanyok]

Ничего подобного!!
Марка 500 - значит 500 ! И как положено, это всегда больше пятиста, только по правилам маркировки округляется в меньшую сторону. Даже если это будет, например М599, то на мешке будет М500.

Д20 - это значит 20% полезных добавок. Минералы там всякие, для пользы дела и лучших свойств.
Добавки слегка снижают морозостойкость бетона(раствора), но лишь слегка, для нас незначительно.
добавки для того, чтобы "больш было"....план увеличить выпуск цемента на 20% выполнен...

[wiktor235]

добавки для того, чтобы "больш было"....план увеличить выпуск цемента на 20% выполнен...

+10500 это просто добавки для плана, они никак не полезные))))

[sanyok]

не что иное, как молотый песок)))...вот вам и добавка..)))

[alternativa]

[b]Zmeevik[/b

Для гружёного МАЗа - да, для меня же весом, менее центнера и гружёной тачки с максимальной грузоподъёмностью в 200 кг, думаю прочности будет с избытком, ведь формы при заливке вибрирую. Единственое, что у меня однозначно хуже чем у заводской, это различная толщина по краям (так как поддон точно по уровню не смог выставить и неи времекни на затирку), но думаю по весне, конда буду на стройке с ночовкой, эта проблема будет решена. Пока что все мои 25 сделаных плиток и ещё более дюжины созревающих, всего лишь пилотный проект по отработке технологической карты и рецептуры.





Плитку портят не МАЗы КАМАЗы и тачки груженые, а погодные условия:):):)(влага, мороз и т.д.)От МАЗа может просесть подоснова (если плохо подготовлена) ИМХО конечно

[Gek]

alternativa, тогда почему она бывает тонкая и толстая?

[alternativa]

Gek Х.з. Но что б маз поломал хорошо уложонную тротуарку я невидел и неслышал А что ее рвет морозом ,просаживается ,пучится вымывается основание и т.д. примеров куча

[Korvet068]

Но что б маз поломал хорошо уложонную тротуарку я невидел и неслышал
Ключевая фраза - ХОРОШО

[Суслик]

Не правы вы насчет добавок, господа, т.е. товарищи, т.е. господа товарищи. )))

Марка остаётся маркой. И даже такой "сверхужасный" ШПЦ-400, в котором до 40% шлака, задуман не просто так, типа чтобы шлак продать в роли цемента, а для приобретения бетонами иных свойств. И при всём этом он соответствует марке "400".
Просто очень удобно знать, что с чем едят и с какой приправой.

П.С. кратко из забавного: бетоны на основе ШПЦ-400 набирают большую прочностьчем бетоны на основе просто М400, если этот ШПЦ затворить горячей водой..
))

[Pavel_GGS]

Не правы вы насчет добавок, господа, т.е. товарищи, т.е. господа товарищи. )))

Марка остаётся маркой. И даже такой "сверхужасный" ШПЦ-400, в котором до 40% шлака, задуман не просто так, типа чтобы шлак продать в роли цемента, а для приобретения бетонами иных свойств. И при всём этом он соответствует марке "400".
Просто очень удобно знать, что с чем едят и с какой приправой.

П.С. кратко из забавного: бетоны на основе ШПЦ-400 набирают большую прочностьчем бетоны на основе просто М400, если этот ШПЦ затворить горячей водой..
))

поддержу Вожыка.
Шлак это не инертный материал, а активный.
Он медленнее набирает прочность в 28 суток. но потом уже догонят необходимую марку. он белее стоек к агрессивности грунтовых вод (точно не помню).
Меньше выделяет тепло, поэтому хорошо применяется в масивных конструкциях, но при этом при пониженных температурах воздуха это явл недостатком

Есть еще песчанистый цемент там до 40% молотого песка кварцевого (шлама). но это не уменьшает его М400.у него хорошие свойства при автоклавной обработке изделия

[Korvet068]

из последних "выпечек", доставал из форм в горячей воде

[Pavel_GGS]

лепота

[Korvet068]

Pavel_GGS, приятно слышать это именно от Вас, кстати, это именно та плитка которая попала под морозную неделю, но зрела на деревянном поддоне

[Pavel_GGS]

У меня самого руки чешутся. но времени нет. может полегче зимой будет.
кстати купил 5мешков по 10 кг каждый добавки http://www.frem.by/produktsiya/dobavki-v-beton/modifikatory-betonov-i-stroitelnyh-rastvorov/frem-silica/
никак руки недоходят. да и рисунок не знаю какой взять для плитки конкретно. все мысли пока летают

[Korvet068]

Pavel_GGS, добавки уже присмотрел, но они там по 25 кг продают, поэтому пока не брал, присматриваюсь к их образцам по цвету, наверное буду брать два мешка по цене в районе 330 тыр (за каждый) красного цвета

Вот плитка (для второстепенных дорожек, в один ряд) из формы 30х30х3 см которая тогда же заливалась и попала под мороз, но эти формы стояли внутри дома на выступе фундамета

[Pavel_GGS]

мне друг привозил ту добавку. эта добавка легкая. 2 мешка рукой поднять мона.
может там пару мешков кратно 25кг

[Korvet068]

Pavel_GGS, в прайсе написано "кол-во кг в мешке"

[Pavel_GGS]

Pavel_GGS, в прайсе написано "кол-во кг в мешке"
завтра гляну (я сам был удивлен по факту). у нее плотность небольшая. наверно поэтому и разделена на мешки.а то бандура будет при 25кг

[Суслик]

........
Шлак это не инертный материал, а активный.
Он медленнее набирает прочность в 28 суток. но потом уже догонят необходимую марку. он белее стоек к агрессивности грунтовых вод (точно не помню).
Меньше выделяет тепло, поэтому хорошо применяется в масивных конструкциях, но при этом при пониженных температурах воздуха это явл недостатком

...................
...........
....

угу....
Шлакопортландцемент не только более устойчив к грунтовым водам, он также намного более устойчив к сульфатным водам, кои для цемента обычного-привычного есть враг №1, будь они при рождении хоть М500, хоть М600.
У бетонов на ШПЦ меньшая водопроницаемость, и большая "водостойкость", они намного лучше выдерживают повышенные температуры, у них лучшее сцепление с арматурой.
Морозостойкость будет немного пониже.

Так что при встрече не проходите мимо, брезгуя понапрасну ценным продуктом, особенно если бетону предстоит встреча с водой или огнем.

Да в общем -то "Д20" это и есть в основном 20% по массе доменного гранулированного шлака и 0,1-0,3 % гидрофобизирующих и пластифицирующих ПАВов.

[Korvet068]

Дабы меньше отвлекаться от стройки на огород жены, был приобретён электрокультиватор. Вот одни из первых потуг, а если точнее, то третьих.
Большая часть видимого на фото, обработана за один раз на глубину см 10 в течении часов 4-х наверное.
После того как попробовал работу не с шестью фрезами, а четырьмя, работа пошла быстрее, если погода позволит, то выложу фото (нго ешо надо сделать) как выглядит из этого ракурса площадь обработаная за другие 3 часа + 1 час

[Kuzbar]

Корвет сколько весит такая плитка?

[Korvet068]

Kuzbar, сложно мне оветить на этот вопрос без взвешивания плитки, а глазомер у меня заячий поэтому доверять ему не стоит. Если речь идёт о 35х35х5 см, то не более 10 кг, та которая 30х30х3 кажется невесомой после первой.
А вот 40х40х6 см, та довольно таки тяжёлая, не комфортно уже форму даже мне тягать на вытянутых руках.
35х35х5 примерно равна весу СИМЕТРИЧНОГО бордюрного камня длиной 50 см (односторонний бордюр чуточку потяжелее будет)

Думаю, что для женщин плитку размером более 30х30х3 см будет тяжело таскать и вынимать из форм

[Korvet068]

как-то незаметно, на отработке техенологии отлива плитки, вышло 40 шт осноного размера (35х35х5) и боее дюжины бордюрных камней

[Korvet068]

ещё совсем недавно, дорожка в приприжку к пизанской башне была такой
(плитка с ЖБИ, 9 шт)

[Korvet068]

А теперь половина пути в "приприжку" выглядит так

[sanyok]

Korvet068, очень опасная башня)))

[Korvet068]

sanyok, эта башня нам досталась в качестве второго бесплатного приложения купленой "консерве", пережила не одно штормовое предупреждение, в отличии от оконых рам дома напротив, которые плашмя выдовило

[Pavel_GGS]

Сейчас в поисках выбора миксера для бетона, буду курить наш форум по инструменту и возможно создавать ветку придётся, бо интересует именно миксер, а не дрель которую можно как миксер использовать
недавно решил не в мешалке замесить, а миксером . в начале суха смесь. потом воды. короче желание бетономешалкой крутbть отпала :)

[Korvet068]

Pavel_GGS, у меня с точностью до наоборот, миксер я то уже давненько как прикупил, но корытце на 90 литров по нескольку раз миксером замешивать, то ещё удовольствие

[Korvet068]

Читал бумажную книжку "Гараж своими руками. Какой, из чего и как строить" Заинтересовали там самодельные формы для изготовления стеновых блоков

[Pavel_GGS]

ай . даже и не знаю. это по ходу по аналогии ТИСЭ и форменныых элементов под столбы заборов. это так груюо говоря.
Плитка плиткой, а большие объемы гнать здоровья жалко.
можно ккерамзит использовать как заполнитель. но руку набвать долго чтоб выйти на гарантированные характеристики.хотя дачу и можо жахнуть. даже проще сразу замонолитьть бункер че поэлементно :)

[Korvet068]

Pavel_GGS, тут больше интересно делать стену сарая, который отапливать не нужно, но в то же время, не хочется, что бы легко можно было проломить топориком

[Pavel_GGS]

если руки чешутся то почему бы и нет.
я вот думаю над толстолистовой опалубкой для своих ступеней .тоже по аналогии. . там закладные расставить и т.п.

[Korvet068]

Узелки на память...
Утащил сообщения Павла из другой ветки
я тебе больше скажу : уже стоят кирпичные перегородки в 120мм.
обычно делают небольшое корытообразное уширение.но я не делал. лень было привязываться к этому корыту т.к не знал кудой пустить перегородку.
чтоб не мутить цифрами от перегородки на стяжкетакое же давление что и от человеческой ноги без стяжки . грубо говоря. вот и прикидывай уходиш ли ты на мм в землю

ваще неармированая. бетон самозаливной пропорции 1-2- или 1-2-4.
Вот когда производственный пол считаешь то там надо еще расчетом обосновать нужна ли арматура, а потом если и нужна то сколько ее нужно.
так там техника ходит.
__________________

[Korvet068]

Буду потиху формировать и формулировать вопросы, к решению которых предстоит подойти

В общем, вот она "моя песочница" :fn:
Дом практически в том виде, как был куплен, нами только поставлены временные окна и двери, ну и ещё оштукатурил снаружи фундамент, дабы глазу приятнее было.

Блоки ГСБ поставлены на ребро :cq:

[Oska]

Корвет , один вопрос , глядя на фотку вторую : а с ондулина основного кровельного ската вода не течёт на само крылечко ???? ВИЖУ ЛИСТЫ ПРОДОЛЖЕНЫ ПОД КРЫШУ НАВЕСА , поэтому и вопрос . Как -то очень смущает боковой лист , который заканчивается прямо по срезу деревянной балки ( туда скорее всего капает ) и момент соединения двух кровель-основной и крылечковой. Как себя ведёт это место при сильном дожде ?

[Korvet068]

а с ондулина основного кровельного ската вода не течёт на само крылечко ???? ВИЖУ ЛИСТЫ ПРОДОЛЖЕНЫ ПОД КРЫШУ НАВЕСА
не обращал внимание...но не стоит сим заморачиваться, ибо
1) сам навес думаю переделывать
2) добавится ещё водосточка
3) и возможно оптичесекая иллюзия

На сколько я помню, во время дождя морый только фуднамент, но с другой сторы, влажность обратной засыпки я пальцем не проверяю возле фундамента. Одноначно могу сказать, что грязь месить ногами не приходиться

---------- Сообщение добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее было в 11:42 ----------

В основном ширина ленты фундамента порядка 45 см. Вот фото со стороны входной двери
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/02/02/thumb_678510cf6b3bfa4f.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/02/02/678510cf6b3bfa4f.jpg)

Стеновая кладка из блоков на ребро оставила вот столько свободного места на ленте фундамента в самом широком его месте http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/02/02/thumb_678510cf71b4dcba.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/02/02/678510cf71b4dcba.jpg)
А вот в узком месте (причём это длиная сторона стены, и к тому же ещё и северная) куда печальнее.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/02/02/thumb_678510cf7a02143d.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/02/02/678510cf7a02143d.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/02/02/thumb_678510cf7d9831de.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/02/02/678510cf7d9831de.jpg)

В связи с чем возникает вопрос, как лучше наростить ширину выступающей ленты фундамета хотя бы на 8 см?

[Korvet068]

Дабы не офтопить в теме инструмента, копирую сюда.
два ряда более из более тонких крест на крест. (черновое покрытие)
В даном случае мне не нравится
1) в два раза больше досок потребуется
2) в два раза увеличится вес
Тогда уж точно придётся выбирать ОСП, чего не особо то хочется. С другой стороны.. То что собираюсь делать, черновым полом не называю, так как на него не буду ничего тяжёлого нагружать, потом всё одно буду прибивать бруски , закладывать утеплитель по краям периметра извукоизолятор в тех местах где будет пол мансарды.
Окончательный пирог, чернового пола будет такой Балки-перпендикурярно им доски - на доси прибиваются под углом 45гр бруски, с опираниев концов "на балки"-перпендикуляно брускам "финишное покрытие" чернового пола.

[primak]

Вот этим удобно и четверть выбрать, да и много другого полезного для хозяйства...
http://www.oma.shop.by/3/95/4353/http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/03/11/thumb_113513e1c5d839fb.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/03/11/113513e1c5d839fb.jpg)

[Korvet068]

Вот этим удобно и четверть выбрать,

primak, с помощником, да, у длиных досок четверть выбрать можно, но именно этот станок я или в жизнь не куплю, или я заблуждаюсь в том, что мне надо. На сколько я понял, в нём, либо стругать, либо пилить, то есть нужно долго перенастраиваться, а не просо передвинуть зажиту ножей и диска

[Tiger]

Купил такой станок, теперь плююсь. Все в нем сделано через одно место. Перенастройка со строгания на пиление может занять около часа. Пильный диск ужасный и с нестандартным посадочным отверстием. Станок тяжелый, перемещать его водиночку тяжело, но сама станина для распиловки хлипкая. Это так что вспомнил навскидку, на деле там пару страниц недостатков.

[BOTANIQ]

Я мечтал об этом но к радости купил Станкопремьер.

[Korvet068]

Станок тяжелый, перемещать его водиночку тяжело,
Это я ему бы всё же в плюс поставил.

Ну, пока у мекня в лидерах на получение "жилплащади", из станков это бетономешалка

[Korvet068]

Речь о стяжке (http://www.domsovetov.by/showthread.php?p=133225#post133225) и внутренних стенах
ну почему 250 и не 120 ?

Если убедишь что я не прав буду только благодарен на количестве съэкономленого материала и трудозатрат.

Исходил из желания
1. Теплоёмкости (наружные стены ГСБ, поэтому на их теплоёмкость не приходится рассчитывать и перекрытие по балкам, а не плита)
2. Звукоизоляции между помещениями

---------- Сообщение добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее было в 15:26 ----------

P.S.
Сейчас читаю ветку Полы по грунту (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=1483&page=17), но пока осилил только половину

[Korvet068]

Эх, соскучился

http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/04/11/thumb_678516685c1ef2da.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/04/11/678516685c1ef2da.jpg)
скорее бы уже по этой дорожке ( в таком состоянии поры года) пройтись


http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/04/11/thumb_6785166861c360e9.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/04/11/6785166861c360e9.jpg)

[mayonez]

Когда собираетесь первый выезд устраивать? Блин в прошлом году 22 марта был в командировке в Молодечно. Попутно заехал на дачу - снега уже не было и земля сухая :eu:

[Korvet068]

mayonez, cложно сказать, помимо снега меня ещё задерживает то обстоятельство, что вынужден выхаживать больное животное.

[Alex77]

@Korvet068, Есть фото плитки спустя 4 года ее использования?

[Korvet068]

@Alex77, фото нету, но вроде всё с ней нормально