PDA

Просмотр полной версии : Стена из КБ в 400 или 300 пирог ?


Dobrinia
19.03.2014, 11:44
Собираюсь закупать блоки из КБ толщиной 300 или 400 Новолукомльского завода.
Вопрос выбора, никак не могу определиться, какой пирог делать:
1) Блоки 300 + утеплитель (R стены из 300х блоков 2.5 )
2) Блоки 400 (R стены из 300х блоков 3.7 )

В моём случае переплата около 800$ за более широкие блоки (примерно 100м2 стены утолщается, 10 кубов блоков).
В этом случае считаю достаточным просто оштукатурить и покрасить фасад.

А в случае с 300ми блоками нужно будет утепляться и решать вопрос с отделкой. И как я понял, кроме дорогущего и ущербного на вид(для меня) венфасада вариантов надежных нет?

Поделитесь опытом, на сколько надежно просто оштукатурить 400е блоки и сколько поидее держиться штукатурка?
Насколько надежно/дорого утепляться и отделывать или нАмного надёжнее просто оштукатуренные стены, чем утепленные и оштукатуренные?
Посоветуйте, какой вариант выбрать!

И просьба, без трёпа о КБ и его качествах и значениях теплопроводности, примите как догму :D

Кстати, был на выставке вчера - там есть представитель новолукомльского завода и все виды блоков - рекомендую посетить!

bullet_fox
19.03.2014, 11:49
Когда-то Классик в своей ветке писал, что утеплял такие блоки только из-за того, что были дырявые стены.

Славка
19.03.2014, 12:10
Чёто мне помнится, что 300 не должны применяться как несущие стены

Alexus
19.03.2014, 12:20
Чёто мне помнится, что 300 не должны применяться как несущие стены
Славка, могут. И производитель их так позиционирует.

Dobrinia
19.03.2014, 13:24
Чёто мне помнится, что 300 не должны применяться как несущие стены

Даже 200 могут без проблем, прочность на сжатие 2 Н/мм2.

---------- Сообщение добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее было в 12:23 ----------

Когда-то Классик в своей ветке писал, что утеплял такие блоки только из-за того, что были дырявые стены.

Да, их надо штукатурить с двух сторон -- это обязательно.
Вчера на выставке зам.директора так и скзаал, что без оштукатуривания будет воздух гулять т.к. при их производстве стараются использовать минимальное количество скрепляющего бетона в угоду теплоте блока и вертикальные щели паз-гребень тоже пропускают воздух..
Нештукатуренные утеплять, полюбому.

Но вот можно 400 блок оштукатурить и забыть на века о фасаде якобы...

bullet_fox
19.03.2014, 13:38
Но вот можно 400 блок оштукатурить и забыть на века о фасаде якобы...
Можно.
Но я к чему писал. Просто при промерзании штукатурки, где дырки, будут видны полосы/точки внутри дома. ИМХО.

Dobrinia
19.03.2014, 13:46
Можно.
Но я к чему писал. Просто при промерзании штукатурки, где дырки, будут видны полосы/точки внутри дома. ИМХО.

Да тоже может быть, задам этот вопрос сегодня зам.директору!
а вообще не будет ли отваливаться промерзающая штукатурка?

bullet_fox
19.03.2014, 13:53
задам этот вопрос сегодня зам.директору!
Директор уже давал совет, что можно и не штукатурить.:bw:

artexpress
19.03.2014, 13:55
Не ради холивара, но почему КБ?

Dobrinia
19.03.2014, 14:35
Директор уже давал совет, что можно и не штукатурить.:bw:

Таки врядли директор давал такой совет.
Без штукатурки не будет заявленной теплопередачи даже близко.
Не штукатурить можно только если будет снаружи утеплитель.

---------- Сообщение добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее было в 13:16 ----------

Не ради холивара, но почему КБ?
ДЛЯ СЕБЯ выбор пал на КБ по следующим причинам:

Прочность кладки 300х блоков на сжатие достаточна для дома с мансрадным этажем.
Теплопроводность кладки стены 300х блоков нового образца по результатам исследований 2.5, что лучше чем ГС стена такойже толщины ! http://keramzit.by/images/M_images/protokol_300_new.pdf
Не бояться воды/влаги/мороза в сравнении с ГС, хотя и недотягивают до кирпича или керамич блоков)
Не ломаются при перевозке/падении
Стоят также как калиброванные ГС блоки такой же прочности.
Отличная геометрия для кладки на клей.
Отлично режется ножовкой для КБ, хотя у меня нет фронтонов и резать не особо много надо.
Не нашел причин НЕ строить из них
Не нашел материала, лучше чем КБ в этой ценовой категории


Как и писал выше, прошу не обсуждать в этой теме ГС и КБ. Ибо всеравно каждый будет при своём мнении, как и в ветке про кирпич и гс :do:

polyzadumchivy
19.03.2014, 16:21
Что за выставка? (смелый вы человек. Я тут сомневаюсь достаточно ли 50 см газика без утепления, а тут...)

Dobrinia
19.03.2014, 16:38
Что за выставка? (смелый вы человек. Я тут сомневаюсь достаточно ли 50 см газика без утепления, а тут...)

Вопрос в целесообразности использования блоков без утеплителя, не более того.
Люди живут вообще в холодных домах из кирпича и ничего...

Выставка в Белэкспо http://www.belexpo.by/562/1580/1588/?page=1

seeker
20.03.2014, 00:28
У меня 40-ка утеплена 5-кой (делал предыдущий хозяин коробки). Если бы делал я -утеплял бы 10-кой. Я честно говоря очень жалею, что в своё время пристроил сауну к дому из 30-ки. Хоть и утеплил 5-кой, как и весь дом, но стены там заметно холоднее. Особенно настывает плитка на стенах в душевой. Хорошо, что отопление хорошее... Вы не дооцениваете проблему газосиликата. Он очень хорошо проводит звук. Если хотите иметь по ночам в спальне лающих собак, то неутеплённая коробка из блоков - это для вас.

Dobrinia
20.03.2014, 09:40
У меня 40-ка утеплена 5-кой (делал предыдущий хозяин коробки). Если бы делал я -утеплял бы 10-кой. Я честно говоря очень жалею, что в своё время пристроил сауну к дому из 30-ки. Хоть и утеплил 5-кой, как и весь дом, но стены там заметно холоднее. Особенно настывает плитка на стенах в душевой. Хорошо, что отопление хорошее... Вы не дооцениваете проблему газосиликата. Он очень хорошо проводит звук. Если хотите иметь по ночам в спальне лающих собак, то неутеплённая коробка из блоков - это для вас.

За наводку спасибо, про звукоизолирующую способность утеплителя я даже и не думал.... но я правда строюсь не из газосиликата.
Что бы стены были именно теплее, то улчше меньше блоков и больше утеплителя

AndreyZvorygin
20.03.2014, 10:04
... но я правда строюсь не из газосиликата, потому что я его очень даже хорошо оценил.
Обещали не обсуждать.

Dobrinia
20.03.2014, 10:14
Обещали не обсуждать.
Исправился

artexpress
20.03.2014, 10:36
...
Что бы стены были именно теплее, то улчше меньше блоков и больше утеплителя
Лучше - чтобы стены были однородные, без утеплителя, по причине разной долговечности блоков и утеплителя. А тепло лучше добирать утеплением пола, потолка и т.п. Я как-то считал - при немаленьких окнах, утепление стен менее продуктивно, чем установка роль-ставней на окна.

polyzadumchivy
20.03.2014, 12:32
artexpress, а собаки? Собаки меня напугали

Dobrinia
20.03.2014, 12:57
Роль ставни не хочется, а роль утеплителя как звукоизолятора действительно весьма важна!
Плохо в однородной стене, что стена постоянно будет замораживатсья-размораживаться и часто точка росы будет внутри стены со всеми вытекающими...
Да и дом с утеплителем более инертен, чем без...
ЗЫ: собак в районе пока нету :D

polyzadumchivy
20.03.2014, 13:07
Dobrinia, а керамзитобетон качественный есть вообще в продаже?

Dobrinia
20.03.2014, 13:13
Dobrinia, а керамзитобетон качественный есть вообще в продаже?

Самый лучший в Новолукомля. У них отличная геометрия, для кладки на клей. Линия Hess уже настроена и выпускает 2 года такие блоки, люди строят и радуются.

Сейчас проходит выставка, я писал на предыдущей странице, завтра последний день. Там есть представитель завода и все типы блоков, можно посмотреть-пощупать-понюхать, задать все вопросы, грамотный человек ответит.

Kirsa
20.03.2014, 19:21
штукатурка не должна отваливаться при промерзании, а вообще не штукатурить это конечно жесть

dimex
08.11.2014, 17:12
Самый лучший в Новолукомля. У них отличная геометрия, для кладки на клей. Линия Hess уже настроена и выпускает 2 года такие блоки, люди строят и радуются.

Сейчас проходит выставка, я писал на предыдущей странице, завтра последний день. Там есть представитель завода и все типы блоков, можно посмотреть-пощупать-понюхать, задать все вопросы, грамотный человек ответит.

Что выбрали? 300 или 400?

Dobrinia
09.11.2014, 16:52
300, уже построил - доволен. Выбрал именно 300 т.к. хочу утепляться снаружи, поэтому решил не тратить лишьне килобаксы на широкий фундамент и стены. Да и дом одноэтажный, зачем мне толстые стен неясно.

У меня вокруг дома 300е блоки, внутри 200е несущие стены. Гараж тоже из 200х блоков. Для ожноэтажного дома с перекрытиями деревянными не вижу смысла строить из 400х блоков......

dimex
09.11.2014, 17:30
300, уже построил - доволен. Выбрал именно 300 т.к. хочу утепляться снаружи, поэтому решил не тратить лишние килобаксы на широкий фундамент и стены. Да и дом одноэтажный, зачем мне толстые стены неясно.

У меня вокруг дома 300е блоки, внутри 200е несущие стены. Гараж тоже из 200х блоков. Для ожноэтажного дома с перекрытиями деревянными не вижу смысла строить из 400х блоков......

У меня планируется тоже одноэтажный. Но вот 300 или 400 КБ или ГЗ не могу решиться. Утеплять тоже буду.

Dobrinia
09.11.2014, 18:14
В случае утепления строить одноэтажный дом с толстыми стенами - большая глупость (имхо)
Зачем?
Я вам могу назвать несколько причин зачем сттроить из 300х и ниодной причины за 400е не будет естественно.

dimex
09.11.2014, 18:26
В случае утепления строить одноэтажный дом с толстыми стенами - большая глупость (имхо)
Зачем?
Я вам могу назвать несколько причин зачем сттроить из 300х и ниодной причины за 400е не будет естественно.

Буду рад.

VAR
09.11.2014, 18:31
300 - экономия денег на блоках и по фундаменту. тратитесь на утеплитель и скорее всего пенопласт.
400 - экономите на утеплителе.
вопрос где больше сэкономите!?

dimex
09.11.2014, 18:52
300 - экономия денег на блоках и по фундаменту. тратитесь на утеплитель и скорее всего пенопласт.
400 - экономите на утеплителе.
вопрос где больше сэкономите!?

Фундамент плита. Делался под 400 блок. 400-ку тоже надо утеплять.

privatt
09.11.2014, 18:59
400-ку тоже надо утеплять

Если 400 плотности, то нет

VAR
09.11.2014, 19:00
стало интересно... решил прикинуть что получается.
грубо расчет (за основу взял свой дом (площадь 190м2)):

стена гсб 400мм+ 50мм ППС15
R=3,79
общая стоимость 8 130 дол.

стена гсб 300мм + 80мм ППС15
R=3,68
общая стоимость 6 635 дол.

dimex
09.11.2014, 19:05
VAR, Стоимость по материалам или с учетом работы?

VAR
09.11.2014, 19:08
только материалы: гсб и ппс

dimex
09.11.2014, 19:12
Если 400 плотности, то нет

400 мм толщина стены(блока).

Dobrinia
10.11.2014, 01:23
Буду рад.
Для случая когда всёравно снаружи будет утепление, независимо от толщины блоков:

1) фундамент под 400е блоки ощутимо дороже чем под 300е
2) Блоки+доставка+клей+их кладка дороже чем стоимость той части утеплителя, которая нужна что б "дотянуть" теплопроводность до кладки из 400х блоков.
3) в любой стене любой толщины есть мостики холода и утолщение стен не так эффективно, как утолщение утеплителя.
4) Точку росы желательно держать в утеплителе, а не в блоке. А это условие лучше всего достигается при бОльшей толщины утеплителя и меньшей толщине стен
5) Деньги на утеплитель нужны обычно в следующем сезоне, а на блоки, клей, работы, фундамент гораздо раньше

Юра Добриденев
10.11.2014, 17:26
После сегодняшнего дня могу смело заявить что двухэтажку тоже строил бы из 300мм.
У меня на бОльшей части дома плиты 7200мм, простенки есть в 2 блока, есть в полтора, т.е. довольно узкие. Есть простенок на 1,5 блока от плиты, до плиты, т.е. на всю высоту, заложил, для уверенности, арматуру в штробы вертикально снаружи.
На этих простенках сейчас лежат плиты, на некоторых простенках, из за технологических особенностей, лежало по 2 плиты 7200, на одной плите сейчас стоит 2,5 поддона блоков. Уверен что там запаса еще столько что, если начать проверять, мало кто поверит.
Центральная стена, кстати, тоже из 300ГС
Вопрос: зачем строить из 400, если планируется утепление ?

Dobrinia, добавлю
6) если строишь сам, да еще если один, да если не КБ, а ГС (блок больше) можно сэкономить нормальный кусок здоровья на переносках, подъемах и резке.
7) доставка у меня была двумя длинномерами, 400мм пришлось бы везти тремя машинами. Если организуешь доставку, думаю это почувствуется + еще час крана.
8) При 300 можно поставить окна вплотную к утеплителю и будут неширокие откосы и неширокие подоконники. Если утеплять 400мм более тонким утеплителем, то придется задвигать окна глубже и утеплять откосы дополнительно.
Преимущества 400мм в том что, при надобности, можно выполнить в стене более широкие вентиляционные каналы. При 300мм и двухстороннем опирании плит, максимальная ширина канала ограничена 150мм

Korvet068
10.11.2014, 18:09
Преимущества 400мм в том что, при надобности, можно выполнить в стене более широкие вентиляционные каналы.
Ну и ещё стена прочнее, пробить 400мм сложнее чем 300мм. Только автомобили, равно как и пули, у нас не часто влетают в стены домов

privatt
10.11.2014, 21:27
400 мм толщина стены

У меня блок 400мм толщина (стены соответственно) и плотность 400 (обычно 500), утеплять не буду.

Юра Добриденев
10.11.2014, 21:46
privatt, так а кто заставляет ? У меня 600, взял бы еще бОльшую, если бы была и сделал бы 250мм

Nick_Shl
10.11.2014, 22:37
Юра Добриденев, мелко берешь! Надо было сразу монолит делать! Как в Кемпински :D

dimex
10.11.2014, 22:42
Юра Добриденев, так вас 600 или вы бы стоили 300, но построили 600?

Nick_Shl
10.11.2014, 22:49
dimex, 300 ширина, 600 плотность.

Dobrinia
10.11.2014, 22:51
Кстати, а чем плохи монолитные стены одноэтажного дома, скажем, 20см толщиной+утепление!

Nick_Shl
10.11.2014, 22:55
Dobrinia, ничем. Не принято просто. Ну и инвентарную опалубку желательно иметь.

dimex
10.11.2014, 22:59
Как плотность блока влияет на его R и применимость в 1 этажном доме?

Юра Добриденев
10.11.2014, 23:00
Юра Добриденев, мелко берешь! Надо было сразу монолит делать! Как в Кемпински :D

геморойно

Nick_Shl
10.11.2014, 23:05
Как плотность блока влияет на его R и применимость в 1 этажном доме?Чем тяжелее блок, тем лучше он проводит тепло.

Юра Добриденев, да ну! Каркасик с использованием лесов и пистолета по арматуре скрутил, опалубку на 3 метра выставил, с насоса залил с применением внешних вибраторов, которые к опалубке крепятся - может и не быстрее, чем из блоков, зато проще - не надо тяжести тоннами таскать :)

Юра Добриденев
10.11.2014, 23:13
Как плотность блока влияет на его R и применимость в 1 этажном доме?

несущая способность, но не прямопропорционально. Важно для тех у кого пролеты как в спотрзале. Для обычных пролетов вполне достаточно D500 B2.5, хотя любой завод предлагает D600 B3.5 (по факту обычно оказывается больше, как у меня). Крепеж в стены тоже не малый фактор.

---------- Сообщение добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее было в 23:06 ----------

Чем тяжелее блок, тем лучше он проводит тепло.

Юра Добриденев, да ну! Каркасик с использованием лесов и пистолета по арматуре скрутил, опалубку на 3 метра выставил, с насоса залил с применением внешних вибраторов, которые к опалубке крепятся - может и не быстрее, чем из блоков, зато проще - не надо тяжести тоннами таскать :)

Вы цену того пистолета видели ? Опалубку такую ещё попробуй найти у нас, а бетононасос в Гомеле как тирамису на чукотке. Про внешние вибраторы вообще промолчу. Но, если честно, мысля проскакивала (мимо).
Для частника штучный материал достаточен и безгемороен.

Вик
10.11.2014, 23:36
Собствено в рашке (чаще в сейсмораёнах) строят из монолита частники... опалубку на высоту в пол этажа и переставляют по мере надобности. Но стенки там в 10-15 см толщиной и дикие племена южных строителей в изобилии бегают... ручной труд дёшев.

privatt
10.11.2014, 23:51
так а кто заставляет ?

Никто, просто на это ответил...

400-ку тоже надо утеплять.

Юра Добриденев
11.11.2014, 10:07
НАДО понятие относительное. По сути можно и 200мм без утепления оставить, т.к. никаких норм частникам выполнять не нужно, да и сами нормы тоже довольно относительны, т.к. это "социальный" минимум меньше которого застройщикам (не частникам) делать нельзя и который застройщики уже давно перекрывают раза в полтора даже при строительстве социалки. Норма непонятно как и при каких вводных расчитанная, которая постоянно увеличивается (хоть и по тормознутому) и которая обязательно увеличится еще, при изменении стоимости энергоносителей.

dimex
11.11.2014, 10:23
НАДО понятие относительное. По сути можно и 200мм без утепления оставить, т.к. никаких норм частникам выполнять не нужно, да и сами нормы тоже довольно относительны, т.к. это "социальный" минимум меньше которого застройщикам (не частникам) делать нельзя и который застройщики уже давно перекрывают раза в полтора даже при строительстве социалки. Норма непонятно как и при каких вводных расчитанная, которая постоянно увеличивается (хоть и по тормознутому) и которая обязательно увеличится еще, при изменении стоимости энергоносителей.

Так вы какой бы выбрали вариант для 1 этажного дома без газа? Но еще снаружи хочется блокхаус деревянный.

Юра Добриденев
11.11.2014, 10:33
Если нет газа то инерционность еще желательнее чем с газом. Стены из штучного материала максимально возможной плотности и минимально возможной ширины, утепленные снаружи минватой от 150мм под блокхаус, с выполнением технологии вент. фасада, с перегородками из полнотелого кирпича и ЖБ перекрытиями (без натяжных потолков).
В идеале стены 250мм кирпичные, но геморойно класть, т.к. кирпич мелкий по сравнению с блоками, да и дороже выходит. Так что ГС (D600) или КБ 300мм. Если перекрытия балками и кровля безраспорная, то вообще бы подумал о 200мм

dimex
11.11.2014, 10:44
Если нет газа то инерционность еще желательнее чем с газом. Стены из штучного материала максимально возможной плотности и минимально возможной ширины, утепленные снаружи минватой от 150мм под блокхаус, с выполнением технологии вент. фасада, с перегородками из полнотелого кирпича и ЖБ перекрытиями (без натяжных потолков).
В идеале стены 250мм кирпичные, но геморойно класть, т.к. кирпич мелкий по сравнению с блоками, да и дороже выходит. Так что ГС (D600) или КБ 300мм. Если перекрытия балками и кровля безраспорная, то вообще бы подумал о 200мм

1 этаж, перекрытие - дерево. Вальмовая крыша. Холодный чердак. Армопояс.
Распорная или безраспорная - еще не знаю. по стороне 12 метров знаю что будет несущая стена на которую будут опираться балки.
И думал натяжные потолки.

Вик
11.11.2014, 10:49
dimex, строить дом без газа больше 100 метров значит нажить себе большой гемор.

dimex
11.11.2014, 10:53
dimex, строить дом без газа больше 100 метров значит нажить себе большой гемор.

Дом до 100 метров.

Юра Добриденев
11.11.2014, 10:55
1 этаж, перекрытие - дерево. Вальмовая крыша. Холодный чердак. Армопояс.
Распорная или безраспорная - еще не знаю. по стороне 12 метров знаю что будет несущая стена на которую будут опираться балки.
И думал натяжные потолки.

При деревянных перекрытиях пофиг какие потолки )) это при ж/б они нежелательны.
С армопоясом можно небольшой распор и при 200мм. Правда подоконники при 200мм будут на любителя, 200 максимум, некоторые любят пошире, я считаю нормально. Еще вентканалы в стене нужно будет продумать как сделать, чем толще тем проще.

Вик
11.11.2014, 10:56
Основное топливо?

dimex
11.11.2014, 11:13
При деревянных перекрытиях пофиг какие потолки )) это при ж/б они нежелательны.
С армопоясом можно небольшой распор и при 200мм. Правда подоконники при 200мм будут на любителя, 200 максимум, некоторые любят пошире, я считаю нормально. Еще вентканалы в стене нужно будет продумать как сделать, чем толще тем проще.

Для вентканала и дымохода будет отдельная кирпичная конструкция, не в стене.

Основной вид топлива пока рассматриваю дрова (ТТ котел). Но активно изучаю тепловые насосы и солнечные коллекторы.

Korvet068
11.11.2014, 12:02
Правда подоконники при 200мм будут на любителя, 200 максимум, некоторые любят пошире
Я так же любил подоконники пошире до того как вселился в квартир где стояли нормальные окна со стеклопакетами. Привыка захламить подоконник, лишиает возможности открыть быстро окно, а стеклопакет это вам не щелевые рассохшиеся рамы где происходит ежесекундное проветривание

Консультец
11.11.2014, 20:35
На моё видение - 500-ый блок, 300 мм. +утепление до норматива или выше.

---------- Сообщение добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее было в 20:33 ----------

Если нет газа то инерционность еще желательнее чем с газом.

Тепловая инерционность ограждающих конструкций НИКАКОЙ роли не играет. Хватит уже эту бредятину постить.

Юра Добриденев
11.11.2014, 20:50
играет, если снаружи эффективный утеплитель. Причем играет во всех ограждающих конструкциях, т.е. и стены, и перекрытия, и пол. Если брать конкретно пользу для твердотопливной системы, то это дело можно каким-то образом заменить и теплоаккумулятором (или дополнить), но это немного не то.

Консультец
12.11.2014, 08:00
играет, если снаружи эффективный утеплитель. Причем играет во всех ограждающих конструкциях, т.е. и стены, и перекрытия, и пол. Если брать конкретно пользу для твердотопливной системы, то это дело можно каким-то образом заменить и теплоаккумулятором (или дополнить), но это немного не то.

Т.е. упорствуем в своём бреде?

Nick_Shl
12.11.2014, 08:17
Тепловая инерционность ограждающих конструкций НИКАКОЙ роли не играет. Хватит уже эту бредятину постить.Роли в чем? Что точно бред, так это писать про "роли", не указывая "спектакль". Разница между инерционной и не инерционной стеной есть. Вопрос в чем, для чего и с какой стороны смотреть.

sansan
12.11.2014, 08:23
а может ну её эту канитель с утеплителями, просто ГСБ 500 мм.

Nick_Shl
12.11.2014, 08:33
sansan, силы/деньги есть - стройте! :)
500 на 25% дороже 400 мм. И на те же 25% тяжелее. А еще с перевязкой вопросы... поэтому пришлось выбрать 400 мм - здоровье подорвать не хотелось.

Из утеплителей интересная штука Multipor (http://www.hebelblok.ru/block/multipor.php)- тот же газобетон плотностью 100 кг/кв.м. - получаем стену из однородного материала. Вот только цена не гуманная...
А у нас минимальная плотность с которой производят блоки - 350 кг/кв.м.
Хотя тоже вариант - купить блоки 100 мм шириной и наклеить поверх существующей кладки(без усердия, что бы клеевые швы были минимальные).

Вик
12.11.2014, 09:09
тот же газобетон плотностью 100 кг/кв.м. Я пока строил тоже думал о подобном. Спрашивал у технологов на заводе о возможности сделать подобное на заказ...

dimex
12.11.2014, 09:32
Я пока строил тоже думал о подобном. Спрашивал у технологов на заводе о возможности сделать подобное на заказ...

И что получилось по состоянию на сейчас?

Юра Добриденев
12.11.2014, 09:51
Консультец, вы когда опровергаете такие фундаментальные понятия теплотехники как тепловая инерционность ограждающих конструкций, а, значит и их теплоустойчивость, расчет которой делается при теплотехническом расчете именно наружных ограждающих конструкций, потрудитесь быть немного конкретнее и чуть многословнее. Уже несколько раз вы называете это бредом и ни разу не объяснили на каком основании.
Если вы таким образом отстаиваете вопрос энергоэффективности, то увеличение теплоустойчивости делается не для этих целей, хотя кое какая зависимость есть и я её уже объяснял.
Все это можно заменить воздушным отоплением и автоматикой, т.е. альтернативное решение вопроса есть, только равнозначно ли оно ?

Dobrinia
12.11.2014, 10:02
sansan, силы/деньги есть - стройте! :)
500 на 25% дороже 400 мм. И на те же 25% тяжелее. А еще с перевязкой вопросы... поэтому пришлось выбрать 400 мм - здоровье подорвать не хотелось.

Из утеплителей интересная штука Multipor (http://www.hebelblok.ru/block/multipor.php)- тот же газобетон плотностью 100 кг/кв.м. - получаем стену из однородного материала. Вот только цена не гуманная...
А у нас минимальная плотность с которой производят блоки - 350 кг/кв.м.
Хотя тоже вариант - купить блоки 100 мм шириной и наклеить поверх существующей кладки(без усердия, что бы клеевые швы были минимальные).

250 производят, гродненский ксм, спрашивал месяц назад.

Юра Добриденев
12.11.2014, 10:12
sansan, силы/деньги есть - стройте! :)
500 на 25% дороже 400 мм. И на те же 25% тяжелее. А еще с перевязкой вопросы... поэтому пришлось выбрать 400 мм - здоровье подорвать не хотелось.

Из утеплителей интересная штука Multipor (http://www.hebelblok.ru/block/multipor.php)- тот же газобетон плотностью 100 кг/кв.м. - получаем стену из однородного материала. Вот только цена не гуманная...
А у нас минимальная плотность с которой производят блоки - 350 кг/кв.м.
Хотя тоже вариант - купить блоки 100 мм шириной и наклеить поверх существующей кладки(без усердия, что бы клеевые швы были минимальные).
Прочность B 0.35 плотность 100, скорее всего ковыряется пальцем. Морозостойкости не нашел, но, думаю что она никакая, т.е. защите этого материала от намокания нужно уделить очень большое внимание.
При такой пористости разница между R при условиях А и Б должна быть очень существенна, т.е. не в сотые, а в десятые. Думаю что при B она очень легко может быть 0,06. Вроде и разница с утеплителями фигня 0,06 и 0,04, а ведь в 1,5 раза, т.е. и толщину нужно делать больше в 1,5раза

---------- Сообщение добавлено в 10:12 ---------- Предыдущее было в 10:10 ----------

250 производят, гродненский ксм, спрашивал месяц назад.

выше чем D100 смысла рассматривать нет, т.к. нужны слишком большие толщины при относительно большой массе.

sansan
12.11.2014, 10:52
sansan, силы/деньги есть - стройте! :)
500 на 25% дороже 400 мм. И на те же 25% тяжелее. А еще с перевязкой вопросы... поэтому пришлось выбрать 400 мм - здоровье подорвать не хотелось.
....


я тоже только из этих соображений выбрал 400 мм.

Nick_Shl
12.11.2014, 11:32
Прочность B 0.35 плотность 100, скорее всего ковыряется пальцем.И что? Минеральная вата или пенополистирол не ковыряются?

Морозостойкости не нашел, но, думаю что она никакая, т.е. защите этого материала от намокания нужно уделить очень большое внимание.Морозостойкость тем лучше, чем больше пор - воде есть куда расширятся, она не рвет блок. Вот статья как поносят газобетон (http://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/gazobeton2.html): мол при "правильном" измерении морозостойкости(погружение в воду на N часов и сразу же замораживание) количество морозных циклов получается всего 25, но производители протянули свой стандарт измерения, где уже не полностью пропитанный блок замораживается а "всего" 35% по массе, так циклы сразу за F200 перешагнули. Так и хочется задать автору вопрос: "А сколько воды надо влить в стену, что бы она была влажная на 35% по массе???". Надо реально смотреть на вещи, а не на "сферических коней в вакууме".

Вроде и разница с утеплителями фигня 0,06 и 0,04, а ведь в 1,5 раза, т.е. и толщину нужно делать больше в 1,5 раза.Кому нужно? Что такое "нужно"? Зависит от того, какие цели ставить.

Посмотрел сайт гродненского комбината строительных материалов. Есть у них "Плиты теплоизоляционные (http://www.ksm-grodno.com/ru/production/id22)", соответствуют CTБ 1034-96 (http://gost-snip.su/download/stb_1034_96_pliti_teploizolyatsionnie_iz_yacheisti h_betonov_tehnichesk). Самые легкие D150, теплопроводность (λ) — 0.055 Вт/(м·К). Надо бы узнать стоимость...

Dobrinia
12.11.2014, 11:56
Посмотрел сайт гродненского комбината строительных материалов. Есть у них "Плиты теплоизоляционные (http://www.ksm-grodno.com/ru/production/id22)", соответствуют CTБ 1034-96 (http://gost-snip.su/download/stb_1034_96_pliti_teploizolyatsionnie_iz_yacheisti h_betonov_tehnichesk). Самые легкие D150, теплопроводность (λ) — 0.055 Вт/(м·К). Надо бы узнать стоимость...

увы не рпоизводят они их, долбил я их долбил (хотел СМП делать с ними)
меньше 250 плотности не делают
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА
D 250 600×500×200
и вообще на встречу не идут ни с размерами с плотностями увы(

Есть еще тимковичский завод http://betiz.deal.by/
у них есть Плиты теплоизоляционные 598х1200х100
и Плиты теплоизоляционные 598х1200х120
Но минимальная плотность 200! и ценник сотка баксов за куб(((

больше кроме этих двух заводов никто теплоизоляционные плиты из ГС не выпускает...

Nick_Shl
12.11.2014, 11:59
Dobrinia, не нравится мне пенобетон. У него поры закрытые, наверное по паропроницаемости будет хуже. И усадка будет больше... теряется преимущество однородности стены.

Dobrinia
12.11.2014, 12:31
тогда только гродненский ксм....... позвоните, может заставите их выпустить партейку d150 :D

Юра Добриденев
12.11.2014, 12:43
И что? Минеральная вата или пенополистирол не ковыряются?

Морозостойкость тем лучше, чем больше пор - воде есть куда расширятся, она не рвет блок. Вот статья как поносят газобетон (http://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/gazobeton2.html): мол при "правильном" измерении морозостойкости(погружение в воду на N часов и сразу же замораживание) количество морозных циклов получается всего 25, но производители протянули свой стандарт измерения, где уже не полностью пропитанный блок замораживается а "всего" 35% по массе, так циклы сразу за F200 перешагнули. Так и хочется задать автору вопрос: "А сколько воды надо влить в стену, что бы она была влажная на 35% по массе???". Надо реально смотреть на вещи, а не на "сферических коней в вакууме".

Кому нужно? Что такое "нужно"? Зависит от того, какие цели ставить.

Посмотрел сайт гродненского комбината строительных материалов. Есть у них "Плиты теплоизоляционные (http://www.ksm-grodno.com/ru/production/id22)", соответствуют CTБ 1034-96 (http://gost-snip.su/download/stb_1034_96_pliti_teploizolyatsionnie_iz_yacheisti h_betonov_tehnichesk). Самые легкие D150, теплопроводность (λ) — 0.055 Вт/(м·К). Надо бы узнать стоимость...
И ППС с ватой ковыряются, только преимущество ГС при этом отсутствует.

На морозостойкость влияет размер и характер пор. ГС бывает и за одну зиму шелушится даже по вертикальной поверхности, при "удачном" стечении обстоятельств, про горизонтальную вообще молчу, разбирал недострой, простоявший всего-то года 2-3, даже не имея видимых разрушений, блок из верхних рядов просто разбивается о коленку. Пусть они меряют как хотят, а я на практике лично для себя во всем убедился. Куда уже реальнее ? Кубов 20 этих сферических коней сейчас лежат у меня на участке в дальнем углу, что с ними делать ума не приложу.

Нужно чтобы выполнить R одинаковую со стеной утепленной ватой или ППС. Не важно какую, просто в 1,5 раза толще.

D150 при условии B будет в районе 0,7, а это уже 1,7 раза, т.е. 170мм к 100мм утеплителя.

---------- Сообщение добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее было в 12:39 ----------

Dobrinia, не нравится мне пенобетон. У него поры закрытые, наверное по паропроницаемости будет хуже. И усадка будет больше... теряется преимущество однородности стены.

Преимуществ у однородной стены нет, есть погоня за мнимыми преимуществами, путем принесения в жертву очень многих моментов и свойств, не получая в замен ничего.

Nick_Shl
12.11.2014, 12:50
тогда только гродненский ксм....... позвоните, может заставите их выпустить партейку d150 :DНа пенсию уйдешь, пока я до утепления дойду :D

И ППС с ватой ковыряются, только преимущество ГС при этом отсутствует.А то, что ППС это органика не недостаток? А то, что минвата имеет органическое связующее и в случае его деструкции просто разваливается не недостаток?

D150 при условии B будет в районе 0,7, а это уже 1,7 раза, т.е. 170мм к 100мм утеплителя.В начале сравнивали 0,6 и 0,4 - было в 1,5 раза больше.
Теперь сравниваем 0,55 и 0,4 - уже в 1,7 раза больше???
::nt::

Преимуществ у однородной стены нет, есть погоня за мнимыми преимуществами, путем принесения в жертву очень многих моментов и свойств, не получая в замен ничего особенного.А как же: Миф тринадцатый - "без наружного утепления точка росы оказывается в стене" (http://www.aeroc.ru/material/mifi/). Врут?

Юра Добриденев
12.11.2014, 13:15
Читайте внимательнее, при условии B (бэ) ГС D150 будет иметь R около 0.7. Прочитайте что я писал про разницу показателей в зависимости от условий.
Манагерские статьи в разговорах на такие темы прошу не приводить. Я вам написал что преимуществ у однородной нет, к чему тут опус о точке росы в однородной стене ? Даже не знаю что вам ответить на такой разворот.

polyzadumchivy
12.11.2014, 14:13
а может ну её эту канитель с утеплителями, просто ГСБ 500 мм.

я так и хотел. посчитал - холодноватая стена выходит

Dobrinia
12.11.2014, 14:16
засунуть бы все обсуждения ГС в оффтоп в тебе про КБ :D

Вик
12.11.2014, 14:53
И что получилось по состоянию на сейчас?

Получилось 2 стены 1 этажа ГС 40см и 12см минваты, остальное ГС 30см и ППС 18-20см.

Консультец
12.11.2014, 16:55
Консультец, вы когда опровергаете такие фундаментальные понятия теплотехники как тепловая инерционность ограждающих конструкций, а, значит и их теплоустойчивость, расчет которой делается при теплотехническом расчете именно наружных ограждающих конструкций, потрудитесь быть немного конкретнее и чуть многословнее. Уже несколько раз вы называете это бредом и ни разу не объяснили на каком основании.


Объясняю. Никаких расчётов никакой инерционности никто нигде не делает. Да и никакой инерционности в природе не бывает. Соответственно, все эти фантазии кроме как бредом никак не назвать.

---------- Сообщение добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее было в 16:53 ----------

Роли в чем? Что точно бред, так это писать про "роли", не указывая "спектакль". Разница между инерционной и не инерционной стеной есть. Вопрос в чем, для чего и с какой стороны смотреть.

Быть, иль не быть - вот в чём вопрос!

Nick_Shl
12.11.2014, 17:36
Объясняю. Никаких расчётов никакой инерционности никто нигде не делает. Да и никакой инерционности в природе не бывает. Соответственно, все эти фантазии кроме как бредом никак не назвать.А этр что: Тепловая инерция ( ru.m.wikipedia.org/wiki/Тепловая_инерция). Даже с формулами, как заказывали.

Юра Добриденев
12.11.2014, 19:30
http://niisf.ru/snip_teplovay_zashita_zdaniu_2_red.pdf
Часть (раздел) 6 и пункт 6.5

http://www.pro100info.ru/2007/12/18/teplousvoenie-i-teplovaya-inerciya-ograzhdayushhix-konstrukcij/

БУДАЎНIЧЫЯ НОРМЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ



БУДАЎНIЧАЯ
ЦЕПЛАТЭХНIКА

СТРОИТЕЛЬНАЯ
ТЕПЛОТЕХНИКА
(СНБ 2.04.01-97)



БНБ 2.04.01-97
Выданне афiцыйнае
http://ref.by/refs/80/18374/1.html
п. 5.3


http://inf-remont.ru/design_buildings/dbui110/
"... значение характеристики тепловой инерции легких панелей (D = ΣRS) всегда меньше, чем в массивных, поэтому колебания наружной температуры могут существенно сказываться на внутренней температуре помещения. В связи с этим в зданиях с легкими панелями возникает необходимость в автоматическом регулировании температуры" Это касается и колебаний внутренней температуры.

dimex
12.11.2014, 20:18
Получилось 2 стены 1 этажа ГС 40см и 12см минваты, остальное ГС 30см и ППС 18-20см.

Почему 1 стена минвата, а вторая ППС?
Какое R вышло для 1 и 2 случая?
Можно ли объективно сказать какой вариант вышел теплее?

Вик
12.11.2014, 21:14
Почему 1 стена минвата, а вторая ППС?
Какое R вышло для 1 и 2 случая?
Можно ли объективно сказать какой вариант вышел теплее?

Первый этаж с разной толщиной стен, две стены из газика 400мм а две из трёхсотки... ну как бе в среднем 500 мм выходит. 400 делал так как в этих стенах оконые проёмы и опорная они для балок перекрытия (решил перебдеть с прочностью, простенков там всего нечего). А минвата почему? Ну отоваривал чековую на стройматериалах (заводе) а там как раз было стока чтоб газла под завязку набить. Ну и там рядом с этой стенкой я шашлык делаю... мало ли забуду-забью... оно под штукатукркой пусть и не загорится но потечь может... а накой мне вмятина? Дальше уже брал ППС.
R я оцениваю слегка песимистично (даю скидку на собственую криворукость, ну и кладка на раствор). Для стен с минватой примерно в 4 для ППС 5-5,5.
Теплей однозначно стенки с ППС...
ЗЫ. Да утеплял с перерывами на зиму... было такое что стена в комнате наполовину с утеплением а наполовину без... так границу можно было ощутить просто рукой весьма чётко (дом то жилой с отоплением). Так что "достаточность" с тех пор неприемлю..

Консультец
13.11.2014, 05:16
Nick_Shl, Юра Добриденев. Я конечно понимаю, что Гуглом пользоваться умеют все, но далеко не все понимают то, что они там видят. На практике никто никакую инерционность (теплоустойчивость) не рассчитывает. И не нужно кивать на дома с печным отоплением и совковые ещё расчёты для Средней Азии. Теплотехника (и технологии в строительстве) с тех пор слегка изменилась (почитайте научные статьи на эту тему), и все нормальные люди (кроме составителей ТКП) давно поняли, что основополагающим фактором является сопротивление теплопередаче. Всем интересно то, как потратить меньше денег на отопление и кондиционирование, а не то, когда теплоёмкая стена станет отдавать тепло в помещение (когда печь погаснет), на ней выпадет конденсат, и все сбегут к тёще в город. Или то, когда эта чёртова, охренительно инерционная стена из кирпича прогреется полуденным солнцем насквозь и выкурит всех из хаты спать на улицу.
Это длинная тема и заводить её в сотый раз не хочу.

P.S. Подкинем навоза на вентилятор! Нет ничего эффективнее каркасной стены с минераловатным утеплением. Ни зимой, ни летом, ни бесплатно, ни за деньги. При том, что её инерционность чрезвычайно мала.

Nick_Shl
13.11.2014, 07:25
P.S. Подкинем навоза на вентилятор! Нет ничего эффективнее каркасной стены с минераловатным утеплением. Ни зимой, ни летом, ни бесплатно, ни за деньги. При том, что её инерционность чрезвычайно мала.До тех пор, пока вы не начнете топить ТТ котлом - придется ставить аккумулятор тепла, который эту инерционность будет обеспечивать. Почему в деревенских домах массивные печи? Да потому что они должны быть инерционными! Иначе бы как только огонь погас, так сразу бы все и замерзли.

Консультец
13.11.2014, 08:24
До тех пор, пока вы не начнете топить ТТ котлом - придется ставить аккумулятор тепла, который эту инерционность будет обеспечивать. Почему в деревенских домах массивные печи? Да потому что они должны быть инерционными! Иначе бы как только огонь погас, так сразу бы все и замерзли.

Не стоит сравнивать орган с пальцем и путать божий дар с яичницей

Юра Добриденев
13.11.2014, 10:53
P.S. Подкинем навоза на вентилятор! Нет ничего эффективнее каркасной стены с минераловатным утеплением. Ни зимой, ни летом, ни бесплатно, ни за деньги. При том, что её инерционность чрезвычайно мала.

А как на счет продолжить ?...Нет ничего эффективнее каркасной стены...с воздушным отоплением (принуд. вентиляцией с подогревом), автоматикой и рекуперацией. Не нужно замалчивать важные нюансы, т.к. инерционный дом вполне обходится без этого.

Мог и без ссылок это написать своими словами, но нормы и рассчеты дейчтвующие и я это показал. Теплоустойчивость считается как и сопротивление, другое дело что её никто не считает из за того что зачем в миллионный раз считать те несколько возможных вариантов, впрочем так же и не считается сопротивление, по тем же причинам, что она уже давно известна и видна на глаз. В любом случае, физику не обманешь, считаешь теплоустойчивость и сопротивление или нет. Лоббирование сложных дорогих систем уже давно стало нормой на рынке, так что я не удивлюсь что вы можете показать много "научных" статей затрагивающих эту тему, я даже не сомневаюсь что они могут быть написаны реальными докторами наук

Консультец
13.11.2014, 16:45
А как на счет продолжить ?...Нет ничего эффективнее каркасной стены...с воздушным отоплением (принуд. вентиляцией с подогревом), автоматикой и рекуперацией. Не нужно замалчивать важные нюансы, т.к. инерционный дом вполне обходится без этого.


"Всё ..ь, приехали. Здравствуйте девочки!" (с)
Нет ничего сложнее и хуже (в эксплуатации) чем воздушное отопление. А рекуператор в системе вентиляции небольшого дома при тех-то объёмах - выкинутые вон деньги.
Именно эффективная теплозащита позволяет такому дому обходиться практически безо всякой автоматики. Как собственно и любому хорошо утеплённому дому.
А инерционность никто не считает потому, что даже в ТКП русским по белому написано, где и зачем её считать (практически нигде), а не потому, что все всё знают.
И, ещё раз, НИКАКОЙ роли инерционность ограждающих конструкций в отопительный период НЕ ИГРАЕТ. Её попросту НЕТ. Всё, что вошло в стену в виде тепла, ушло наружу. И адьёс амигос. Что касаемо жаркого времени года, то инерционность является злом, а не благом.

---------- Сообщение добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее было в 16:42 ----------

И, вообще. Хотите завести ветку про косяки в совковом домостроительном бумагомарательстве - хоть сто порций. С ходу накидаю вагон не действующих норм. Вплоть до бухгалтерского учёта в строительстве, бо уже и в это дерьмо нырять приходится.

Nick_Shl
13.11.2014, 16:56
Всё, что вошло в стену в виде тепла, ушло наружу. И адьёс амигос.:bj: Ну ты дал!
Какие там нормы воздухообмена? 30 метров кубических на человека в час? При трех людях в комнате 30 кв.м. и высотой потолка 3 м за час должен сменится весь объем воздуха. Кто его нагреет?
Когда стены инерционные, то они будут греть этот воздух. Так что не все, что вошло в стены, ушло наружу!
Кроме того, тепловая энергия распространяется еще и излучением(вспомним инфракрасные обогреватели). Поэтому в инерционном доме после закрытия окна когда проветрили помещение и заместили весь теплый воздух на холодный человек чувствует себя вполне комфортно.
В каркаснике все это не работает.

Видео от, как бы назвал Консультец, "шарлатана", т.к. инерционность роли не играет, да и вообще нет её :bj:
http://www.youtube.com/watch?v=qWQUUgAh1WU
http://www.youtube.com/watch?v=TUmBVAmMITg

Юра Добриденев
13.11.2014, 20:11
"Всё ..ь, приехали. Здравствуйте девочки!" (с)
Нет ничего сложнее и хуже (в эксплуатации) чем воздушное отопление. А рекуператор в системе вентиляции небольшого дома при тех-то объёмах - выкинутые вон деньги.
Именно эффективная теплозащита позволяет такому дому обходиться практически безо всякой автоматики. Как собственно и любому хорошо утеплённому дому.
А инерционность никто не считает потому, что даже в ТКП русским по белому написано, где и зачем её считать (практически нигде), а не потому, что все всё знают.
И, ещё раз, НИКАКОЙ роли инерционность ограждающих конструкций в отопительный период НЕ ИГРАЕТ. Её попросту НЕТ. Всё, что вошло в стену в виде тепла, ушло наружу. И адьёс амигос. Что касаемо жаркого времени года, то инерционность является злом, а не благом.

---------- Сообщение добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее было в 16:42 ----------

И, вообще. Хотите завести ветку про косяки в совковом домостроительном бумагомарательстве - хоть сто порций. С ходу накидаю вагон не действующих норм. Вплоть до бухгалтерского учёта в строительстве, бо уже и в это дерьмо нырять приходится.

Хоть про косяки в нормативке я с вами (в общем) согласен, но на счет обсуждаемого вопроса вы реально не правы. Нагретый или охлажденный материал имеющий хорошее теплоусвоение не может не играть никакой роли в создании микроклимата и комфорта дома. И, если вы все таки не прошлись по тем ссылкам, то в формуле тепловой инерции присутствует и сопротивление. В системе вентиляции, точнее непосредственно в процессе перемещения, перемешивания и нагрева потоков воздуха, окружающий материал оболочки, имеющий большое теплоусвоение и теплоотдачу, просто не может не учавствовать.
Уточню, что когда я доказываю свою точку зрения в этом вопросе, то по большей части имею в виду плиты (большая площадь и материал Ж/Б), и стены из материала имеющего большее теплоусвоение чем ГС D400-500. Даже ГС D600 не ставнится в этом с кирпичем и бетоном, хотя получше D400.

Консультец
14.11.2014, 07:01
Когда стены инерционные, то они будут греть этот воздух. Так что не все, что вошло в стены, ушло наружу!
Кроме того, тепловая энергия распространяется еще и излучением(вспомним инфракрасные обогреватели). Поэтому в инерционном доме после закрытия окна когда проветрили помещение и заместили весь теплый воздух на холодный человек чувствует себя вполне комфортно.
В каркаснике все это не работает.


Я ещё на Ихдоме устал объяснять Ружинскому школьный курс физики. (его тогда на всех серьёзных форумах в игнор отправили). И заниматься тут этим не собираюсь.
Почитайте про перенос тепла и прочее. Потом будем общаться.

---------- Сообщение добавлено в 06:42 ---------- Предыдущее было в 06:16 ----------

Нагретый или охлажденный материал имеющий хорошее теплоусвоение не может не играть никакой роли в создании микроклимата и комфорта дома.

Внутренний и максимально изолированный от внешней среды может и играет. Материал ограждающих конструкций - НЕТ. На этом принципе и работает всеми любимая в качестве примера русская печь. И не приведи Большой взрыв, если воздух или излучение пойдут по ссылкам современных "изыскателей". Околеем от холода моментально. Печка внутрь греть будет.

P.S. А плиты перекрытия действительно играют весьма заметную роль. Попробуйте не утеплить снаружи абсолютно не инерционным утеплителем, и в морозную погоду можно невооружённым глазом наблюдать абсолютно не инерционный вылет из дома полновесных баксов, юров и прочих СКВ.

---------- Сообщение добавлено в 07:01 ---------- Предыдущее было в 06:42 ----------

Безусловно инерционность существует, но совершенно не в том виде, в котором её пытаются представлять. Поместите теплоёмкого сферического коня в вакуум, и он будет себя прекрасно чувствовать! Вакуум очень сильно сопротивляется передаче тепла в любом виде. Но стоит погрузить его в воду, как он моментально даст дуба раньше срока. Вода и отличный проводник тепла, и одно из самых теплоёмких веществ. Высосет тепло на раз. (Да, закон Архимеда в данном случае не интересует). Абсолютно не принципиально, насколько теплоёмкий материал у ограждающей конструкции. Всё тепло, которое он накопит нужно откуда-то получить. А комфорт в доме при отключении отопления, проветривании и т.п. будет зависеть только от способности этого материала сопротивляться передаче тепла. Чем хуже сопротивление, тем быстрее (за единицу времени с единицы площади)тепло вылетит наружу. И не важно, сколько его там (в стене) было. Назад в помещение оно уже не вернётся. Оставим коня, возьмёмся за печку. Долго и равномерно она греет потому, что, во-первых, теплее окружающей среды, а, во-вторых, потому, что находится в окружении воздуха. Это хороший изолятор. Если её как того коня в воду уронить, никакая толщина кладки не спасет.

Снова впал в объяснения.

Юра Добриденев
14.11.2014, 09:15
Ну вот, вам осталось только признать что плиты достаточно изолированы утеплителем толщиной 350мм и стены 200мм. Можете представить их, для простоты понимания, как более плотный воздух в районе утеплителя в каркаснике, с большим коэффициентом теплоусвоения, т.е. как некую специальную прослойку идеально подходящую для аккумулирования заданной температуры. Это как горячая вода в термосе, по сравнению с просто нагретым воздухом там же.

Все бы хорошо, да для того чтобы ваша теория стала хоть на сколько правдоподобной, нужно перекрыть вентиляцию и сделать дом абсолютно герметичным, но даже в этом случае теплые воздух+материал в инерционнике эффективнее чем только воздух в каркаснике, т.к имеют больший запас тепла и дольше будут его терять. Чтобы сохранить тепло, нужно чтобы оно было. Именно поэтому, для того чтобы тепло в каркаснике было постоянно и сразу, воздух должен поступать уже нагретый, а чтобы не перегревать помещение и соблюдать температурный режим нужна автоматика, задача которой понимать когда вдуть, сколько вдуть или когда остановиться. В инерционном доме запас есть всегда, даже при полной замене воздуха, т.к. плиты и стены продолжают иметь заданную температуру и в вентиляцию не улетели. Так же работают и перегородки из полнотелого кирпича, правда, если сильно захотеть, их можно сделать и в каркаснике, но только на первом этаже и изначально усложнив конструкцию пола по грунту, поэтому обычно их там не делают.
Работу воздушной вентиляции можно слышать не напрягаясь, разговаривая с американским жителем по скайпу, вернее напрягаясь из за того что её постоянно слышишь.

Инерционность в жару очень даже неплоха, опять же, если изолирована. Все то же что писал выше, только с низкой температурой. Тот же термос с холодной водой. Вода (бетон, кирпич) как теплоноситель лучше воздуха.

Вик
14.11.2014, 10:40
Тут так понимаю топят коня в вакуме... попробую тоже... Вобщем идея что стены не отдают тепло основано на том что температура наружних стен всегда (кроме лета) ниже чем температура воздуха в помещении так как теплоотдача идёт изнутри наружу. Собствено тоже спорный вопрос если например у нас отопление тёплым плинтусом. Но допустим.. Итак имеим температуру воздуха в доме 21, температуру стены 20,5. Гистерезис моего регулятора комнатного в 1 градус. Тоесть он включит котёл при 20 и выключит нагнав 21. Вот интересно даст ли что небуди стена с температурой 20,5 в общий тепловой баланс? Или к тому времени её температура уже не будет 20,5?

Юра Добриденев
14.11.2014, 11:15
В том и прикол что стена будет отдавать от 20,5 и вплоть до включения котла, т.е. увеличит этот промежуток времени. И не забываем что греть будет не только из за остывания при включении-выключении, а греть приходится меняющийся объем воздуха при работающей вентиляции, т.е. приходящий холодный воздух, который остудит помещение гораздо быстрее чем просто остывающий воздух в герметичной комнате. Человеку заметны не столько сами колебания, как их частота. В жару автоматика котла уже не работает, а воздух должен меняться, пусть даже при помощи сквозного продувания, поэтому остается только инерционность.

Вик
14.11.2014, 11:32
Ну вот в том и дело что если стена 20,5 а не 17 или как у меня в старом срубе 10-15 было в несильный мороз.

Консультец
14.11.2014, 14:46
Тут так понимаю топят коня в вакуме... попробую тоже... Вобщем идея что стены не отдают тепло основано на том что температура наружних стен всегда (кроме лета) ниже чем температура воздуха в помещении так как теплоотдача идёт изнутри наружу.


Это не идея, это - базовый принцип термодинамики. Вот почему упорные рассуждения про инерционность являются бредом чистой воды.

P.S. Тема уходит в игнор. :dc:

Вик
14.11.2014, 15:47
это - базовый принцип термодинамики.
Но для этого надо соблюдать необходимые условия...

Юра Добриденев
14.11.2014, 19:12
Ну вот в том и дело что если стена 20,5 а не 17 или как у меня в старом срубе 10-15 было в несильный мороз.

Поэтому я почти в каждом посте уточнял что инерционный материал должен быть изолирован (хорошо изолирован), тогда он работает.

Консультец
14.11.2014, 21:38
Но для этого надо соблюдать необходимые условия...

А вот с этим соглашусь на 100500! Начинать нужно с начальной школой, а заканчивать высшей. Только образование, и не совковое, создаёт необходимые условия.

P.S. Да! И кроме верхнего образования, нужно иметь среднее соображение.

dimex
15.11.2014, 13:47
Можно ли при ширине КБ 300 мм лить армопояс совмещенный с перемычками над окнами/дверьми? А потом еще ряда 2 блоков и мауэрлат?

Юра Добриденев
15.11.2014, 17:58
Можно. Даже нужно. Только если кровля с распором, желательно или еще один пояс сверху лить, или к плитам на стяжки стропила затягивать.

dimex
15.11.2014, 22:55
Можно. Даже нужно. Только если кровля с распором, желательно или еще один пояс сверху лить, или к плитам на стяжки стропила затягивать.

Один этаж. Поверх армопояса над окнами 2 ряда КБ. Думал сквозь блоки к этому армопоясу проверить шпильки и к ним при крутить мауэрлат. Крыша распорная. Точно нужен ещё один армопояс? Плит не будет.

Юра Добриденев
16.11.2014, 10:14
У меня по этому поводу несколько мыслей. Во первых, техническое исполнение. Как вы шпильку закрепите в просверленный через блоки монолит ? Андрей.80 сначала монолитил шпильки, потом одевал на них блоки. Тоже не из легких вариантик.
Во вторых, такое исполнение позволит только сильнее притянуть мауэрлат вниз, но длинная шпилька от распора сильно не спасет. Нужна или затяжка или пояс сверху, который хоть и самостоятельно не повысит прочность на боковой изгиб, но заставит все блоки работать вместе, т.к. в противном случае работают только те, в которых закреплена шпилька. Если честно, то мне и идея верхнего пояса не очень нравится, т.к. в этом случае и шпильки не закреплены в кладке и, все равно, все зависит от сцепления бетона с кладкой. Особенно когда делают пояс малой ширины, то самостоятельно сопротивляться боковому изгибу, при такой длине, такая балка эффективно не может, особенно в центре пролета, т.к. гибкость очень большая. Таким образом все работает только за счет объединение кладки.
Это как я вижу. Но на практике кровли стоят и закрепленные кусками арматуры, которые забиты кувалдой под углом ёлочкой, без рассверловки блоков. Честно сказать брату лично делал именно так, хотя кровля распорная. Ни одного армопояса, сроит уже несколько лет.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/11/16/thumb_3133546850911fd56.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/11/16/3133546850911fd56.jpg)

И вот после этого думаю, извращяться с замонолиткой шпилек в кладке жидким раствором или хим анкером или забить так же? Но я стропила еще затяну к плитам. В варианте забивки смущает лишь коррозия арматуры.

dimex
16.11.2014, 10:58
Т.е правильнее отдельно лить перемычки и по верху отдельно армопояс, так?

Вик
16.11.2014, 11:29
Юра Добриденев, а зачем сверлить блок? Выложить стенки с разрывами в местах где будут проходить шпильки, вставим дополнительно арматуру и бетоном это всё (там того бетона на высоту 3-4 блоков). Такую стенку хрен сломаеш.

VAR
16.11.2014, 11:35
Как можно строить дом и при устройстве монолитного пояса под мауэрлат вдруг решить сэкономить и не делать пояс?

dimex
16.11.2014, 11:42
Как можно строить дом и при устройстве монолитного пояса под мауэрлат вдруг решить сэкономить и не делать пояс?

В данном случае пояс льется по всему периметру , но на высоте перемычек оконных/дверных. А над ним 2 ряда блоков и крыша.

Вик
16.11.2014, 11:49
А перекрытие где?

Dobrinia
16.11.2014, 13:12
А нафига нужен пояс по перемычкам? Хотите я так понимаю сэкономить время на монолитные работы заказав бетононасос и не заниматься перемычками?

Есть более простые и правильные варианты для вас!
1) Перемычк икупить готовые и тогда строители выстроят за раз все стены под армопояс и вы зальете его за один раз.
2) Купить лотковые блоки и строители опять таки смогут непрерывно класть стены с их помощью т.к. бетона там мало и работы делаются очень быстро.

С учетом температуры на улице наверное 1й вариант будет надежнее и быстрее.

Юра Добриденев
16.11.2014, 15:03
Т.е правильнее отдельно лить перемычки и по верху отдельно армопояс, так?

Если перекрытия ж/б, то под них по любому нужен армопояс, а если так, то объеденять самый оптимальный вариант. Я пошел дальше, просто спроектировал что пояс и есть перемычки.

dimex
16.11.2014, 15:06
Если перекрытия ж/б, то под них по любому нужен армопояс, а если так, то объеденять самый оптимальный вариант. Я пошел дальше, просто спроектировал что пояс и есть перемычки.

У меня в проекте тоже так нарисовано. Но возникает вопрос - так как армопояс и есть перемычки, а над ним еще 2 ряда блоков, распорная крыша будет респирать эти 2 ряда.

Юра Добриденев
16.11.2014, 15:18
Юра Добриденев, а зачем сверлить блок? Выложить стенки с разрывами в местах где будут проходить шпильки, вставим дополнительно арматуру и бетоном это всё (там того бетона на высоту 3-4 блоков). Такую стенку хрен сломаеш.

Это реально хорошая идея, если изначально в нижнем поясе арматуру в этих местах выпустил. Но если лить просто по верху, то не думаю что там сцепление будет на много больше чем просто у кладки с этим же поясом. А если так, то просверлить и залить каким нибудь клеем будет быстрее, мне кажется.

---------- Сообщение добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее было в 15:11 ----------

У меня в проекте тоже так нарисовано. Но возникает вопрос - так как армопояс и есть перемычки, а над ним еще 2 ряда блоков, распорная крыша будет респирать эти 2 ряда.

Будет, но хватит ли у неё силы развалить кладку никто не скажет, тот распор и сопротивление кладки хоть и можно посчитать, но все очень условно. Бывает все стоит десятилетиями, а бывает целые стены уезжают именно из за такого распора.

---------- Сообщение добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее было в 15:14 ----------

Как можно строить дом и при устройстве монолитного пояса под мауэрлат вдруг решить сэкономить и не делать пояс?

Если вы про фото, то можно, если строить коробку с окнами за 15000. Не у всех есть сотни тысяч. Приходится выбирать решения позволяющие сделать то же самое, только дешевле. Распор распору рознь, пояс под мауэрлат нужен не везде.
Себе, скорее всего не буду делать из за того что он там не нужен, т.к. нету распора и из за того что могу затянуться за плиты, считаю что это даст фору любому поясу.

dimex
16.11.2014, 15:21
А можно в качестве перемычки над оконным проемом использовать стальной уголок? А потом 2 ряда блоков и армопояс? Уголок же выдержит. Или просто арматуру без бетона?

Юра Добриденев
16.11.2014, 15:34
А нафига нужен пояс по перемычкам? Хотите я так понимаю сэкономить время на монолитные работы заказав бетононасос и не заниматься перемычками?

Есть более простые и правильные варианты для вас!
1) Перемычк икупить готовые и тогда строители выстроят за раз все стены под армопояс и вы зальете его за один раз.
2) Купить лотковые блоки и строители опять таки смогут непрерывно класть стены с их помощью т.к. бетона там мало и работы делаются очень быстро.

С учетом температуры на улице наверное 1й вариант будет надежнее и быстрее.

Я видел такие пролеты перекрытые таким брусом, что не сделать под него армопояс рука не поднимется. Видел трещины на стенах от бруса перекрытия. Всякое бывает, нужно всегда любой проект спотреть индивидуально и оценивать что нужно, а что нет. Просто если нужен армопояс под перекрытия, то грех не объеденить это с устройством оконных перемычек. Лично я это дело объеденил даже с устройством дверных перемычек, чисто конструктивно.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/11/16/thumb_3133546898321322c.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/11/16/3133546898321322c.jpg)

---------- Сообщение добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее было в 15:27 ----------

А можно в качестве перемычки над оконным проемом использовать стальной уголок? А потом 2 ряда блоков и армопояс? Уголок же выдержит. Или просто арматуру без бетона?

Можно все, если вы понимаете что вы делаете.
Например, при малом пролете и высоте армопояса, достаточной для того чтобы балка на этом пролете не просто выдержала заданную нагрузку, но и имела прогиб т.е. линейное перемещение, которое не разрушит это извращение, которое будет снизу, то почему бы и нет ? Другими словами, вы должны рассчитать ( или понимать из опыта, чувствовать и т.д. ) при каком пролете, при какой нагрузке и какой высоте армопояса балка будет иметь достаточную жесткость и тогда в некоторых вариантах будет достаточно временно подпереть кладку над проемом доской.

Dobrinia
16.11.2014, 15:43
Лично я это дело объеденил даже с устройством дверных перемычек, чисто конструктивно.
[url="http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/11/16/3133546898321322c.jpg"]http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/11/16/thumb_3133546898321322c.jpg
Надеюсь вы не бросите нижний ряд арматуры, как на фото, просто в воздухе?
Так же делать нельзя, армопояс в идеале должен быть закольцован по всему периметру.

Юра Добриденев
16.11.2014, 15:47
Он на фото уже привязан к хомутам. Нижний ряд не брошен , а заанкерен на длину в 2-3 раза боОльшую чем нужно. Когда вы делаете перехлест арматуры по длине, то делаете то же самое что и на фото, только две арматурины находятся рядом.
Это не угол, а Тобразное примыкание. Армопояс непрерывный по всем стенам. Уже все залито и поверху лежат плиты.

Dobrinia
16.11.2014, 16:10
у меня был похожий узел, решил не пожалеть 3 метра арматуры и сделал непрерывно....

VAR
16.11.2014, 16:16
Если вы про фото, то можно, если строить коробку с окнами за 15000. Не у всех есть сотни тысяч. Приходится выбирать решения позволяющие сделать то же самое, только дешевле. Распор распору рознь, пояс под мауэрлат нужен не везде.
Себе, скорее всего не буду делать из за того что он там не нужен, т.к. нету распора и из за того что могу затянуться за плиты, считаю что это даст фору любому поясу.
т.е. под плиты перекрытия пояс полюбому а под мауэрлат можно и обойтись? сложно конечно говорить не видя крышу но насколько понимаю монолит под мауэрлат необходимый элемент наверное вне зависимости от конструкции крыши...

Dobrinia
16.11.2014, 17:51
т.е. под плиты перекрытия пояс полюбому а под мауэрлат можно и обойтись? сложно конечно говорить не видя крышу но насколько понимаю монолит под мауэрлат необходимый элемент наверное вне зависимости от конструкции крыши...

если крыша безраспорная, например двускатная, конек которой опирается на несколько колонн, то можно и без пояса. Хотя если честно все эти разговоры похожи на экономию на спичках и никакой финасовой выгоды не дают.

ВОт у друга 1.5 куба бетона пошло на армопояс под мауэрлат, неужели это так сложно залить пояс в лотковые блоки (дял тех кому реально влом ставить опалубку) ?

А если заливать вместо блоков, то вообще не вижу проблем. Куб бетона с доставкой бетононасосом стоит дешевле чем блоки+их кладка.

Конечно в этом случает придется самостоятельно поработать установив несложную опалубку, но разве это такая большая проблема?

Консультец
16.11.2014, 20:55
У меня в проекте тоже так нарисовано. Но возникает вопрос - так как армопояс и есть перемычки, а над ним еще 2 ряда блоков, распорная крыша будет респирать эти 2 ряда.

Она их сломает влёт. Фоток не приложу. Поверьте на слово.

---------- Сообщение добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее было в 20:51 ----------

т.е. под плиты перекрытия пояс полюбому а под мауэрлат можно и обойтись?

Хороший мауэлат - сам по себе армпояс. Вот только цеплять его нужно за ряда 3-4. И цеплять чисса конкретно, а не на соплях. Ну, и не из 25-ки делать.

Юра Добриденев
16.11.2014, 22:00
т.е. под плиты перекрытия пояс полюбому а под мауэрлат можно и обойтись? сложно конечно говорить не видя крышу но насколько понимаю монолит под мауэрлат необходимый элемент наверное вне зависимости от конструкции крыши...

Да, именно так, под мауэрлат монолит нужен не всегда, в зависимости от схемы стропилки. Необходимости, вне зависимости от конструкции, в поясе нет. Даже иногда, когда конструкция его требует, можно его не делать, если есть возможность закрепить стропилку иным способом.

---------- Сообщение добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее было в 21:25 ----------

если крыша безраспорная, например двускатная, конек которой опирается на несколько колонн, то можно и без пояса. Хотя если честно все эти разговоры похожи на экономию на спичках и никакой финасовой выгоды не дают.

ВОт у друга 1.5 куба бетона пошло на армопояс под мауэрлат, неужели это так сложно залить пояс в лотковые блоки (дял тех кому реально влом ставить опалубку) ?

А если заливать вместо блоков, то вообще не вижу проблем. Куб бетона с доставкой бетононасосом стоит дешевле чем блоки+их кладка.

Конечно в этом случает придется самостоятельно поработать установив несложную опалубку, но разве это такая большая проблема?

Для бетононасоса куб только промыться. Бетононасос дорого. Бетононасос есть не везде. В Гомеле, например, это реальная проблема. Я заливался лейкой (колокольчиком). Это даже проще, но все равно кусок гемороя. Это помимо всех остальных работ. Зачем этим заниматься, там где это абсолютно не нужно ? И перестаньте думать что армопояс такое супернадежное решение от бокового изгиба. На той длине гибкости балки достаточно чтобы кладка треснула, хоть и не выпала. Поэтому я не считаю армопояс идеальным решением данного вопроса, особенно такой армопояс, какой у нас часто делают. Например балка 150х150 при длине 12м самостоятельно выдержит нагрузку при К использования 0,65 только 20кг/м, плюс собственный вес, а это еще 55кг/м, т.е. 75кг/м. И ВСЁ. Я ногами сильнее толкну, если упрусь.
Но есть еще один нюанс: при этом её прогиб будет 35мм, т.е. кладке хана.
Затяжка за плиту выдержит гораздо бОльшую нагрузку и жесткость конструкции будет отличаться в разы.

---------- Сообщение добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее было в 21:49 ----------

у меня был похожий узел, решил не пожалеть 3 метра арматуры и сделал непрерывно....

Это не нужно и если посмотреть, то непрерывность мне нужно было обеспечивать еще одной накладкой арматуры с перехлестом, а принцип работы перехлеста точно такой же, только хуже, т.к. часть боковой поверхности стержня не рабтает из за контакта с другим стержнем, а не с бетоном. В последнее время из за этого я стараюсь перехлест делать на небольшом расстоянии, около 30-40мм, тогда длину перехлеста можно делать меньше. При перехлесте внакладку со связкой, перехлест должен быть ощутимо больше. Гляньте третью табличку и сравните колонки 1 и 2 http://dom.dacha-dom.ru/nahlest-armatury.shtml. А ведь бывают пучки и по 3 и по 4 прута, а это еще меньшая поверхность для бетона. Я стараюсь, при возможности раскидать их подальше. Это называется свободное соединение.

VAR
16.11.2014, 22:14
в случае гсб армопояс под мауэрлат необходим без всяких оговорок на схему стропилки и прочее! тем более что затраты на его устройство незначительны. по поводу других стеновых материалов ничего сказать не могу но думаю что ситуация аналогична....

Юра Добриденев
16.11.2014, 22:25
в случае гсб армопояс под мауэрлат необходим без всяких оговорок на схему стропилки и прочее! тем более что затраты на его устройство незначительны. по поводу других стеновых материалов ничего сказать не могу но думаю что ситуация аналогична....

Для чего он там без всяких оговорок ? Вы понимаете его назначение ? Я вам чуть выше рассчитал армопояс 150х150 на боковую нагрузку. С бОльшими сечениями картина не на много лучше.
Затраты на устройство по деньгам, может и незначительны, но затраты труда и, вообще, геморойность работы очень даже не незначительна. А ещё это время.

VAR
16.11.2014, 22:33
Юра Добриденев, давайте не будем! кто вам сказал что ваша правда правда и ваша правда правдее другой?
не важно какая конструкция крыши. крыша имеет свой вес и оказывает давление на опорные зоны стен. пояс распределяет этот вес точно так же как распределяет вес от плит перекрытия. только не надо мне расказывать что тоже самое может сделать и сам мауэрлат закрепленный убедительным ласточкиным хвостом...

Юра Добриденев
16.11.2014, 22:36
Ну так давайте не будьте. Именно мауэрлат и распределяет вертикальную нагрузку как ему и положено. Если бы не это его назначение, то он вообще был бы не нужен.
Я не знаю где берёте правду вы, а мне правду дают расчеты. Есть нагрузки, есть несущая способность, сопоставить одно с другим не очень сложно. Когда я запроектировал под плиты 7,2+4,8 под двустороннее опирание стену из 300мм ГС и метровые простенки под внецентренное сжатие плитами 7,2м из того же материала, все тоже говорили что так делать нельзя.
У меня еще и фундамент шириной около 300мм на супеси, при двух таких уровнях плит и стены, несущие эти плиты, без перевязки имеют длину около 12м при 300мм толщины и 60-70% проёмов, а еще при монтаже семиметровые плиты местами лежали по 2 одна на одной, это 6,7 т ;)

VAR
16.11.2014, 22:46
подскажите что дадут вам расчеты при устройстве двускатной крыши на коробке из гсб скажем 400мм. кровельный материал цпч.
хочу посмотреть на такой дом без монолитного пояса под мауэрлат. и интересно как будет организован крепеж мауэрлата к опорным стенам.

зы. и еще вы то уж точно знаете функцию которую выполняет мауэрлат и знаете что этот элемент крыши собственно еще "привязывает" крышу к дому.

Юра Добриденев
16.11.2014, 23:01
подскажите что дадут вам расчеты при устройстве двускатной крыши на коробке из гсб скажем 400мм. кровельный материал цпч.
хочу посмотреть на такой дом без монолитного пояса под мауэрлат. и интересно как будет организован крепеж мауэрлата к опорным стенам.

зы. и еще вы то уж точно знаете функцию которую выполняет мауэрлат и знаете что этот элемент крыши собственно еще "привязывает" крышу к дому.

Привязать крышу к дому, при наличии монолитного пояса можно и без мауэрлата.

Крепеж мауэрлата к стенам можно выполнить несколькими способами, особенно при отсутствии распора, т.е. при том варианте, о котором мы сейчас говорим.
Можно рассчитать вес любой кровли на погонный метр каждой стены и со снегом , и с ветром. Несущая способность любой кладки тоже известное значение, нагрузка не внецентренная (если захотеть), смятие считать не нужно, какие проблемы ? Через мауэрлат нагрузку от стропил уже можно рассматриать как равномерно распределённую, даже если мауэрлат из кусков. Ну и как писал Консульцец, нефик брать для мауэрлата дваццатьпятку

А, у меня еще и все перегородки из полнотелого кирпича при ленте 300мм. 10 поддонов по 2т уже сейчас стоят на плитах. Так тоже нельзя ?

VAR
16.11.2014, 23:37
вода. ничего конкретного... прикрепить мауэрлат к стене можно по рахному - можно. можно и гвоздями прибить... Можно рассчитать вес любой кровли и несущую способность любой кладки - можно. даже спорить не буду! Через мауэрлат нагрузку от стропил уже можно рассматриать как равномерно распределённую - да будет распределенная. Все это ОБЩАЯ теория и не более того!

Думаю конкретно вы мне и не ответите! Готов с вами спорить, реально, если вы мне покажете дом из гсб с крышей из цпч и все это без монолитного пояса под мауэрлат!?

Юра Добриденев
17.11.2014, 00:01
VAR,я написал вам что мне дадут расчеты, они дадут мне то что я увижу справится кладка или нет. Дом конкретный по вашему желанию принципиально считать не буду, хоть и могу, если вы не верите как фома. Если вам так хочется поспорить, то предложите вознаграждение победителю, чтобы просто так не заниматься ерундой.
Мауэрлат, действительно, можно крепить по разному. Даже на последних страницах перечислено 4 способа, зачем мне их пересказывать из за вашей невнимательности ?
Зачем что-то считать, если все уже видно из общей теории ?
На счет дома без пояса, их море. Стоят себе и не знают что там должен был быть пояс. Не недооценивайте возможности центрально сжатой кладки, ей ваша кровля с ЦП как слону дробина. Кусочек на фото способен выдержать в 4,5 раза больше, если бы ГС был B2.5. На фото ГС B5.1, т.е. можно грузить в 11 раз больше чем на фото, т.е. чуть меньше чем 3т.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/11/16/thumb_3133546910014599d.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/11/16/3133546910014599d.jpg)

У кусочка площадь 75см2. Погонный метр вашей стены 4000см2. Ей до одного места 250кг/м от вашей кровли + 400кг/м от снега. Что есть они что нету, можете хоть в 100 слоев свою черепицу положить. Все, не дурите мне больше голову.

VAR
17.11.2014, 00:20
вы высказались что необходимость пояса определяется видом стропилки. я считаю что далеко не только! привел пример дома с цпц. который считаю в принципе нельзя делать без пояса под мауэрлат.
тот кто будет разбираться с этим вопросом и читать тему будет видеть и как минимум задумается перед тем как с дуру не устроить себе копеешную экономию...

Юра Добриденев
17.11.2014, 00:27
вы высказались что необходимость пояса определяется видом стропилки. я считаю что далеко не только! привел пример дома с цпц. который считаю в принципе нельзя делать без пояса под мауэрлат.
тот кто будет разбираться с этим вопросом и читать тему будет видеть и как минимум задумается перед тем как с дуру не устроить себе копеешную экономию...

Вы считаете, а я вам говорю что можете в 100 слоев положить и еще 2х кратный запас останется. Ваша ЦП, грубо, килограмм 120 добавляет на погонный метр к более лёгкой кровле, так что пример неудачный, да и не пример вовсе, с учетом того что ваша кладка несёт 40000кг/м
Распор это другое, там другая прочность кладки, т.е. на порядок ниже.

VAR
17.11.2014, 00:33
спокойной ночи авторитет вы наш...

Densy
22.02.2015, 17:36
Добрый день. Дом мансардный, перекрытие скорее всего плитами. Первоначально планировалось ГСБ 400 мм, почитав форум, решил КБ Новолукомль или Минск. Фундамент монолитная лента 400 мм. Достаточно ли будет под плиты стены из 300 мм КБ по несущим характеристикам или лучше всетаки 400 мм?http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/02/22/thumb_589854e9eadbd8b61.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/02/22/589854e9eadbd8b61.jpg)