Просмотр полной версии : Электромонтаж. Уроки для новичков
Уроки электромонтажа.
Автор Репринцев Владимир Викторович.
-Урок 1-
Техника безопасности - то, что нельзя игнорировать
Увидев название этого урока, о чем Вы подумали? Конечно, трудно сказать, какие мысли посетили именно Вас, но большинство ожидает фразы, вроде «ток очень опасен», «будьте крайне осторожны», «не прикасайтесь» и т.п.
Часто можно заметить, что многие люди боятся вообще как-то соприкасаться с электричеством. Если Вы перешагнули через этот страх, то позвольте похвалить Вас за мужество. Но стоит напомнить, что чрезмерная самоуверенность весьма опасна.
В качестве отступления. Одна из причин производственных травм, не обязательно от электрического тока, - это потеря должного страха перед опасностью. Именно этот страх замещает самоуверенность. Чтобы стало понятно, приведем несколько примеров:
1. Плотник, считающий себя профессионалом, может начать работать колющим, режущим инструментом небрежно, рискованно. Результатом может стать серьезная травма, вплоть до потери пальцев или еще чего хуже.
2. Монтажник-высотник, почувствовав азарт, может все реже пользоваться монтажным поясом. Результатом может стать падение с большой высоты.
3. Электромонтажник может посчитать себя весьма точным и аккуратным, и будет работать, не отключая напряжения. Но одно неточное движение может стоить жизни. Этим отступлением мы нисколько не хотели Вас напугать. Напротив, хотели Вас побудить: с должным уважением относитесь к электрическому току и он отблагодарит Вас светом, теплом, уютом и комфортом.
Должно быть самой главной книгой для электромонтажника является ПУЭ. Можно упомянуть «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», а так же разные ГОСТы. Читать весь этот материал трудоемкое занятие, тем более что мы с Вами ограничимся монтажом проводки своего дома, квартиры. На что сразу обращают внимание нормативные документы?
Строго запрещено лицам, не имеющим специального допуска, производить работы на электроустановках, находящихся под напряжением. Если Вы решили самостоятельно смонтировать проводку в новом доме, то понятно, что току просто браться неоткуда. Если же Вы занялись ремонтом и предстоит замена проводки, или же замена только розеток, выключателей, светильников, то производить Вы это можете только при полном снятии напряжения.
Для этого необходимо:
- простые пробки – выкрутить;
- пробки-автомат – выключить;
- автоматы в щитке Вашей квартиры (дома) – выключить.
Теперь смело можно браться за работу. И убедительная просьба: соблюдайте это требование, чтобы создатели курса чувствовали себя спокойно. В противном случае отпишитесь от этого курса.
О технике выполнения отдельных видов работ по электромонтажу мы поговорим в следующих уроках. И как-то трудно здесь провести грань: что касается качества работы, а что – техники безопасности. Но есть общие требования к проведению работ, которые не касаются напрямую электрики. Это общие правила безопасности при строительстве:
1) удобная спецодежда, не стесняющая движения;
2) удобная и практичная обувь, способная защитить стопу от торчащих гвоздей и пальцы от падающих обломков;
3) используемый инструмент не должен хранить в себе какую-либо опасность:
- электроинструмент целый, без оголенных проводов или скруток;
- молоток должен быть хорошо насажен, рукоятка без трещин;
- плоскогубцы (бокорезы, круглогубцы) – с изолированными ручками (на всякий случай).
Т.к. проводка укладывается на достаточной высоте, то порой просто необходимы надежные подмости, козлы (сколоченный стол, с которого удобно работать), стремянки. Хотя порой из-за отсутствия выше перечисленного приходилось видеть, как в ход шли пустые бочки, поддоны, пеноблоки – короче, все, что попадалось на глаза и могло помочь встать повыше. Но это неправильно, это опасно! Думайте не о скорости, а о качестве работы и Вашей безопасности.
Т.о., задумав самостоятельный электромонтаж, Вам необходимо:
1) обесточить заменяемую проводку (если есть);
2) соблюсти основные правила по технике безопасности на стройплощадке;
3) наличие нужного исправного инструмента;
4) соблюдение дальнейших наших советов.
В этом случае Вы обречены на успех!
На этом остановимся, а в следующем уроке мы обсудим необходимый инструмент, без которого действительно чувствуешь себя как без рук. И с первого урока обращаемся к Вам с просьбой: если какие-то моменты остаются не понятными, обязательно пишите нам.
-Урок 2-
Необходимый инструмент - без него как без рук
Продолжим наше обучение электромонтажу своими руками. Итак, тема посвящена необходимому инструменту. Если Вы спросите: «А какой инструмент самый нужный?», - то однозначно и не ответим. Как-то начальник одного электромонтажного управления спросил нечто подобное. Наш знакомый бригадир (которого мы очень уважаем, со стажем) ответил: «Дайте нам молоток и зубило». И никто не сомневался – он сделает работу. Но не волнуйтесь. В такие жесткие условия Вас никто ставить не будет. Как никак живем в 21 веке.
Инструмент на все времена
Что правда, то правда: электромонтажнику приходится дружить с молотком. Желательно, чтобы его вес был 0,8 кг. Это весьма приемлемый вес для забивания строительных гвоздей (в обиходе – дюбелей); где штукатурку можно отбить, где осторожно провод подровнять. Специалисты молотком в пустотных бетонных плитах парой ударов делают отверстия в нужном месте. Но Вам гораздо легче эту операцию (и не только) будет сделать другим инструментом.
Перфоратор
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=32&pictureid=391
Типов перфораторов существует множество. Но мы с Вами, ограничиваемся монтажом проводки в своем доме, квартире. Если Вам предстоит сделать серьезное количество сквозных отверстий в кирпичных или бетонных стенах, то предлагаем остановить свой выбор на практичном, не тяжелом перфораторе. Например, на таком, как Вы видите на снимке под №1. И не обязательно это должен быть Bosch. Фирм, производящих достойный электроинструмент хоть и немного, но хватает.
В отличие от дрели, или даже дрель-перфоратора, настоящий перфоратор не так жалко нагружать работой. Примерные возможности приведенного перфоратора: максимальный диаметр сверла при сверлении бетона – 24 мм; дерево – 30 мм; стали – 13 мм.
Как Вы видите, под перфоратором на иллюстрации под №2 и №3 изображены патроны для фиксации свёрел по дереву или металлу (ленточные сверла). В деревянном доме Вам придется работать именно этими свёрлами.
Представленная модель перфоратора позволяет взаимозаменять патрон для свёрел по бетону, кирпичу (SDS-сверла) на патрон под ленточные свёрла (№2). Если такой функции у перфоратора нет, то выручает патрон, вставляемый как SDS-сверло (№3), а уже в него – ленточное.
Про свёрла и не только
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=32&pictureid=392
Перейдем ко второй иллюстрации. Здесь под цифрой 4 Вы видите набор SDS-свёрел (уже понятно для какого материала?). Представить абсолютно весь набор сверел – это не возможно. Но в выборе мы отталкиваемся от поставленной задачи.
Скажем, нам необходимо сквозное отверстие на улицу для питающего кабеля. Диаметр защитной трубы – 22 мм, толщина стены – 2 кирпича. Вам потребуется сверло диаметром 22 мм (можно и 24 мм) и длинной не менее 50 см.
Но среди свёрел Вы видите два долота: одно в виде лопатки, другое заточено на конус (т.н. пика). У перфоратора есть режим работы – долбление. Именно в этом режиме используют долота. Можно молотком, а можно и долотом пробить отверстие в пустотке бетонного перекрытия; отбить не нужный выступ, наплыв раствора, мешающий проводке и т.д. Но есть ещё одно особое сверло, о котором поговорим отдельно.
Корона
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=32&pictureid=393
Корончатое сверло (предмет под номером 5). Оно заменяет работу молотком и зубилом или перфоратором, заряженным долотом. Основное применение – сверление отверстий нужной глубины под коробки (стаканы) для установки розеток, выключателей.
Джентльменский набор
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=32&pictureid=394
А теперь перейдем к необходимым мелким инструментам. Рулетка (№6) поможет Вам располагать розетки, выключатели и другие элементы электрики на заданных расстояниях согласно проекту.
Нож (№7) применяется для разрезания изоляции кабелей. Так же ножом зачищают концы каждой жилы кабеля для расключения, но эту операцию профессионально и удобно делать клещами для снятия изоляции (№10).
Бокорезы (№8) весьма к месту, когда надо откусить лишние концы жил, укоротить жилы, аккуратно обкусить разрезанную изоляцию. Но эти операции можно сделать другим инструментом – плоскогубцами (№ 9). Хотя бокорезами это делать удобнее. А вот скрутки (соединение двух и более жил) надежней делать плоскогубцами.
Отвертка плоская, или «минусовая» (№11), обычно используется при подключении розеток, выключателей, светильников. Заметим, однако, что порой одной отверткой не обойтись. Где-то надо жало отвертки пошире, где – поуже, а где-то потребуется и фигурная, или «крестовая».
Индикаторные отвертки представим две: обычную (№13) и не обычную (№12). Обычную используют так: жалом отвертки осторожно прикасаются к клемме, винту, зачищенной жиле – словом ко всему, что может быть под напряжением, а палец руки держим на металлическом конце отвертки. (Вы же понимаете – на противоположной стороне от жала). Если при прикосновении внутри отвертки светиться лампочка, то данный провод, клемма, жила, винт подсоединения действительно под напряжением. Помните, если именно здесь Вы хотите что-то сделать, то обесточьте это место. Геройствовать не стоит. О необычной отвертке (внутри ее есть батарейки) мы поговорим позже.
Но это еще не все…
Здесь мы привели примерный список основного инструмента. Хотя можно добавить и уровень – для большей точности и красоты; и шпатель – для вмазки в кирпичные и бетонные стены стаканов под розетки, выключатели; и пояс – это такой пояс со многими карманами для удобства ношения инструмента; и т.д. и т.п.
Итог
В последующих уроках мы будем обсуждать виды работ, а соответственно и используемый инструмент. И если Вы, абсолютный новичок в этом деле, то не волнуйтесь, если вдруг под рукой не окажется именно вот этого инструмента.
Определите для себя, что Вы учитесь не жестким правилам, а основным принципам электромонтажа. Вы уже стали замечать, что какой-то инструмент можно заменить другим? Отлично! Позвольте привести один пример.
Как-то на одном очень серьезном объекте («Северсталь») мы, электромонтажники, затронули вопрос о нехватке нужного инструмента. Один из наших руководителей произнес крылатую фразу: «Электромонтажник должен быть универсальным».
Так что старайтесь быть «универсальными», используйте свою находчивость и не выходите за рамки, предъявленные проектом. Именно о нем мы и поговорим в следующем уроке.
-Урок 3-
Чтение проекта - "букварь" электромонтажника
Сам по себе проект электроснабжения жилого дома достаточно прост и много бумаг в себе не содержит. Возможно, Вы подумаете, мол, это вам, специалистам, просто, а вот нам, новичкам, не очень просто. Согласимся: по началу глаза могут разбегаться, и не знаешь за что браться. Но попробуйте взглянуть на проект не со страхом перед неизвестным, а посмотрите на него как на увлекательный ребус, в котором очень хочется разобраться. Перед Вами целый журнал ребусов! Итак, начнем их решать.
Обычно к проекту прилагается страница «Технические условия». Здесь расписано кто, как, в соответствии с какими нормативными документами будет обеспечивать Ваше жилье электроэнергией. Интерес для Вас должна представлять запись о допустимой потребляемой мощности и сколько из неё пойдет на обогрев; можно ли пользоваться сваркой. Хотя подумать и решить: какая мощность нужна, необходимо ли трехфазное электроснабжение, будет ли отопление электрическим и т.д. стоит еще до создания проекта. Как решать эти и другие сопутствующие вопросы – долгая тема. Вы же для себя контролируете на странице «Технические условия» наличие договоренных чисел. Есть? Если есть, значит отлично и листаем дальше.
В проекте находится «Ведомость рабочих чертежей» - это как раздел содержание. Так же приводится список документов, которыми руководствовался проектировщик при проектировании (ПУЭ, ГОСТ, СНиП).
Раздел «Общие данные» описывает определенные требования к осуществлению электромонтажа. Ознакомьтесь с данной информацией. Разумеется, если Вы ранее с подобной терминологией не сталкивались, то что-то будет не понятно. Но не всё. Здесь может быть оговорена высота установки счетчика, розеток, выключателей… Хвалите себя за то, в чем Вы уже разбираетесь, а волноваться из-за незнания пока не стоит!
Хорошей помощью для Вас будет «Спецификация электрооборудования, материалов и изделий» (в дальнейшем «Спецификация»). Здесь перечислены комплектующие Вашей проводки. В таблице в соответствующих столбцах указаны: название, наименование (буквенно-цифровая аббревиатура), количество и примечания.
По крайней мере уже примерно чего и сколько необходимо закупать известно. Но в тоже время, понятное дело, что абсолютно всё учесть в «Спецификации» не возможно.
Осталось у нас самое интересное. Это основная часть проекта: схемы. (Внимание! Обязательно скачайте схемы (изображения в формате JPG) к этому уроку. Файл proekts.rar. Информация из этого файла пригодится Вам при изучении всего курса.)
Именно их мы и представляем Вашему вниманию:
1. «Схема принципиальная питающей сети»;
2. «План сети» (в нашем случае 380/220 В);
3. «План системы уравнивания потенциалов»;
4. «Эскиз шкафа учета 0,38 кВ (справочно).
Для начала просто рассмотрите эти чертежи. Ну как? Помните, перед Вами интересный ребус, который не сложно разгадать. Достаточно найти зацепку, а остальное разрешится элементарно.
Теперь Вам предстоит «включить» пытливость, догадливость, смекалку. Мы же попробуем Вам все разжевать. Продолжим с помощью «План сети 380/220 В» (в дальнейшем «План»). Посмотрели? Что Вам здесь понятно? Стены и перегородки видите? Отлично! Наименование отдельных комнат определили? В помощь в левом нижнем углу чертежа таблица, а на плане в каждой комнате есть кружок с цифрой. Итак, где какое помещение выяснить не сложно, правда?
Осталось разобраться с жирными черными линиями и со всякими значками. Найдите коридор, а соответственно и вход в дом. Первый значок, что мы видим, это кружок, перечеркнутый внутри. Если вспомнить школу – физику – электрические цепи, то так мы обозначали лампочку. Как видите ламп здесь несколько. Четыре светильника подписаны ПСХ и три светильника – ИВУ. На Вашем проекте возможны и другие буквенные обозначения. Если Вы не знаете этих обозначений, в прилагаемой «Спецификации» в колонке «Наименование» находите это буквенное обозначение, а в колонке «Обозначение» - название этого предмета. В нашем случае – что это за светильник. По этому принципу можно расшифровать и остальные непонятные буквенные обозначения. Если буквенные обозначения выполнены латинскими буквами, то для них выделена отдельная колонка. Аналогичным образом по колонке «Обозначение» определяете, что это за предмет.
Т.о., рассматривая «План сети», прибегайте к приложенной к проекту «Спецификации» и часть ребуса Вы с легкостью разгадаете. И обращайте внимание на «Примечания» на чертежах. В них содержится полезная уточняющая информация.
Не подписанными остались значки, которые на любом проекте означают одно и тоже:
1. наружный одноклавишный выключатель;
2. наружный двухклавишный выключатель;
3. внутренний одноклавишный выключатель;
4. внутренний двухклавишный выключатель;
5. внутренний трёхклавишный выключатель;
6. внутренняя розетка;
7. клеммник (для подключения любого понравившегося светильника);
8. трансформатор (здесь для галогенных ламп в ванной комнате),
переключатель – особый тип выключателей, которые позволяют включать-выключать один и тот же светильник из разных мест. В нашем случае Вы видите один переключатель в коридоре, а второй у входа в котельную. Оба включают-выключают свет в котельной.
Что за розетка на кухне XS-2 – объяснение рядом, здесь же на чертеже в «Примечании». А вот в ванной комнате две розетки отличны от остальных, т.к. это помещение повышенной влажности. Розетки в ванной комнате должны быть влагозащищенными.
Остались черные линии. Вы догадались уже, что это пути укладки кабелей. Причем Вы видите штрихи на этих линиях – это количество жил в кабеле на определенном отрезке.
Отрезок (или участок) электроцепи начинается и заканчивается значком (элемент электропроводки) или точкой (место разветвления).
Электрическим сердцем дома является шкаф учета (ШУ) электроэнергии. Слева на стене дома он изображен черным прямоугольником. Кстати, всмотритесь. Шкаф изображен со стороны улицы. Как думаете, это удобно? После подписания проекта, просто поместить значок внутрь дома будет не просто. Обычно ШУ всегда располагают внутри, но проконтролировать этот момент у проектировщика стоит.
Но продолжим. От ШУ отходит пять линий (групп) трёхжильных кабелей. Это увидели? Отлично. И запомните, только точка означает соединение (разветвление) кабелей. Просто пересечение линий ни о каком соединении не говорит! А дальше просто. Помните в детстве рисованные лабиринты? Начинаете от ШУ и ведите пальцем отдельно взятую группу до размещённых на ней электроустановок. Заметили: розетка XS-2 – это отдельная группа без каких-либо ответвлений.
Что из себя внутри представляет ШУ, отображает «Эскиз шкафа учета 0,38 кВ (справочно)». Об этом мы поговорим в другом уроке. А принцип расключения групп отображен на «Схеме принципиальной питающей сети» (в дальнейшем «Схема»). При помощи этой «Схемы» можно кое-что добавить к тому, что мы узнали по «Плану». По «Плану» мы увидели пять отходящих групп от ШУ. А на схеме изображено и подписано семь отходящих кабелей. Почему? Давайте разбираться. В таблице есть колонка «Наименование электроприемника» и прописаны семь наименований. Над каждым наименованием изображен соответствующий кабель. На каждом кабеле есть надписи. О чем они – указывают графы слева. Чертеж не разлинеен таблицей, иначе было бы слишком много линий, загромоздивших схему.
Начнем с электроприемника «Розетка 380 В». У нее есть условное обозначение, но на «Плане» мы ее не видим. Объясняет графа «Способ прокладки» - напротив заглавия графы написано «в шкафу учета», т.е. внутри ШУ, а потому и не изображена. «Марка и сечение проводника» указывает 4 ПВ-2 1х4 мм – это четыре провода ПВ-2 с сечением каждой жилы 4 мм2. По тому же принципу смотрим следующие группы. Группу освещения по «Плану» найти не трудно. На ней только светильники. Розеточную группу помещений также – на ней по «Плану» одни розетки. Видите, даже указанные на «Плане» наименования помещений оказались не лишними. По «Схеме» видим: марка проводника – ВВГнг; кабель трехжильный сечением по 2,5 мм2; способ прокладки – труба гофрированная. И т.д. седьмая группа – резервная. Она начинается и заканчивается в ШУ – автомат в резерве.
Справа на «Схеме» осталась не рассмотренной часть, изображающая принцип выполнения уравнивания потенциалов. Сложная фраза, а по-простому – заземление. И здесь же перечислено, что именно необходимо заземлить. Более детально это изображено на «Плане системы уравнивания потенциалов». По примеру уже рассмотренных чертежей, здесь Вы сможете разобраться самостоятельно. К вопросу заземления мы вернемся в одном из последующих уроков.
На этом рассмотрение проекта приостановим. Но к нему мы еще будем обращаться по мере необходимости. Сегодня же постарайтесь для себя отметить: проект способен многие вопросы осветить, только придется листать его туда-обратно. Не бойтесь этой головоломки. А условные обозначения запомнить не трудно, тем более что для жилого дома их не много. Теперь, не спеша, вдумываясь, анализируя, просмотрите еще раз этот урок. Учесть и описать все тонкости трудно, но, по крайней мере, основу чтения проекта, принцип, мы постарались Вам объяснить. И как обычно: если что-то осталось не понятным, обязательно пишите.
В следующем уроке мы начнем рассматривать, как именно эти проекты воплощают в жизнь.
-Урок 4-
Укладка проводки и самые простые расключения
Начинаем творить
Вы замечаете, как с каждым уроком мы все глубже погружаемся в мир электромонтажа. Сегодня нам предстоит рассмотреть уже практические действия. Итак, ознакомившись с проектом, Вы для себя сложили представление, где и что будет расположено. Теперь, взяв «План сети», отметьте на стенах места расположения розеток и выключателей. Важно отметить не только место – обозначьте горизонтальной линией точную высоту для каждой розетки и выключателя.
От каждой розетки, выключателя кабель будет подниматься строго перпендикулярно вверх. Если у Вас открытая проводка, т.е. кабели не прячутся под штукатурку или гипсокартон, а расположены видимо или в коробе, то прочертите линию при помощи уровня. Если проводка скрытая, то избегайте соблазна вести проводку по кратчайшему пути. Позднее, точно зная, что кабель идет строго вверх, Вы сможете абсолютно спокойно просверливать в стене отверстия, не видя кабеля.
Под потолком для горизонтальной укладки кабеля отводится пространство в 15 см от уровня потолка. Т.е. ниже опускаться нельзя. Конечно, если в проекте это расстояние оговорено, то придерживайтесь Ваших предписаний.
Возможная неприятность
Не редкость следующая ситуация. По окончании электромонтажа стены оштукатуривают. За тем приходят сантехники и, так порой получается, что крепления для труб фиксируют на высоте именно 15 см от потолка. Или предусмотрен подвесной потолок и поддерживающая конструкция крепится на той же высоте. Поэтому будьте предусмотрительны. А если получаются накладки, то в духе сотрудничества эти ситуации легко решаются.
Работа с перфоратором
По проекту Вы видите, в каких местах необходимо пройти сквозь стены. Помните, сквозь стену должен пройти не просто кабель, а кабель в защитной трубе. Поэтому отверстия должны быть соответствующими. Отверстия производятся на той же высоте, что и укладка кабеля. Если у Вас подвесной потолок, то это хорошо. В том смысле, что это упрощает работу. Кабель можно укладывать не по стенам, а по потолку - над потолком нет необходимости соблюдать прямые углы.
А если у Вас бетонные плиты перекрытий и кабель проходит в пустотах этих плит, то придется поработать. Обычно светильник (люстра) располагается по центру комнаты. Не всегда пустота в плите будет соответствовать этой точке. Тонким сверлом просверлите отверстие – сплошной бетон – сместитесь влево или вправо по ширине плиты и попробуйте опять. «Нащупали» пустоту – воспользуйтесь долотом и расширьте отверстие. Таким же образом у стены в той же пустоте пробейте отверстие для входа кабеля.
В целях экономии кабеля допускается вести проводку по пустотам плит. Можно по периметру комнаты на противоположную стену. Но если по пустоте ближе, то почему бы и нет.
Еще одна неприятность
При изготовлении плит, а так же при их укладке обычно во втором канале от края плиты расположена петля для крюка подъемного крана. Это место при строительстве заделывают раствором и в результате канал закупорен бетонной пробкой. Если Вам удобен для проводки другой канал, то проще сместиться в него, нежели штробить в проблемном.
Коробки расключения
При скрытой проводке перфоратор потребуется для долбления ниш под коробки расключения. Остановимся и на этом вопросе. Какие именно коробки нужны прописано в «Спецификации». В магазине электромонтажных изделий по буквенно-цифровой аббревиатуре Вам их предоставят или схожие по требуемым характеристикам. На стенах проще устанавливать круглые коробки, нежели квадратные. Квадратные, чтобы выставить ровно, надо помучиться.
Если Ваши стены обшивают гипсокартонном и расстояния между обшивкой и стеной хватает для коробки – тем проще. Нет необходимости в перфораторе. А если нет, или если слой штукатурки будет пару сантиметров? Необходимо выбить нишу, но не стоит от души – чем глубже не значит лучше. Причина: поверхность штукатурки и лицевая сторона коробки должны быть на одном уровне, одной плоскости, т.е. коробка не утоплена в стену. Но это, думаем, понятно. Сами коробки устанавливают уже после укладки проводки при расключении.
Где устанавливают коробки? Начните с конца группы. К примеру, возьмем розеточную группу. Там, где последняя розетка, коробка не нужна – кабель приходит непосредственно к розетке. Движемся по линии (группе) и приходим к розетке, расположенной на линии. Кабель идет вверху под потолком, и здесь необходим спуск к розетке. Это место разрыва питающего провода и подсоединения спуска на розетку. Значит, здесь устанавливаем коробку расключения. Таким же образом подсоединяем и остальные розетки.
На «Плане» есть точки на линиях. Как мы уже говорили – это разветвления группы. Здесь также стоит установить коробку: питающий кабель пришел и разветвляется на два (или более) ответвления.
А если розетки расположены недалеко друг от друга? Чтобы не устраивать бросающиеся в глаза скопления коробок можно объединить пару коробок в одну. Получается: в коробку приходит питающий кабель, а отходит, возможно, спуск на розетку, отходящий питающий кабель для другой коробки и вместе с ним кабель для близко расположенной розетки.
Коробки группы освещения располагают обычно над выключателем. В коробке расключаются приходящий питающий кабель и отходящие: один на выключатель, а второй на светильник. Как именно расключаются жилы кабелей рассмотрим позднее.
Что мы имеем. Вы разметили места нахождения розеток, выключателей, светильников. Определили, как именно будут проложены кабели и просверлили сквозные отверстия. Выбили, по необходимости, ниши под коробки расключения и отверстия в потолке.
Подготовка крепления для кабеля
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=32&pictureid=395
Если по проекту указана укладка в гофрированной трубе, то разобраться здесь просто. Под трубы разного диаметра есть соответствующее крепление. К кирпичным, бетонным стенам крепится так: дюбель + винт (см. 1). Отмеряете необходимый отрезок трубы и с помощью стальки в трубе втягиваете нужный кабель. Если гофрированная труба не нужна, то самый распространенный способ: это строительный гвоздь + полоска-лоскут из мягкой жести. Возможны и другие варианты.
Основные принципы крепления. Кабель не должен провисать, оттопыриваться от стены. Это особо касается поворота кабеля на 90 градусов и входа-выхода кабеля в-из коробки. Чем ближе расположено крепление к повороту (с двух сторон) или к коробке, тем надежнее будет держаться кабель. Кстати, если кабель хорошо закреплен, то коробка расключения будет держаться как надо уже за счет расключенных в ней кабелей. Что теперь мы видим? Крепление набито (или насверлено и установлено).
Крепим кабель!
Оттолкнемся опять от розеточной группы. Опять с конца – так проще. Гофрированная труба должна вплотную примыкать к коробке расключения с одной стороны и к установочной коробке для розеток с другой (в обиходе называемой «стакан»). Об установке стаканов поговорим в одном из последующих уроков. Пока для Вас ориентир – точно обозначенная черта на месте установки розетки.
Запас кабеля для подключения розетки. Принцип. Черта – центр стакана. Вы имеете представление, что стакан монтируется в стену или крепиться к гипсокартону. При установке розетки жилы не должны быть натянуты, но и безмерный запас ни к чему. Запас нужен на далекое будущее, если подгорят подключенные жилы и придется их обкусить и подключить по-новому.
В коробке расключения запас кабеля отмеряют от входа в коробку примерно 20 см. Постарайтесь, чтобы концы в коробке были одинаковой длинны. Это облегчит укладку уже расключенных жил в коробке и выглядеть будет более эстетичней. Но т.к. диаметры коробок различны, то и эта цифра может кол*****ся. Принцип. Опять думаем о будущем. Если придется перерасключать коробку – обломается жила (или когда-нибудь отгорит) – оставленный запас поможет без лишних нервов решить проблему.
По ходу заметим. Мы не приводим конкретных цифр – правил. Главное понимать причину производимых действий. Со временем при постоянной практике выработается чутьё, приобретется опыт. А пока, если не уверены: больше – не меньше. При монтаже проводки без гофрированной трубы принципы остаются те же.
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=32&pictureid=396
Как расключать жилы?
Итак, в коробку пришел питающий кабель, вниз спустился кабель на розетку, и отходящий на другую коробку или розетку. Снимите верхнюю изоляцию кабеля. И постарайтесь это сделать не повредив изоляцию на самих жилах. В идеале верхний слой изоляции снять вплоть до входа в коробку. Это поможет с большей пластичностью уложить жилы после распайки. Сами жилы в коробке розеточной группы расключают «по цветам». На иллюстрации этот принцип отображен отчетливо (см. 2) – цвет к цвету. Не допускайте соединение различных цветов. Это может привести к короткому замыканию. Ножом снимите с каждой жилы сантиметров по 5 изоляции. За тем плоскогубцами делаете скрутку. В данном случае на скрутку мы накручиваем т.н. СИЗ. Очищенные участки жил не должны выглядывать из-под СИЗа. Примерьте и лишнее обкусите.
Здесь руководствуемся принципом полной изолированности. Расключенные жилы кто-то надежно обматывает изолентой; кто-то пользуется клеммником; кто-то надевает трубку ПХВ. При монтаже проводки из меди кто-то пользуется специальным сварочным аппаратом для сплавления жил в месте расключения (может, поэтому процесс расключения порой называют распайкой). Но главное, чтобы не соприкоснулись отличающиеся жилы «металл на металл».
Белый, синий, красный
На иллюстрации Вы видите три разных цвета: белый, синий, красный. В различных кабелях может быть разная комбинация цветов. Но т.к. Вы используете кабель из одной бухты, то в коробке встречаются жилы одинаковых цветов. Для себя Вы должны точно определить какой цвет будет фазного провода, какой у нулевого и, если предусмотрено, у заземления. Обычно ноль – синий, заземление – желто-зеленое (в нашем случае – красное) и фаза – белая. Определитесь с цветом – запомните – этим руководствуйтесь.
Полезное сравнение
Вспомним опять школу – физику – электрические цепи. Фазный провод – по нему подается напряжение. Проще говоря, по нему приходит ток к электроприбору. А по нулевому – возвращается. Приведем пример – сравнение. Практически у каждого из нас есть дома трубы, по которым вода приходит в наш дом. После использования ей надо куда-то уйти. Для этого предусмотрены другие трубы – слив. Вода движется по заданному маршруту. Если водоснабжение и слив где-то соединяться – это неприятность ещё та. Так же и ток. Приходит по фазе, уходит по нулю, при соединении – неприятность – короткое замыкание. Но в системе водоснабжения вода переходит из одной трубы в другую в специальном месте ее использования, скажем в умывальнике. А в электрической системе этим переходом являются только электроприборы.
Коробка расключения розеточной группы Вернемся к рис. 2. Фаза (черная стрелка) по питающему проводу пришла к коробке. Разветвилась на спуск к розетке и на питание для следующей коробки. Вы представляете, что в эту розетку будет что-то включено. Ток делает свое дело и возвращается по нулевому проводу (синяя стрелка). В коробке расключения нули объединяются, и ток уходит туда, откуда и пришел. Заметьте, нигде фаза и ноль не соприкасаются!
Провод заземления (красная стрелка). Зачем он нужен. Если вода где-то прорывает трубы, то выручает система отвода воды, дренаж. Если в электроприборе (холодильник, бойлер, стиральная машина и т.д.) оголенный фазный провод соприкасается с металлическим корпусом, то прикоснувшись к такому прибору в лучшем случае будет пощипывание, но может быть и хуже. Поэтому «растекающийся» ток по корпусу надо куда-то отвести. С этой задачей и справляется провод заземления. Внутри электроприбора заземление подсоединено непосредственно к корпусу. Т.к. система заземления является полностью независимой резервной системой, то и она нигде с фазным и нулевым проводом не соединяется!
Итак, с коробкой расключения розеточной группы разобрались?
В следующем уроке мы рассмотрим более сложные коробки расключения. Хотим Вам вновь напомнить, если какие-то моменты остаются не понятными, обязательно пишите нам.
-Урок 5-
Сложные расключения - почувствуйте себя профессионалом
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=32&pictureid=397
Коробки освещения
Как и в розеточной группе, к коробке группы освещения приходит питающий кабель. А вот дальше начинается интересное. Помните, в розеточной группе мы расключаем жилы «по цветам» - ток просто разветвляется и идет напрямую к электроприбору. Если напрямую соединить в коробке освещения питающий кабель с кабелем, идущим на люстру (или светильник), то лампочка будет постоянно гореть.
Но Вы же хотите управлять свечением лампочки. Поэтому от коробки освещения отходит кабель к выключателю. Вспомним пример с водопроводом. На трубе подачи воды могут установить т.н. вентиль. Вентиль закрыт – вода не поступает, вентиль открыт – вода пошла. И здесь суть в том, что вода пошла в начале к месту ее использования, а потом уже в слив. Так же и с током. Выключатель открывает-закрывает подачу тока для лампочки. А после сделанной работы – свечения лампочки – уходит по нулю обратно.
Как на практике будет выглядеть расключение коробки освещения, изображено на рис.1.
Рассмотрим движение тока. Итак, по питающему кабелю ток приходит к коробке. С коробки ток спускается на выключатель. Для этого мы соединяем белую жилу (фаза) питающего кабеля с белой, идущей на выключатель. Уже потом, в будущем, Вы всегда будете знать, даже без индикаторной отвертки, что в выключателе белая жила – питающая (и при не выключенных автоматах в ШУ – под напряжением).
Потом, Вы представляете, если выключатель включить, ток должен вернуться в коробку. Т.к. в кабеле только одна белая жила, то ток от выключателя возвращается по другой (в нашем случае – по синей). А потому эта жила становиться питающей светильника. Именно ее (синюю жилу с кабеля выключателя) мы подсоединяем к белой жиле кабеля светильника. Оставшиеся ноль и заземление с питающего кабеля подсоединяем к нулю и заземлению светильника.
Надеемся, Вас не смутило и не зародило чувство паники («а вдруг не так расключу») эта особенность: белая жила на синюю. По началу может и будет какое-то чувство неуверенности в действиях при расключении – боязнь ошибки. Поэтому всегда представляйте круг движения тока. Именно Вы создаете этот путь. Последовательно в коробке расключаете и думаете: откуда пришел и куда отправился ток. И помните – в коробке фаза, ноль и заземление никогда не соединяются!
На рис.1 черная стрелка – движение тока к выключателю (питание); прерывистая черная – управляемое движение тока к лампочке; синяя – ноль (путь возвращения); красная – заземление.
Если выключатель двухклавишный?
В этом случае на выключатель идет трехжильный кабель: белая жила – питание, а оставшиеся две – это возврат тока к коробке. На светильник идет соответственно четырехжильный: две жилы – питание и ноль с заземлением.
Двухклавишный выключатель делит ток на два управляемых потока. Что бы визуально представить, то схематически управление током одноклавишным (а) и двухклавишным (b) выключателями изображено на рис.4. Пронумерованные точки (1,2,3) – это клеммы – места подсоединения жил к выключателю. Элемент выключателя, обведенный в красный кружок, - это подвижная его часть. Мы представляем, что при включении эта маленькая черточка опускается и замыкает цепь. Так получается круг для движения тока.
Совмещенные коробки
Если проводка сделана одной группой, или, согласно нашему проекту, на кухне освещение и розетки объединены. Рассмотрим такой случай на примере, изображенном на рис.2. В коробку, как обычно, приходит питание. И здесь Вам просто необходимо объединить знания расключения коробок для розеток и для освещения.
Приходящее питание, кабели на розетки, а так же питание для последующей коробки расключаются «по цветам». Получаются три скрутки: белая – фаза, синяя – ноль, красная – заземление. Представьте, что это и есть питание для освещения. К белой скрутке подсоединяем питание для выключателя, отходящий (или отходящие) от выключателя – к питанию на светильник. Ноль и заземление от светильника – к нашим главным скруткам.
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=32&pictureid=398
Самое увлекательное
Может сложиться представление: взяли две нужных жилы – скрутили, потом посмотрели, ага, еще надо и прикрутили поверх первых двух, а потом может и еще одну. Некрасиво и не надежно. Правильно делать так: кабели сошлись в коробку – разделали жилы – внимательно рассмотрели – развели жилы пучками, которые будут объединены в одну скрутку, - скрутили нужные жилы в одну скрутку одним разом(!) – еще раз проверили расключение сложной коробки – закрыли коробку. И поверьте, расключать коробку, где сошлись пять или более кабелей захватывает больше, чем решение сложного ребуса!
Управление светом с двух мест
Помните, на «Плане» проекта было два переключателя для управления светом в котельной из двух мест: коридора и улицы. Вы, возможно, захотите такое изобразить на лестнице: управлять светом как сверху, так и снизу. Или где-то еще. Как быть?
В этом случае как раз и помогает переключатель. Переключатель – это особый вид выключателя, к которому ток приходит по одному пути, а уходит или по одному, или по другому. Объединив два переключателя в одну схему, они успешно справляются с задачей управления света с разных (двух) мест.
Расключение такой коробки, а так же движение тока, изображено на рис.3. Как и ранее: черная линия – движение питающего тока; прерывистая черная – движение управляемого тока; синяя – ноль; красная – заземление.
Посмотрите на рис.4 c. Пронумерованные точки – это клеммы переключателя. В обведенном красным кругом месте соединяющая косая черточка обозначает подвижную часть переключателя, которая направляет ток или по одному, или по второму направлению. Попробуйте представить, как будет двигаться ток, если переключать переключатель. Нашли положение, когда замыкается цепь и загорается лампочка? Перемещаясь ко второму переключателю и нажимая на него мы разрываем цепь. Всё очень просто.
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=32&pictureid=399
О чем стоит помнить
В переключателе три клеммы. На первый переключатель ток подается на точку 1, со второго переключателя – уходит с точки 1. Как определить эту соответствующую клемму? Разные производители по-разному располагают клеммы: где-то клемма 1 будет находиться отделено, но бывает, что отдельно расположена клемма 2 или 3. Поэтому берете тестер и прозваниваете. Точки (клеммы) 2 и 3 при любом положении клавиши переключателя не звонятся. Для тех, кому тестер тягать с собой лень: берете, помните, отвертку с батарейками. У неё свойство: одним пальцем руки прикасаетесь к одному концу отвертки, а другим пальцем другой руки прикасаетесь к жалу отвертки – лампочка внутри отвертки светиться. Цепь замыкается через ваше тело и этого минимального тока хватает для свечения. Вот Вам и прозвонка – жалом прикоснулись к одной клемме (палец держим на окончании), а свободной рукой прикасаемся ко второй клемме (не достаете – дотянитесь металлическим гвоздиком). Щелкаем клавишей и смотрим, в каком положении отвертка будет светиться. В обоих положениях не светиться между конкретными клеммами – значит это клеммы 2 и 3.
Движение тока см. рис. 3. Ток направляем к переключателю к «главной» клемме 1. или по одной, или по второй обратной жиле ток идет ко второму переключателю. В зависимости от положения второго переключателя ток двигается (или не двигается) к лампочке. В коробке расключения ноль и заземление как обычно – «по цветам».
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=32&pictureid=400
Мы постарались привести основные виды коробок расключения. Но, Вы же понимаете, что учесть все случаи невозможно. Порой попадались желающие, чтобы коробок в комнате было как можно меньше, или даже одна. Расход кабеля соответственно не ограничивался. А в коробке расключения сходится 10 и более кабелей. Но, руководствуясь выше приведенными принципами и не торопясь, Вы сможете расключать такие коробки. Немного опыта и Вы потянете и не такое! Тем более, что в следующем уроке мы затронем то, благодаря чему себя можно будет назвать действительно электромонтажником – сварка.
И, уже традиционная просьба: если какие-то моменты остаются не понятными, обязательно пишите нам.
-Урок 6-
Заземление - придется быть "на ты" со сваркой
Условия
Причину, для чего нужна система выравнивания потенциалов (заземление), мы уже затрагивали. Но вот вопрос, а везде ли её можно смонтировать? В частном доме – без вопросов. В новых многоквартирных домах электропроводка монтируется трехпроводной: фаза, ноль и заземление (по крайней мере должна быть таковой). Если захочется, и это допустимо, сделать перепланировку и заменить проводку, то от щитка всё монтируется по новой.
А в «хрущевках» как быть? Про заземление тогда никто не думал. Зато теперь почему-то очень многие подумали и требуют, чтобы, по крайней мере, розетки были с заземлением. И это понятно. Ведь практически в любой инструкции к бытовому прибору прописано, мол, заземление жизненно необходимо. И чего только не делают наши коллеги в поисках «земли».
Кто-то внимательно рассматривает щиток (место нахождения счетчика с пробками или автоматами). Если щиток заземлен – повезло – провод заземления каким-то образом прикручивается к металлической части щитка.
Кто-то заземляется от водопроводных труб. Трубы металлические, длина их необъятная, где-то должны быть заземлены. Так что в случае чего току есть куда «растечься».
Кто-то решает проблему проще. В розетке с клеммы с нулевой жилой делается перемычка на болт заземления.
Кто-то придумывает что-то ещё. Выдумок-решений много. Но поверьте, даже в каждом выше приведенном случае есть и обратная сторона медали. Описать всё – это новый урок потребуется. И как факт: многие живут в таких квартирах с бытовой техникой и ничего повально страшного не случается. Хотя предусмотрительные устанавливают УЗО (но об автоматах поговорим в следующем уроке).
Заземление собственного дома
Если в новых многоэтажках эта проблема решена, то в частном доме придется потрудится. Вернемся к нашему проекту. На «Плане системы уравнивания потенциалов» (в дальнейшем в этом уроке «План») достаточно просто отображено следующее. Значок «Повторное заземление» указывает на примерное расположение контура заземления. Чуть позже объясним, что это такое. Главное отчетливо показаны соединение контура с ШУ (шкаф учета) и отходящие линии.
Что необходимо заземлить так же на «Плане» указано. Как это выполнить? От ШУ до коробок линии имеют пояснение ПВ-2 1х10 мм2 / т.г. 10. По «Спецификации», в данном случае, - это одножильный медный провод сечением 10 мм2, уложенный в гофрированной трубе диаметром 10 мм. Укладывается заземление вместе с проводкой, хотя, если б не дверной проем, можно и снизу в 15 см от пола. После коробки с клемником отходящие провода имеют предписание, указывающее на их сечение 6 мм2 и способ прокладки – открыто (!).
Отступление
Представьте просторную ванную комнату с идеально выложенной плиткой, по которой, извиваясь змейкой, расползаются блестящие медные жилы. Если Вы дизайнер, то придумать сочетание цветов и уместность присутствия меди Вы сможете. А если нет? Вести в коробе через всю комнату? А если по проекту не медь, а изолированный черный алюминиевый, и соответственно более толстый, провод. Почему бы тогда не спрятать под плитку как обычную проводку и вывести в нужном месте. Обычно «Энергонадзор» не придирается к такой импровизации не по проекту. Но если в Вашей местности педантичные чиновники, то решайте этот вопрос заранее ещё с проектировщиком.
Подключение заземления
В бойлере есть место (винт), обозначенное значком, как и «Повторное заземление» на «Плане». На ванне снизу есть специальный болт, или зажимаете под болт крепления ножек. Но Вы понимаете – заземление необходимо только для металлических ванн. С трубами также – заземляют только металлические. Вот только как? Опять-таки кто-то приваривает специальное ушко, чтобы под болт зажать провод заземления; кто-то решает проще – затягивает вокруг трубы провод петлей. А вот котел… На «Плане» изображено его заземление. Сколько котлов мы не встречали (для твердого топлива), так специального места для заземления не нашли. Порой крепим заземление к ножке котла или не делаем вообще. Но это как-то не серьезно. Если Вам удастся найти, напишите, поделимся Вашим открытием со всеми.
Вернемся к «Схеме принципиальной питающей сети»
По «Схеме» видим, что сопротивление (R) «Повторного заземления» должно быть меньше 30 Ом. Если контур заземления выполнен правильно, то эта цифра не должна Вас беспокоить. Пунктирной линией «Повторное заземление» соединено с другой горизонтальной пунктирной линией, которая справа по «Схеме» обозначена «PE». Так же справа мы видим схему подсоединения «Проводников системы уравнивания потенциалов», которую более подробно мы рассмотрели по «Плану». Сейчас же отчетливо видим, что где-то в ШУ «Повторное заземление» и отходящие проводники соединяются. Как? Не в этом уроке.
Кстати, то, что обведено ещё одним пунктиром, справа на «Схеме» объясняется обозначением ШУ-0,38 кВ. Это внутренняя начинка ШУ, рассчитанного на 380 В. Её мы так же рассмотрим, но не сейчас.
Контур заземления
Так называется металлическая конструкция, находящаяся в земле, для отвода растекающегося тока. В проекте может (или даже должна) находится схема контура. Она может различной в зависимости от «Технических условий». Проектировщики могут предложить треугольный контур. Т.е., Вы копаете траншею глубиной 0,5 м в виде равностороннего треугольника. В каждой вершине (угол) этого треугольника вбиваете штырь из стали (прописанного в проекте диаметра). Штыри также соединяют между собой сталью ( с помощью сварки). Потом на той же глубине делаете отвод в сторону дома стальной полосой.
Могут предложить не треугольником, а по прямой через заданное расстояние вбить три штыря. Или один штырь из обмеднённого металла, который состоит из накручивающихся друг на друга частей. Как-то пришлось вбивать такое на глубину до 12 м, чтобы дотянуться до уровня грунтовых вод. Но думаем, Вам такое не грозит.
В нашем случае ограничились ниже приведенной схемой
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=32&pictureid=401
На нашем примере полоса поднимается по стене дома на высоту не менее 0,3 м. В этой точке полоса соединяется с проводом, идущем к ШУ. Это болтовое соединение. В полосе просверливаете отверстие нужного диаметра, или к полосе привариваете болт. Понятное дело, что для ввода в здание необходимо сквозное отверстие.
Но в некоторых случаях контур поднимают по стене до крюков (уже не полосой, а катанкой) на которые крепятся изоляторы. На них подсоединяется питающий кабель дома к приходящим проводам от линии электропередач. На конструкции крюков предусмотрен болт, или отверстие под него, для подсоединения контура заземления. От этого болта провод заземления вместе с питающим кабелем отходит к ШУ. Питающий кабель крепится до крюков и оставляется разумный запас для подсоединения. Подсоединять кабель к питающим проводам не Ваша прерогатива! Это производят соответствующие организации.
Наконец, сварка!
А Вам приходилось когда-нибудь сваривать металл? Но, по крайней мере, как это делается, должны были видеть. Сваривать контур заземления – это то, что нужно для новичка (только не обижайтесь).
Вряд ли без особой надобности Вы будете покупать сварочный аппарат. Проще взять его на прокат. Это может быть небольшой, включающийся в простую розетку (220 В) аппарат, в особом случае – генератор. В центре проката Вам вкратце объяснят, как им пользоваться. Если нет, то попробуем мы.
На аппарате есть два выхода «+» и «-» (т.н. масса). К «+» подсоединяется кабель с держаком (для электродов), к «-» - кабель с зажимом. В новых аппаратах разъёмы сделаны так, что, спутав места подключения, Вы всё равно не подключите, т.к. оба разъёма отличны. Подсоединив кабели, наденьте маску и подгоните её так, чтобы она уверенно держалась на голове. Включаем аппарат! Только смотрите, чтобы держак и зажим не соприкасались. Вставляем электрод. Как понимаете, металл хорошо проводит ток. Перед Вами своеобразная электроцепь: сварочник – кабель с держаком – электрод – свариваемый металл – кабель с зажимом – сварочник. Что-то плохо соприкасается – цепь нарушена и не работает.
Можете для начала попрактиковаться на обрезках прутов стали. Сомкните два прута, к одному прицепили зажим – варим место стыка. Почувствуйте процесс. Здесь, в принципе, не нужна точность и красота сварки, как на трубах водоснабжения.
Более нужна надежность – крепость соединения. Итак, пробуем. Только помните, свечение дуги очень опасно для глаз, да и плотные рукавицы будут весьма кстати.
По началу электрод будет «залипать» - плотно «приклеиваться» к месту сварки. Старайтесь не допускать этого. Длительное залипание вредно для аппарата. Залипание возможно по двум причинам: не уловили ещё расстояние между концом электрода и местом сварки для образования дуги (трудно удерживать его постоянным). Или надо увеличить подаваемый ток на аппарате. Но не переусердствуйте. Большой ток будет не сваривать, а резать металл. Ищите оптимальное сочетание. Как в любом деле, с опытом это будет даваться легко.
Чтобы не бросаться умной терминологией. Цель: сварить надежно металл. Через стекло маски Вы должны видеть раскаленный до красна металл, и постепенно место стыка делаете единым целым. Представьте, что Вы как бы занимаетесь шитьём особого рода. Заданная или выбранная сталь может быть различного диаметра. Для более толстой необходим и ток побольше и время для прогрева. Подварили – обстучите место сварки молотком – осыпается шлак и видны недочеты шва. По необходимости наложите ещё один шов. Проще сваривать конструкцию контура сразу или забив штыри примерно до уровня земли, но не до уровня дна траншеи. Не очень там варить удобно. Места сварки, обождав, покрасить.
Теперь нам осталось разобраться с ШУ, а именно с его начинкой. Именно выбором автоматов завтра мы и займемся. И извините за навязчивость, но: если какие-то моменты остаются не понятными, обязательно пишите нам.
-Урок 7-
Выбор автоматов - основные понятия
Типы автоматов
В основном используется три вида автоматов. Это, скажем, обыкновенный автоматический выключатель; устройство защитного отключения (УЗО); дифференциальный автомат (диф.автомат).
Автоматический выключатель – предназначен как для включения-отключения в ручную электроцепи, так и для защиты от короткого замыкания.
УЗО – контролирует (сравнивает) отходящий ток в дом, квартиру с возвращающимся. Если где-то нарушена изоляция и есть утечка тока, то УЗО моментально отключается. Диф.автомат – объединяет в себе способности автоматического выключателя и УЗО.
Вернемся к проекту
Рассматривая «Схему принципиальную питающей сети» и «Эскиз шкафа учета 0,38 кВ (справочно)», мы видим обозначения QF, QF1, QF2…QF13. Надеемся, Вы уже догадались, что это обозначение разных автоматов.
(Приносим извинения за незамеченную опечатку: на «Эскизе шкафа учета 0,38 кВ (справочно)» последние два автомата должны быть QF12 и QF13 (вместо повторяющихся опять QF10 и QF11)).
По «Спецификации» Вы с легкостью определяете, какие автоматы необходимо приобрести. А ещё задолго до этого в проектной организации Вы согласовываете, что именно Вы желаете. В соответствии с этим и были произведены расчеты на необходимую автоматику.
Если работы делаются без проекта?
К примеру, дом, квартира уже давно в эксплуатации и есть необходимость после счетчика заменить проводку или провести отдельную розетку для стиральной машины, бойлера.
Выбор автоматического выключателя
Четко себе представьте, что именно Вы хотите подключить к этой линии. Поставить один новый автомат на всю квартиру? Или сделать несколько групп? Тогда что и на какой группе будет подключено? Нас интересует не сколько название, сколько мощность приборов (Ватт). Если это одна розетка под стиральную машину – это одно. А если это все розетки кухни и Вы желаете их использовать одновременно – нужна примерная сумма потребляемой мощности – и, как понимаете, это уже совсем другое.
Самое время встряхнуть стариной и вспомнить школу, где мощность (P) мы находили, умножая силу тока (I) на напряжение (U), откуда I = P / U, в умных формулах дописывают I = P / U х Cos?.
Но если Вы опять посмотрите на «Схему принципиальную питающей сети», то все группы на 220 В (однофазные) имеют Cos? = 0,98, т.е. примерно 1, поэтому мы его опускаем. Вот только почему нас интересует ток (I)? Ответ: автоматические выключатели классифицируют по силе тока.
Ситуация. Вы решили провести розетку к прибору или в сумме на группе получается P = 2 кВт = 2000 Вт. Известно, что в розетке U = 220 В, получаем I = 2000 / 220 = 9.09. Автомата на 10 А (номинальный ток автомата) будет достаточно – при величине более 10 А автомат отключится.
Сейчас для себя отметьте эту простую последовательность: определились с мощностью, разделили на 220, пришли в магазин и сказали, под какую величину тока нужен автоматический выключатель.
Немного информации
Ниже мы приводим изображение автоматических выключателей. Как видите, они бывают не только однополюсными, но выпускаются и 2-, 3-, 4- полюсными. Должно быть, каждый видел обыкновенную пробку, вкрученную у счетчика. Со временем на замену им пришли автоматические пробки, которые выключались от короткого замыкания. Знакомо, правда? А однополюсный автоматический выключатель – это видоизмененная автоматическая пробка, только теперь его не вкрутишь, и подключить его надо правильным образом. Но об этом завтра. Двухполюсный используют как замену двум пробкам у счетчика. Может так получится, что выбьет пробку на нулевом проводе, а по фазе ток поступает – опасно. А двухполюсный автомат «выбьет» одновременно и ноль и фазу. 3-, 4- полюсные используются в трехфазных линиях.
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=32&pictureid=402
Выбор УЗО
При выборе УЗО руководствуются основным показателем: на какой ток утечки УЗО среагирует. Обычно на розеточную группу (много электроприборов) устанавливают УЗО 30 мА. А на отдельные линии, питающие только стиральную машину, только бойлер, только холодильник ставят УЗО 10 мА – такие чувствительные УЗО рекомендуют ставить на линии ванной комнаты или детской.
Если нет возможности в щитке квартиры установить УЗО, или очень трудоемко вести отдельную линию, то есть электророзетки со встроенным УЗО.
Приводим фото 1- и 3- фазного УЗО
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=32&pictureid=403
Выбор диф.автомата
Как уже отмечалось, диф.автомат совмещает в себе свойства автоматического выключателя и УЗО. Т.е. он срабатывает как при коротком замыкании, так и при утечке тока. Поэтому при выборе руководствуются обоими показателями. Благодаря компактности диф.автомат в ШУ сэкономит место, но может не сэкономить Ваши средства: часто по сумме автоматический выключатель и УЗО выходят дешевле, чем один диф.автомат (см. фото ниже).
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=32&pictureid=404
Стоит заметить, что УЗО и диф.автомат очень чувствительные устройства. Они будут работать должным образом, если должным образом собрана проводка. Помните, нигде провода ноль и заземление не должны соединяться! Если в розетке Вы (как один из вариантов заземления из предыдущего урока) поставили перемычку между контактами нуля и заземления, то УЗО может реагировать и отключаться от прикосновения к корпусу прибора. Ставите УЗО – уберите перемычку.
Если в Вашей квартире достаточно старая проводка, т.е. изоляция, стала дряхлой, хрупкой, то УЗО Вам это не простит – оно может постоянно фиксировать утечку тока и автоматически отключаться. Спокойней для нервов будет или поменять проводку или, опять-таки, установить розетку со встроенным УЗО.
Не ленитесь раз в месяц нажимать на установленном УЗО, диф.автомате на кнопочку «Тест» - это имитированная утечка тока покажет, срабатывают ли автоматы, стоящие на страже Вашей жизни. Мы серьезно.
Надеемся, теперь Вам не трудно определиться какие характеристики должны иметь нужные Вам автоматы. Здесь мы не ставили перед собой задачу расписать принцип работы и отличительные характеристики автоматов. Описали пару основных принципов. И примите к сведению: расчет автоматики для трехфазного тока более сложен. Помимо всего прочего, честно говоря, как среди любого товара есть подделки, брак, могут быть и такие автоматы. Поэтому советуйтесь со специалистами в Вашей местности, чья продукция себя хорошо зарекомендовала.
С начинкой ШУ отчасти разобрались, осталось расключить. Об этом в следующем уроке. И, если что, пишите.
-Урок 8-
Щит управления
Многие электромонтажники не берутся за расключение шкафов управления, предпочитая доверить это более опытным. Хотя, не пробуя, как набраться опыта? На самом деле расключать ШУ несложно. Скорее трудоемко. Может и придется на одном месте отстоять несколько часов, зато от этой работы дом оживает – энергия бежит ко всем приборам, устройствам, светильникам. Мы опишем последовательность действий, и Вы увидите, как все просто.
Устанавливаем ШУ
Предварительно действуем по знакомому образцу – смотрим обозначение по «Спецификации» и именно такой приобретаем. Рассматривая проект, Вы определяете, в какой части дома должен находиться ШУ. Как ранее замечалось, лучше чтобы шкаф находился внутри дома. К этому месту при монтаже Вы сводите все кабельные группы. Чтобы не путаться, откуда какой кабель лучше всего сразу их подписывать (маркером по белой изоляции; на бумажке, примотанной к кабелю изолентой или как-то ещё). Питающий кабель с улицы, провод заземления – это уже трудно с чем-то спутать.
Весь этот пучок кабелей спускается по стене, и здесь его надо надежно и аккуратно закрепить. До какой высоты? Оттолкнемся от цитаты из ПУЭ: «Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м». Теперь включаем воображение: в ШУ будет устанавливаться счетчик на высоте 0,8-1,7 м от пола. Место расположения счетчика в ШУ видим – прикладываем ШУ к стене так, что бы табло счетчика потом оказалось на уровне Ваших глаз (делаем же для себя, а при обычном росте по такому методу всегда попадете в отведенные пределы). Там, где оказался верх шкафа – место, до которого надежно крепим кабель.
В ШУ для ввода кабеля отверстия могут располагаться на верхней части и не всегда нужного диаметра. Если вводить кабели сверху, то картина будет неприглядной, особенно в жилом, отделанном помещении. Эстетичней будет прорезать в задней стенке по центру под самым верхом отверстие нужного размера. Если ШУ из металла, то кромки отверстия стоит обработать напильником – острые края могут повредить изоляцию. Способ, чтобы быть более спокойным за целостность изоляции введенных кабелей: с питающего толстого кабеля снимаете верхнюю изоляцию, разрезая её вдоль кабеля – снятая изоляция напоминает разрезанную вдоль трубку – эту трубку нужной длины наденьте на кромку вырезанного отверстия.
Итак, кабели ввели, шкаф на нужную высоту подняли. Если это крупный шкаф, то не стыдно выставить ровно и с помощью уровня («на глаз» лучше не надо). Крепим к стене. Осторожно снимите верхнюю изоляцию с каждого кабеля вплоть до входа в ШУ, и не забудьте пометить, где какой кабель. Но помните, если в Вашем проекте есть свои прописанные особенности установки ШУ – обязательно придерживайтесь их.
Вернемся к проекту
«Схема принципиальная питающей сети» (в дальнейшем «Схема») в верхней своей части поясняет, что вводной кабель (видите, пунктирная линия – граница ШУ) выполнен кабелем АВВГнг в котором четыре жилы сечением 16 мм2, и длинной 5 м (хотя по факту длина может быть и другой). В этом кабеле есть одна особая жила «PEN» - это приходящий нулевой провод.
И вот здесь, будьте внимательны. Согласно «Спецификации» и «Эскизу» «P1» - это счетчик. Перед ним трехжильный провод разорван автоматом QF с номинальным током 50 А (этот автомат должен выдерживать ток всех одновременно включенных групп и главное предназначение – отключать ток при необходимости замены счетчика, автоматов). Но посмотрите, с чем соединяется нулевая жила в ШУ? С пунктиром – контуром заземления. Это исключение из правила, которое мы постоянно упоминали: ноль и заземление нигде не пересекаются. Повторим – это единственное исключение. А уже с контура заземления берется ноль и подается к счетчику. После счетчика заземление, ноль, а тем более фаза нигде не соединяются.
Справа на «Схеме» линии прописаны следующим образом: пунктир «PE» - заземление; сплошная «N1» - ноль; сплошная «L1,L2,L3» - это три фазы в одной линии (по принципу как на кабеле количество штрихов означало количество жил). Как видим, каждая группа имеет свои автоматы со своими характеристиками. Каждая группа имеет примерную надпись, к примеру «Резервная группа» - Гр.6 (L3). Это значит группа номер 6 и запитана от третьей фазы. Каждая группа имеет прописанную свою фазу, кроме розетки 380 В – она трехфазная. Какая фаза будет первой, второй, третьей определяете Вы и придерживайтесь этого.
Но с непривычки представить до конца, каким образом расключить все жилы по «Схеме» будет трудно. Но не случайно она и названа принципиальной схемой. А потому большой помощью является «Эскиз».
И вновь ребус
Не пугайтесь большого количества линий. Все они имеют четкое начало и понятное завершение. Как в старом добром лабиринте – от входа движемся к выходу.
Итак, рассматриваем «Эскиз». Он выполнен так, что, разместив автоматы внутри ШУ, Вы увидите примерно такую же картину. Единственное, что стоило б понять, это как расключаются кабели. Итак, слева видим вводной автомат QF. К нему есть предписание – предусмотреть возможность для опломбировки. В любом ШУ есть место, где отдельно ставиться вводной автомат и закрывается отдельной крышкой. Разделанный вводной кабель, в смысле со снятой верхней изоляцией, подключаете к верхним зажимам автомата: отдельная жила в отдельный зажим. Здесь также избегайте желания укладывать жилы по диагонали. Старайтесь, чтобы повороты были под прямым углом, для спуска вниз жил используйте углы ШУ или специальные ребра с отверстиями (к ним можно подвязать кабель). Тем самым Вы красиво уложите кабель, а прямые углы создадут на будущее запас кабеля (вдруг отгорит) – вот тогда и можно будет по кратчайшему пути. При вводе жил в зажим изоляцию снимайте так, чтобы чистого металла практически не было видно.
После вводного автомата ток идет к счетчику. На «Эскизе» видно, как от QF снизу три жилы (наши три фазы) движутся к счетчику. На счетчике клеммы 3, 6, 9 – это уже отходящие от счетчика жилы для запитки автоматов. Кстати, на крышке каждого счетчика должна быть схема его подключения и расписано, куда ток приходит и откуда уходит – лишний раз удостоверьтесь в правильности действий.
Вновь обратим Ваше внимание на приходящий ноль с вводным кабелем «PEN». Он сразу подключается к общему клеммнику контура заземления. Это металлический клеммник, который крепится к корпусу (в старые времена это был болт на который под гайку зажимались жилы). На этот клемник подсоединяются ноль вводной; ноль, отходящий к счетчику; провод от контура заземления на улице; провода заземления труб и конкретных приборов; жилы заземления от каждой группы. Считайте, что треть жил в ШУ уже пристроили.
Со счетчика ноль отходит на свой клеммник. Этот клеммник крепится как автомат, у него изолированное основание. С нуля на каждое УЗО на соответствующий контакт (N) делаем перемычку. Как видите: 6 групп – 6 отходящих перемычек. Предварительно до этого шага автоматы необходимо разместить внутри ШУ.
Обычно автоматический выключатель и УЗО компонуют парами. На верхнюю клемму автомата приходит фаза, с нижней переходит на УЗО. Получаем, что на УЗО сверху приходит на одну клемму фаза, на другую ноль – причина понятна, правда? А снизу к УЗО подсоединяется уходящая группа (фазная и нулевая жилы) в дом, квартиру. Заменить их и избежать перехода фазы с автомата на автомат может дорогостоящий диф.автомат. Но проектировщик может решить проблему по-другому.
Посмотрите на автоматы QF3, QF4, QF5. Вначале стоит двухполюсный автомат УЗО, а от него подключены два(!) автоматических выключателя. Сэкономленное УЗО? По «Схеме» эти автоматы отвечают один за розетки, второй за освещение в жилых комнатах. Если УЗО сработает на розетки, то погаснет и свет. Надеемся, это тоже понятно? Питающая жила приводит ток на УЗО (верхняя клемма), а с УЗО (нижняя клемма) ток разветвляется на два направления. Это УЗО контролирует ток как на одном кабеле, так и на втором.
Вернемся к отходящим от счетчика фазным жилам. Согласно «Эскизу» каждая фаза приходит на свой клеммник и разветвляется. На «Схеме» мы так же видели, что группы запитаны от своих фаз. Это также изолированный клеммник. Но для экономии места роль клеммника могут выполнять верхние зажимы автомата QF1. Каждая фаза достигла первое место своего распределения, а дальше с верхних клемм QF1 с первой два ответвления, со второй – одно, с третьей – два.
Ну вот кажется и все. Мы расписали последовательность расключения конкретного случая.
Попробуем выделить общие принципы.
Вешаем ШУ так, чтобы счетчик был на уровне глаз.
Приходящий питающий кабель: фазные жилы (или фазная жила) – на вводной автомат; приходящий ноль – к контуру заземления.
С вводного автомата питающие жилы (понимаем, что это путь фазы, тока) к счетчику. На клеммной колодке контура заземления собираем все, что касается заземления и перемычка ноль для счетчика. Со счетчика перемычка на отделённую клеммную колодку нуля. Отсюда перемычки на N-зажим УЗО или диф.автомата. (А если без УЗО или диф.автомата? Подумайте, что тогда подсоединяется к колодке нуля? Если нет промежуточного звена цепи, а цепь не должна разрываться – подсоединяем напрямую к колодке нулевые жилы групп.) Увязываем согласно проекту между собой УЗО и автоматические выключатели. Монтируем питающие линии между счетчиком и автоматами. Подсоединяем к автоматам отходящие группы (кабели).
Сложно? Для первого раза даже, возможно, очень. Но, «тяжело в ученье – легко в бою». Не торопясь, обдумывая, рассматривая схемы, посмотрите урок еще раз. Если что-то непонятно, то помните, мы к Вашим услугам.
-Урок 9-
Итоги
Мельком вспоминая прошедшие уроки, понимаем, что наша попытка познакомить Вас с основами электромонтажа не позволила охватить абсолютно все. Существует великое множество книг, руководств; проводятся десятки форумов; созданы специализированные сайты - и все это посвящено вопросам электромонтажа. Сегодня мы каснемся некоторых ситуаций, решение которых может представлять трудность.
Особенности панельных домов
В основном наш курс касался создания проводки, либо полной ее замены в частном доме. Это применимо и к квартирам. Так вот, есть особый тип многоэтажных домов - панельные. Все рассмотренные принципы создания проводки относятся и к этим домам, но здесь есть своя специфика. Изначально при создании плит внутри их располагают пустотные трубки для проводки. Под потолком Вы увидите коробки расключения. Чтобы протянуть кабели к розеткам и выключателям было проще, трубки располагают по диагонали - так короче. При замене проводки можно пользоваться этими каналами, только помните: внутренний диаметр их ограничен - много кабелей сразу не протянешь. В последнее время стали попадаться плиты не с трубками, а с наружными каналами - в них и крепиться кабель. Но они тоже выполнены по диагонали. На будущее помните, что в панельном доме кабель от розетки, выключателя может не идти строго вверх. В целях экономии проводов каналы связывали в каждом типе панельных домов по-своему. Не каждый из стариков-монтажников вспомнит, что откуда подключено. В плитах перекрытия каналы к светильникам также расположены по кратчайшему пути. И помните - это не пустотные плиты. При замене проводки в таком доме, изменении места расположения розеток, выключателей Вы для себя решите какие трубки практичней было б использовать. Штробить бетон всегда успеете.
И ещё, опять-таки в последнее время в качестве коробки расключения стали использовать отверстия в плитах перекрытия. В целях экономии от коробки многожильный кабель доходит до светильника - кабель разделывается - нужные жилы подключают к светильнику - остальные подсоединяют к кабелю, запитывающему розетки на противоположной стене.
Т.к. во время перегрузок электросети больше всего страдают именно места соединений, то со временем, если потребуется осмотреть вот такую коробку расключения, придется снимать светильник, закрывающий это отверстие. А теперь представьте, что надо сделать, если будет подшивной потолок.
Общее правило для любого типа домов: коробка расключения должна быть легко доступна. А в отношении панельного дома: если Вы надумали сделать проводку по-своему с помощью штроб - наведите справки в эксплуатационной организации, отвечающей за Ваш дом.
Кое-что об укладке кабеля
В отношении укладки кабеля есть одно требование - кабели не должны пересекаться. Порой это не возможно, поэтому заранее представляйте, какой кабель как и где укладывать. Но не волнуйтесь - это не принципиальная ошибка.
Все проходы сквозь стены (если не в трубах), при вводе кабеля в панель перекрытия и при выходе - в этих местах на кабеле должна быть надета трубка ПХВ.
Работа "короной"
При обсуждении электромонтажных работ, мы не упомянули, как высверливать отверстия под "стаканы". Помните, мы советовали четкой линией отмечать точное место и высоту расположения розеток, выключателей, а кабель доводить до этого места с разумным запасом. Здесь все просто: черта - центр; корончатым сверлом не спеша, практически на всю длину сверла, высверливаете ниши - получаются они идеально ровными. Чтобы кабель не заламывался при вводе в стакан, долотом верхнюю часть ниши сделайте более пологой. Устанавливают стаканы на алебастровый раствор (схватывается быстро) с уже просунутым кабелем. Стаканы выставляют с учетом того, что после оштукатуривания стен кромка стакана и лицевой слой штукатурки будут на одной плоскости. Для гипсокартона, пластиковых панелей существуют не такие мощные короны, да и способ фиксации стаканов иной - прижимающие лапки с тыльной стороны того же гипсокартона.
Подключение светильников
При подключении светильников, особенно с несколькими лампочками, можно столкнуться с такой картиной: от каждой лампочки выходит два провода, но, по цвету, они не отличаются. Как быть? Очень просто: один провод в одну кучку, а второй - во вторую. Получается две группы проводов. Одну подсоединяем к приходящей на светильник фазной жиле кабеля, а вторую - на нулевую. Если выключатель двухклавишный, то одну группу проводов спокойно подсоединяем к нулевой жиле. А со второй определитесь: какие лампочки должны гореть друг с другом. Делите соответственно провода на две группы и подсоединяете соответственно каждую к отдельной фазной жиле.
При подключении т.н. точечных светильников последовательность соединения такова. От коробки расключения на светильники идет ноль и управляемая выключателем фаза. Если один светильник, то понятное дело, подсоединяем к клеммнику. А если светильников несколько? Необходимо соединить их параллельно. На практике это выглядит так: на первый светильник пришли ноль и фаза - возьмите и в каждую клемму подсоедините к приходящим по проводу - вот Ваши ноль и фаза для следующего светильника. И т.д.
Последний подзаголовок
В последнее время появилось множество сопутствующих электрике товаров. Это и трансформаторы для ламп, блоки защиты ламп, датчики движения, таймеры… На упаковке каждого приводится схема подключения. Но мы понимаем, то, что для нас просто и понятно, для многих совсем не просто и не понятно. Хотя уже это в рамках курса, Вы уж извините, освещать не будем.
Мы постарались представить, какими основными сведениями должен располагать начинающий самостоятельный электромонтажник. Мы не пишем "электрик" - это человек, следящий за исправной работой электросистемы; мы пишем - "электромонтажник" - человек, создающий электросистему. И при желании Вам под силу стать профессионалом в этом деле!
Прочитал, не нашел - освещение - нужен кабель 2х1.5? В проекте в щитке для освещения исопльзуется 3х1.5 - зачем 3 провода на освещения, ведь там заземления нет?
Есть почти на всех светильниках. Вопрос в том кто его подключает там.
Если делать с заземлением, то для люстры которая включается двойным выключателем надо будет тянуть 4*1,5. Как правило все делают кабелем 3*1,5. Одиночный светильник получается с заземлением, двойной - без:)
Valentinchikk
28.06.2012, 12:33
Если делать с заземлением, то для люстры которая включается двойным выключателем надо будет тянуть 4*1,5. Как правило все делают кабелем 3*1,5. Одиночный светильник получается с заземлением, двойной - без:)
в большинстве комнат у меня двойной выключатель, тянул 3*1,5+одиночный для заземления из разряда какой_нашёл, но далеко не на всех моих светильниках есть земельная клема, пришлось земельный проводок заизолировать и оставить на будущее :)
artexpress
28.06.2012, 16:34
Я на проходные выключатели использовал два провода 2х1,5.
При покупке вышло так, что 2 метра 2х1,5 дешевле одного метра 3х1,5.
Почему надо от ящика со счетчиком возле столба тянуть кабель 5х16? Можно тянуть 4х16 а возле дома сделать свой контур заземления и отдельный провод кинуть для земли?
evgeniy256
30.06.2012, 20:29
-Урок 2-
Так же ножом зачищают концы каждой жилы кабеля для расключения, но эту операцию профессионально и удобно делать клещами для снятия изоляции (№10).
Не рекомендую такие клещи, как на Вашей картинке, очень ненадежные они, практически одноразовые. Производятся под разными китай-марками, например, Sparta - http://zakatayrukava.ru/stroitelstvoiremont/elektrosnabzhenie/38-instrument-dlya-snyatiya-izolyacii-sparta.html. Рекомендую стриппер WS-04 - http://zakatayrukava.ru/stroitelstvoiremont/elektrosnabzhenie/33-instrument-dlya-snyatiya-izolyacii-ws04.html.
Почему надо от ящика со счетчиком возле столба тянуть кабель 5х16? Можно тянуть 4х16 а возле дома сделать свой контур заземления и отдельный провод кинуть для земли?
т.е. делать 2-й контур заземления? все зависит от того, где совмещенный PEN со столба делить на N и PE. у меня во вводном ящике на улице стоит трехфазная узошка, поэтому после ящика по любому 5-ти проводка. если есть желание делать второй контур заземления, и в водном нет узо, то можно 4х16. но проще 5х16 чем второй заземлитель.
Зашел я как-то в тему "Электромонтаж. Уроки для новичков", почитал немного и понял - тут не каждый инженер разберется.
что то не получается у меня пользоваться сизами.короткие они какие то..
evgeniy256
06.07.2012, 23:05
что то не получается у меня пользоваться сизами.короткие они какие то..
Кажутся ненадежными? Да. Они такие... :)
место зажима где то сантиметра полтора.обрезать получается в скрутке много надо.может все таки изолентой надежнее?да и скрутка длиннее получиться.
evgeniy256
07.07.2012, 11:00
Нет! Изолента не есть хорошая альтернатива. Смысл СИЗов заключается в фиксации на проводе, обеспечении электроконтакта за счет врезания в провод, удерживая плотную скрутку, не давая ей раскрутиться.
Если не нравятся СИЗы, попробуйте пружинные клеммы типа WAGO.
решил использовать сизы и изоленту.
решил использовать сизы и изоленту.
Правильно - пять лет так делал и ни одного нарекания, правда сейчас все больше ВАГО использую - быстрее и проще, ну и немцы гарантию дают все-таки...
о таких раньше и не слышал.глянул хорошая вещь,но у меня уже все сделано.
Мне ваго не понравились еще по квартире - покупал на 4 контакта. Плохо держаться там контакты, покупал много... (много выкидывал)
Дополню уроки информацией из практического опыта :hn:
1. Штробы в газосиликате, как вертикальные так и горизонтальные, удобно делать при помощи профиля и куска заточеной арматуры.
Профиль отбивется по уровню, крепится гвоздями и за работу :)
28156 28157
При помощи профиля и перфоратора с лопаткой просто сделать штробу и в кирпичной кладке (можно обойтись без болгарки и лишней пали): лопатка опирается на профиль, получается ровная линия.
2. Изоляцию с проводов удобно снимать при помощи специальным образом (в виде крюка) заточенного стального лезвия. Крючек легко заточить болгаркой. Изоляция на проводнике при этом не повреждается, чего не скажешь при использовании ножа.
28158
3. После снятия изоляции концы проводов нужно обмотать изолентой, оставив поле (хвостик) для заметок. После чего, концы проводов прячутся в нишу в стене для распределительного щитка. Они не будут мешать при штукатурке. Коробки же можно разделать и после штукатурки.
28159 28160
Если нет под рукой выключатей - удобно пользоваться разъемами Wago, отключая/подключая проводник идущий на лампочку
4. Для освещения комнат можно сделать переноски, используя старые
патроны, кусок гибкого провода и клеммные колодки. На провод можно сделать и крепление, чтобы переноску можно было закрепить за крючек в потолке. Нет свободной переноски - просто открутил провода от колодки. Колодки можно сразу сделать на три контакта, чтобы в будущем присоединять стационарные светильники.
28161 28162
WAGO шикарная вещь и как времянка при монтаже, и оставить на совсем.
Изоленту желательно использовать разных цветов на разных ветках. Один цвет-одна ветка(коробка- выключатель-люстра).
вопрос из серии детских.
(не нашел ответа)
почему всегда греется ноль на розетках. и он же горит. а фаза не горит ни когда.
(1/на массе автомобиля кабель всегда толще)
(замечено на всех алюминиевых проводах)...
да .........один ноль на меди имел тоже .
sergN, греется и фаза, если хреново зажата (могу фото сделать-одна из трех черная, автомат стоит у меня в гараже). на основной вопрос ответа тоже не знаю, интересно было бы услышать
в том и проблема, что все обсуждают контакты. а это не так.
не может быть только ноль слабый- но посмотреть на розетки, где стиралка или эл чайник или эл шкаф - так везде имеем изменение цвета на пластмассе на нуле.
Как-то не замечал, чтобы именно на нуле всегда было обгорание - даже больше, в моей практике чаще все-таки на фазном проводнике имело место быть сие безобразие, правда на контактах автоматов
ык...
глянь на кухня где электрочайник/если есть/ на гнездо.
Понравилось , как подробно всё пишет.Так всё и есть обычно .
http://prosto-gost.livejournal.com/97743.html
ык...
глянь на кухня где электрочайник/если есть/ на гнездо.
У меня все зажато хорошо - ничего не греется, а вот, кстати, месяц назад теще менял щиток учета (пробки на автоматы) - там на фазе почти сгорел контакт...
ык...
глянь на кухня где электрочайник/если есть/ на гнездо. специально не поленился сейчас и на рабочей кухне глянул-"под" чайником все сухо, никакий признаков подгорания (розетке 4года)
вот вопрос: В рекомендациях линию для розеток надо проводить на 10-40 см от пола, а как проходить те места, где проемы под двери?
Чем руководствоваться для выбора места ввода в дом и главных распределительных коробок?
Prosto, я себе ввод делал в тамбур из соображений- случись чуть что, то обесточить по пути эвакуации, или просто уезжая из дома надолго на выходе отщелкнуть ненужное питание.
По дверям-обходите сверху. По коробкам-себе еще не делал, но предположу, что руководствоваться обычной логикой :)
Prosto, я себе ввод делал в тамбур из соображений- случись чуть что, то обесточить по пути эвакуации, или просто уезжая из дома надолго на выходе отщелкнуть ненужное питание.
По дверям-обходите сверху. По коробкам-себе еще не делал, но предположу, что руководствоваться обычной логикой :)
Спасибо! Разумно конечно. А я вот сделал сначала так, а потом меня что торкнуло и решил в котольную все перенести. Из котельной вывести один кабель (или два) уже на шиты распределительные по этажам, которые будут в центре дома. А теперь сижу и думаю, нужно ли это. Хотя сейчас щиты вроде красивые и со стеклышком и мешать вроде не будут, но если в этом смысл?
Потом заказывать проект и согласовывать его "по фактическому монтажу" выйдет дороже, чем сейчас пообщаться со специалистом. По-моему, электрощит нельзя размещать в котельной - топочной с газом.
Потом заказывать проект и согласовывать его "по фактическому монтажу" выйдет дороже, чем сейчас пообщаться со специалистом. По-моему, электрощит нельзя размещать в котельной - топочной с газом.У нас нет пока линий эл-ва, соответственно, никто техусловия не дает - проект не сделаешь, ждать пока сделают, год пройдет. Сейчас еще раз перезвонил в РЭС, сказали, делать сейчас потом по факту проект.
Почитал инет, вроде нельзя в котельной.
Pavel_GGS
29.11.2012, 16:07
Леонид у меня только строй площадка сдана. а так вся разводка без проекта под штукатуркой. Кто делал потом нарисуют проект и т.п. и сдадут официально. Я все сомневался, но сказали что есть вообще вариант что никто не приедет и они сдадут ( это не значит что плохо сделают просто как варианты). Я все коробки распаячные укатал под штукатурку, потом испугался и перезвонил электрикам. типа а как же проверяющий будет смотреть соединения. .. короче все помеялись и забыли. все решаемо
Я все коробки распаячные укатал под штукатурку, потом испугался и перезвонил электрикам. типа а как же проверяющий будет смотреть соединения. .. короче все помеялись и забыли. все решаемо Спасибо, в коробки, они, ясен пень, лезть не будут. А вот, что поставил все в котельной то скажат: НИзя...
Хотя у меня знакомый так сделал и недавно все сдавал и пожарным и прочим службам, вопросов не было.
В Минске в котельной можно делать щиток ВРУ, принимают все инстанции без вопросов, только советуют минимум метр в свете чтоб от котла было и от труб. Внутренние электросети вы вообще никому сдавать не будете, так что делайте как желаете.
Prosto, вообще-то линии правильно вести (по ПУЭ) не далее 15см от перекрытия (по умолчанию - потолка), но по факту - это маразм, т.к. как раз в этом промежутке чаще всего идет крепление подвесных потолков. Двери лучше обходить по потолку (если подшивной), вверх все линии должны идти строго над розеткой (выключателем) - никаких косых наклонных быть не должно.
Распредкоробки чаще всего располагают над выключателями освещения в каждой из комнат возле входной двери, правда их может быть и более одной, тогда надо располагать так, чтобы был ориентир (над розеткой или еще чем)
В Минске в котельной можно делать щиток ВРУ, принимают все инстанции без вопросов, только советуют минимум метр в свете чтоб от котла было и от труб. Внутренние электросети вы вообще никому сдавать не будете, так что делайте как желаете.
Prosto, вообще-то линии правильно вести (по ПУЭ) не далее 15см от перекрытия (по умолчанию - потолка), но по факту - это маразм, т.к. как раз в этом промежутке чаще всего идет крепление подвесных потолков. Двери лучше обходить по потолку (если подшивной), вверх все линии должны идти строго над розеткой (выключателем) - никаких косых наклонных быть не должно.
Распредкоробки чаще всего располагают над выключателями освещения в каждой из комнат возле входной двери, правда их может быть и более одной, тогда надо располагать так, чтобы был ориентир (над розеткой или еще чем)
Спасибо! А на каком тогда растоянии лучше вести кабель от потолка?
И еще: читал что рядом с нагревательными приборами нельзя, значит, проводить через стенку, в которой стоит дымоход камин нельзя, даже если он шидель, то есть снаружи трубы оболочка между оболочкой и трубой утеплитель?
Я как-то через шидель не вел ни разу - все время можно было найти обходные пути. Но думаю - не страшно, ведь он утеплен. У вас потолки будут подвесные? Если да, то большую часть проводки ведите по потолку, а по стене - только спуски к коробкам, розеткам, выключателям, бра и т.п. Если же нет - то придется по стене в штрабе на какой-то одной высоте от потолка (но не более 20 см я бы рекомендовал). Розетки делают либо на уровне них самих, либо все те же 10-15 см от пола. Еще будьте внимательны и не ведите линии под окнами, где будут радиаторы, иначе сантехники их с радостью перережут
Я как-то через шидель не вел ни разу - все время можно было найти обходные пути. Но думаю - не страшно, ведь он утеплен. У вас потолки будут подвесные? Если да, то большую часть проводки ведите по потолку, а по стене - только спуски к коробкам, розеткам, выключателям, бра и т.п. Если же нет - то придется по стене в штрабе на какой-то одной высоте от потолка (но не более 20 см я бы рекомендовал). Розетки делают либо на уровне них самих, либо все те же 10-15 см от пола. Еще будьте внимательны и не ведите линии под окнами, где будут радиаторы, иначе сантехники их с радостью перережут
За окна отдельное спасибо! А вот еще, можно провести кабель в комнату через санузел на первом этаже, или в обход его надо?
Кстати, посчитал приблизительно расход кабеля по периметру для розеток на первом этаже, разницы практически нет. В обоих случаях, что ставить в тамбуре, что в котельной 66 метров.
За окна отдельное спасибо! А вот еще, можно провести кабель в комнату через санузел на первом этаже, или в обход его надо?
Можно, но опять же - смотрите, чтоб он потом сантехкоммуникации не мешал вести
Можно, но опять же - смотрите, чтоб он потом сантехкоммуникации не мешал вестиПопробую, наконец, приступить к электрике, на этих выходных.
провел все кабели к коробкам и тому месту где стоять будет счетчик. осталось только провести к "люстрам" там, где деревянные перекрытия.
Интересно, а для чего в проекте указан металлорукав фу 15 60 метров и труба гофр ПВХ с зонд д 20 (100 метров)?
И еще вопрос: а как сравнить разные дифф. автоматы и автоматы импортные если маркировка в проекте русская. И в проекте ни одного УЗо не поставили, видимо это плохо.
Дифавтоматы ваши это и есть УЗО+автомат, так что за отсутствие УЗО не волнуйтесь. Правда, можно неплохо сэкономить, если дифы заменить как раз-таки на УЗО. Для вас важны лишь их номинальные токи, а они одинаковы, что на русском, что на "нерусском".
В проекте должно быть указано, в чем должны идти кабели на светильники, правда их как раз в металлорукаве или гофре и ведут, но
что "но"
По нашим правилам такой способ монтажа не должен иметь место, Но это как раз тот случай, когда правила отстали от жизни
Korvet068
18.05.2013, 10:36
Практики, просветите чайника по ДИФам, ибо с ними не сталкивался до ссентябра прошлого года, да и то, пока как рубильником пользуюсь (не срабатывали еще, претендентов не было)
При УЗО+автомат если сработает УЗО, будет видно, что отщёлкнулся рубильник именно на УЗО, если сработает автомат, видно что сработал именно автомат и сразу понятно в какой области искать проблему, в утечке или превышении потребления мощности.
А с ДИФом как это понять, там же всего один рубильник на всё?
Диф не включите, не будет фиксироваться рубильник, пока не нажмете кнопку "сброс", это при срабатывании по утечке, а после срабатывания по КЗ должен просто включаться рубильник, если не ошибаюсь.
у дифов еще кнопочка есть маленькая (кроме теста), если она отщелкивается, значит сработал по утечке, или наоборот, не помню. я дифы не ставлю, только связка автомат+узо.
чем крепить коробки, пробовал гипсом, фигня какая то, то не засунешь, вытекает, если густой - то быстро твердеет. Может, специальный гипс надо?
Valery_SY
21.05.2013, 01:35
Prosto, гипсовый клей LUX. Время схватывания - около часа. Я все время им пользуюсь. Поставил и не трогай. Вам то спешить куда, поди не на халтуре, себе стараетесь.
Prosto, гипсовый клей LUX. Время схватывания - около часа. Я все время им пользуюсь. Поставил и не трогай. Вам то спешить куда, поди не на халтуре, себе стараетесь.так в том то и дело, что этим гипсом фиг что закрепишь нормально.
В прежние времена использовался алебастр. Вряд ли в наши года бережливости придумали что-то лучше.
Замешивайте небольшое кол-во, достаточное на быстрый монтаж одной или нескольких рядом стоящих коробок. Если коробки ставите в стене из газового силиката, чтобы кабеля не мешали при установке, зафиксируйте коробку саморезом.
В прежние времена использовался алебастр. Вряд ли в наши года бережливости придумали что-то лучше.
Замешивайте небольшое кол-во, достаточное на быстрый монтаж одной или нескольких рядом стоящих коробок. Если коробки ставите в стене из газового силиката, чтобы кабеля не мешали при установке, зафиксируйте коробку саморезом.так и замешивали по пару коробок, это ж только сиди и мешай. Коробки в керамических блоках.
В прежние времена использовался алебастр. Вряд ли в наши года бережливости придумали что-то лучше.
Замешивайте небольшое кол-во, достаточное на быстрый монтаж одной или нескольких рядом стоящих коробок. Если коробки ставите в стене из газового силиката, чтобы кабеля не мешали при установке, зафиксируйте коробку саморезом.
Использовал фуген - по сравнению с алибастром не так быстро схватывает - есть возможность маневра, так же можно использовать Ceresit CX 5
Ceresit CX 5 предназначена для быстрой анкеровки металлических и пластмассовых элементов в бетоне, кладке или цементной штукатурке. Этими элементами могут быть решетки, поручни, кронштейны, распределительные коробки, трубы и т.п. Зазор между монтируемым элементом и отверстием для монтажа не должен превышать 20 мм. При больших зазорах к материалу необходимо добавлять песок.
Korvet068
21.05.2013, 11:29
Если штробы и отверстия под коробки предварительно прогрунтовать, то работать потом с растворами куда приятнее будет, не важно гипсовый или цементный.
Лично я гипсом коробки только фиксировал для ТОЧНОЙ установки, а вот основное крепление обычным кладочным раствором или плиточным клеем
Sir Alex
21.05.2013, 12:22
Ceresit CX 5
Я то же этой штукой крепил коробки. Твердеет правда быстро, поэтому много не замешаешь.
чем крепить коробки, пробовал гипсом, фигня какая то, то не засунешь, вытекает, если густой - то быстро твердеет. Может, специальный гипс надо?
Какие коробки - подрозетники или распределительные? Если подрозетники, то гипсовой штукатуркой отлично получается. Необходимо только не сразу все обмазывать, а по частям - кидаете раствор в количестве, чуть меньшем половины от требуемого, чтоб отверстия для ввода кабеля на замазались, ставите группу подрозетников в необходимое положение, НЕЗАВОДЯ в них кабель. Через часов 5-6 можно засовывать кабель и замазывать окончательно
самое тяжелое в электрике это установка коробок!
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/05/23/thumb_168519e54fe177da.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/05/23/168519e54fe177da.jpg)
фото этого безобразия, что получилось
Надо было все же после штукатурки это делать
Надо было все же после штукатурки это делатьну да, аккуратнее было бы, но тогда все штробить пришлось бы.
ну да, аккуратнее было бы, но тогда все штробить пришлось бы.
Нет, вы не поняли - проводку до штукатурки, а вот установку подрозетников правильнее делать после нее, кроме отдельных случаев
Нет, вы не поняли - проводку до штукатурки, а вот установку подрозетников правильнее делать после нее, кроме отдельных случаев
ну логичнее конечно, но так хоть по ходу еще переделал чуток
Походив по магазинам Гродно, пришел к выводу, что 99 процентов домов потенциально опасны для проживания.
Походив по магазинам Гродно, пришел к выводу, что 99 процентов домов потенциально опасны для проживания.
В Гродно продают радиоактивный кабель?
В Гродно продают радиоактивный кабель? да нет, никто не слышал о УЗО типа А, всесоветуют ставить дифы за 5 баксов.
пришел к выводу, что 99 процентов домов потенциально опасны для проживания.
как же люди жили без дифов, узо, автоматов и прочих подобных приблуд? и даже (о ужас!) без заземления розеток вообще, а так же с проводкой из алюминия, проложенной открытым способом. пробку вкрутил - есть свет, пробку выкрутил - нету.
я не говорю что это всё не надо, лишняя трата денег и тыды. но такими вот заявлениями бросаться не стоит, ага :)
CINEMAX.by
03.06.2013, 00:43
повесили шкаф со всеми кишками.. вместо металл.трубы посоветовали сэкономить купить металлорукав или как там ее - гофру.. только в изоляции типа изоленты, чтобы не ржавела.
А вот такой вопрос возник. Сверху мне не видно как там зогнута эта гофра - я в смысле может ли затекать вода в нее или нет, но думаю, что доступ для нее найдется.. + еще думается, что все равно конденсат какой может внутри гофры сией возникать.. Вот думаю - стоит ли прорезать дирочку небольшеньку снизу в месте загиба гофры, чтобы H2O могла через нее если что вытекать или не стоит заморачиваться? :)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/06/02/thumb_12351abae571a4ef.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/06/02/12351abae571a4ef.jpg)
Подскажите, на розетки такой провод подойдет YDY 3x2.5 450/750V 100мb (медь) ? а на выключатели YDY 3x1.5 450/750V 100мb
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/04/52529f2937f095b.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/04/52529f2937f095b.jpg)
Консультец
04.12.2013, 19:34
Подскажите, на розетки такой провод подойдет YDY 3x2.5 450/750V 100мb (медь) ? а на выключатели YDY 3x1.5 450/750V 100мb
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/04/52529f2937f095b.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/04/52529f2937f095b.jpg)
А почему нет. Моножила, двойная виниловая изоляция. Буржуйский небось?
Буржуйский небось?
Польский :da:
Или провод такой должен быть?
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/05/thumb_5252a01f9977d37.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/05/5252a01f9977d37.jpg)
Консультец
05.12.2013, 21:44
Этот больше на ВВГ похож, но суть думаю та же.
Подскажите, на розетки такой провод подойдет YDY 3x2.5 450/750V 100мb (медь) ? а на выключатели YDY 3x1.5 450/750V 100мb
если не секрет - почем он там?
Работал таким - заказчик привозил. Вроде именно так и назывался, только плоский был. Очень хорошего качества кабель, а стоил как у нас дешевый (со слов заказчика - около 0,5 у.е. за метр 3 на 1,5 )
Zmeevik,
0,78$ за метр 3х2,5
0,5$ за метр 3х1,5 это нормальные цены?
http://www.bricoman.by/ru/category/607/Монтажные+провода+YDY+YDYp
он плоский
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/06/thumb_5252a18c15a0bc2.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/06/5252a18c15a0bc2.jpg)
---------- Сообщение добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее было в 12:21 ----------
майкл, По вашему опыту сколько его брать? думаю взять 100м -3х2,5 и 100м - 3х1,5. Потом докупить если не хватит. Или 100м это мало?
alonecat
06.12.2013, 12:55
Мне предлагают 3*2.5 по ТУ $0.55 за метр. От одной бухты (150 м). Думаю его пустить в доме везде, а основные магистрали - либо 2.5 по ГОСТ либо медью четверткой. Пойдет?
bullet_fox
06.12.2013, 13:34
Alex77, я себе весь кабель брал в Польше.
Кое-что докупал у нас, так польский оказался гораздо мягче и толще нашего, плюс он между двух оплеток просыпан белым порошком(явно что-то противопожарное). На 150м дома брал 300 полторашки и 100*2,5мм.
---------- Сообщение добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее было в 12:27 ----------
Ещё покупал для диодных ламп такой OMYp 2x0,50 500V PRZEWÓD
---------- Сообщение добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее было в 12:30 ----------
Если не гонишься за супер модностью, можешь посмотреть себе выключатели Legrand Cariva. Точка в среднем вышла чуть больше трёх рублей.
alex77, я ж ваших объемов не знаю. Но по 100 м однозначно мало. Зависит еще от того, разделяете сети освещения от розеточных или нет. В первом случае больше кабеля уйдет. Минимум - 150м 3 на 2,5, и 300 - 3 на 1,5 обычно уходит. Цены нормальные - у нас кабель такого качества раза в полтора дороже стоит.
alonecat, берите лучше ГОСТ 3 на 1,5 вместо ТУ-шного. Я лично ТУ кабель уже давно и не приобретаю. Четверкой не заморачивайтесь, хорошего кабеля 3 на 2,5 вполне достаточно
bullet_fox, а где именно покупали?
bullet_fox
10.12.2013, 22:17
посмотри на сидорской.
Я себе заказывал все в http://elektro-hurt.bazarek.pl/index/
Отправил в Хелиос и там забрал.
Консультец
12.12.2013, 08:45
[, плюс он между двух оплеток просыпан белым порошком(явно что-то противопожарное). .
Не. Просто технология производства. Чтобы две изоляции не спекались.
народ, нужен помочь: в баню ввод AL 4*16 бронированный (ну достался такой). Выход внутри бани из-под пола на высоте 1м,не хватило метра длины. Чем и как нарастить длину, чтоб автоматы были не на уровне..., а на уровне глаз? Желательно чтоб не требовало соединение обслуживания. Думал может просто докупить кусок такого же AL, сделать по петле и оцинкованным болтом с 2 шайбами свинтить, но как лучшее заизолировать при этом?
Стэлс, надо могтажников спрашивать.
есть гильзы под опрессовку(имхо лучший вариант.)
Стэлс, зависит от того, можно ли заделать место соединения или нет. можно гильзы опрессовать и термоусадкой заизолировать, а можно поставить распредкоробку и через клеммник соединить, либо автомат дополнительный ниже поставить. Но лучший вариант, пожалуй, гильзы как SergN и сказал.
alonecat
13.12.2013, 12:57
сделать по петле и оцинкованным болтом с 2 шайбами свинтить, но как лучшее заизолировать при этом?
Недавно решал тот же вопрос с СИП-4 (4*16). Вот, что мне советовали электромонтажники:
1. Муфты (гильзы) под болтовое соединение (для опрессовки гильзы под кабель '16 - нужен специальный гидро- или пневмо- инструмент - пассатижами там не отделаешься ибо слишком толстая гильза). Их в термоусадку, а сверху все 4 провода еще в одну термоусадку. Но здесь есть нюанс - соединение надо делать не друг над другом, а ступенькой - последовательно. Общий комплект посчитали в 270 тыс. (без работы). По мне так дорого, но сам детали не искал и цены не проверял.
Плюс место стыка получается довольно толстое.
2. Зажимами ЗОПг. Но это вроде как только для СИП подходит. Вариант не очень понравился, хотя он недорогой.
3. На это место поставить отдельный автомат в защищенном боксе (не обязательно железном - можно пластик). От него пустить обычный кабель (5*2,5 медь) ко второму ящику с дифами. Проблема такого подхода сложность организации заземления. Ну т.е. рядом с вводным автоматом надо ставить еще шину заземления и шину зануления и соединять их с соответствующими шинами в ящике с дифами.
4. Или заменить кабель на более длинный. Я посчитал, что этот вариант самый правильный и заменил.
место соединения будет за доской, привинченой саморезами, т.е. при желании доступ туда есть и места там свободного получается треугольник 40см*35см*60см. Но т.к. человеку свойственно забывать важные моменты периодического действия(типа подтянуть болтовое раз в год), хотелось бы необслуживемое соединение.Тут про масло поменять в машине иногда вспоминаешь иногда через 12-15тыс, хотя видишь авто по три раза в день, а спрятанный узел и подавно.
Тот же автомат желательно не закрывать, как я планирую, а то при отрубившемся автомате в темноте искать отвертку/шурик, чтоб снять доску...
нашел в нете алюмомедные гильзы(половина из алюминия, половина из меди, как так сделано-не ко мне:) ). Можно ее использовать для перехода на медь?(с медным проще работать будет в щитке, чем с дубовым АВБбШв 4*16) http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/13/174152ab0898cdce5.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/13/174152ab0898cdce5.jpg)
Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Чем больше читаю, тем больше не понимаю что делать:
цитаты:
-Под термоусадочной трубкой алюминий все равно превратится в белый порошок окисла. Полной влагопаронепроницаемости термоусадка не даст.
-Смазывать нужно техническим вазелином сразу после удаления старых, более 1-го часа, окислов, до монтажа контактного соединения сжимом.
-Изолируйте каждую жилу в 4-ре прохода ПВХ изолентой НГ.Изолирование мест соединения и оконцевания проводников следует производить липкой поливинилхлоридной лентой толщиной не более 0,2 мм в четыре слоя, с 50 %-ным перекрытием предыдущего витка
"Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон"
или вот так и не париться? там сила тока-то будет максимум 10-15 ампер http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/13/thumb_174152ab07f2dc94e.gif (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/13/174152ab07f2dc94e.gif)
alonecat
13.12.2013, 18:46
Мне кажется, переход непосредственно в гильзе с алюминия на медь не самый лучший - гальваническая пара все равно образуется. Я когда-то давно по незнанию через колодку скрутил медный и алюминиевый кабель. Колодка расплавилась и чуть не коротнуло - вовремя заметил...
Переход с алюминия на медь лучше сделать на входном автомате.
Как мне объяснили монтажники, если поверх болтового одета термоусадка, то ничего никогда не раскручивается. Можно обычной стальной гильзой опреccовать, термоусадить и если не будет механических напряжений на провод - он будет вечен.
Я, кстати, дома разводил в ящике мягким медным проводом ПВ-3, но правда концы опресcовывал специальными концевиками
alonecat, т.е. если добавить в болтовое еще и гроверную шайбу и в термоусадочную трубку снаружи, то нормальный вариант в моем случае?
Стэлс, такие гильзы и предназначены для перехода с меди на алюминий и наоборот. Только сечение проводников должно быть одинаковым (или хотя бы ближайшим по значению). Можно обычные опрессовочные гильзы запрессовать и молотком с приспособой (или двумя молотками) - я бы на вашем месте сделал именно так. Изолировать термоусадкой лучше и не будет никаких проблем у вас.
П.С. а последние ваши картинки - это зло..
майкл, спасибо за совет! Тогда, чтоб не мудрить с разными диаметрами, куплю метр такого же кабеля и 4 гильзы к нему. А клещи для обжима думаю найду где долгануть на вечер.
Последний вопрос-соединять лучше вразбежку, сантиметров через 10 между соседними проводами стыки "лепить" ?
майкл, спасибо за совет! Тогда, чтоб не мудрить с разными диаметрами, куплю метр такого же кабеля и 4 гильзы к нему. А клещи для обжима думаю найду где долгануть на вечер.
Последний вопрос-соединять лучше вразбежку, сантиметров через 10 между соседними проводами стыки "лепить" ?
Лучше вразбежку, чтоб место соединения тоньше было
Консультец
17.12.2013, 22:21
Мне кажется, переход непосредственно в гильзе с алюминия на медь не самый лучший - гальваническая пара все равно образуется. Я когда-то давно по незнанию через колодку скрутил медный и алюминиевый кабель. Колодка расплавилась и чуть не коротнуло - вовремя заметил...
Переход с алюминия на медь лучше сделать на входном автомате.
Как мне объяснили монтажники, если поверх болтового одета термоусадка, то ничего никогда не раскручивается. Можно обычной стальной гильзой опреccовать, термоусадить и если не будет механических напряжений на провод - он будет вечен.
Я, кстати, дома разводил в ящике мягким медным проводом ПВ-3, но правда концы опресcовывал специальными концевиками
Довольно странно. Я понимаю, если медь с ляминькой скрутить. Там термопара образуется, и греется хорошо. Но у меня на бывшей квартире уже не знаю сколько лет стоит на клеммной колодке, и нет никаких признаков нагрева. Недавно проверить пришлось. Дочка попросила.
Болты? Как-то был объект, общагу с газа на электроплиты переводили. Проводку меняли не полностью (денег у заказчика мало было), как и щитовую не полностью меняли. Так вот там алюминий на болтах стоял, времён царя гороха. Хоть бы хны. Хотя вроде как алюминий и обладает текучестью.
Ничего странного. Плохо зажато было болтовое соединение, и дело вовсе не в переходе с меди на алюминий. Текучесть последнего иногда несколько преувеличивают. Неоднократно переделывал такие соединения, всегда одно и то же - оплавлен пластик клеммника из-за большого переходного сопротивления контакта
Консультец
18.12.2013, 07:51
Не-еее. Затяжка, это наше фсё. Сдуру даже резьбу на леграндовском автомате сорвать ухитрился. Жалко было.
Нет, ну что вы делаете хорошо, никто и не спорит. А вот у alonecat вариант именно этот
alonecat
18.12.2013, 12:13
Скорее всего майкл прав. Но то, что две жилы (аллюминий и медь) друг на друга наползали - тоже факт...
посмотри на сидорской.
Я себе заказывал все в http://elektro-hurt.bazarek.pl/index/
Отправил в Хелиос и там забрал.
Купил в магазине ASAJ
Sidorska 59
http://www.asaj.pl/offer.html
Saburoff
20.12.2013, 14:09
между двух оплеток просыпан белым порошком(явно что-то противопожарное)
Это чтоб оплетки не слипались со временем.... тальк простой
переходники с AL на Cu на поверку оказались полным фуфлом. По порядку-купил я 4 этих переходника(тысяч 10каждый), кабель медный 4*6 и начал соединять. Диаметр медного конца соединительной трубки у меня получился значительно больше, чем диаметр медной жилы наращиваемого кабеля. Поэтому чтоб меньше долбать молотками в неудобном месте, решил в тисках ужать до диаметра провода. Зажал половину! длины медной части и начал жать. Алюминиевая часть отскочила после деформации миллиметра 2. Стык -как ножем отрезанн. Ради эксперимента вставил кусок провода и на рельсе молотком "обжал" другой переходник-не развалился. Ну мало ли, бракованный попался, начал на рельсе третий обжимать- отвалилась алюм. трубка от медной... Выбросил все нафиг как крайне ненадежную субстанцию.
Ехать на рынок/ в магазин было влом и соединил медный кабель временно только 1фазу и ноль через 2 автомата. Вопрос 1: тут человек мне посоветовал соединить "орехами", что думаете?
Второй момент. Транс 220/24 на парилку /мойку повесил на чердаке. Сделал при этом 3 ошибки:
Первая- на двухклавишный выключатель подал 24(если подать 220, то в мойке и парилке свет одновременно будет загораться). Про силу тока и возможное подгорание контактов со временем как-то не подумал сразу.
Вторая- неправильно выбрал сечение провода от транса до выключателя(1,5кв)
Третья самая "интересная". Сколько шерстил интернет, нигде не видел чтоб автомат вешали после транса. Наверное плохо смотрел. После транса 4 лампочки, разведенные по чердаку 4-мя линиями в заземленном металлорукаве (в парилку -вроде РКГМ или что-то похожее термостойкое, не помню уже , в мойке-ВВГ-НГ 3*1,5). Чтоб внутри не было темно, временно повесил только 2 лампочки(одну в мойке и 1 в парилке). Подключил все, включил свет в мойке-лепота, горит. Только легкое гудение транса в тишине. Включил свет в парилке-как-то транс загудел раза в три сильнее и лампочка тусклее процентов на 30-40 горит. Подумал, что вместо 80Вт из мешка случайно 40-ку прихватил. Но гудение не понравилось. Выключил 1 клавишу, слазил на чердак-гудит транс, но не сильно. Включил обратно вторую клавишу, залез на чердак, сел , закурил и пытаюсь понять какого он так сильно гудит. Смотрю -легкий дымок и металлорукава(ну мало ли дым выдохнул, курю ж). Рукой решил оттянуть ее, чтоб убедится что из нее и ..обжег пальцы. Вырубил бегом все, потрогал-вся гофра к одной лампочке в парилке горячая, рукой не взяться. Спустился в парилку..оказалось, что когда затягивал провод РКГМ, то сложил его пополам и затянул, а хвост так и не разрезал. КЗ с супер надежным контактом между 0 и фазой (((. Изоляция внешне не повреждена, но я его потом поменяю от греха подальше. Автомат В10 перед трансом не отрубился...
Выводы-используйте специальнообученных людей для монтажа эл.проводки, ну или хотя бы согласовывайте с ними принципиальную схему и используемые материалы и оборудование...
В моем случае-думаю транс опустить с чердака внутрь комнаты отдыха (бог с ней с красотой в виде доп.ящика, метаться на чердак не безопаснее).
Вопрос 2: Присобачить второй транс (есть в наличии 220/24-0,25кВт), чтоб через выключатель на 220В запитывать и была возможность делить свет в мойке и парилке?
вопрос 3: После транса поставить на парилку и моечную по дифу (или автомат В16+УЗО) 30мА? (сейчас стоит на вводе в баню диф С25-30мА)
вопрос 4: Еще момент-гудение транса даже на ХХ. напрягает. Как избавиться или может есть какие другие не гудящие трансформаторы?
Андрей.80
24.12.2013, 01:24
Стэлс, качественно собранный транс можно и не услышать, т.е. он вообще не гудит. А собрать светодиодное освещение не думали? Понятно что дороже, но и безопаснее и транс в габаритах меньше.
Хорошие трансы-торроиды, и с U-образным железом.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/23/56652b8a9bca0402.jpeg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/23/56652b8a9bca0402.jpeg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/23/56652b8a9bc43f6c.jpeg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/23/56652b8a9bc43f6c.jpeg)
Стэлс, я же ведь вас предупреждал, что сечение проводников не должно сильно отличаться. Орехами можно такие соединения выполнять, но они толстые получаются. Я бы не парился и наращивал тем же алюминием до автомата - не такая уж большая проблема согнуть 16 квадратов сечение.
Через выключатель можно и 220 В пустить, а нормальный транс не должен гудеть - может где-то контакт плохо зажат?
Имеется:
5-ти контактная розетка
5-ти контактная фишка
4-х жильный кабель
кнопка АП-50Б
3 вывода электродвигателя.
Вопрос:
К каким контактам "фишки" подключаются "фазные" жилы кабеля?
Имеется:
5-ти контактная розетка
5-ти контактная фишка
4-х жильный кабель
кнопка АП-50Б
3 вывода электродвигателя.
Вопрос:
К каким контактам "фишки" подключаются "фазные" жилы кабеля?
На розеточном блоке контакты должны иметь обозначения - фазные L1-L3, нулевой N, заземляющий - соответственным значком. По обозначениям и садите, а вообще, без разницы, главное чтобы на розетке контакты соответствовали контактам на фишке
Контакты на розетке выходят с ящика.
Цвет имеет значение?
Со временем ду маю этот кабель заменить на 5-ти жильный, чтобы добыть ещё рабочий ноль и получить ещё однофазную розетку около электродвигателя.
На рабочий ноль будет лучше синий использовать?
А на фишке получается пока бездействующим будет L4?
Есть не L1-L3, а R1, S2 и T3, а также N и "земля", который отдельно, самый толстый обозначен знаком "земля".
Вопрос: желто-зелёный садить на N или на "землю" ?
Korvet068
03.01.2014, 18:36
Вожык, желто-зелёный это стандартное обозначение земли, ноль обычно синий
Korvet068, так это ежу понятно - синий рабочий ноль, а ж-з это и есть земля, ну и остальные цвета это и есть 3 фазы.
Это когда 5-ти жильный кабель, тогда все просто.
Но... кабель-то 4-х жильный, значит синий надо садить на фазу, а ж/з тогда куда ?
Т.е. 3 фазы +...... N ? или "земля"??
На N посадил... Но без земли как-то стремно.....
Суть: надо электродвигатель с 3-ми выводами через АП-50Б подключить к фишке ПЯТИКОНТАКТНОЙ, а фишку втыкать во временный ввод, короче, фишку в розетку 5-ти контактную
Андрей.80
03.01.2014, 22:26
Вожык, или крутите ноль и землю вместе или земля будет запасным проводом. Я бы скрутил. На корпус двигателя вешайте ноль для защиты.
Кароче, закоротить N и "землю" и к ним через винт подключить корпус устройства.
Это будет безопасно в мокрых условиях, например под дождем по уши в бетоне?
Кстати, корпус стоит одной опорной ногой на земле, уверенно стоит.
фото устройства - http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/07/29/thumb_366851f643287e1d8.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/07/29/366851f643287e1d8.jpg)
Или придушить жадность и купить 5-ти жильный провод и желто-зелёный посадить на землю, а синий на N ?
П.С.А заодно и вывести однофазную розетку с заземлением: цветной - фаза, синий - N, желто/зелёный - земля. Хотя эта опция уже необязательна.
вашему аппарату, по идее, ноль не нужен - четвертый вывод должен быть землей (или заземленный ноль). В цехах в таких случаях к корпусу идет отдельное заземление
Так куда цеплять желто-зелёный, чтобы быть в безопасности?
На двигателе ноль -это корпус.
э-э-э... а в АП-50Б 3 контакта?
Так куда цеплять желто-зелёный, чтобы быть в безопасности?
На двигателе ноль -это корпус.
Желто-зеленый, который с двигателя идет?
да, но не напрямую двигатель включается, а через АП-50Б
Апэшка между фишкой 5-ти контактной и двигателем, как кнопка запуска/выключения двигателя бетономешалки
Андрей.80
04.01.2014, 01:29
Вожык, автомат не будет рвать ноль. И не нужно. Вилку отцепите если надо перекатить мешалку и чего-нить. Если сильно боитесь, то забейте штырь в землю возле места работы мешалки, или на узо разоритесь.
Korvet068
04.01.2014, 10:37
Или придушить жадность и купить 5-ти жильный провод и желто-зелёный посадить на землю, а синий на N ?
Какой метраж, и какое минимально допустимое сечение?
автомат не будет рвать ноль.
Верно, только ноль может оборваться при аварии до автомата, или после...
вашему аппарату, по идее, ноль не нужен - четвертый вывод должен быть землей
Верная мысль, особенно если уже
П.С.А заодно и вывести однофазную розетку с заземлением: цветной - фаза, синий - N, желто/зелёный - земля. Хотя эта опция уже необязательна.
Метров 20, получается, надо бы.....
А сечение?....
Мотор неизвестных мощностей, но, полагаю, не больше 2,2 кВт, если судить по размеру. В таблицах по посадочным-крепежным. валам и пр. не идентифицировал. )))
Думал, 900 оборотов, но барабан мешалки не вышел на нужную скорость, пришлось ведущий шкиф уменьшать, вытачивать спецом, стало быть 1500 об/мин. Но не 3000, это точно, визуально видно, что не 3000.
Подключен треугольником и, похоже, уже после перемотки, больше ничего добавить не могу.
Нагрузка небольшая на него: ременная, потом редуктор 1:40.... Главное, сдвинуть полный барабан, там около 200 литров бетона, это полтонны веса...
Korvet068
04.01.2014, 11:41
Вожык, сечения 1,5 "квадрата" хватит, для меди есно. Опять же, то метров, это подключение гибким многожильным который будет постоянно разматываться/сматываться или моножила уложеная раз и навсегда?
Гибкий, многожильный, естественно! Размотал - включил, надо переехать куда - выключил смотал.
Эта красавица сделана как прицеп к легковому автомобилю, диаметр днища - 80 см, руками не особо покатишь.
Ну а машиной тягать тоже не будешь, если она к сети подключена. ;)
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/07/29/thumb_366851f6400f43223.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/07/29/366851f6400f43223.jpg)
Вожык, я себе на удлинитель к мешалке(и не только) разорился и купил кабель в резиновой изоляции 3*1,5
белый есть 4х1,5, не меньше, я вообще меньшим сечением не признаю, разве что на фонарь сельхозку
Даже если и в самом деле 2,2 кВт, все равно я бы рекомендовал ПВС 4 на 2,5, с учетом длины. АП - 50 имеет три контакта - на них фазы вешаете, ноль (земля) мимо него должен идти без видимого разрыва.
Это как без видимого разрыва?
Если "землю" фишки зажать гайкой на приваренный к раме болт, куда зажать и ноль от электродвигателя, это нормальное соединение будет?
Или необходимо кидать отдельную жилу от "земли" фишки прямо на ноль двигателя минуя раму мешалки?
Андрей.80
05.01.2014, 23:27
Вожык, это у электриков так говорится "видимый разрыв", самый яркий тому пример-рубильник. Это самый видимый разрыв.:) Соединение на болт рамы пойдёт.
Вожык, а где с двигателя земля сидит, туда и с фишки надо
Фоторепортаж будет.
Оставайтесь на нашем канале. :)
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/06/thumb_366852cad714d90a3.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/06/366852cad714d90a3.jpg)
Между любыми двумя выводами на фото сопротивление около 5-9 Ом и звучит зуммер тестера.
Между любым выводом и корпусом двигателя - около 1,7 МОм
Это как ?
Может тестер с ума сошел? Как ещё проверить безопасным способом?
П.С. Между болтом зануления в коробочке, он справа, и любым местом рамы, вплоть до болтов дисков колес и шкифов, сопротивление в пару Ом и отчетливо слышен зуммер прозвона.
Андрей.80
06.01.2014, 21:14
Вожык, пока всё идёт как надо, продолжайте. Попкорн уже заготовлен.:ag:
Я как-то... отказываюсь понимать...
Садить разные фазы на сопротивление в 5 Ом?
Андрей.80
06.01.2014, 22:30
Вожык, сопротивление обмоток мощного эл. двигателя небольшое. Подключите к сети и посмотрим представление. Автомат либо выбьет, либо мешалка заработает.:) Зря попкорн готовил чтоли.:)
Вожык, все нормально - звенит то, что и должно звенеть. Корпус ваш занулен, потому и сопротивление маленькое
Коробочка.
Жёлто-зелёная жилка зажата на корпус, обозначена обрывком желто-зеленой изоленты
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/07/thumb_366852cbf3c7d466a.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/07/366852cbf3c7d466a.jpg)
Подключение АП-50Б на 10А.
Сверху АП-50Б выполнен вход кабелем ПВС 4х1,5. Четыре жилы сечением по 1,5 кв. каждая.
Желто-зеленая "земля" выведена ниже АП-эшки и посредством скрутки соединена с желто-зеленой жилкой от корпуса электродвигателя. Скрутка "земля"-"земля" зажата болтом М8 к зачищенному до блеска корпусу. Болт законтрагаен, использована граверка.
Место расположения выбрано исходя из удобства постоянного визуального контроля заземления и удобства поджатия в случае ослабления.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/07/thumb_366852cbf65ad6569.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/07/366852cbf65ad6569.jpg)
Общий вид и место расположения выключателя АП-50Б.
В бело-красной фишке использованы 3 фазных выхода и "земля", обозначенная специальным знаком. Выход N не задействован.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/07/thumb_366852cbf9fc9432f.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/07/366852cbf9fc9432f.jpg)
Между заземлением электродвигателя, выходом "земля" в пятиконтактной вилке (фишке) и любой неокрашенной точкой корпуса - сопротивление составляет чуть больше 3-х Ом, отчетливо слышится зуммер прозвона тестером.
Между выходом обмоток электродвигателя и "землёй" - сопротивление составляет порядка 1,8 МОм
Использовался тестер VICTOR VC97 с новыми элементами питания "дурасель"
Изолента черная на тканевой основе, поверху черной дополнительно использована цветная.
Вожык - живой? Наверное обесточил всю округу...
Благодарственный отчет:
Пуск состоялся успешно - всё работает.
Двигатель работал с пустым барабаном. Расходовано 0,23 кВт.
Шумов типа "гул-колотун 50 Гц" не замечено.
Интересно было измерить разность потенциалов между корпусом и планетой Земля, для чего рядом с мешалкой была забита в землю металлическая труба до песка - на глубину 35-40 см. Тестер постоянно показывал 6,5 Вольта.
Из выводов.. На такое оборудование требуется изменение частоты вращения электродвигателя в процессе работы, так как следить за неповреждением кабеля - это отдельная забота.
Андрей.80
08.01.2014, 20:52
Вожык, а для чего менять частоту вращения? .... двигателя или барабана? Частотник будет стоить как n-ое количество мешалок.:)
О-о!
Неправильно высказался!
Не частоту вращения, НАПРАВЛЕНИЕ вращения.
Направление вращения барабана нужно менять, чтобы нежными руками меньше ворочать раму с:
1.барабаном, полным бетона общим весом в полтонны,
2.редуктором и двигателем общим весом в полцентнера
3. собственно раму из швелеров.
Особая забота во время работы - это сохранность и положение кабелей, в первую очередь кабеля, идущего от неподвижной части рамы к подвижной, так ак электродвигатель расположен на подвижной части.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/07/29/thumb_366851f643287e1d8.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/07/29/366851f643287e1d8.jpg)
На фото видно расположение электродвигателя и черный кабель, болтающийся от коробочки к АПэшке.
Андрей.80
08.01.2014, 23:54
Вожык, фух, а я было уже подумал... :)
Ну с реверсом по проще будет. Можно с кнопками и пускателями организовать, а можно просто галетником переключать вручную. Но ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТ СЕТИ автоматом. Решение проблемы защиты кабеля вижу в гофре или мет. рукаве и закреплении вилки ближе к оси вращения барабана и с другой стороны от вращающихся деталей.
Korvet068
09.01.2014, 14:39
На такое оборудование требуется изменение частоты вращения электродвигателя в процессе работы
В чём больше проблема, в незнании схемы подключения, или "защиты от дурака", дабы не врубить реверс до полной остановки барабана?
Барабан в принципе не может крутить электродвигатель: там червячный редуктор.
Если червяк остановился мгновенно - двигатель мгновенно сделает стоп в любом случае.
Но при выключении электродвигатель не останавливается мгновенно, ещё вращается по инерции, следовательно вращается и барабан. Насколько хватит инерции выключенного электродвигателя для вращения полного барабана ещё неизвестно, но очевидно, что здесь не будет одной и той же величины ни времени вращения, ни скорости...
Закрепить кабель участками в металло рукаве не сложно, сложность в подвижности разных участков относительно друг друга. Это неизбежный конструктивный минус такой концепции. Я видел заводские ещё советские мешалки, где вал двигателя располагается соосно с валом барабана. Выгрузка бетонной смеси производится назад, перпендикулярно оси колёс. при выгрузке барабан наклоняется вместе с редуктором и электродвигателем. Движения кабеля минимальны и всегда за пределами подвижности отдельных частей. По-моему мнению такая концепция безопаснее, проще и достаточно удобна при условии вращения барабана в обе стороны.
---------- Сообщение добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее было в 18:40 ----------
В чём больше проблема, в незнании схемы подключения, или "защиты от дурака", дабы не врубить реверс до полной остановки барабана?
Korvet068! И в том, и в другом.
Даже вызубрив инструкцию по применению всегда можно допустить ошибку на фоне общей усталости.
alonecat
08.02.2014, 13:40
Уважаемые электрики! Если фаза идет на лампочку от автоматического выключателя, а ноль взят от ДИФа, то при вкючении лампочки ДИФ будет выбивать?
Уважаемые электрики! Если фаза идет на лампочку от автоматического выключателя, а ноль взят от ДИФа, то при вкючении лампочки ДИФ будет выбивать?
Будет, если ноль взят с выхода дифа, можно взять его со входа и все должна заработать
подскажите как быть. посмотрел внимательно проект и обнаружил пару несоответствий,а именно --
1) по схеме , в ящике после счётчика , стоят два SF2 ВА 47-63 3Р 16А ( один на гараж , второй на дом) , а по спецификации должны быть на 25 а.(подключаем 380 вольт)
2) на схеме есть выкл.напряжения , которых нет спецификации. чему верить ? говорят ,что спецификация ерунда , надо подключать так как на схеме ,,,,
3)может есть на форуме человек ,проживающий в минске , у которого можно приобрести все пречиндалы для подключения дома? либо рекомендации к кому обратится.
Делать надо так, как в проекте указано. Проектировщики просто несколько данных меняют в стандартной форме, потому такие ошибки имеют место быть. Правда у вас 16А, это как-то маловато, если дом подключаете, а не стройплощадку.
На схеме выключатель нагрузки, а не напряжения - он заменяется автоматическим выключателем в реальной схеме
спасибо , значит по проекту.стоит коробка дома под крышей . посоветовали сделать проект на дом и вводить в эксплуатацию в два этапа ...., как - то так.
а про ВН --- думал об одном , а написал другое:fb:
Консультец
12.02.2014, 08:41
спасибо , значит по проекту.стоит коробка дома под крышей . посоветовали сделать проект на дом и вводить в эксплуатацию в два этапа ...., как - то так.
а про ВН --- думал об одном , а написал другое:fb:
Можно и в один этап уложиться, если есть коробка. Но должна быть разводка в доме.
в том-то и дело , что разводки по дому нет, а без электричества беда.
назрел следующий вопрос : в проектной документации написано ..." проложенный в траншее кабель присыпать землёй 150-200 мм., уложить механическую защиту или сигнальную ленту.после чего представители эл.монтажной и строительной организаций совместно с заказчиком .... осмотр .... акт скрытых работ "".
под мех.защитой я понимаю уложить красный кирпич .подойдёт ли асбестовая труба? есть у меня полиэтиленовая лента красно-белая , можно ли её закопать? или что-то иное посоветуете? и вообще , как отнестись к этому пункту ? где-то читал, что практически все кабель закапывают сразу после укладки,подсоединяют автоматы и т.п., и везут приёмщиков . те зырят всё ,... если ОК, то ОК.
как отнестись к этому пункту ? где-то читал, что практически все кабель закапывают сразу после укладки,подсоединяют автоматы и т.п., и везут приёмщиков . те зырят всё ,... если ОК, то ОК.сигнальная лента копейки стоит. Мне делали, те, кто принимал
alonecat
12.02.2014, 22:58
Я сигналку укладывал только в выходе кабеля за границу участка (до ящика)
Консультец
13.02.2014, 21:00
под мех.защитой я понимаю уложить красный кирпич .подойдёт ли асбестовая труба? есть у меня полиэтиленовая лента красно-белая , можно ли её закопать? или что-то иное посоветуете? и вообще , как отнестись к этому пункту ? где-то читал, что практически все кабель закапывают сразу после укладки,подсоединяют автоматы и т.п., и везут приёмщиков . те зырят всё ,... если ОК, то ОК.
АЦ труба предусматривается для проходов под проездами. Уложите в траншею - никто ничего не скажет. Акт на скрытые? Так их три как минимум быть должно (подготовка траншеи, укладка, отсыпка). Раньше к частникам никто не докапывался. Сейчас времена резко меняются. Все надзорные инстанции стали резко штрафовать. За отсутствие исполнительной документации в первую очередь. Это самое простое. Если уже упомянули, то лучше его нарисовать. ТКП есть в И-нете. Да и любые нормальные исполнители ОБЯЗАНЫ знать.
Знакомый разводит в доме электрику своими силами. Понравился монтаж коробок...
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/02/13/thumb_1952fd0cbeb1b23.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/02/13/1952fd0cbeb1b23.jpg)
Знакомый разводит в доме электрику своими силами. Понравился монтаж коробок...
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/02/13/thumb_1952fd0cbeb1b23.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/02/13/1952fd0cbeb1b23.jpg)
Эта распредкоробка на потолке, который в последствии будет зашит? Категорически неправильно. К винтовым зажимам необходимо оставлять доступ. Да и кабели как-то беспорядочно висят
Эта распредкоробка на потолке, который в последствии будет зашит? Категорически неправильно. К винтовым зажимам необходимо оставлять доступ. Да и кабели как-то беспорядочно висят
Это подвал. Зашито ничего не будет. После всех соединений провода натягиваются и укладываются как нужно. Неужели кто-то додумается спрятать коробку под подвесной потолок :) Просто ни разу не встречал, что бы электрики делали так (или хотя бы предлагали людям) на объектах.
Неужели кто-то додумается спрятать коробку под подвесной потолок :) Просто ни разу не встречал, что бы электрики делали так (или хотя бы предлагали людям) на объектах.
В последнее время именно такой вариант чаще всего и встречается
В последнее время именно такой вариант чаще всего и встречается
А где у нас продаются такие клемники? Чувак в польше покупал.
А где у нас продаются такие клемники? Чувак в польше покупал.
Да с распредкоробками сразу вместе они и идут
Подскажите сколько блоков розеток (3-4 розетки) можно вешать на один провод сечением 2.5
Korvet068
06.03.2014, 11:31
sceval, да хоть сотню, главное соблюдать правило по защителинии от перегрузки и самих розеток, то есть линию защищаете автоматом максимум 25 А, а розетки 10А или 16А, в зависимости от максимального тока самой розетки.
100 одновременно работающих зарядок для мобильников потребляют меньше чем один утюг или электрочайник
Добрый подскажите по электропроводке, хочу оштукатурить стены и заранее пробросить провода, такой вариант имеет место быть.
Это план мансардного этажа, освещения буду проводить по чердаку, и подскажите еще обязательно металлический рукав
или можно использовать гофрированные ПВХ трубы
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/03/28/thumb_581533578dbd0880.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/03/28/581533578dbd0880.jpg)
sceval, в коридоре розетку сделайте.
Обязательно - это металлическая труба с толщиной стенки в 2-3мм, а можно и в гофре
майкл, спасибо учту, хотел в коридоре но забыл - будет одна.
Добавил две точки в коридоре
Конечно для подключения буду брать профессионала, хочется из зарекомендованных здесь форумчан, но это так ....
Мои действия по прокладке кабеля таковы, введу и креплю кабель по стене, в том месте где будет находиться коробка обрезаю кабель с напуском 10 см и ложу новый кусок ..
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/03/28/thumb_58153359a965d4a1.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/03/28/58153359a965d4a1.jpg)
Консультец
28.03.2014, 19:58
Это план мансардного этажа, освещения буду проводить по чердаку, и подскажите еще обязательно металлический рукав
или можно использовать гофрированные ПВХ трубы
По чердаку, это не документ. В общем случае ВВГ-Нг-Ls можно укладывать без ничего, но если возможно проникновение грызунов, то лучше уложить в металл.
sceval, лучше 15-20 см оставить, а кабель хоть во что-нибудь спрятать, т.к. если мчс-овец увидит кабель "без никто":) - это для них как красная тряпка для быка
майкл, Консультец спасибо
Консультец
29.03.2014, 06:25
Кстати, про МЧС. Естественно, что ко мне никто не ездил (плавали-знаем), но про электрику он спросил. После того, как были предъявлены ЭФИ на десятке листов, сертификаты на кабель, на огнезащитную пропитку для древесины, он сказал: - "Ничего себе" и подписал акт ввода.
Да, работы по электричеству - опасные работы. Статьи Ваши интересные и описаны понятным языком. Но я за обучение в профессиональном заведении, там учат и несут ответственность за качество обучения. Например, при проведении электропроводки дома, не решился делать сам. Нанял фирму, сделали прекрасно.
Консультец
30.03.2014, 12:50
Да, работы по электричеству - опасные работы. Статьи Ваши интересные и описаны понятным языком. Но я за обучение в профессиональном заведении, там учат и несут ответственность за качество обучения. Например, при проведении электропроводки дома, не решился делать сам. Нанял фирму, сделали прекрасно.
Видать совсем плохи дела.
Консультец
23.05.2014, 20:09
электромонтаж - важный навык, когда у тебя свой дом, своя стройка) хоть что-то, но нужно уметь) отличный выбор по электромонтажу *****
Там про умение нихера нет!
333vs333
15.08.2014, 09:53
Видать совсем плохи дела.
Плохи дела у того, кто видит в себе спеца после ремонта своими руками. Руководствоваться нужно ТНПА, а не сертификатами:
ТКП 339-2011
8.4.10 Электропроводка в чердачных помещениях должна выполняться в соответствии с ГОСТ 30331.15 и ТКП 121, а также с учетом следующих требований: ... И скажите, а какой срок действия у вашего антипирена, что вы ему так доверяете? Еще могу вас разочаровать по поводу ЭФИ: возможно вам повезло, но нормальных лабораторий очень мало, в одной из лже-лабораторий мне удалось поработать - ужас просто, с такими работодателями можно отупеть.
Korvet068
13.09.2014, 03:17
Для крепления кабеля или провода в штробе или на стене, облегчают жизнь такие штуки тыц1 (http://www.bylectrica.by/catalog/izdelija_iz_polistirola11/fiksator_stjazhnoj_homut/#)и тыц2 (http://www.bylectrica.by/catalog/izdelija_iz_polistirola11/fiksator_stjazhnoj_homut1/)
Для одного провода нормально, но вечно по ходу прокладки электрики провода все добавляются и добавляются.. Мне удобнее всего получилось в таких местах дюбель с шурупом и куском вязальной проволки. Удобно кабель добавлять.
Консультец
19.09.2014, 23:18
Плохи дела у того, кто видит в себе спеца после ремонта своими руками. Руководствоваться нужно ТНПА, а не сертификатами:
ТКП 339-2011
8.4.10 Электропроводка в чердачных помещениях должна выполняться в соответствии с ГОСТ 30331.15 и ТКП 121, а также с учетом следующих требований: ... И скажите, а какой срок действия у вашего антипирена, что вы ему так доверяете? Еще могу вас разочаровать по поводу ЭФИ: возможно вам повезло, но нормальных лабораторий очень мало, в одной из лже-лабораторий мне удалось поработать - ужас просто, с такими работодателями можно отупеть.
Для новичков абисняю:
1. Судебно-строительная экспертиза не обнаруживает следов обработки антипиреном через пять лет. На самом деле, ничего нет уже через два года. Это просто развод от МЧС. Кстати, требование обработки стеллажей уже убрали, а про несущие конструкции не интересовался.
2. Мне не повезло с лабораторией, а я их нанимаю, и не одну (у нас более 20 объектов по Минску). И прекрасно знаю, кто-где и когда.
3. Я не делаю ремонты своими руками. Своими руками я строил дом.
P.S. Спецом 6-го разряда я был ещё кажись в 86. Забыл уже.
Консультец,с "Электросити" не работаете часом?
Консультец
26.09.2014, 08:07
Консультец,с "Электросити" не работаете часом?
Нет..
Nick_Shl
14.12.2014, 23:48
Электромонтаж в новостройке:
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/12/14/thumb_1051548df5586e9d4.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/12/14/1051548df5586e9d4.jpg)
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/12/14/thumb_1051548df74a5c6d0.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/12/14/1051548df74a5c6d0.jpg)
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/12/14/thumb_1051548df759230b9.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/12/14/1051548df759230b9.jpg)
Иллюстрации к пособию "Как не надо делать"
Korvet068
15.01.2015, 21:47
Кто-то тут интересовался чем снимать изоляцию с проводов.
Давеча купил в ОМА (ул. Ванеева 38) клещи для снятия изоляции (http://www.proline-tools.com.pl/module/ru/product_print/591) стоимостью в районе 60 тыр. Дешёвка, реально работать можно только с гибкими проводами. ШВВП 2 х 0,75 разделывает нормально, китайский телефонный кабель так же можно разделать, а вот про разделку ВВГ 3х1,5 лучше забыть
333vs333
20.02.2015, 01:14
Для новичков абисняю:
1. Судебно-строительная экспертиза не обнаруживает следов обработки антипиреном через пять лет. На самом деле, ничего нет уже через два года. Это просто развод от МЧС. Кстати, требование обработки стеллажей уже убрали, а про несущие конструкции не интересовался.
2. Мне не повезло с лабораторией, а я их нанимаю, и не одну (у нас более 20 объектов по Минску). И прекрасно знаю, кто-где и когда.
3. Я не делаю ремонты своими руками. Своими руками я строил дом.
P.S. Спецом 6-го разряда я был ещё кажись в 86. Забыл уже.
1. Новичков в чем?
2. "Моя твоя не понимай". Про лаборатории просто предупредил, что никто ни хера не измеряет.
3. И что?
PS И что, и что? Может в то время разряд и имел значение, но только для того времени. Официально у меня 3-й, а по реальным умениям и знаниям ... не проверял - работодателям все равно, "лишь бы работало". Так что, оставьте для себя свои разряды.
Стэлс, качественно собранный транс можно и не услышать, т.е. он вообще не гудит. А собрать светодиодное освещение не думали? Понятно что дороже, но и безопаснее и транс в габаритах меньше.
Хорошие трансы-торроиды, и с U-образным железом.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/23/56652b8a9bca0402.jpeg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/23/56652b8a9bca0402.jpeg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/23/56652b8a9bc43f6c.jpeg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/23/56652b8a9bc43f6c.jpeg)
Старая тема, но хорошая.
По Ш образным трансформаторам завод им Козлова - делают хорошо, но по мощности вторичной оботки лучше не грузить больше чем на 60...70% - греются зараза сильно уже. В приципе все трансформаторы актуально использовать по мощности не больше чем на 2/3.
---------- Сообщение добавлено в 11:49 ---------- Предыдущее было в 11:47 ----------
Кто-то тут интересовался чем снимать изоляцию с проводов.
Давеча купил в ОМА (ул. Ванеева 38) клещи для снятия изоляции (http://www.proline-tools.com.pl/module/ru/product_print/591) стоимостью в районе 60 тыр. Дешёвка, реально работать можно только с гибкими проводами. ШВВП 2 х 0,75 разделывает нормально, китайский телефонный кабель так же можно разделать, а вот про разделку ВВГ 3х1,5 лучше забыть
Хорошие клещи на самом деле по соотношению цена-качество, для провода 0,5...2.5 мм2 - отлично, более тонкий уже плохо, для более толстых сечений уже не эти клещи. И под нижней губой ножи для резки провода.
---------- Сообщение добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее было в 11:49 ----------
-Урок 7-
Выбор автоматов - основные понятия
Типы автоматов
В основном используется три вида автоматов.
К выбору типов автоматов:
Автоматический выключатель, или, говоря проще, автомат – это электротехническое устройство, знакомое практически всем. Все знают, что автомат отключает сеть при возникновении в ней каких-то проблем. Если не мудрить, то эти проблемы – слишком большой электрический ток. Чрезмерный электрический ток опасен выходом всех проводников и бытовой электротехники из строя, возможным перегревом, возгоранием и, соответственно, пожаром. Поэтому защита от высоких токов – это классика электрических схем, и существовала она еще на заре электрификации.
У любого аппарата максимально-токовой защиты есть две важных задачи:
1) вовремя и безошибочно распознать слишком высокий ток;
2) разорвать цепь до того, как этот ток сможет нанести какие-либо повреждения.
При этом высокие токи можно поделить на две категории:
1) большие токи, вызванные перегрузкой сети (например, включением большого количества бытовых электроприборов, или неисправностью некоторых из них);
2) сверхтоки короткого замыкания, когда нулевой и фазный проводник напрямую замыкаются между собой, минуя нагрузку.
Кому-то, может быть, это покажется странным, но именно со сверхтоками короткого замыкания все обстоит предельно просто. Современные электромагнитные расцепители без труда и совершенно безошибочно определяют КЗ и отключают нагрузку за доли секунды, не допуская даже малейшего повреждения проводников и аппаратуры.
С токами перегрузки все сложнее. Такой ток ненамного отличается от номинального, в течение какого-то времени он может протекать по цепи совершенно без последствий. Поэтому нет необходимости отключать такой ток мгновенно, тем более что он мог и возникнуть очень кратковременно. Ситуация отягощается тем, что каждая сеть имеет свой предельный ток перегрузки. И даже не один.
Есть целый ряд токов, для каждого из которых теоретически можно определить свое максимальное время отключения сети, составляющее от нескольких секунд до десятков минут. Но и ложные срабатывания тоже необходимо исключить: если ток для сети безвреден, то отключение не должно происходить ни через минуту, ни через час – вообще никогда.
Получается, что уставку срабатывания защиты от перегрузок необходимо регулировать под конкретную нагрузку, изменять ее диапазоны. И, разумеется, перед установкой аппарата защиты от перегрузок его необходимо прогружать и проверять.
Итак, в современных «автоматах» есть три вида расцепителей: механический – для ручного включения и выключения, электромагнитный (соленоидный) – для отключения токов короткого замыкания, ну и самый сложный – тепловой для защиты от перегрузок. Именно характеристика теплового и электромагнитного расцепителей и является характеристикой автоматического выключателя, которая обозначается латинской буквой на корпусе перед числом, обозначающим токовый номинал аппарата.
Эта характеристика означает:
а) диапазон срабатывания защиты от перегрузок, обусловленный параметрами встроенной биметаллической пластины, изгибающейся и разрывающей цепь при протекающем через нее большом электрическом токе. Точная настройка достигается за счет регулировочного винта, поджимающего эту самую пластину;
б) диапазон срабатывания максимально-токовой защиты, обусловленный параметрами встроенного соленоида.
Ниже перечислим характеристики модульных автоматических выключателей, расскажем о том, чем они отличаются друг от друга и для чего предназначены автоматы, имеющие их. Все характеристики представляют собой зависимости между током нагрузки и временем отключения на этом токе.
1) Характеристика MA – отсутствие теплового расцепителя. На самом деле, он действительно не всегда бывает нужен. Например, защиту электродвигателей часто осуществляют при помощи максимально-токовых реле, а автомат в подобном случае нужен лишь для защиты от токов короткого замыкания.
2) Характеристика А. Тепловой расцепитель автомата этой характеристики может сработать уже при токе, составляющем 1,3 от номинального. При этом время отключения составит около часа. При токе, превышающем номинальный в два раза, в действие может вступить электромагнитный расцепитель, срабатывающий примерно за 0,05 секунды. Но если при двукратном превышении тока соленоид еще не сработает, то тепловой расцепитель по-прежнему остается «в игре», отключая нагрузку примерно через 20-30 секунд. При токе, превышающем номинальный в три раза, гарантированно срабатывает электромагнитный расцепитель за сотые доли секунды.
Автоматические выключатели характеристики А устанавливаются в тех цепях, где кратковременные перегрузки не могут возникнуть в нормальном рабочем режиме. Примером могут служить цепи, содержащие устройства с полупроводниковыми элементами, способными выйти из строя при небольшом превышении тока.
3) Характеристика В. Характеристика этих автоматов отличается от характеристики А тем, что электромагнитный расцепитель может сработать только при токе, превышающем номинальный не в два, а в три и более раз. Время срабатывания соленоида составляет всего 0,015 секунды. Тепловой расцепитель при трехкратной перегрузке автомата В сработает через 4-5 секунд. Гарантированное срабатывание автомата происходит при пятикратной перегрузке для переменного тока и при нагрузке, превышающей номинальную в 7,5 раз в цепях постоянного тока.
Автоматические выключатели характеристики В применяются в осветительных сетях, а также прочих сетях, в которых пусковое повышение тока либо невелико, либо отсутствует вовсе.
4) Характеристика С. Это самая известная характеристика для большинства электриков. Автоматы С отличаются еще большей перегрузочной способностью по сравнению с автоматами В и А. Так, минимальный ток срабатывания электромагнитного расцепителя автомата характеристики С составляет пятикратный номинальный ток. При этом же токе тепловой расцепитель срабатывает через 1,5 секунд, а гарантированное срабатывание электромагнитного расцепителя наступает при десятикратной перегрузке для переменного тока и при 15-тикратной перегрузке для цепей тока постоянного.
Автоматические выключатели С рекомендуются к установке в сетях со смешанной нагрузкой, предполагающей умеренные пусковые токи, благодаря чему бытовые электрощиты содержат в своем составе именно автоматы этого типа.
5) Характеристика D – отличается очень большой перегрузочной способностью. Минимальный ток срабатывания электромагнитного соленоида этого автомата составляет десять номинальных токов, а тепловой расцепитель при этом может сработать за 0,4 секунды. Гарантированное срабатывание обеспечено при двадцатикратной перегрузке по току.
Автоматические выключатели характеристики D предназначены, прежде всего, для подключения электродвигателей, имеющих большие пусковые токи.
6) Характеристика K отличается большим разбросом между максимальным током срабатывания соленоида в цепях переменного и постоянного тока. Минимальный ток перегрузки, при котором может сработать электромагнитный расцепитель, для этих автоматов составляет восемь номинальных токов, а гарантированный ток срабатывания той же защиты составляет 12 номинальных токов в цепи переменного тока и 18 номинальных токов в цепи постоянного тока. Время срабатывания электромагнитного расцепителя составляет до 0,02 секунды. Тепловой расцепитель автомата К может сработать при токе, превышающем номинальный всего в 1,05 раз.
Из-за таких особенностей характеристики K эти автоматы применяют для подключения чисто индуктивной нагрузки.
7) Характеристика Z также имеет различия в токах гарантированного срабатывания электромагнитного расцепителя в цепях переменного и постоянного тока. Минимальный возможный ток срабатывания соленоида для этих автоматов составляет два номинальных, а гарантированный ток срабатывания электромагнитного расцепителя составляет три номинальных тока для цепей переменного тока и 4,5 номинальных тока для цепи постоянного тока. Тепловой расцепитель автоматов Z, как и у автоматов K, может срабатывать при токе в 1,05 от номинального.
Применяются автоматы Z только для подключения электронных устройств.
Чтобы не набивать ручками, закопипастил отсюда: http://electrik.info/main/school/676-harakteristiki-avtomaticheskih-vyklyuchateley.html
Хм, прошелся по некоторым материалам на сайте, понравились. http://electrik.info/ - рекомендую, пусть будет ссылка.
В материалах урока 7 везде видны автоматы с характеристикой типа С, например С16, С25.
---------- Сообщение добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее было в 11:53 ----------
И ещё совет из практики. Был на объекте как то давно - меряли сопротивление изоляции на сданном офисе. Замер показал примерно 45 КОм. Нашли даже примерное место - штукатуры постарались в одном месте, затирали почти по кабелю, в итоге он оказался пережат. Я это к чему - при монтаже есть смысл на определенных этапах мерять сопротивление, это пустячная процедура, но если где то есть проблема, то значительно проще её обнаружить и исправить на этапе монтажа чем после отделочных работ с возможными негативными последствиями.
Подскажите новичку, на сколько четко по уровню нужно выставлять монтажные коробки под розетки и выключатели? Или приблизительно и потом выравнивать самой внутрянкой?
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/03/15/thumb_605556e86dcd250a8.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/03/15/605556e86dcd250a8.jpg)
---------- Сообщение добавлено 16.03.2016 в 00:03 ---------- Предыдущее было 15.03.2016 в 23:17 ----------
А еще хотел уточнить по этим подрозетникам, я кабель в них завел (и вывел) через боковой канал, тот которым они между собой стыкуются, это правильно?
И еще вопрос: если параллельно проходит кабель транзитом его нужно в подрозетник заводить или правильней обойти коробку сверху или снизу?
@Lama, я ловил себе отклонение от горизонтали (линия по крепежным саморезам) до 6мм. Можно и больше отклонение, но потом розетка держаться будет только за счет разжимных усиков
@Стэлс, т.е. так как на фото нормально, можно не ровнять?
А еще хотел уточнить по этим подрозетникам, я кабель в них завел (и вывел) через боковой канал, тот которым они между собой стыкуются, это правильно? главное не забыть потом про этот факт, когда надо будет полочку повесить, или еще по какой-нибудь причине стену подрелить.
@Zmeevik, я не совсем про этот момент, хотя это конечно важно :)
Я про то что может нужно через те отверстия что на дне коробки, эти все же по центру идут (у меня углубленные подрозетники)?
Dobrinia
16.03.2016, 18:31
@Lama, да делайте как Вам удобнее....
Я не вижу смысла лишний раз кабеля углублять что б завести их сзади, да и вообще смысла оттуда заводить мало. Я использую эту фишку редко, когда насквозь в стене надо поставить коробку.. или провод пробросить, бывает так удобнее ..
@Lama, розетка/выключатель(я имею ввиду сам механизм) не доходит до круглой стенки подрозетника сантиметр-полтора. Т.е. места там вполне достаточно и для трех кабелей 3*1,5. Мне было удобнее транзитом через отверстия в подрозетниках. Да и подрозетник удобнее ставить, кабель за ним точно мешать/пружинить не будет , и гипса меньше закладывать ,и штробить глубоко не будет необходимости. И чем меньше "паутина" проводов в плоскости стены(если обходить сверху/сбоку-этого вообще не понимаю), тем меньше шансов ее продырявить через лет 10))
polyzadumchivy
01.04.2016, 14:02
кто подскажет варианты как лучше соеденить провода к электрической поверхности и духовке (она там 7 кВт)? Из стены выходит толстый провод, он не дотягивается. Вариант с автоматами не прокатит т.к. выходит на уровне фартука. Если ли какие-то клемники для высокой мощности?
какого габарита туда могут войти клемники?
https://eshop.wago.com/JPBC/0_5StartPage.jsp;jsessionid=098869F1233C07E176B03E C3E680E7A5?zone=6 - или вот вариант на 32Ампера
Korvet068
01.04.2016, 15:13
Если ли какие-то клемники для высокой мощности?
есть...называется - Болт с тремя шайбами, гравером и гайкой (на каждое соединение)
---------- Сообщение добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее было в 15:06 ----------
Вариант с автоматами не прокатит т.к. выходит на уровне фартука.
Если они выходят не ниже 15 сантиметров над уровнем столешницы, то можно поставить мини-бокс на 4 автомата, хоть внутренней, хоть наружной установки
polyzadumchivy
01.04.2016, 15:29
@Урри, могут войти любого габарита, там двойная коробка от розетки была, можно ей пожертвовать. По ссылке не открывается, но ваговские клемники большой мощности что-то не очень у нас в продаже есть
@Korvet068, минибокс в фартуке будет не очень эстетично смотреться. надо делать коробку и замуровывать
Korvet068
01.04.2016, 15:39
минибокс в фартуке будет не очень эстетично смотреться.
Это если кухня девственно чиста, стоящей постоянно на столешнице электрочайник, кофеварка и блендер(или соковыжималка) приносят гораздо больше неэстетики, на их фоне бок просто теряется, особенно когда у него пластик из похожего акрила как и у бытовой техники.
Делаете мощную скрутку, пропаиваете хорошенько, изолируете и замуровывайте на здоровье
как вариант, да пропаять хорошо и все
Подобрался к электрификации кухни, нужен совет по проводке, правильно ли я планирую?
Отдельные линии:
Холодильник 3х1.5
кабель на измельчитель и посудомойку 3х2.5
кабель на духовой шкаф 3х2.5
Кабель на варочную панель 5х4
кабель на микроволновка и один блок розеток 3х2.5
кабель на вытяжку и второй блок розеток 3х2.5 (Не уверен что будет второй блок розеток)
Не сильно ли много отдельных линий?
Может есть советы\замечания по данному вопросу?
@Lama,микроволновку, вытяжку и розетки я бы объеденил в одну линию (во всяком случае 2,5 на вытяжку это уж точно совсем перебор). холодильник на отдельную линию имеет смысл вешать если только в щитке его делать "неотключаемым". иначе тоже смысла мало...
На кухне очень много всего включается и чайник и кофеварка и много всего. Над столешницей вел ещё отдельными проводами на три группы розеток.
Плюс недалеко от стола розетка и удобно ноут включить.
При сотне розеток по дому штук с 20 вышло на кухне.
Может есть советы
И не забываем, что за встройкой (духовка, посудомойка) не должно быть розеток!!!! (ну и прочих подключений)
И не забываем, что за встройкой (духовка, посудомойка) не должно быть розеток!!!! (ну и прочих подключений)
Это самое сложное для выполнения :) Нет дизайна кухни пока, вывожу провода с запасом.
Всем спасибо за советы, приму к сведению :hn:
p/s/ а сечение кабеля для варочной Ок?
И не знаю какой лучше вести:
3х6 или 5х4?
И тип этого кабеля какой должен быть?
И не забываем, что за встройкой (духовка, посудомойка) не должно быть розеток!!!! (ну и прочих подключений)
а где эти подключения располагать? за соседними шкафчиками? над шкафчиками - не предлагать :)
---------- Сообщение добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее было в 11:49 ----------
@Lama, варочные обычно имеют трехфазное подключение :)
за соседними шкафчиками
Именно....
---------- Сообщение добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее было в 12:23 ----------
трехфазное подключение
Как правило фаза, ноль и земля, но иногда встречаются и исключения....
Именно....
А почему? Типо чтобы выключить в случае ЧП? Имхо, но проще автомат дернуть, чем забитый барахлом шкаф разгр-е-б-а-ть(антимат фильтрует окончание :))
---------- Сообщение добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее было в 12:39 ----------
Как правило фаза, ноль и земля, но иногда встречаются и исключения....
ну может быть... хотя из скромного моего опыта в три электроплиты, у всех трех был трехфазный вариант... ну или с костылями(типо перемычки) для однофазного подключения... Т.к. подключал в квартирах, то через костыли...
Типо чтобы выключить в случае ЧП
Нет, типо встройка становится вплотную к стене (при стандартной глубине столешки 60см.) и всякая фигня торчащая из стены банально мешает установке. :)
Нет, типо встройка становится вплотную к стене (при стандартной глубине столешки 60см.) и всякая фигня торчащая из стены банально мешает установке.
Ок. Ясно. Но соседний шкаф без стенки задней или ему не мешает розетка? Да и как тогда, например, заменить встройку? Соседний шкаф отставлять, чтобы вилку достать?
Имхо, но какая-то детская болезнь техники, встречающаяся все реже и реже. А как воду в посудомойку подводить? А слив? Также в соседнем? А толщина этих шлангов не мешает?
з.ы. глянул свою духовку и посудомойку, у первого ниша специально сделана сверху, у второй - снизу.
имхо, себе выводы в доме делал непосредственно за встройкой, но оставлял провода на максимальной высоте, чтобы уже присмотрев технику - сделать розетку на нужной высоте. С водой и канальей поступил иначе - нагуглил расстояние, которое рекомендуют под это дело и так и сделал.
polyzadumchivy
06.09.2017, 15:53
а где эти подключения располагать? за соседними шкафчиками? над шкафчиками - не предлагать :)[COLOR="Silver"]
кухонщики всегда рисуют за встройкой и нормально
Господа, так что посоветуете по поводу кабеля для варочной панели? какой закладывать?
@Lama, лучше больше жил взять. Скорей всего варочная будет больше чем на одну фазу подцепляться. У меня оказалась на две фазы. Думал только на одну или 3 фазы бывает.
Потом лишние жили можно посадить на ноль. Это проще чем опечалится увидев что в варочной подключение на 3 фазы возможно а провод подведен только на одну фазу.
По толщине жил - у меня из варочной такие тонкие проводки торчали что я было думал их выкинуть и подцеплять чем потолще. Но остановила пломба.
polyzadumchivy
06.09.2017, 16:35
@Lama, я трехжильный вел, 10 мм каждая жила. но это избыточно. В квартирах закладывают 4 мм, трехжильный. все отлично работает. еще момент - если поверхность бош, то можно заложить ШВВП и ввести сразу в панель, без разрыва.
@Lama, я трехжильный вел, 10 мм каждая жила. но это избыточно
Это типа по маркировке 3х10? Ого! Но это однофазное подключение.
Меня больше интересует какой тип подключения более приоритетный: 3-х фазное или 1-о фазное, что лучше в плане эксплуатации и наличия вариантов выбора варочных панелей?
@Lama, пять жил вел. сечение не помню но капец толстое :) с запасом. благо кухня рядом с котельной и метраж мелкий был.
Если подключить на одну фазу то при работе варочной поверхности и скажем духовка или чайник случайно на этой фазе будут подлючены может автомат на входе и выбить.
При подключении к нескольким фазам более равномерное распределение нагрузки получится.
Варочные идут на 7 кВт а может и больше. Это конечно в пике, но всеж не мало будет и при обычном включении пары блинов.
polyzadumchivy
06.09.2017, 16:46
Это типа по маркировке 3х10? Ого! Но это однофазное подключение.
Меня больше интересует какой тип подключения более приоритетный: 3-х фазное или 1-о фазное, что лучше в плане эксплуатации и наличия вариантов выбора варочных панелей?
Бошевские поверхности можно подключить на 1,2 или 3 фазы по желанию. я подключал на 1, доволен
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/10/23/thumb_228580d1bebadba1.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/10/23/228580d1bebadba1.jpg)
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/10/23/thumb_228580d187893332.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/10/23/228580d187893332.jpg)
все современные модели варочных поверхностей имеют несколько вариантов подключения, теперь, чаще всего, идут на две фазы. Трехжильный провод точно не имеет смысла закладывать, когда есть возможность грамотно распределить нагрузку
Юра Добриденев
06.09.2017, 18:42
грамотно распределить нагрузку в частном доме, а особенно при наличии таких мощных временных потребителей, практически нереально, в моменте баланса, все равно, не будет. Так что, при наличии возможности, мощные потребители лучше вешать на 3 фазы, особенно это актуально при малой выделенной мощности. И что значит "не имеет смысла закладывать трёхжильный провод" ? А какой закладывать ?
или ему не мешает розетка
Между нижним ящиком и стенкой ~ 40мм. плюс в задней стенке вырезается отверстие для удобства.
заменить встройку
Соответственно без проблем.
А как воду в посудомойку подводить? А слив? Также в соседнем? А толщина этих шлангов не мешает?
Как правило посудомойка для удобства пользования устанавливается рядом с мойкой, соответственно проблем с подключением нет.
глянул свою духовку и посудомойку
Если духовка есть, то можно расположить в нише над ней (есть не у всех моделей), но как правило на момент разводки проводки техника отсутствует. А фасад посудомойки очень часто вешаю на ближайший ящик так как её нет..... (удобное место для мешка с картошкой :) )
провода на максимальной высоте, чтобы уже присмотрев технику - сделать розетку на нужной высоте.
За посудомойкой вверху места нет! С низу идут шланги и тоже крайне неудобно.
Как вариант можно делать розетки на расстоянии до 100мм. от пола (кроме места где будет стоять посудомойка), сняв цоколь можно будет дотянуться до вилки.
---------- Сообщение добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее было в 20:33 ----------
кухонщики всегда рисуют за встройкой и нормально
Это были не "кухонщики" :)
Либо глубина столешницы не 600.
Посудомойка 550 + 20 фасад = 30мм. нависание столешки (шоб ручки не торчали)
Духовка 547+21 = 32мм. нависание.....
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/06/thumb_445959b031cce62b9.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/06/445959b031cce62b9.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/06/445959b031cc46500.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/06/445959b031cc46500.jpg)
---------- Сообщение добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее было в 20:44 ----------
Вот на фото, дабы посудомойка влезла, розетку с вилкой полностью "утопили" в стену.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/06/thumb_445959b0399bafbcb.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/06/445959b0399bafbcb.jpg)
@privatt, т.е. шланг позволяет влезть посудомойке, а розетка нет? а все, понив, внизу не захотели размещать розетку, скрутка была бы...
внизу не захотели размещать розетку, скрутка была бы...
Возможно, я в этом не участвовал.
Внизу за посудомойкой с учётом 2-х шлангов не так уж и много места и туда розетку я бы ставил только в самом крайнем случае.
Valery_SY
07.09.2017, 00:00
Меня больше интересует какой тип подключения более приоритетный: 3-х фазное или 1-о фазное, что лучше в плане эксплуатации и наличия вариантов выбора варочных панелей?
На мой взгляд, если мощное оборудование поддерживает 3-фазное подключение, то нужно закладывать именно его. Например, для 9 кВт понадобится провод 5*2,5. При этом максимальный ток не будет превышать 14 A. Возможно, идеального распределения нагрузки по фазам это не даст, но избавит от 40А "перегрузки" на одну линию во время работы оборудования (для тех же 9 кВт).
p.s. Не знаю, как после реконструкции, но пару лет назад у нас в поселке на отходщей от трансформаторной подстанции линии стояли автоматы на 63А.
Судя из всего написанного выше, стоит купить и заложить кабель 5х2.5, верно? :)
Юра Добриденев
07.09.2017, 07:20
Так да. Если остался незадействованный 3*2.5 можно и его два штуки прокинуть. Если гора или штроба позволяют. Лучше похоронить одну жилу, чем покупать новый.
Внизу за посудомойкой с учётом 2-х шлангов не так уж и много места и туда розетку я бы ставил только в самом крайнем случае.
расположить в этой нише два шланга, розетку, потом задвинуть ПММ туда не заломав шланги - занятие для очень мазохистов...
---------- Сообщение добавлено в 06:49 ---------- Предыдущее было в 06:45 ----------
Сообщение от polyzadumchivy Посмотреть сообщение
кухонщики всегда рисуют за встройкой и нормально
почти всегда НЕ нормально. один раз кроме того что розетку в штукатурку топил заказчик (которому "провода не хватило, а в магазин лень ехать было, что бы поставить там где было рекомендовано"), так все равно не хватило, пришлось ему потом и в задней стенке ямку выбивать, что бы стала духовка на место.
polyzadumchivy
07.09.2017, 09:00
если ставить в колонну духовку+микроволновку розетки лучше всего ставить за микроволновкой, т.к. она существенно короче духовки
Юра Добриденев
07.09.2017, 11:44
А лучше каждую около своего прибора, чтобы не вынимать микроволновку, когда нужно отключить духовку, тем более что некоторые духовки требуют жилу 4мм
polyzadumchivy
07.09.2017, 13:34
@Юра Добриденев, за 10 лет ни разу не понадобилось :)
Аналогично....
Из 3945 позиций на онлайнере, только 9 шкафов (https://catalog.onliner.by/oven_cooker?type_instal_c_%5B0%5D=independent&type_instal_c_%5Boperation%5D=union&ov_maxpower%5Bfrom%5D=5000) у которых мощность подключения более 5 кВт.
Юра Добриденев
07.09.2017, 15:21
Аналогично....
Из 3945 позиций на онлайнере, только 9 шкафов (https://catalog.onliner.by/oven_cooker?type_instal_c_%5B0%5D=independent&type_instal_c_%5Boperation%5D=union&ov_maxpower%5Bfrom%5D=5000) у которых мощность подключения более 5 кВт.
А больше чем 3,5кВт сколько шкафов ? особенно с пиролизом ? Или у вас на кабеле 2,5мм автомат больше чем 16А ? И может вы на этот же кабель предлагаете еще и второго потребителя вешать, т.е. при работающей духовке еще и свч запускать и считаете это нормальным ? 3680+1000 и всё на 2,5мм на 16А автомат ?
---------- Сообщение добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее было в 15:20 ----------
@Юра Добриденев, за 10 лет ни разу не понадобилось :)
Повезло, кому-то так не повезёт
На ваш пост
тем более что некоторые духовки требуют жилу 4мм
я всего-лишь ответил, что
Из 3945 позиций на онлайнере, только 9 шкафов у которых мощность подключения более 5 кВт.
то-есть требуют жилу 4мм. ::nt::
А далее каждый сам себе злобный буратино.......
В том, что у вас будет полюбому 4мм., я не сомневаюсь.
Юра Добриденев
07.09.2017, 21:50
@privatt, кабель 2,5мм - автомат 16А, 3,5кВт, т.е. после 3,5 кВт, при продолжительной нагрузке, уже нужен автомат номиналом больше чем 16А, а значит кабель 4мм. Можно, конечно, 25А автомат поставить и на 2,5мм, можно его вообще не ставить, а можно, даже, протянуть ПВС или ШВВП, работать будет при всех вариантах. Каждый сам хозяин в своём доме и, как вы заметили, сам себе злобный буратино
Korvet068
08.09.2017, 00:01
а можно, даже, протянуть ПВС или ШВВП,
ну, они так же бывают по 4 квадрата. ШВВП у нас такой вряд ли найти, а вот ПВС вполне реально
Юра Добриденев
08.09.2017, 00:59
даже не сомневаюсь что у кого-то он замурован в стене.
Сегодня установка кухни в новом доме, панель - индукция Электролюкс 7,4 кВт, в точке подключения вижу обычную 16 амперную "Байлектрику"
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/13/thumb_445959b99697343e3.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/13/445959b99697343e3.jpg)
Для лучшего понимания ситуации решил вскрыть........ 3х1,5 :dh:
(на фото 2,5 для сравнения приложил)
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/13/thumb_445959b9966670d2c.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/13/445959b9966670d2c.jpg)
Звоню хозяину (фиг с ним потерянным днём), говорю выгорит на......, надо переделывать, новую линию тянуть, он говорит ща электрика вызову, ему объяснишь.
Перезвонил через десять минут очень счастливый, электрик сказал , что всё фигня и у его соседа точно так подключено и всё ОК!!! не горит...... я продолжил монтаж.
П.С. К стати у этой модели только 2 варианта подключения и сечение жилы на глаз не более 2,5 "квадрата".....
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/13/thumb_445959b99630039c1.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/13/445959b99630039c1.jpg)
---------- Сообщение добавлено 14.09.2017 в 00:02 ---------- Предыдущее было 13.09.2017 в 23:52 ----------
Сама модель
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/14/thumb_445959b99cbee0d17.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/14/445959b99cbee0d17.jpg)
https://yandex.by/images/search?text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%2 0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0% BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1 %82%D0%B8&noreask=1&lr=157
..
бытовая розетка выгорит сама по себе ..
реально клоун там а не электрик
я от духовки паял и тянул к автомату.
Если на 2 фазы подключать то 2.5 квадрата вроде и хватит. Если будут пользоваться только одной комфоркой то не сгорит.
Интересно кто будет виноват если проводка погорит через неделю?
Юра Добриденев
14.09.2017, 17:55
Если на этом кабеле который 1,5квадрата, как положено, стоит автомат 10А, то его просто выбьет, если 16А, что наиболее вероятно, то возможны варианты.
На мансарде перегородки из гипсокартона. Потолки тоже гипс. Какой провод применять для прокладки внутри перегородок и по потолку из гипсокартона?
Юра Добриденев
23.09.2017, 20:58
а у вас есть варианты ?
@Densy, любой ножного сечения и в гофре, а лучше металлической трубе
Юра Добриденев
23.09.2017, 23:15
@Densy, любой ножного сечения и в гофре, а лучше металлической трубе
Любой это какой ? Кроме ВВГнг-LS и нум, который нет смысла использовать из за цены,редкости и,к тому же, после требования бездымности, нум уже не прокатывает, если я правильно понял, только ВВГнг-LS бездымный.
@Densy, любой ножного сечения и в гофре, а лучше металлической трубе
Гофра нужна исключительно для удобства прокладки, а металорукав так вообще деньги на ветер в данном случае, это просто дополнительная броня для кабеля.
Хотя, если предполагать что вероятность случайного повреждения Очень высока, то можно и гофры и т.д.
А можно и просто кабель, он предназначен и для открытой прокладки в том числе.
@Юра Добриденев, ну человек то зачем то спрашивает.. Может у него бухта ПВС какого лежит.. Можно и его положить, если по сечению подходит.
---------- Сообщение добавлено в 09:10 ---------- Предыдущее было в 09:08 ----------
@Lama, я не про металорукав, а про трубу медную или стальную.
Юра Добриденев
24.09.2017, 10:45
@Юра Добриденев, ну человек то зачем то спрашивает.. Может у него бухта ПВС какого лежит.. Можно и его положить, если по сечению подходит..
Нельзя. Запрещено и просто глупо.
---------- Сообщение добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее было в 10:36 ----------
Гофра нужна исключительно для удобства прокладки, а металорукав так вообще деньги на ветер в данном случае, это просто дополнительная броня для кабеля.
Хотя, если предполагать что вероятность случайного повреждения Очень высока, то можно и гофры и т.д.
А можно и просто кабель, он предназначен и для открытой прокладки в том числе.
Открытая проклатка и прокладка внутри перегородок это не одно и то же. Наши нормы для этого очень непонятны. По пуэ проводка должна быть в мет. трубах. По нормативке для каркаснегов можно и голые провода протягивать без гофры, главное чтобы они были НГ. Бардак, в общем, как и во всём. ПУЭ уже завоняло от старости, но выполнять нормы приходится, правда никто трубы и мет. коробки с муфтами не использует, дешевле "договориться", если дое...ся.
@Юра Добриденев, от ведь шаблонность мышления! Чел изначально задал странный вопрос, вы ему указали на это, намекнув что вариантов у нас( для целей освещения и розеток) особо нету.
Но ведь он не указал, для чего и что прокладывать, может он слаботочку, сеть компьютерную или ещё что ведёт, поэтому и вопрос странный задаёт.
vBulletin® v3.8.8, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot