Просмотр полной версии : С чего начать делать фундамент?
Евгений10
11.02.2015, 21:03
Имеется участок(0,15га), получил разрешение на строит-во, сделал проект дома(мансарда). Фундамент ленточный, весной планирую начать. Вопрос заключается в том как оптимально все распределить, т.е. когда лучше снимать плодор. грунт, когда заказывать обноску, надо ли в начале завозить пгс, стоит ли покупать(арендовать) контейнер ит.п. для хранения материала или лучше закупать сразу перед монтажем. Вообщем вопросы пока больше организационные. Прошу помочь разобраться.
Domik315
11.02.2015, 21:13
С такой зимой, удачной, уже можно все Ваши пункты и реализовывать:)
Евгений10, фотка участка есть?
Евгений10
12.02.2015, 06:54
Стэлс: Фотки нет. Ширина 30м, длина 55м. Перепадод визуально не видно.
SergN: лента снизу вверх - 10см тощий бетон, 30см подошва, 140см высота стенки, ширина стенки 30см наружние стены, 25см внутренние.
chast_nik
12.02.2015, 08:47
То, что перепада визуально не видно - все это очень обманчиво.
Я бы посоветовал первым делом взять нивилир и пробить высоты на участке.
Было бы понятно, снимать плодородку только под пятном застройки, или где-то еще.
(чтобы потом подсыпать эти места той землей, которую выкопаете под ленту).
За обноску платить деньги - меня бы жаба задавила, это не работа а удовольствие.
Бытовка нужна практически сразу.
То, что перепада визуально не видно - все это очень обманчиво.Я бы посоветовал первым делом взять нивилир и пробить высоты на участке.Было бы понятно, снимать плодородку только под пятном застройки, или где-то еще.(чтобы потом подсыпать эти места той землей, которую выкопаете под ленту). За обноску платить деньги - меня бы жаба задавила, это не работа а удовольствие.Бытовка нужна практически сразу. если нет деревьев, которые хотите оставить, я бы снял всю! плодородку ТОшкой в одну большую кучу. Кучу туда, где она не будет мешать ни Вам, ни другим- на границу своего участка без ущемления соседей, и не на дорогу. Так Вы обеспечите возможность подъезда тяжелой технике, не будет нужды косить бурьян/траву. И это проще, чем потом отдельно снимать под въезд для тротуарки/отмостку/навес/беседку/сарайчик/баню/дорожки и т.д. После этого сделать замеры перепадов участка(вечером удобно лазерником) или днем оптическим нивелиром или обычным гидроуровнем. И потом подсыпать, при необходимости- не плодородкой!(дорогое и неправильное удовольствие)
Бытовка сразу после снятия плодородки. Только не будка, а бытовка:)-так значительно удобнее, поверьте на слово
---------- Сообщение добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее было в 20:50 ----------
Евгений10, а обноску -если сами строить, то и делать самим. Если бригада-то пусть и делает, с них спрос. Только все равно проверить все размеры,ширину фунд.и диогонали САМОМУ!перед копкой траншеи/опалубкой, т.е ДО заливки.
у нас один обноску сделал. Сейчас проблема: дом оказался на границы дух участков. Сейчас у земельной службы головная боль.
еще по расказам бывалых очень нужная вещь - забор.
еще по расказам бывалых очень нужная вещь - забор.
4 года обхожусь без забора
4 года обхожусь без забора
И мы тоже пока все никак не определимся...
еще по расказам бывалых очень нужная вещь - забор. на начальном этапе большегрузов/кранов -думаю даже лишняя вещь:). Колов, его имитирующих, на первых порах вполне хватит
Евгений10
12.02.2015, 22:10
Делать самим или кого то нанимать, еще не решили. Походил по соседям - многие делают сами, т.к. найти хорошую бригаду трудно. Знакомый работает во время сезона на одного ИП, так после его рассказов боюсь даже разговаривать с такими "работягами"
ПО поводу нивелира стоит покупать или аренда(если кроме дом/баня/хоз.постр. не нужен).
chast_nik
12.02.2015, 22:14
Стэлс, Я у себя тоже плодородный слой снимал весь, но я котлован копал, и землей из котлована участок выравнивал.
А если только траншею копать, и участок ровный, то можно, наверное, и только под пятном застройки (+ подъезд, + отмостка) снять.
У меня, кстати, без плодородки после дождей техника часто садилась. А по плодородке сейчас ездит в любую погоду на ура.
Евгений10, ну покупать или нет-это дело хозяйское, вы сами тут думайте. Но лазерник в стройке дома- оч.удобная штука! Но на худой конец можно на фундамент пару раз попросить у кого или в аренду брать
Я вообще плодородный слой не снимала... что бы грязь по участку не разносить.... И ничего дом построен.... и никуда не провалился :) Грунт глина ...суглинок... высокое место ... не низинка...
Сосновая Стрит
13.02.2015, 00:19
У нас по всей застройке из 78 ,вроде, участков 1 забор((( У всех остальных просто колышки,столбы и т.д. Плодородку мы снимали на метр больше пятна застройки,сложили в кучу в угол.Те,кто снял полностью почти до лета подъехать не могли к дому.Нивелир нужная вещь,много где пригодился.Бытовку мы не покупали,мало было предложений -либо дорого,либо крановщики не рисковали грузить-ставить)))Надоело водить триммер,лопаты,топоры в машине-купили
доску,сбили сарайчик 3 на 6.
А если только траншею копать, и участок ровный, то можно, наверное, и только под пятном застройки (+ подъезд, + отмостка) снять.
так, как планирует Евгений10, то есть лента снизу вверх - 10см тощий бетон, 30см подошва,то траншеи мало будет. Придеться широкую траншею копать, что была возможность делать опалубку для подошвы. Это минимум метр.
Ребята существуют же проекты организации работ. Частнику их делать не нужно, но почитать правила как их делать не помешает. Так для общего развития. Ну или что-то подобное написать для себя.
Все-таки Вы вбухаете в свою стройку не один десяток тысяч зеленых бумаже, а может и не одну сотню тысяч этих самых бумажек. Подобный проект помогает их немножко съекономить.
В общем и в целом:
1. Сначала определяете границы участка и пятна застройки.
Что это такое: вызываете землеустроителя или девочек из Гипрозема - они на месте устанавливают границы Вашего участка, а Вы в точках поворота границ забиваете колья. Желательно понадежнее, чтобы потом никто не смог их вырвать или, например, погрузчик не снес ковшом.
Если Вы знаете свои границы - можете забить колышки на глазок. Съекономите от 20 до 200 уев, но нет гарантии что соседи не попросят Вас передвинуться.
Определив границы участка, можно определить границы пятна застройки и границы строящегося здания. Обычно пятно застройки метра на 1,5 шире фундамента здания во все стророны. Но может, Вы решите сразу сделать сети (водлопровод, канализация, дренаж и так далее), какие-то работы по устройсту проездов (площадки под автомобиль и так далее) - соотвественно пятно застройки увеличится.
Забиваете колышки. Обноски Вам пока ставить не нужно. Точность разметки здания пока может быть +-10-30 см.
3. Генплан
Вызываете геодезиста (если не можете сделать самостоятельно), чтобы он сделал вертикалку. Причем просите его вынести высоты не только на плане в нормалях, но и по сетке, А заодно вынести высоты в натуре. Съемку делаете по всему участку. Цена вопроса в Минске 100-300 уев
С этой бамажкой идет к архитектору (а еще лучше везете его к себе на участок), чтобы тот сделал генплан, в частности - проект переноса земельных масс. А заодно, чтобы архитектор определил НОЛЬ здания
Почему это важно:
а) Вы собираетесь снимать растиловку, это 30-60 см
б) Вы собираетесь копать котолован или (в Вашем случае траншею) для устройства фундамента
в) Вы собираетесь монтировать канализацию, может быть дренаж и другие сети
г) Вы будет делать парковку под автомобиль, например из тротуарной плитки - Вам придется рыть корыто под это дело
Это земля которую вы выкопаете и которую Вам нужно будет где-то разместить.
Кроме того Ваш участок может быть совсем неровным, дорога может быть выше участка.
Цена вопроса - 200-500 уев. Можно съекономить и сделать все самому, но для этого нужно иметь какойто опыт + потрать время.
4. Полученные данные из плана переноса земельных масс вынести в натуру - забить колышки по участку сеткой 5х5 м или 10х10 м(если участок ровный и большой)
5. Пригнать фронтальный погрузчик или бульдозер и по вынесенным отметкам снять грунт с пятна застройки и сделать вертикальную планировку.
Желательно чтобы машинист был опытным и понимал, что от него хотят. В общем случае пойдет и погрузчик с ближайшей фермы. Но в этом случае Вам придется командовать бульдозеристу как держать ковш и куда сыпать землю.
Цена вопроса по Минску за час работы от 30 до 50 уев. Обычно участок 15 соток можно спланировать часов за 6 + часа 1,5 за дорогу.
Примечание: В принципе на п. 3,4 можно забить болт. Но в этом случае расчитывайте: во-первых на головную боль: куда девать снятую землю и во-вторых на приличные расходы на несколько вызовов того-же самого погрузчика, а то и на найм машины для вывоза лишней земли.
6. Если Вы планируете местную канализацию, то желательно одновременно с планировкой участка посадить колодцы и протянуть коллектора. Этоже касается дренажных систем.
7. Обноски.
Выполнив вертикальную планировку может выность обноски для и рыть котолован или траншею для Вашего фундамента.
Когда завозить бытовку и/или строить сарай для инвентаря: Сразу после определения границ участка и вертикальной съемки. В этом случае Вам не придется двигать с места на место бытовку. Заодно Вам нужно определить места складирования материалов, подъезда техники.
Не забудьте про проект электроснабжение и организацию электроснабжения по временной схеме, иначе разоритель на бензине для генератора. То же с водой.
Saburoff
13.02.2015, 13:51
Обычно участок 15 соток можно спланировать часов за 6
Да ладно... за 6 можно 2 таких участка спланировать... с перекурами...
Можно конечно и вертолетную площадку спланировать.... но лично я грунт не снимала.... никаких геодезистов и геологов не вызывала.... что бы не портить природу.... Разметку фундамента сделала сама... хоть и занималась этим первый раз в жизни ....расходы были эксковаторщику 50у.е. который копал траншею под фундамент.... заливали нижний фундамент в грунт 120х40 с армированием... А если бы повторно строили .... то даже эксковаторщика бы не вызывала....а вызвала бы копальщиков с лопатами... так как траншея была чуток шире и получился перерасход бетона.... кое где пришлось подпирать кусками ДСП на углах что бы большого перерасхода....дом правда без подвала.... Участок пока не трогали.... натуральная лужайка, деревья ... грибы.... но у меня деревня, глушь... дом выходного дня... свежий воздух...
я начинала фундамент с привоза пару машин песка.... разметки .... вызова эксковаторщика.... потом подыскала бригаду.... три парня .... один 18 летний студент... на каникулах .... второй его старший брат.... аля бригадир и еще один парень 24 года опытный строитель.... в Москве работал... :) с ними мы построили фундамент. Заливали миксерами Заславльстройиндустрия.... Все материалы доски шурупы и т.д. я закупала сама.... воду тоже подвозила в бутлях пластиковых по 6 л.... набирала в соседней деревеньке там колонка.... у нас в деревне только один колодец в конце деревни - не удобно....электричество и старый дом для проживания были в наличии...Это частное домостроение называется.... мы же не Пизанскую башню... строим :ag:
Евгений10
13.02.2015, 19:46
Насколько принципиально ложить сразу комуникации?
а) Вы собираетесь снимать растиловку, это 30-60 см
Поскольку уровень дороги чуть выше участка, а в будущем будет еще подсыпаться, то считаю что нужно убрать ростиловку полность или частично, далее поднять уровень участка выше дороги и засыпать ростиловкой. Если не снимать ростиловку то потом нечем засыпать. Или я неверно мыслю?
И еще сосед справа в прошлом году ростиловку не снимал, слева-снимал в результате после дождей стояли очень долго лужи. Грунт глина/суглинок.
А заодно, чтобы архитектор определил НОЛЬ здания
Насколько это сложно самостоятельно?
5. Пригнать фронтальный погрузчик или бульдозер и по вынесенным отметкам снять грунт с пятна застройки и сделать вертикальную планировку.
Что значит вертикальную планировку? Может гориз-ю?
электричество уже есть (стройплощадка).
по поводу воды: скважину лучше сразу бить или потом?
---------- Сообщение добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее было в 18:35 ----------
Разметку фундамента сделала сама... хоть и занималась этим первый раз в жизни ....расходы были эксковаторщику 50у.е. который копал траншею под фундамент....
Просто в траншею лить я не буду,т.к. подошва фундамента шире его стены, гидроизоляция и утепление на всю высоту фцндамента.
[/COLOR]
Просто в траншею лить я не буду,т.к. подошва фундамента шире его стены, гидроизоляция и утепление на всю высоту фцндамента.
Если нет подвала, то зачем гидроизоляция и утепление на всю высоту - выброшенные деньги.....а если с подвалом .... то естественно в землю не зальешь....
Евгений10
13.02.2015, 20:00
Что бы было более ясно:
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/02/13/thumb_644554de2cb8da0fe.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/02/13/644554de2cb8da0fe.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/02/13/thumb_644554de2d0016b16.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/02/13/644554de2d0016b16.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/02/13/thumb_644554de2d2bc1d00.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/02/13/644554de2d2bc1d00.jpg)
---------- Сообщение добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее было в 18:58 ----------
Если нет подвала, то зачем гидроизоляция и утепление на всю высоту - выброшенные деньги.....а если с подвалом .... то естественно в землю не зальешь....
Высокий уровень гр.вод+глина.
по поводу воды: скважину лучше сразу бить или потом?[COLOR="Silver"]
Я делала когда коробка была готова.... http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/04/22/thumb_87951755c43b2eed.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/04/22/87951755c43b2eed.jpg)
Не знаю даже почему..... Мне казалось что когда пробьешь скважину лучше сразу ее монтировать и пользоваться .... а куда монтировать если нет помещения.... надо же поставить гидроаккумулятор в помещение.... розетку куда насос подключать ...да и электричество к новому дому подвели уже после как коробку построили..... а так пользовались со старого дома.... а так несомненно вода сразу удобнее.... чем возить....
Поскольку уровень дороги чуть выше участка, а в будущем будет еще подсыпаться, то считаю что нужно убрать ростиловку полность или частично, далее поднять уровень участка выше дороги и засыпать ростиловкой. Если не снимать ростиловку то потом нечем засыпать. Или я неверно мыслю?
И еще сосед справа в прошлом году ростиловку не снимал, слева-снимал в результате после дождей стояли очень долго лужи. Грунт глина/суглинок.
В общем случае, существуют две причины по которым нужно проводить замену грунта, в частности снимать с растительный грунт:
1. Считается что в растительном грунет остаются остатки растений (корни, трава, ветки и прочее). Если их накрыть постройкой - они начнут гнить, почва под постройкой осядет - за ней сядет строение.
2. Использование растиловки для поднятия участка и устройства огорода или газона.
Однако если Вы, например делаете ленточный фундамент, и делаете подполье под первым этажом - для фундамента Вашего дома голубоко безразлино, сняли ли вы растительный грунт под всем домом или вырыли траншению для ленты.
Использование растиловки для огорода или газона имеет смысл если она пролежит в гравилете не больше двух лет. Вы уверены, что приступите к благоустройству участка уже на третий год ?
Цитата:
Сообщение от lexarum Посмотреть сообщение
А заодно, чтобы архитектор определил НОЛЬ здания
Насколько это сложно самостоятельно?
В принципе ничего сложного.
В общем случае Ноль здания это уровень чистового пола. Но во время строительства чаще всего за него принимают верх фундамента (низ стены). Это удобно, хотябы потому, что верх фундамента виден все время строительства и к нему легче всего привязаться. При этом нужно понимать, что НОЛЬ здания по проекту будет сантов на 10-15 ВЫШЕ.
Еще Вам нужно знать - проектную отметку земли. Проектная отметка замли, это тот уровень земли который будет, когда Вы сделаете отмостку и все благоустройство.
Высота наметания снега в Белоруссии приняте 30 см. Это значит, что цокольная часть фундамта НЕ должна быть НИЖЕ 30 см от проектной отметки земли. Чем выше, тем лучше. Я считаю, что наиболее оптимальной высотой цоколя будет 60 см.
Следующий вопрос. В идеале участок должен иметь уклоны от дома, не меньше 1-2% во все стороны. В том числе в сторону дороги. Иначе Вам придется создавать систему водоотвода и дренажа, может быть строить подпорные стенки. Все это потянет немало денег.
Так как уровень дороги у Вас выше участка, то лучше иметь план переноса земельных масс (а еще лучше ВЕСЬ генплан) - чтобы распланировать участок.
Теперь как определить ноль дома. Вы знаете проектную отметку земли, знаете какая ВАМ нужна высота цоколя.
1. Если умеете пользоватьсяч нивелиром. Ищите какой-то предмет который не будет убираться во время стройки - например опору лэп и на ней отбиваете репер (ноль дома) - идеально всверлить в опору болт.
2. Если не умеете - возмите гидроуровень, метров 30 для Вашего участка вполне хватит.
Когда строители станут размечать дом (ставить обноски) они смогут пользоваться этим репером.
Что значит вертикальную планировку? Может гориз-ю?
Такова терминология.
электричество уже есть (стройплощадка).
по поводу воды: скважину лучше сразу бить или потом?
Лучше всего сети, канализацию, скважину делать либо до фундаметна либо одновременно. Уберете кучу вопросов с вводом в дом и съекономите деньги на технике.
З.Ы. Если у Вас высокий УГВ то поговорите с архитектором (конструктором) насчет пристенного дренажа. Нужен ли он Вам. Если нужен, то делайте сразу вместе с фундаметом. Съекономите как минимум 3-4 тысячи уев.
Нет смысла делать замену грунта по траншее на песок без устройства дренажа - туда будет собираться вода. Лучше сделать глиняный замок - вернуть на место глину и хорошенько ее уплотнить.
Высота наметания снега в Белоруссии приняте 30 см. Это значит, что цокольная часть фундамта НЕ должна быть НИЖЕ 30 см от проектной отметки земли. Чем выше, тем лучше. Я считаю, что наиболее оптимальной высотой цоколя будет 60 см.
Ну по поводу 60см это если у вас нет поломанных ног.... Если вы собираетесь жить до глубокой старости .... то помните почти все рано или поздно сталкиваются с проблемой больных суставов.... и каждая ступенька в лет 85-90 дается с трудом.... тогда с одной стороны пандус.... Но бывают и исключения Зельдин например.... :) плюс здоровый образ жизни....
---------- Сообщение добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее было в 20:38 ----------
Лучше всего сети, канализацию, скважину делать либо до фундаметна либо одновременно. Уберете кучу вопросов с вводом в дом и съекономите деньги на технике.
Наверное да.... но это в том случае если стройка будет двигаться быстрыми темпами а не долгострой.... А какая техника которая бурит скважину используется при постройке дома? Лично траншею для водяной трубы и скваженный колодец копала сама лопатой.... ;) вот только отверстие пробивали техникой и то потому что сразу трубы в фундаменте не заложили.... но это для каналюги ... а труба водяная вообще заходит под фундаментом.... что бы не промерзала.... а вот под канализацию копал экскаватор но если бы он копал когда заливали фундамент - это бы только мешало тк у меня канализация не очень далеко от дома... надо смотреть все по ситуации....
Евгений10
13.02.2015, 21:33
Лично траншею для водяной трубы и скваженный колодец копала сама лопатой....
И коня на скоку остановить и в горящую избу ... и траншею выкопать))), а сильная половина у Вас чем занимается?
1. Считается что в растительном грунет остаются остатки растений (корни, трава, ветки и прочее). Если их накрыть постройкой - они начнут гнить, почва под постройкой осядет - за ней сядет строение.
Однако если Вы, например делаете ленточный фундамент, и делаете подполье под первым этажом - для фундамента Вашего дома голубоко безразлино, сняли ли вы растительный грунт под всем домом или вырыли траншению для ленты.
Растительный грунт см 10-15 .... веток у меня там точно не было трава.... вырыли траншею.... пока делали подсыпку подушки песком всю траву вытоптали .... залили.... после того как залили когда ставили опалубку еще больше притоптали.... после заливки верхней части фундамента горы земли которые от траншей оставались засыпали во внутрь фундамента и по бокам... траву еще и присыпали.... подсыпанная земля будет оседать по любому.... ну осядет она за счет гниющей плодородки на 5-3 см ну что это изменит? а сгниет она и осядет за первый год... после зимы..... фундамент ленточный.... дом точно под землю не провалится.....
---------- Сообщение добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее было в 21:41 ----------
И коня на скоку остановить и в горящую избу ... и траншею выкопать))), а сильная половина у Вас чем занимается?
3-й год с поломанной ногой 7 операций .... Вы когда увидите какой контингент встречается среди землекопов.... поймете что лучше выкопать самостоятельно... хотя когда колодцы студенты подкапывали то претензий не было.... :) лучше использовать тогда образованных студентов.... с ними хоть приятно общаться.... один недостаток если не в городе надо привозить и отвозить обычно работают иногородние и они обычно без авто.... хотя бывают и исключения
3-й год с поломанной ногой 7 операций ....так я понял и начала строительства вы одна на стройке?
так я понял и начала строительства вы одна на стройке?
Так с самого строительства я тогда не работала документы оформляла... электричество... у меня это было как хобби :) а копание вместо тренажерки .... привыкла к нагрузкам а в связи со строительством не было времени посещать тренажерный зал....а тут нагрузка да и еще на свежем воздухе.... :)
Евгений10
13.02.2015, 22:41
Так с самого строительства я тогда не работала документы оформляла... электричество... у меня это было как хобби :) а копание вместо тренажерки .... привыкла к нагрузкам а в связи со строительством не было времени посещать тренажерный зал....а тут нагрузка да и еще на свежем воздухе.... :)
Сказать что вы молодец-значит не чего не сказать!!!
---------- Сообщение добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее было в 21:20 ----------
Вызываете геодезиста (если не можете сделать самостоятельно), чтобы он сделал вертикалку. Причем просите его вынести высоты не только на плане в нормалях, но и по сетке, А заодно вынести высоты в натуре. Съемку делаете по всему участку.
Если можно про этот пункт по подробнее. Не совсем понял.
Цитата:
Сообщение от lexarum Посмотреть сообщение
Вызываете геодезиста (если не можете сделать самостоятельно), чтобы он сделал вертикалку. Причем просите его вынести высоты не только на плане в нормалях, но и по сетке, А заодно вынести высоты в натуре. Съемку делаете по всему участку.
Если можно про этот пункт по подробнее. Не совсем понял.
Обычно геодезист делает съемку участка в нормалях. Получится что-то типа такого:
http://www.soft-ua.com/uploads/articles/170_1_max.jpg
Вам же нужно с этим делом как-то работать - определить изменение высот (новые высоты), понять где снимать грунт и сколько, куда сыпать и как много. Желательно эту процедуру проделать так что лишнего грунта не осталось и не понадобилось завозить грунт с других строек. Наконец нужнт дать указания бульдозеристу как работать.
Намного проще если кроме нормалей есть еще и высоты по сетке. Типа такого:
http://reftrend.ru/files/88/c7c2420e54310b47a5f4e1ea2023e260.html_files/33.png
Прим. Чертежи взял с интернета, посему не ругаться.
Евгений10
13.02.2015, 23:10
Суть вертикалки понял. А проектный уровень земли должен быть выше дороги и желательно соседей? Или более конкретно скажет геодезист?
Korvet068
14.02.2015, 00:06
Ну по поводу 60см это если у вас нет поломанных ног.... Если вы собираетесь жить до глубокой старости .... то помните почти все рано или поздно сталкиваются с проблемой больных суставов.... и каждая ступенька в лет 85-90 дается с трудом.... тогда с одной стороны пандус....
Согласен, хоть сейчас и относительно здоров, но прочувствовал удобство низкого фундамента, крыльцо всего одна ступенька. Хождение из дома во двор и назад, вообще не замечается
про границы участка. очень много споров с соседями уже после постройки забора-тот отяпал у того полметра и т.п. Лучше вызвать и разметить поновой. Потом метровую арматурину вгоняете полностью! кувалдой в землю,а сверху ставите уже колы/столбы границ. Делается для того, чтобы при сносе кола(а такое будет и не 1 раз), вы , копнув лопатой, сможете найти свои изначальные границы. И зарисовываете для себя план-привязку до этих колов от рядом стоящих деревьев/строений и др.ориентиров(ну если не поле).
Бытовка из досок легковскрываема((, а нужна антивандальная
---------- Сообщение добавлено в 10:00 ---------- Предыдущее было в 09:56 ----------
Евгений10, в идеале участок сантиметров на 20-30 выше дороги(с учетом планируемой подсыпки песком/гравием/асфальтом-).
---------- Сообщение добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее было в 10:00 ----------
Евгений10, попросите переименовать тему, да и пишите уже в ней про свою стройку
Korvet068
14.02.2015, 10:26
Бытовка из досок легковскрываема((, а нужна антивандальная
Хорошо, что затронули эту тему? А если эту деревянную бытовку обшить металопрофилем с очень частым шагом прикручивания, причём не только саморесами, но и в некоторых метах болтами на сквозь стены через уплотняющие уголки?
Евгений10
14.02.2015, 12:18
Евгений10, в идеале участок сантиметров на 20-30 выше дороги(с учетом планируемой подсыпки песком/гравием/асфальтом-).
Т.е. в моем случае (дорога уже чуть выше) лучше снять ростиловку, подсыпать, вернуть ростиловку, или не снимая- потом покупать ростиловку.
Евгений10, попросите переименовать тему, да и пишите уже в ней про свою стройку
Ну "стройка" пока только на бумаге в проекте. А зачем переименовывать тему?
Евгений10, могу поделиться своим небольшим опытом.
Жаба задавила платить за топосьемку всего участка, за примерно эти же деньги был куплен лазерный нивелир с детектером. С помощью них самостоятельно сделал топосьемку (результат приложен).
У меня еще кооператив для газа делал топосьемку улицы (фасады участков), по ним сверялся. Но для архитектора вполне хватит и самостоятельной. шаг - 10м. я делал с шагом 6м.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/02/14/thumb_636754df9d08c7408.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/02/14/636754df9d08c7408.jpg)
еще желательна геодезическая рулетка - я использовал 30метровую, вполне удобно
Евгений10
15.02.2015, 16:31
Евгений10, могу поделиться своим небольшим опытом.
Жаба задавила платить за топосьемку всего участка, за примерно эти же деньги был куплен лазерный нивелир с детектером. С помощью них самостоятельно сделал топосьемку (результат приложен).
У меня еще кооператив для газа делал топосьемку улицы (фасады участков), по ним сверялся. Но для архитектора вполне хватит и самостоятельной. шаг - 10м. я делал с шагом 6м.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/02/14/thumb_636754df9d08c7408.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/02/14/636754df9d08c7408.jpg)
еще желательна геодезическая рулетка - я использовал 30метровую, вполне удобно
А что означают желтые круги?
Столбы эл-ва. Делал все в visio, попались такие значки:)
При возведении фундамента надо бы уделить должное внимание опалубке!
Просто наблюдал такую картину.
Каркасный дом, столбчатый фундамент, отец друга решил залить площадку под авто и во круг дома отмостку сделать, плюс в некоторых местах залить бетоном между столбами фундамента. В результате когда пришла машина с бетоном, пришлось очень сильно попотеть, потому что в том месте где было решено залить бетон между столбами фундамента, опалубка начала разваливаться, да что там разваливаться, такое ощущение, что её там вообще не было, так какие-то подборки, на соплях в общем. Сколько туда бетона в холостую ушло это ужас, можно было наверное залить тропинку до сортира, который находится в конце участка!!!
Так что выводы делайте сами, опалубку делать надо на совесть!
Ну примерно вот так: http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/02/24/thumb_648454ec6bc9950c1.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/02/24/648454ec6bc9950c1.jpg)
polyzadumchivy
24.02.2015, 15:30
RShouse, арматура плохо связана
Реклама же. :\
RShouse, ах вы хитрые!
span c onclick уберите.
Евгений10
24.02.2015, 22:31
Всем привет. По совету lexarum, oak и др.(за что большое спасибо) решил делать генплан или что-то похожее.
Приобретен лазерный построитель плоскостей с приемником- жду выходных сделать топосъемку(сетку). Интересует при топосьемке нужно ли забивать колышки помечая все отметки на участке или это делается только на бумаге? Т.е. будет ли от этой сетки на участке польза или все затопчется, уберется и придется делать по новой.
Ростиловку решил не снимать. Далее делаю обноску фундамента и копаю траншею.
Стоит ли вызывать архитектора?
Стоит ли вызывать архитектора?зачем архитектор? я вызвал геодезиста за 60 баксов и все.
AndreyZvorygin
25.02.2015, 09:19
RShouse, арматура плохо связана
А не пофиг? При заливке не разъедется - и ладно. Вот то, что один ряд арматуры идет вплотную к опалубке (если не обман зрения) - это косяк.
Если у Вас будет топосъемка, то архитектора можно и не вызывать. По плану бумаги сделает.
Конструктив не забудьте заказать.
Частно смешно выходит - ленточку на одноэтажный домик из г/с блоков заказчики предлагают армировать арматурой ф22. Но в один ряд. Приходится долго объяснять - что это неправильно, арматура работать не будет, и вообще заказчик потратит больше денег.
Что говорить о частном строительстве, когда в ленту люди в качестве арматуры закидывают панцерные сетки от кроватей и еще кучу всего не нужного. Или наоборот предлагают армировать ростерк как армейский дот.
Насчет топосъемки. Дешевле быо геодезиста вызвать (и дать ему 20$ сверху за допработу).
Сами без опыта намучаетесь - вдвоем потратите полдня, и ошибок можете наделать. Но с другой строны научитесь - знания за плечами не носить.
Вбивать колышки ? Для прораба пока рано - нужно схему переноса земельных масс начертить. С другой стороны если Вы сразу разобъете участко - можно будет к каждому колдышку прицепить бирочку - сколько сыпать-снимать.
polyzadumchivy
25.02.2015, 09:56
AndreyZvorygin, я имел в виду не связку, то что не загнуты концы
При заливке не разъедется - и ладно
если углы не перевязаны, разъедица при эксплуатацыи
если углы не перевязаны, разъедица при эксплуатацыи
Юмор в том, что не имеет разницы насколько хорошо связаны или сварены хлесты в бетоне. Арматура будет работать как нужно если ее просто аккуратно разложить по схеме и залить бетоном. То есть сам бетон держит арматурный карскас вне зависимости как и чем он связан.
Вязать арматуру нужно впринципе только для того чтобы при заливке армкаркас не разъехался и не сместился. Больше в принципе не для чего.
polyzadumchivy
25.02.2015, 14:48
lexarum, речь не о привязывании, а об вот этом http://podomostroim.ru/wp-content/uploads/2013/01/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D 0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D 0%B3%D0%BE-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D 1%82%D0%B02.jpg
Загнуть хлесты ?
Еще раз - это не важно. Если каркас не разъедется при заливке - загинать не нужно - состыкуйте и будет Вам счастье -арматура будет работать как нужно.
Но в реальности, если стержни на загнуть - при заливке от давления бетона каркас разъедется и арматура в сваях и в ростверке (балке) бужет работать по отдельности. Поэтому рекомендуют загинать стрежни и связывать да длину 40 диаметров арматуры.
По той же самой причине рекомендуют ставить арматурные дистанции, чтобы при заливке каркас не придавило к опалубке и сохранить защитный слой.
lexarum, вот тут был раньше активный пользователь Pavel_GGS и он так сказать профи именно в арматуре, расчете сколько ее надо и тп. Он картинки приводил с загибанием арматуры. Так что по этому вопросу сильно категорично не стоит утверждать что это фигня.
Вязать надо так чтоб при заливке бетона не разъехалось и арматурины не торчали из бетона и не оказались слишком далеко от края.
- Если они будут вне бетона, то проржавеют и можно считать их там и нету.
- Если залезут внутрь, то арматура уже не работает на растяжение ради чего ее и используют.
А сварка арматуры может быть плохой идеей. При сварке очень велика вероятность испортить арматуру перегрев в местах сварки и у нее уже будут не те характеристики. В ответственных сооружениях сварку арматуры тщательно контролируют. Надежней - вязать.
Да реально самому все сделать. Я дома начертил сетку, присвоил номера точек, прикинул к чему привязаться. На участке делал так: измерил,на диктофон записывал номер точки и значение высоты. Дома быстренько нанес на точки высоты и получил сетку с нужным шагом.
Евгений10
25.02.2015, 20:43
Конструктив не забудьте заказать.
Конструктив чего?
---------- Сообщение добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее было в 19:40 ----------
Да реально самому все сделать. Я дома начертил сетку, присвоил номера точек, прикинул к чему привязаться. На участке делал так: измерил,на диктофон записывал номер точки и значение высоты. Дома быстренько нанес на точки высоты и получил сетку с нужным шагом.
А далее вызывал геодезиста для обноски фундамента?
Можно самостоятельно. Если сами делать фундамент будете. Если найм -то пусть все сами делают ,что бы отмазок не было.
Евгений10
26.02.2015, 20:37
Можно самостоятельно. Если сами делать фундамент будете. Если найм -то пусть все сами делают ,что бы отмазок не было.
Пока не можем решить делать самим или... Есть предложение от бригады со строй организации( мимо организации)-60у.е. за заливку 1м3 с их метал. опалубкой +монтаж арматуры. По земляным работам еще не говорили. Главный вопрос какие гарантии я могу получить и как осуществлять контроль?
Domik315
26.02.2015, 20:40
контроль может быть только один - быть на объекте при всех работах! И то могут ......! Но это очень дорого.
С контролем проблем нет. Договариваетесь, о том когда будете приезжать и какие работы вам будут сдавать по-этапно. После сдачи этапа - приступают к следующему.
1. Обноски. Перемерьте размеры фундамента и высоты. Рулетка, уровень, нивелир - полчаса-час времени.
2. Земляные. Перемеряете размеры траншеи и толщину подушки. Рулетка, уровень, щуп (кусок арматуры).
3. Вязка арматуры - проверяете схему армирования. Рулетка. Арматура должна быть перевязана хорошо, при продлении стержни должны быть связаны на длину 40 диаметров, хлесты загнуты и связаны как в фотографии у polyzadumchivy. Закладные элементы, хомуты, лягушки, z, s, п - элементы должны быть установлены по схеме армирования. Арматура не должна нигде касаться опалубки (должен быть защитный слой) - идеально поставить армдистанции. Лучше всего при проверке походить по каркасу - если хорошо Вас держит - значит связан на совесть.
4. Опалубка. Проверяете ВСЕ геометрические размеры, отступление от проекта не больше 1 см на ВСЕЙ длине стены, и не более 0,25 см на погонном метре, то же по высоте. Рулетка, уровень, нивелир.
Если опалубка деревянная (из досок):
а). подкосы должны быть не реже 0,8 м, лучше чаще. Вообще чем выше опалубка тем подкосы чаще
б). все подкосы должны быть двухуровневые (при любой высоте), при опалубке более 1,5 м. высотой через 1-2 ставяться подкосы в трех уровнях.
в). Если используете шпаги - то подкосов может быть меньше, но в этом случае тяг должны быть не меньше 2 не погонный метр. Если шпаги не используете -опалубка должна быть стянута проволокой.
г). Щиты должны быть без дырок. Не гнилые, очищенные от старого бетона.
Если опалубка инвентарная (металлоопалубка, фанерованные и пластиковые щиты) и инвентарные подкосы, то
а). Подкосы должны быть не реже 1 м. Одно и двухуровневые подкосы чередуются или ставить только двухуровневые подкосы. Если подкосы из бруса см. выше.
б). Шпаг не меньше 2 на м. п.
в). Щиты не должны быть выгнуты и очищены
Опалубка должна быть установлена надежно, обсыпана грунтом или песком. Можете походить по опалубе - если она вас хорошо держит, можно заливать.
4. Прием бетона. На приеме бетона лучше присутствовать самому. Это обычно не занимает много времени, а процедура важная. Один миксер обычно принимают не более часа.
Если нужно принять несколько миксеров постарайтесь чтобы они приезжали с интервалом час-полтора (лучше когда курсирует один). И первый мисксер лучше, если приедет утром. В любом случае не расчитывайте, что успеете принять и уложить 5 миксеров, если первый приедет в 16-17 часов, лучше перенесите работы на другой день.
Если Вы присутствуете на приеме бетона, Вы можете проконтролировать важные моменты:
а). Качество бетона.
Бетон с документами обычно стоит на 20-30 процентов дороже - так что это Ваше дело нужны Вам бумажки или нет. Все равно без кубиков вы претензий производителю не предъявите.
Но визуально определить марку можно. Заказывайте бетон подвижностью П2-П3. П2 несколько сложнее укладывать, но марку понизить сложнее. Не позволяйте миксеристу добавлять в бетон воды - жидкий бетон принимать проще, но марка уйдет вниз.
б) При высоте ленты более 50 см бетон укладывайте слоями.
в) Не забудьте провибрировать бетон. При этом он немного просядет. Поэтому заказывайте на 1-2 куба больше бетона чем по проекту. Если у Вас работает бетононасос - добавьте еще 0,25-0,5 куба (водитель скажет сколько).
г) не забудьте загладить бетон и при жаре укрыть его.
д) перед окончанием работ проверьте геометрические размеры и уровень - может, где-то нужно подкинуть бетона, где-то снять, где-то опалубка поехала и ее нужно подвинуть. Может произойти ситуация, что приняли весь заказанный бетон, а куба-двух не хватило. Лучше если заказчик находится на объекте - можно заказать еще мисер с недостающим бетоном сразу. Еще лучше если на объекте есть бетономешалка, песок, гравий и цемент - замешать куб будет стоить намного дешевле и проще, чем гонять 9 кубовый миксер.
Если увидете, что опалубка расползается, а то и лопается - приостановите бетонирование. Заставьте рабочих вынуть весь бетон из разъехавшегося участка и укрепить опалубку. И не обращайте внимания на истерики миксериста - пообещайте ему доплатить за простой - 30 баксов за час это не страшно.
Если не успеваете уложить весь бетон за день:
а). Бетон укладываете слоями (высотой не менее 30-40 см). Не допускайте, того чтобы бетон лег не косую.
б). Если слоя не хватает на всю длину опалубки, ничего старшного. Сделайте гребенку и заприте бетон. Арматуру резать не рекомендуется.
5. Разопалубливание. Снимать опалубку можно и на следующий день. Но я бы подождал хотябы двое суток. В общем срок разопалубливания зависит от температуры воздуха, класса и подвижности бетона, высоты опалубки. Снимать опалубку аккуратно - свежий бетон легко ломается - с одной стороны это не страшно, можно подштукатурить. С другой стороны подштукатуривать морока (накручивать сетку, штукатурить) - лучше все сделать аккуратно.
Если после снятия опалубки увидите, что где-то образовалось пузо - это не так страшно - свежий бетон легко подчесывается топором, если пузо большое - перфоратор поможет.
По расчетам
Я обычно беру аванс на материалы и транспорт, 50% по принятии бетона, 50% по сдаче работы (после снятия опалубки).
Вообще есть СНиПы там все можно почитать.
Почему именно такая схема оплаты? Это если бетон ваш?
---------- Сообщение добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее было в 21:34 ----------
lexarum, подскажите, как профессионал. Мне надо делать фундамент "вверх" т.к перепад по участку. Примерно 2.5м от уровня земли. Как в таком случае поступают?
AndreyZvorygin
28.02.2015, 09:11
Почему именно такая схема оплаты? Это если бетон ваш?
---------- Сообщение добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее было в 21:34 ----------
lexarum, подскажите, как профессионал. Мне надо делать фундамент "вверх" т.к перепад по участку. Примерно 2.5м от уровня земли. Как в таком случае поступают?
В первую очередь, в таком случае выезжают на место, а не лечат по фотографии.
Почему именно такая схема оплаты? Это если бетон ваш?
Потому что я не банк и не могу финансировать чужие стройки. Материалы, транспорт, текущие расходы заказчик должен оплачивать сразу.
Работа по ее выполнению.
Почему 50% при принятии бетона - потому, что нужно платить рабочим зарплату. Как правило, после этой работы бетонщики уезжают на другой объект. Приезжая время от времени на этом для ухода за бетоном и/или выполнения прочих работ связаных с бетоном.
Почему 50% после снятия опалубки, потому что как правило "залить бетон" это далеко не все работы по устройтву фундамента. После бетонирования нужно выполнить еще довольно много работы чтобы нормально сдать заказчику ноль или фундамент.
В реальности стройбаны ДОЛЖНЫ давать своим заказчикам гарантию на работу. МАиС указывает срок этой гарантии. Без выполнения ВСЕХ работ давать гарантию заказчику часто затруднительно.
lexarum, подскажите, как профессионал. Мне надо делать фундамент "вверх" т.к перепад по участку. Примерно 2.5м от уровня земли. Как в таком случае поступают?
Не совсем понял вопроса. Вам объяснить как на склоне делать фундамент ?
За глаза сказать сложно.
Есть много вариантов, например:
1. Порезать землю. Устроить террасы и на выровненой площадке стаить дом. Может быть удобнее, может быть не удобнее.
Может быть дешевле - на ровной площадке устройство фундамента дешевле, может быть дороже - террасирование, укрепление площадки под строительство, укрепление откосов, подпорные стенки стоят денег.
2. Устроить свайное поле, связать сваи плитой или ростверком.
Может быть дешевле - сваи с ростверком обычно дешевле чем лента или плита, может быть дороже - иногда бурить приходится метров на 5-6 (под частный двухэтажный дом). Может быть надежнее чем плита, может быть ненадежнее - сваи может поломать или оторвать от ростверка.
3. Вырезать котолован. Устроить плиту и на нее поставить монолитные стены. Может быть дороже, но может быть и дешевле ленты и/или свай (особенно если плита ступенчатая). Заодно можно сделать хороший теплый и светлый подвал, вернее полуповал.
И так далее.
Вообще дом на склоне вещь хорошая, несколько дороже чем на ровном участке. Зато может получиться намного красивее и удобнее.
Может не так сказал, интересует вариант #3. А именно, на что обратить внимание при заливке стен подвала "вверх". т.к потом планирую засыпать и делать подвал.
Может не так сказал, интересует вариант #3. А именно, на что обратить внимание при заливке стен подвала "вверх". т.к потом планирую засыпать и делать подвал.
Во-первых обратите внимание, на то чтобы у Вас был проект с конструкторским разделом. В нем будет посчитано и написано как белать стены подвала, в том числе толщина стен, марка класс бетона, арматурный каркас и ведомости деталей каркаса. В нем также пишут, когда нужно снимать опалубку, чертят узлы соединения с монолитной плитой и перекрытием, разрезы, опалубочные чертежи каждой стены.
Теперь насчет работы
1. Делаете вертикальную планировку и копаете котлован. Для такого полуподвала на склоне на нижнем фасаде он должен быть где-то на полметра ниже проектной отметки земли, на верхнем склоне соответственно, где-то на 3 метра ниже проектной отметки земли.
Габариты котлована на 1-1,5 м больше дома. Котлован должен иметь откосы естественного уклона (для песка это 38 градусов, для глины 67 градусов). Если уклон больше - котлован нужно укреплять стенами.
Для этого вбиваете колья из бруса 150х150 или из бревен с шагом в 1-1,5 м и со стороны стен котлована (между откосом и брусом) защиваете стены доской. Доски прибиваете к бревнам гвоздями. Гвозди не меньше 150-ки и не меньше 2 штук на каждое соединение.
Укрепление стен котлована важное мероприятие. Если котлован обсыпится в самый неприятный момент и завалит стены фундамента, можно попасть на очень большие деньги. Еще хуже если землей завалит кого-то
Не забудьте сделать воотведение от котлована. В Вашем случае это просто - две траншейки в сторону нижнего фасада.
2. Делаете песчаную подушку толщиной сантов 30-40. Уплотняете ее. На ней устраиваете щебеночную подготовку (сантов 20-30). Уплотняете. От щебеночной подготовки можно отказаться если у ВАС непросадочные грунты.
Потом делаете бетонную подготовку (10 сантов). От нее отказываться при устройстве монолитной плиты если уклон земли больше 10% НЕ рекомедую.
Бетонную подготовку постарайтесь сделать максимально ровной, это не сложно если умеете пользоваться правилом или возьмете в аренду виброрейку. Не знаю сколько стоит виброрейка в аренду, себе покупал за 400 уев. Очень удобная штука.
Бетонную подготовку гидроизолируете наплавляемой гидроизоляцией в два слоя. Лучше всего для этой цели подойдет какой-нибудь материал на основе стеклоткани (элакром, технониколь), рубероид не подойдет (он на картоне). Стеклохолст не спутайте с стеклотканью, например бикрост и элакром выпускают и на холсте и на ткане. И не забудьте ВАМ нужен НИЖНИЙ слой технониколи, без посыпки.
Гидроизоляция на основе стеклохолся тоже в принципе тоже можно использовать, но на стеклоткане лучше, особенно для стен подвали и если бъют ключи
Гидроизоляцию постарайтесь сделать аккуратно - кроме грунтовых вод еще есть талые воды которые могут основательно намочить Ваш фундамент и залить подвал.
3. Перед заливкой бетонной подготовки не забудьте проложить магистраль фекальной канализации и (если можете) водопровода. Это важно. Лучше если Вы точно знаете как будут проходить комуникации по дому - тогда Вы сможете выпустить магистраль по месту.
4. Далее можете делать фундаментную плиту. В проекте должны быть листы посвященные монолитоной плите. Но в общем случае толщина облегченной плиты 250, армируется в два слоя сеткой 200х200 (арматура ф12-14) с усилениями под несущие стены (сетка 100х200 арматура ф14)
Конечно для Вашего случая еще лучше подошла бы плита с ребрами, но она требует расчетов и намучиетесь выставлять опалубку под нее и под бетонную подготовку под такую плиту.
А ровную делать намного проще.
Но не забудьте
а) Сделать выпуски арматуры под каркас монолитных стен и колон. Для этого используются либо элементы типа П либо типа Г. Выпуски должны быть не меньше 40 диаметров арматуры.
б) Подложить под сетку стульчики. Они стоят недорого и удобнее чем подкладывать осколки кирпича.
г) Сделать достаточное количество лягушек (z элементы). Не меньше 4-5 на кв. м. Иначе верхняя сетка провиснет, а она как раз воспринимает в плите основные нагрузки.
5. Монолитные стены подвала.
В принципе частнику проще (и дешевле) не заливать стены, а выложить их из фундаментных блоков. Но в Вашем случае стены подвала будут выполнять функцию подпорных стенок (причем высоких - 2-3 м), ФБС-ки для этой цели подходят плохо.
а) Армирование. Лучше всего, если стены будут представлять из себя нечто типа сетки из колон соединенных между собой мембраной.
Щас вставлю чертеж
Причем колонны вполне могут не выступать за пределя монолитной стены (как на рисунке).
Шаг между колон при Вашем перепаде высот - 2-4 м. Колонны армируете арматурой ф14-18 (вертикально) - 4-6 жил, хомуты ф6 (горизонтально) ставите с шагом 200 .
Мембрану (стену подвала) армируете сеткой: горизонтальная арматура ф8-10 шаг 200, вертикальная ф6-8 шаг 250-300.
Такая схема армирования получается почти в половину дешевле сетки из арматуры ф12, и на 15-20% надежнее
Толщину стены обычно применяют 250.
Можно и меньше. Не так давно ставили подпроную стенку высотой от 1 м до 1,8 м длинной прямых участков в 50-80 м тощиной мембраны в 100, колон 400х400 (каждые 2,4 м). Правда в этом случае стенку усиливали ребрами (контрфосами) напротив каждой колонны
Не забудьте поставить арматурные дистанции, чтобы сохранить защитный слой.
Если будете лить монолитное перекрытие или колонны монолитного каркаса оставьте выпуски под них
б) Опалубка. Лучше всего использовать щиты высотой в полную высоту подвала (например 2,4 м), тогда не придется переставлять щиты на высоту - процедура довольно сложная и дорогая.
Длина несущих стен обычного коттежда, (под которые нужно ставить стены подвала) - 50-80 м.п. Вряд ли Вы сможете найти столько щитов h2400 из мелкощитовой опалубки, даже для двух-трех перестановок. Поэтому у Вас будет два выхода:
Первый: Арендовать крупнощитовую и монтировать опалубку при помощи подъемного крана.
Второй: Приобрести фанеру и выставлять опалубку из собственной фанеры. Скорее всего это обойдется дешевле, чем аренда опалубки.
Вместо ламинированной фанеры можно купить ФСФ фанеру или обычную влагостойкую. Размер листа ФСФ фанеры - 1200(1250)х2400(2500). Для монолитной стены высотой 2,5 м вполне сойдет фанера толщиной 15-18 мм. Но на нее нужно будет набить обрешетку из бруса (например 70х70, брус 50х50 маловат). Горизонтально брусы набиваете снизу, посередине и сверху, вертикальные - с шагом 40-60 см. Вместо гвоздей лучше использовать саморезы.
ОПАЛУБКУ из ДОСОК даже НЕ рассматривайте - при высоте заливки в 2,5 метра ее разопрет даже до вибрирования + потратите кучу денег на штукатурку стен.
Чтобы легче было установить опалубку монолитную плиту заливаете на 5-10 см шире, чем будут стоять наружные стены либо не снимаете опалубку с плиты и щиты крепите к ней. Второй вариант намного менее надежный.
в) Если у Вас будут инвентарные подкосы берите только двухуровневые, от одноуровневых при высоте опалубки в 2,5 м не будет толку. Инвентарые подкосы ставите с шагом в 1 м.
Если самодельные подкосы - то ставите трехуровневые подкосы: Нижний подкос на 15-30 см выше подошвы, средний подкос по середине щита, верхний на 15-30 см ниже верха щита.
Подкосы к щиту лучше крепить саморезами, а не гвоздями - будет намного проше выровнять опалубку натянув или отжав саморез.
Подкосы ставите с ОБОИХ сторон. Старайтесь не упирать подкосы за откос котолована. Например не укрепляйте опалубку брусом упирающимся концом в откос котлована - при заливке или вибрировании такой брус съедет и опалубка разъедется.
ВСЕ подкосы крепите не к фанере, а к брусам.
г) Шпильки. Шпаги ставите на меньше 2 штук на метр. Я бы ставил - на щит 2,4х1,2 - 8 шпилек.
Чтобы удешевить можно шпильки взять в аренду либо купить обычные шпильки ф8 и гайки с большими шайбами к ним. Выдет раз 10 дешевле, чем пользоваться специальными шпильками и гайками для бетона.
Тем более что шпильки можно использовать еще в стройке. Чтобы шпильки не испачкать в бетоне, используйте трубку (специальная для бетона дорогая, ее можно заменить саной дешевой для воды). Шпильки вставляете в трубу. Конечно намучаетесь с нижними трубками, а на низ опалубки нужно обращать особое внимание.
Трубки старайтесь нарезать аккуратно пож прямым углом - трубка хороший кондуктор для толщины бетона
Опять же отверстия под шпильки должны проходить через брусы. Если щиты сдвинуты по отношению друг другу - набейте дополнительные брусы.
Если шпилек не хватит можно использовать проволоку, но всю опалубку стягивать на проволоку я бы не решился.
в) Прием и укладка бетона.
Лучше использовать товарный бетон изготовленный на РБУ (тот который возят миксером) и бетононасос.
Конечно, можно замешать бетон вручную на бетономешалке. Но для монолита важно гарантированное КАЧЕСТВО бетона, сиречь его класс. То есть то, что 95% поступившего бетона будет того класса по прочности который заказывали.
Помню произошел следующий казус. Заливали фундамент под забор. Миксер подъехать не мог - мешали в бетономесе. За день бригада заливали где-то кубо 9-12. Залили фундамент. Сдали заказчику. Приехал каменщик класть бессер. На второй или третий день звонит:
- Тут в фундаменте дырка образовалась, размером в мяч.
Оказывается в один из дней вечером забыли в один из замесов запытать в мешалку цемент.
Кроме того, на практике бригада из 4 человек врядли сможет замешать и принять на высоту 2,5 м больше 4-5 кубов бетона.
Лили вручную монолитные стены стророжки 3х4 м. В ней высоту 2,5 м имела только одна тыльная стена и примыкающие к ней участки боковых стен. Всего залили 6 с копейками кубов бетона. 4 молодых хлопца работали без остановок с 8 утра и до 9 вечера и прокляли все на свете.
Так же настоятельно НЕ рекомендую возить бетон самосвалами. Уложить даже 4 куба готового бетона за 3 часа Вы НЕ сможете. На жаре через три часа бетон укореет, придется разбивать его ломом и добавлять воду - класс удет в попу.
Кроме того, такой бетон привозять обычно подвижностью П1, а его провибрировать глубинным вибратором будет затруднительно.
Вообще лучше НИКОГДА не заказывайте бетон самосвалами
Почему нужен бетононасос:
Во-первых, при его помощи быстрее и проще принять бетон,
Во-вторых, казалось бы в Вашем случае (дом на склоне) миксер может подъехать сверху и спокойно залить бетон. Особенно, если у миксериста будет длинный лоток а Вы приготовите свой (еще длиннее).
Однако, по-факту, миксер будет стоять в одном-двух местах, туда будет литься бетон. А рабочие станут разгонять его по опалубке. В этом случае, в одно место будет сильный напор бетона и опалубку разопрет. Причем разопрет в любом случае, как Вы не укрепите опалубку. Кроме того лопатой разгнать 30-40 кубов бетона это задача не из легких, даже если Вам привезут бетон П4.
Бетон на забудьте провибрировать.
6. Гидроизоляция стен подвала.
Когда снимите опалубку и тщательно заделайте бетоном отверстия от шпилек. Это важно. По хорошему (по ТКП) заделка отверстий делается следующим образом: в специальным составом составом смазываются стенки отверстий, потом отверстия заделываются гидрофобным бетоном. На практике специальный состав можно заменить, если в воде развести цемент и клей ПВА, а в бетон добавить добавки.
Наплавляемую гидроизоляцию стен подвала в ДВА слоя. См. про гидроизоляцию бетонной подготовки.
Внутренние стены подвала можно промазать обмазочной или проникающей гидроизоляцией, но по-моему, это бессмысленно. Лучше сделайте нормальную наплавляемую гидроизоляцию наружных стен и мероприятия по водоотведению.
7. Водоотведение, вернее пристенный (обводной дренаж).
В случае дома на склоне делать присенный дренаж ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Почему ? Потому, что кроме грунтовых вод существуют талые и ливневые воды. А они точно будут течь сверху вниз по склону и постараются хорошенько промочить стену на верхнем фасаде.
Как делать ?
а) Лучше всего эту процедуру проделать сразу (до обратной засыпки) - съекономите как минуму пару тысяч енотов на экскаваторе и ВЫВОЗЕ грунта.
б) Пирог монолитной плиты у Вас следующий:
- 30 см печаная подушка,
- 20 см щебеночная подготовка (может не быть)
- 10 см бетонная подготовка (верх бетонной подготовки = верх отмостки)
- 25 см монолитная плита
Отсюда пирог дренажа: Вокруг дома До -15 от бетонной подготовки устраиваете песчаную подготовку. Над ней 10-15 слой мытого гравия фракции 5-20, на него с уклоном в 0,5-3% дрен (в геотекстиле), на трубу ~30 см мытого же гравия, сверху слой геотекстиля, слой сеяного пеская 2-го класса.
Так как у Вас высота стен подвала 2,5-3 м то дренаж можно уложить в два слоя. Верхняя дренажная труба 0,8-1 м ниже проектной отметки земли.
Каждый слой уплотнить.
Дренажную трубу выводим либо в колодец, либо в канаву.
8. Утепление фундамента - обязательно.
Глубиной как минимум на половину глубины промерзания (то есть на 60 см). В проектах обычно рисуют гидроизоляцию (пленочную 3 слоя) по утеплению - считаю это лишним.
9. Отмостка - обязательно.
Важно: Скорее всего Вы не будете делать скрытую отмостку с использованием мембраны - это дорого и сложно.
Поэтому, сделайте отмостку по следующему пирогу:
- Песчаная подушка у Вас уже есть.
- 8-10 см бетонная подготовка с уклоном 3-5% в сторону от дома
- Наплавляемая гидроизоляция (можно в один слой) заведенная на 5-10 см на стену цоколя
- Отделка отмостки, например тротуарная плитка на выравнивающем слое ПЦС.
Как-то так.
lexarum, спасибо. печалит только необходимость покупать фанеру. а монолитчики (бригады) как правило с чем работают? .
PS гляните личку
lexarum, спасибо. печалит только необходимость покупать фанеру. а монолитчики (бригады) как правило с чем работают? .
По разному. Часть имеет свою опалубку, но полноразмерных щитов на целый дом есть не у всех.
Ну и стоит не забывать, что деньги затраченные на опалубку нужно отбить. Делается это двумя способами:
1. Цена на работы Выше чем без опалубки
2. За использование опалубки беруться деньги за аренду или за амортизацию и заказчик оплачивает расходники.
Доска для обычной высоты щитов - часто получается дешевле.
Евгений10
05.03.2015, 20:26
Топосъемка:
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/03/05/thumb_644554f890b6db214.png (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/03/05/644554f890b6db214.png)
У соседа справа нулевая точка фундамента+75см над землей относ. точки "0".
Я так понимаю что и моя нулевая точка должна быть на одном уровне или выше.
Евгений10
15.03.2015, 19:24
Никто не подскажет?
Евгений10
15.03.2015, 21:42
да желательно
что желательно?
Если я правильно понял планшет, то Ваш участок выше соседа.
Значит желательно ноль дома ставить не ниже его.
Евгений10
16.03.2015, 19:29
Если я правильно понял планшет, то Ваш участок выше соседа.
Значит желательно ноль дома ставить не ниже его.
Мой участо выше соседа справа и ниже соседа слева. Но у соседа слева пока нет ни фундамента ни планировки участка. Ноль моего ф-та должнен быть не ниже(а лучше выше) соседа справа?
Dobrinia
16.03.2015, 22:38
Мой участо выше соседа справа и ниже соседа слева. Но у соседа слева пока нет ни фундамента ни планировки участка. Ноль моего ф-та должнен быть не ниже(а лучше выше) соседа справа?
Эта ваше личное решение, ничего не "должно быть"
сосед ваш захочет и подымет дом на 1 метр фундаментом и что ? за ним следом тоже подымать?
А если горка и перепад высот 3 метра то строить 3 метра фундамента?
По теме, у моего соседа на 40см выше чем у меня и я не переживаю ибо строю низкий одноэтажный дом и мне ни к чему метровый выступ фундамента над землей. И вообще интересно послушать доводы тех кто делает высокие фундаменты. Какие интересно у них аргументы.
Dobrinia, сугробы не достают зимой до стеновых блоков и не портят штукатурку фасадную :D
Korvet068
16.03.2015, 23:30
сугробы не достают зимой до стеновых блоков и не портят штукатурку фасадную
Сие актуально для домов которые зимой не навещают регулярно. При ПМЖ периметр вокруг дома чистится
Евгений10
16.03.2015, 23:50
Эта ваше личное решение, ничего не "должно быть"
сосед ваш захочет и подымет дом на 1 метр фундаментом и что ? за ним следом тоже подымать?
А если горка и перепад высот 3 метра то строить 3 метра фундамента?
По теме, у моего соседа на 40см выше чем у меня и я не переживаю ибо строю низкий одноэтажный дом и мне ни к чему метровый выступ фундамента над землей. И вообще интересно послушать доводы тех кто делает высокие фундаменты. Какие интересно у них аргументы.
Дело не в высоком фундаменте а в уровне учаска, а уровень участка зависит от нуля фундамента( у меня будет от уровня земли до нуля 40см) Т.е.если мой ноль ниже,то сосед справа и с лева поднимут свои участки на 0,5метра, а мне поднимать уже будет некуда. Если не так поправьте.
Евгений10
23.03.2015, 22:06
Скоро буду делать разметку(выноску) дома. Дайте практические советы:
1.делать всю выноску сразу, или сначала для подошвы(она толще стен ф-та +подошва идет под вентканал и колонны) а далее для стен ф-та;
2.ноль фундамента сейчас примерно метр над земле, значит и выноску делать по уровню ноля;
3.делать выноски осей или стен ф-та;
4.и прочие практические советы.
п.с. Вот интересно, а есть ли какие нибудь нормы на "поднятие уровня участка" или это дело каждого?
Dobrinia
23.03.2015, 22:26
Дело не в высоком фундаменте а в уровне учаска, а уровень участка зависит от нуля фундамента( у меня будет от уровня земли до нуля 40см) Т.е.если мой ноль ниже,то сосед справа и с лева поднимут свои участки на 0,5метра, а мне поднимать уже будет некуда. Если не так поправьте.
ну у меня с соседом разные нули и что?
Вообще у всех домов в округе они по понятным причинам разные и как теперь жить?!
---------- Сообщение добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее было в 22:18 ----------
Скоро буду делать разметку(выноску) дома. Дайте практические советы:
1.делать всю выноску сразу, или сначала для подошвы(она толще стен ф-та +подошва идет под вентканал и колонны) а далее для стен ф-та;
2.ноль фундамента сейчас примерно метр над земле, значит и выноску делать по уровню ноля;
3.делать выноски осей или стен ф-та;
4.и прочие практические советы.
п.с. Вот интересно, а есть ли какие нибудь нормы на "поднятие уровня участка" или это дело каждого?
1. Выносить оси самое главное, прибором а не рулеткой... Если рулеткой то можете хоть все сразу выносить, дело Ваше. Просто если к вам приедет человек с профессиональным нивелиром с дальномером (как ко мне) то это будет ОЧЕНЬ долго -- выносить всю разметку. Достаточно вынести только оси. Конечно они должны быть грамотно расставлены в проекте.
2. выноску делать ВЫШЕ ноля фундамента на сантов 10 хотябы, важность этого пункта поймете когда надо будет выставлять опалубку (верхнюю часть) и если запаса не будет.... то будет неудобно .
3. Осей. Любой размер можно всегда промерять от соседних осей.
4. Совет, выноски ОСЕЙ делать не ближе двух метров от границ фундамента и делать ОЧЕНЬ крепко, использовать крепкие колы намертво вбитые в землю. Иначе есть риск потерять точность случайно задев ил сломав кол...
п.с. дело каждого.
Скоро буду делать разметку(выноску) дома. Дайте практические советы:
1.делать всю выноску сразу, или сначала для подошвы(она толще стен ф-та +подошва идет под вентканал и колонны) а далее для стен ф-та;
2.ноль фундамента сейчас примерно метр над земле, значит и выноску делать по уровню ноля;
3.делать выноски осей или стен ф-та;
4.и прочие практические советы.
п.с. Вот интересно, а есть ли какие нибудь нормы на "поднятие уровня участка" или это дело каждого?
я делал по осям.
Конечно, сразу ноль надо делать, только уж очень много, целый метр.
потом засыпать много. 0.5 метра это 50 мазов.
0x000000
29.05.2015, 16:57
Добрый день!
Извиняюсь, что влезаю в чужую тему, но у почему на форумах в РБ так мало ответов на вопрос топика в ключе: "начинай, друг, с инженерно-геологического анализа"? Это астрономически дорого в наших краях? Или нет предложения от спецов для частных лиц? Или все заказывают такой анализ сразу с бурением скважины? (Варианты "считал сам по методичке на 2 абзаца и по ямке в 4метра" и "лил бетон на удачу, все соседи так делали" как-то не хочется рассматривать)
Есть ли у кого-то опыт по заказу таких работ для своего участка? Может быть кто-то сориентирует по ценам для Минской области?
@0x000000, а вы найдите тех, кто оказывает услуги по геологии, а если найдёте, то уточните цену на услугу, помня, что нужно бурить не одну точку. Хотя думаю вы свою контору хотите порекламировать :)
И нах методичка в частном строительстве? 90% домов строят на заглубленном монолитном ленточном фундаменте минимум 40 см шириной. При этом дома не большие, что даже при очень херовом грунте не будет превышения по нагрузке.
А половина заливающих фундамент делает подошву на 60 см, что уменьшает нагрузку ещё в 1,5 раза.
Лично мне было достаточно выкопав котлован сделать пару шурфов, чтоб понять какой там грунт.
Если начинать с нормальной геологии, то продолжать надо нормальным проектированием фундамента. Тока в большинстве своём он будет практически стандартным, тк не один проектировщик не будет рисковать и уменьшать ширину подошвы и т.д.
зы. перерасход бетона на увеличение подошвы фундамента по деньгам раз пять дешевле геологии ;)
Korvet068
29.05.2015, 17:15
зы. перерасход бетона на увеличение подошвы фундамента по деньгам раз пять дешевле геологии
за него и лайкну
0x000000
29.05.2015, 18:10
@Славка, спасибо за ответ. Свою строительную контору я не пиарю по причине того, что у меня ее нет. :) Купили с женой участок на аукционе, вот я и решил плотнее изучить матчасть.
Участок 10 соток на возвышенности, но сама местность холмистая, на нем есть некоторые перепады (визуально метра 3 между самой высокой и самой низкой точкой). Я еще не определился ни с материалом стен ни с типом фундамента, поэтому не берусь говорить за монолитную ленту однозначно. Читал, что стоимость фундамента под 2х этажный дом ~170 квадратов, без цоколя и подвала выходит около 15-30к долларов с работой, это в среднем, и в зависимости от типа фундамента. При этом стоимость работ по геологии оценивали до 500 долларов (цены для Подмосковья, у нас прайсов не нашел в свободном виде).
Т.е. мне кажется, что затраты на геологию могут окупиться почти сразу же, т.к. по этим данным можно будет выбрать оптимальный тип фундамента и его параметры, особенно учитывая, что участок не очень ровный.
...Читал, что стоимость фундамента под 2х этажный дом ~170 квадратов, без цоколя и подвала выходит около 15-30к долларов с работой...
Думаю, найдется очень много желающих сделать вам даже два фундамента за ваши 30к :)
ПС: Мне фунд обошелся в 3,5к.
0x000000
29.05.2015, 18:58
voffka, я прикидывал для разных типов, самую большую сумму насчитал для УШП 10 на 14 метров по-багатаму с учетом всех работ по выравниванию участка, трамбовке ПГС, песка и т.д. (цифры брал на русских форумах). К итоговым цифрам докинул еще 20-30% "на всякий случай", что бы примерно представлять себе порядок цен.
30к это самая большая сумма, которая у меня вышла (понятно, что можно и больше). Все суммы я использовал для примерной оценки стоимости строительства, это не значит, что я буду закапывать такие деньги в землю. Рассматривал варианты с винтовыми сваями, МЗФЛ, несколько видов монолитных плит (с теплым полом и без), все в вариантах под каркасный дом и под дом из газобетна (кроме свай для ГБ). Расчеты делал прошлым летом, суммы помню, но, к сожалению, файл с прикидками потерялся.
0x000000
29.05.2015, 20:01
Если кому-то еще интересно.
Позвонил сегодня в несколько организаций из первой страницы гугла в поиске, называть не буду. Вилка цен на геологические изыскания: 8-15 млн. Сказали, что могут скорректировать цену в меньшую сторону после оценки на месте, максимальная сумма в 15млн названа "для экспертизы", что бы это не значило. Забыл уточнить, какие документы требуются для начала работ (аукцион прошел сегодня утром, на руках у нас только протокол аукциона и все). На следующей неделе буду узнавать подробнее.
polyzadumchivy
29.05.2015, 20:09
@0x000000, вы еще учитывайте, что результаты геологии еще нужно правильно применить, т.е. найти грамтного конструктора. А это тоже затраты. Да и найти такого... Проблематично.
С меня требовали паспорт застройщика чтобы видеть пятно застройки и свидетельство на прав собственности чтобы ндс не платить.
voffka, я прикидывал для разных типов, самую большую сумму насчитал для УШП 10 на 14 метров по-багатаму с учетом всех работ по выравниванию участка, трамбовке ПГС, песка и т.д. (цифры брал на русских форумах). К итоговым цифрам докинул еще 20-30% "на всякий случай", что бы примерно представлять себе порядок цен.
30к это самая большая сумма, которая у меня вышла (понятно, что можно и больше). Все суммы я использовал для примерной оценки стоимости строительства, это не значит, что я буду закапывать такие деньги в землю. Рассматривал варианты с винтовыми сваями, МЗФЛ, несколько видов монолитных плит (с теплым полом и без), все в вариантах под каркасный дом и под дом из газобетна (кроме свай для ГБ). Расчеты делал прошлым летом, суммы помню, но, к сожалению, файл с прикидками потерялся.
Есть свободное время работать самостоятельно или всем будут заниматься строители? Не понятен ваш приоритет в стройке - экономия денег, или все быстро и по богатому?
Ищите конкретные бридады по фундаменту, по стенам, по крыше, перекрытие - литое или плиты и т.д.
Я как чел совершенно н знакомый со строительством, покупал себе польский проект, там очень многое вычитывается для начинающих, хотя мелкий ошибки есть, но все равно удобно, и надо понимать что польские проекты сделаны под их стройматериалы, которых у нас нет.
0x000000
29.05.2015, 20:32
@polyzadumchivy, т.е. получается порочный круг: Геологию не делаем пока нет плана обустройства участка, а план не делаем, пока нет результатов геологии, т.к. не знаем желательный тип фундамента и материал стен, т.е. хотя бы их толщину для расчета пятна застройки?
По поводу конструктора, у нас не стоит остро жилищный вопрос, поэтому мы с женой решили потратить год на планирование всего и вся на участке и начинать стройку только весной 16го года. Я надеюсь, что за это время мы успеем все спланировать и перепроверить по несколько раз.
@0x000000,
Ищите лучше готовый проект чтобы понравился и вам и супруге, и прикиньте как можно по солнцу оптимально все расположить.
0x000000
29.05.2015, 20:53
@Урри, я, к сожалению, не олигарх, поэтому очень большие суммы на строительство не смогу выложить. Но и черезмерно экономить в ущерб качеству не хотелось бы. Свободного времени нет, как и желания самостоятельно строить, но строительную тему изучаю для примерного контроля расчетов и представления о том, какие хотелки сможет потянуть наш семейные бюджет.
Польские проекты мы смотрели во множестве, по моим ощущениям собственно в .by зоне наверное 70% проектов на сайтах это поляки или европейцы (под газо-... блоки, причем проекты висят неизменными даже на сайтах каркасного строительства), а остальные 30% это наследние 90х со всеми ужасами планировок. Многие проекты даже примелькались.
Опять же вопрос не в том, какой проект выбрать, а в том, что надо сделать на участке ДО его выбора/создания/модификации, что бы не попасть в ситуацию, когда все гладко в на бумаге, а через два года наступает ппц с паническими решениями доливать отмостки, делать инъекции бетона под дом, судорожно искать способы натянуть гидроизоляцию на фундамент и т.д. Поэтому и возник вопрос про исследования грунта и принятие решений уже на основании данных геологии.
У нас нет проблем с выбором проекта, но какой толк сейчас от готового проекта, если дом поедет со склона на нашем участке? Проблема не в поиске планировки, а в поиске типа фундамента.
@0x000000, планирование и конструктив - разные вещи. Нарисовать дом сейчас берутся кучи контор, а вот реальных конструкторов, которые могут посчитать фундамент, единицы.
Вы собрались делать геологию, а с домом не определились. А как вам конструктор посчитает под него фундамент?
Под плитный фундамент, с тёплым полом или без (он к фундаменту никак не относится), вообще не нужна геология.
Геология нужна чтобы понять, что свайный (любого типа) фундамент не пригоден для вашего дома на данном участке. Но какой нафиг (имхо) свайный фундамент на участке с перепадом высоты в 3 метра?
С такими перепадами цокольный этаж более чем экономически оправдан, а он либо по плите, либо монолитная лента.
8-15 млнов за геологию - это 10-20 кубов бетона !!!
170м2 / 2 этажа = 85 м2, соответственно за эти деньги можно купить бетона на 10-20 см плиты !!!!
А если делать подошву 0,8*0,2*48 (дом 10*9 с одной перегородкой), то уйдёт 8 м3. Вот такая вот занимательная математика.
@0x000000,
До начала работ надо все таки понимать что за почва у вас - суглинок, песок, торфяники, что с влагой в почве. Далее примерно понять какой дом хотите и как ходит солнце, потом прикинуть планировку участка с учётом имеемых нюансов.
Я не вижу необходимости делать полноценную геологию для стандартного жилого дома на 1,5...2 этажа, просто не вижу если честно. Но понимать что за земля у вас, да, надо. Нет у нас как правило таких сложных условий для проведения геологических изысканий.
20 кубов бетона например это 1/3...1/5 фундамента или литая плита перекрытия. Можете уже начинать экономить.
Читал, что стоимость фундамента под 2х этажный дом ~170 квадратов, без цоколя и подвала выходит около 15-30к долларов с работой
у меня вышло 6000, со стяжками, засыпками и частичным утеплением
Хотелки можете прикинуть по размеру дома.
Фундамент - 40....90 м3 бетона - сильно зависит от сложности проекта и соответственно перемычек в контуре.
Блоки для стен - 70...120 м3, опять масса вводных, думаю надо ориентироваться на 30 см стену с утеплением.
Плита перекрытия, или плиты, литые, 20...25м3, правда бетон М350 и выше.
Черновая стяжка - 6...9 м3 недорогого бетона.
Арматура - тонны 3...6, зависит от особенностей строительства.
Крыша 160...250м2.
Дерево черновое - 6..10 м3
Дерево хорошее под стропилку - те же 6...10 м3 .
Это коробка. Считайте. Так примерно накидал исходя из среднего размера дома и собственного опыта.
0x000000
29.05.2015, 22:24
Под плитный фундамент, с тёплым полом или без (он к фундаменту никак не относится)
Но на итоговую цену фундамента теплый пол виляет непосредственно (если мы говорим про УШП и им подобные плиты).
8-15 млнов за геологию - это 10-20 кубов бетона
У меня есть знакомый из России, с похожим участком, в свое время он наэкономил 20 кубов бетона и не делал разведки. Через 3 где-то года дом стал сползать реальным образом. После разведки оказалось, что у него 8 метров глины под домом и еще метров 10 метров плавуна под ней. На этапе котлована никто не мог сказать ему про такой сюрприз. В итоге ему пришлось закачивать бетон под дом в попытке остановить сползание, делать хитрый дренаж, может быть еще что-то, давно не общались с ним.
Почему вы так негативно относитесь к разведке? Как вообще можно расчитывать фундамент под дом, не зная толком что находится ниже пяти метров? Тем более на сложном рельефе.
Но какой нафиг (имхо) свайный фундамент на участке с перепадом высоты в 3 метра?
Часть участка ровная, зеленым на схеме ( http://take.ms/CLKMg ), может быть ровняли бульдозером. Уклон начинается дальше. Т.е., на мой взгляд, на зеленом участке можно построить и свайный фундамент и плиту. Но мне хотелось бы определенности, а как ее можно получить без разведки?
@0x000000,
Если ваш знакомый в глине строился, и при этом экономил на фундаменте, то сам же себя и подставил. При копании или траншеи или котлована мог бы сразу оценить опасность на мой взгляд.
У нас как правило песок под почвой, редко встречаются такие сложные условия пожалуй. Если у вас есть ровный фрагмент участка, то на него имхо и стоит ориентироваться.
0x000000
29.05.2015, 22:32
@Урри, суглинок, песок, глина, пропорций не знаю, район Кургана Славы, очень холмистая местность, перепады высот широчайшие. Думаю слоями тут всего намешено будь здоров.
По поводу расчетов, мы сейчас на стадии "есть голый участок и эскизные наброски хотелок", мы бы хотели ДО полного плана дома узнать:
1) что нам делать с участком, ровнять, подсыпать, строить на том, что есть
2) какой тип фундамента выбрать исходя из п1
После этого уже думать про стены, перекрытия и т.д. Почему этим этапом вы советуете пренебречь, для нашего бюджета это вполне подъемная сумма, мы ведь по сути на склоне холма будем жить, ошибки в проектировании могут очень дорого стоить.
@0x000000,
Я бы делал хорошо армированный ленточный литой фундамент. Почву стоит оценить, хорошо получается это видеть когда заканчивается зима и начинается весна - как стоит вода, как быстро уходит.
Рядом дома есть? Или у вас там чистое поле? Если есть дома поблизости, поговорить что за почва. А так, если перепад метра 3, в вашем случае можно сделать геологию. Хотя например низина Боровлян - бывшее русло реки со всеми вытекающими, глины довольно много, строился народ без геологии. Я не отговариваю, так, даю альтернативную точку зрения.
Мне кажется что в районе Кургана не должно быть фокусов с почвой.
@0x000000, кто сказал, что я негативно отношусь к геодезии? Я только "за", но только в комплексе с конструктором. А не выкинуть 15 млн и построить "как все".
Ещё раз про тёплый пол. Можно подумать, что вы его не будете делать при других видов фундаментов. Поэтому сразу вам добавят в цену его или вы потом... в общем от перемены мест слагаемых сумма не меняется.
Боитесь плывуна? Залейте свайно-плитный ;) Или ровняйте в горизонт весь участок.
зы. Поверхностные бугры, перепады, горки и т.д. никак не совподают не с грунтовыми водами, не с расположением пластов.
0x000000
29.05.2015, 23:13
@Урри, дома есть рядом, но все или строят коробки или построили их очень недавно, спрашивать смысла наверное мало, просчеты могут через пару лет повылезать. Вода с поверхности быстро уходит, т.к. точка сама по себе высокая и ей есть куда течь.
@Славка, да вы правы по поводу теплого пола.
Вы советуете искать местного конструктора ДО разведки, привезти его на участок для оценки и проводить разведку только после отмашки, я правильно понял? Я думаю над вариантом сделать геологию самому, послушать что они скажут по поводу участка и потом заказать расчеты удаленно, есть несколько инженеров из России на примете.
@0x000000, я советую сначала найти конструктора и спросить у него в каком объеме ему нужна геология, а потом уже искать геологов или делать её самому.
есть несколько инженеров из России на примете.
Очень стремный вариант... Это как лечение по фотографии.
Стройку должен вести ОДИН человек. ОДИН. Вы - это если хватает знаний и опыта. Руководитель проекта (это в производстве сейчас так зовется) - это если есть деньги и желание получить контроль и отчетность, чтобы было с кого требовать результат. Причем, этот человек должен одинаково понимать и в проектировании, и в производстве.
Все остальное - сам без опыта/денег - мутный вариант :)
По теме.
1 Расчет фундамента только после всех вышележащих конструкций, т.е. надо знать объем и тип материалов.
2 Конструктор должен периодически посещать объект, т.к. 100% будут неувязки в процессе.
3 Стоимость различных типов фундаментов может отличаться в разы...
Поэтому проект делать надо. Причем принимать расчетные значения не по нормам, а по условиям. Грамотный полный проект себя окупает. Ну, а толковый проектировщик перед расчетом спросит две вещи: что над фундаментом и что под фундаментом. Или кто-то предложит иной вариант??
0x000000
30.05.2015, 10:16
@Семиход, если я вас правильно понял, вы предлагаете искать дополнительно еще прораба с инженерным образованием?
@Славка, @Семиход, как звучит официальная должность такого человека? Инженер-конструктор? Может быть вы подскажете, где искать?
Мне хотелось бы сделать нормальный проект, без спешки. После ваших советов я думаю поискать по минским конторам (с договором) проектировщика, но там никакой гарантии, что проект для частника будет делать опытный инженер, а не студент на подработке, как я понимаю.
Есть понятие управления строительством.
В структуре строит.производства есть заказчик, есть подрядчик. В определенных случаях есть надзорные органы. Заказчик может самостоятельно решать вопросы строительства, а может передать свои функции кому-то. Более компетентному. В таком случае весь процесс договоров, закупок, контроля ведет управляющий.
Другой вопрос: готов ли заказчик добавлять вроде как не нужное звено? Поищите даже по этому форуму фразы типа как слелать или это, посоветуйте и т.д. А появляются они в двух случаях, когда учишься стройке на своем участке по картинкам польских архитекторов...
А прораба задача - работа на объекте. Это подрядчик. С него можно требовать сроки, экономию материала, качество. Сможете сами проконтролировать?
@Семиход, скажу по опыту- не фига наёмный прораб не контролирует и косяков у него не меньше, пофиг что получает деньги. Польза от него только в освобождении своего времени в организации некоторых работ, имея контакты перевозчиков, крановщиков, миксеристов
не фига наёмный прораб не контролирует
Неправда, расход материалов очень даже основательно... чтоб на одну зарплату не жить..
Знакомые рядом строятся, говорили тоже про прораба, и тыды....
Мы немного впереди в части стройки были, прислали расчёты от такого прораба. За каждый чих чел реально хотел денег. Если это транспорт, то или максимальная расценка или +50 сразу. Загрузки разгрузки не стеснялся по два раза считать, для того кто не строится сам, этого не видно, но если сам в этом процессе, то все видно. Бетон явно не с хороших РБУ, мы нанимали бригады, но бетон только свой. Стоимость работ как правило около верхнего предела. В общем при некоторое неопределености цен, его аппетиты по сопровождению небольшого дома в сумме получались 2500...4000 - за что? Я не вижу наработки прораба, пусть даже гипотетически хорошего на такую сумму.
В общем когда я им дал полную выкладку прямо в тех расчётах, про слово "прораб" было забыто.
Такие же проблемы с конструктором. Для себя сделал вывод - что за ваши деньги, как правило, конструктора перестрахуются и перезаложат арматуры/бетона в разы. Сваи 8 метров, плиты 45 см толщиной и прочее..
Найти спеца, который сэкономит ваши деньги - большая удача. Я такого пока не нашел, буду признателен за контакты ;)
По поводу геологии и примера про плывун - как правило геология делается на 10 метров, как они бы увидели плывун, который ниже?
Ну вот и вернулись к тому с чего начали - нужен желаемый проект чтобы видеть как строиться. А фундамент в любом случае - или плита или литая лента, все с хорошим армированием. Сваи вниз.... не знаю, ой не знаю. Тут только с полом или цоколем думать, если есть опасность поплыть, то делал бы капитальную перевязку армированием и отливку бетоном цоколя и фундамента, если без цоколя, при насыпных полах, то перевязка фундамент-перекрытие черновое. Но на мой взгляд, есть смысл думать над цокольным этажём, но может быть не на всю площадь. А дальше как у всех, только на свой вкус.
Юра Добриденев
30.05.2015, 23:35
Всем УШП подавай, плывуны ищи на 10 метрах, у меня, при двух уровнях плит 7200 и 4800 с двусторонним опиранием, лента 300-350мм (с двумя арматуринами внизу и вверху) на супеси, которую все суглинком и даже глиной у себя называют. Горе от "ума" называется.
Пару слов в защиту нас прорабов, с нашими - прорабскими расценками.
Заказчик начиная стройку обычно имеет очень смутное представление о реальных затратах на строительство. Обычно эти представления едва ли не на порядок отличаются от реальных затрат даже на материалы.
Потому, что вся мелочевка не учитывается, не учитываются многие необходимые узлы и работы.
К примеру: Вы собрались строить фундамент:
1. Будете ли Вы перед устройством фундамента делать планировку всего участка либо просто снимите грунт с пятна застройки ?
2. Будете ли Вы строить ливневую, дренажную и хозбыт канализацию при закладке фундамента или отложите эти работы напотом ?
3. Что Вы будете делать с вынутым грунтом - вывозить или распределять по участку ?
4. Будете ли Вы сразу вынимать корыто под парковку или будет после постройки думать куда девать вынутый грунт ?
5. Знаете ли Вы сколько в действительности Вам потребуется песка и пгс на стоительство фундамента ? Будете ли Вы их уплотнять ? Замечу что существует коэффициент уплотнения песка и сщгп в зависимости от класса.
6. Посчитали ли Вы в расходы по фундаменту: гвозди, саморезы, вязальную проволоку, доску или аренду опалубки, расход шпилек и гаек, круги, сверла ?
7. Собираетесь ли Вы проводить гидроизоляцию и/или утепление фундамента ? Если да, то когда и посчитали ли Вы: мастику, наплавляемую гидроизоляцию, газ в балоне, утеплитель и комплектующе к нему ?
8. Если Вы собрались заливать фундамент миксером, посчитали ли Вы бетононасос ? Нужен ли он при заливке Вашего фундамента ?
9. Посчитали ли Вы число доставок материалов на Ваш фундамент ? И реальную стоимость каждой ? К примеру связывать арматуру нужно на 40 диаметров. То есть если у Вас арматура ф12, то жилы связываются на 50 см. Что Вам выгоднее везти арматуру по 3 м ? 6 м ? 12 м ?
10. Посчитали ли ВЫ расход бетона при уплотнении ? А тот бетон, что останется в бетононасосе ? Посчитали ли Вы бензин на виброплиту ? И аренду этой самой вибро плиты, если у Вас ее нет ? А аренду-доставку катка ?
11. Правильно ли Вы посчитали расход арматуры. См. п. 9. Хомуты, лягушки и прочие элементы каркаса Вы будете делать на месте или покупать готовые ? Посчитали ли Вы затраты на них ?
12. Посчитали ли Вы свои транспортные затраты ? - самому и рабочим доехать до объекта тоже нужно.
13. Подумали ли Вы, где будете хранить инструмент и материалы ? Посчитали ли Вы сколько будет стоить покупка-аренда и доставка бытовки или контейнера на стройку ? Может выгоднее построить сарайчик ?
А это, те затраты которые при строительстве фундамента лежат на поверхности. Строительство каждого фундамента может иметь свои дополнительные затраты, а может наоборот не иметь.
Поэтому, когда Вы выясняете расценки на работы на забывайте спросить, а что входит в эти самы 40-50-60-80 у.е за куб.
Входит ли сюда погрузчик ? экскаватор ? вывоз мусора ? доставки ? выемка и уплотнение грунта ? опалубка и так далее и тому подобное.
А когда Вы все повыясняете, то увидите, что в наняв фирму или прораба вы не потратите на круг намного больше денег, чем наняв бригаду откуданибудь с района или с Украины.
А вот качество и гарантия у Вас будет. И нет головной боли на каждый этап искать отдельного специалиста, отдельно ему платить и согласовывать его работу с другими мастерамии.
З.Ы. Я очень хорошо отношусь к ребятам приехавшим на заработки с южной страны или с деревень. В том числе к тем, что работают самостоятельно.
Но простите:
Я НЕ знаю ни одного бетонщика, который с тем же качеством, положит кладку или смонтирует коллектор.
Я НЕ знаю ни одного каменщика, который с тем же качество выставит опалубку и зальет фундамент.
Я очень РЕДКО вижу у них собственную опалубки и/или хотя бы свою виброплиту.
В своей работе:
Я постоянного должен ЗАСТАВЛЯТЬ деревенских строителей выполнять ВСЕ нужные этапы работ.
То подушку забудут насыпать как надо, то поленятся лишиний раз виброплитой пройтись, то арматуру забьют в землю, то каркас будет лежать на опалубке и так далее и тому подобное.
Это я только про фундамент. Это те работники которые у меня по пять лет работают.
Можете ли Вы проконтролировать все это ?
Ну и наконец о смете, я к примеру, все необходимые работы и материалы заранее вношу в смету, а не сообщаю заказчику лишь об укрупненых расценках.
Получая подобную смету у заказчика не будет сюрпризов, типа - "Давайте мы загидроизолируем отмостку перед утеплением" или "Нужно землю вывозить, и песка не хватило, дайте денег. А еще нужно погрузчик вызвать, на него тоже дайте денег".
Бо обо всех этих затратах он извещен заранее.
@lexarum, колитесь на каком пункте навар максимальный? Оно понятно что раз на раз не приходится но в среднем.:D
@lexarum, колитесь на каком пункте навар максимальный? Оно понятно что раз на раз не приходится но в среднем.
Сложно сказать. День на день не приходится.
А еще ведь можно сработать в ноль или по году ждать денег, а еще и в белке. А рабочим надоть заплатить здесь и сейчас - им семьи кормить.
Как бы полный перечень материалов пляшет из реальной проектной сметы. Если смета составлена в реальных расценках из сборников, то там есть расшифровка, что именно в этой расценке заложено.
И рабочие, и механизмы. Материалы могут меняться, но сути расценки это не изменит. А когда речь идет о N уе за м2, то тут каждый себе мастак.
@lexarum,
Все эти пункты с 1 по 13 знакомы, но не все это делают. Суть в другом, когда только начинал влезать в стройку, показывал чертежи, просил сделать расчёты сколько будет такой фундамент под ключ, как они обещали. Дали цифры, удивились с женой, пошли другим путём, как наверное и все делают - считают, ищут, нанимают наиболее адекватных с их точки зрения людей, делают. Что характерно, с использованием наёмных бригад и людей, разница в цене между "под ключ" и "сами" отличается в среднем в 1,5 раза. И люди работают не бесплатно. Можете показать в каких из тринадцати пунктов набегает такая разбежка? Тут в большинстве своём не олигархи и не лохи чтобы цепенеть при словах "смета" и "процентовка". Безнал, крупные объекты, и частное строительство где считается каждая копейка - это вещи из разных вселенных.
@Семиход,
Забудьте про сборники, расценки и т.д. муть которая делается при крупном строительстве. Во многом благодаря этим порядкам на рынке неадекватные цены на жилье. К примеру двухэтажный МАПИДовский коттедж. Из бетонных панелей за 120 тыс - это что нормально?
---------- Сообщение добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее было в 12:34 ----------
По пунктам:
1. Разница между пятном и целым участком примерно 3 часа работы ТОшки. Около 200 у.е.
2. Потом.
3. По участку по окончании определенного объема строительства.
4. Потом
5. 7 трёхосников самосвалов.
6. Килограммов 10 гвоздей, 3 кг саморезов, 120 м шпильки, гайки, шайбы, проволока, пр вещи - максимум 40 у.е.
7. Потом, т.к. очень хорошо видно во что превращаются эти работы без их окончания и строительстве стен.
8. Без насоса, его стоимость 190...250 у.е.
9. Выгодно было по 6 м с точки зрения проведения работ. Доставку делал сам.
10. Уплотнение бетона - что то новенькое, по виброплите дать адреса/телефоны? Все посчитано. Полкуба бетона после насоса - 30...45 у.е.
11. Расход арматуры считали строители. Равно как и остальные элементы. К примеру при заливке межэтажной плиты привезли готовые монтажные элементы.
12. Посчитал, на фоне остальных трат - ерунда. Строители за свою езду денег не брали.
13. Инструмент какой то оставался, какой то ездил в машине.
Итого исходя из этих пунктов я применительно к своей стройке, должен увидеть сумму около 5000, подскажите где она прячется.
На предмет сарайчика - выкинутые деньги, нормальные строители сейчас возят за собой кемпер вагончик, приехали, поставили и работают, закончили, увезли. Заказчику это не стоит денег.
---------- Сообщение добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее было в 12:56 ----------
Пару слов в защиту нас прорабов, с нашими - прорабскими расценками.
А когда Вы все повыясняете, то увидите, что в наняв фирму или прораба вы не потратите на круг намного больше денег, чем наняв бригаду откуданибудь с района или с Украины.
А вот качество и гарантия у Вас будет. И нет головной боли на каждый этап искать отдельного специалиста, отдельно ему платить и согласовывать его работу с другими мастерамии.
Объясните почему по факту строительные фирмы заряжают примерно до полутора раз дороже чем делать многие вещи самостоятельно. Да, есть разгрузка по занятости, но она не критичная, да, делается все сразу. Но видел я некоторые такие объекты на поле, и местами сделано просто плохо - такое ощущение что толковые строители заняты, и нанимаются просто те кто сейчас без работы, и гарантия качества - просто слова. Я не против такой формы работы, не против прорабов, но я не вижу смысла и необходимости делать переплаты, имея на выходе порой очень спорное качество.
в каких из тринадцати пунктов набегает такая разбежка?
ну за себя зп и налоги платить не надо, вот и экономия.
---------- Сообщение добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее было в 13:10 ----------
имея на выходе порой очень спорное качество.
професионалы пойдут зарабатывать деньги там где есть обьем -т.е. на промышленые обьекты. мелкие дома былибы интересны, если строить сразу несколько в одном месте.
ну за себя зп и налоги платить не надо, вот и экономия.
Это если строительная фирма, да и то при условии налоги платятся, стройматериалы идут без наценки в этом случае, а теперь прикиньте тогда сами выкладки по зарплате при налоговой нагрузке 50%, и какие расценки на работы. Обычно же все работают за наличные, речь то о них. А мелкие фирмочки и строители для приёма безнала - ИП, налог - 7% кажется сейчас.
0x000000
01.06.2015, 14:44
В общем, резюмирую свой вопрос про геологию — начинать надо с этапа проектирования, а потом уже под готовый проект исследовать грунт, подбирая фундамент. Для меня такая последовательность работ была не очевидна.
Огромное спасибо за помощь всем участникам!
В общем, резюмирую свой вопрос про геологию — начинать надо с этапа проектирования, а потом уже под готовый проект исследовать грунт, подбирая фундамент. Для меня такая последовательность работ была не очевидна.
Огромное спасибо за помощь всем участникам!
Не совсем так.
Просто для расчета фундамента в проекте нужна геология. Конструктор сначаоа соберет нагрузки, потом расчет сделает.
Юра Добриденев
01.06.2015, 21:01
В общем, резюмирую свой вопрос про геологию — начинать надо с этапа проектирования, а потом уже под готовый проект исследовать грунт, подбирая фундамент. Для меня такая последовательность работ была не очевидна.
Огромное спасибо за помощь всем участникам!
Никто чтоли сказать человеку не мог до сих пор что любой проект можно посадить на любой фундамент ? Делаете проект, узнаете грунты, расчитываете пару вариантов фундамента с учетом того что из себя представляет конструктив дома и выбираете экономически целесообразный вариант.
@Юра Добриденев,
Ну так примерно об этом речь и шла, в случае сложной почвы имхо два варианта предпочтительнее, об чём и писал. Может ещё что коллективный разум подскажет.
Юра Добриденев
01.06.2015, 21:37
Да ему последовательность действий нужна была, всего-то
@Юра Добриденев, это кто это будет делать полные расчёты нескольких видов фундаментов? И самый главный вопрос - зачем?
Юра Добриденев
01.06.2015, 22:37
Если не для экономической выгоды, то хотя бы для интереса. Имея конструктив, а не картинку домика барби, приблизительный расчет (до экономического сравнения) делается за пол часа-час, в зависимости от сложности. Кто будет делать, не знаю, т.к. не интересовался наличием специалистов.
В принципе, имея несущую способность грунта (если ситуация не предельно индивидуально, а + - от среднего по больнице ) и небольшой опыт, оптимальный вариант фундамента виден почти сразу. Не так много вариантов и не так сильно разнится нагрузка на основание. В зоне существующей застройки довольно сложно (хотя и можно) попасть на какие-то сюрпризы по грунтам.
По пунктам:
1. Разница между пятном и целым участком примерно 3 часа работы ТОшки. Около 200 у.е.
2. Потом.
3. По участку по окончании определенного объема строительства.
4. Потом
5. 7 трёхосников самосвалов.
6. Килограммов 10 гвоздей, 3 кг саморезов, 120 м шпильки, гайки, шайбы, проволока, пр вещи - максимум 40 у.е.
7. Потом, т.к. очень хорошо видно во что превращаются эти работы без их окончания и строительстве стен.
8. Без насоса, его стоимость 190...250 у.е.
9. Выгодно было по 6 м с точки зрения проведения работ. Доставку делал сам.
10. Уплотнение бетона - что то новенькое, по виброплите дать адреса/телефоны? Все посчитано. Полкуба бетона после насоса - 30...45 у.е.
11. Расход арматуры считали строители. Равно как и остальные элементы. К примеру при заливке межэтажной плиты привезли готовые монтажные элементы.
12. Посчитал, на фоне остальных трат - ерунда. Строители за свою езду денег не брали.
13. Инструмент какой то оставался, какой то ездил в машине.
Итого исходя из этих пунктов я применительно к своей стройке, должен увидеть сумму около 5000, подскажите где она прячется.
На предмет сарайчика - выкинутые деньги, нормальные строители сейчас возят за собой кемпер вагончик, приехали, поставили и работают, закончили, увезли. Заказчику это не стоит денег.
Постараюсь рассказать.
Скажите пожалуйста насколько в реальности увеличилась сумма уплоченная Вами за фундамент от суммы которая была заложена предварительно в Ваших расчетах ?
Только Често.
Я сильно удивлюсь, если она увеличилась меньше чем на 10-20 %.
В реальности в при строительстве сферического коттеджа в вакууме эти самые пять тысяч уев в легкую экономятся на правильной организации строительства.
Все Ваши "ПОТОМ" - впоследствии отразятся намного БОЛЬШИМИ затратами.
Скорее всего.
Поэтому об организации строительства.
Стоимость пристенного дренажа при строительстве фундамента и после постройски коробки различается почти в два раза.
Нужен он Вам ? Может быть и нет.
Стоимость строительства автономной хозбыт канализации при строительстве фундамента и после постройски коробки канализации различается примерно в полтора раза.
Нужна ли она Вам ? Скорее всего да.
Тоже со всеми земляными работами.
Де факто на участке 15 соток на этапе строительства фундамента можно ВСЕ земляные работы уложить в 0,5-2 смену работы фронтального погрузчика и 0,5-2 смену работы экскаватора. За весь оставшийся период строительства дома вызывать погрузчик придется ОДИН раз еще на полсмены.
В обычной же практике частного строительства: сначала снимают грунт с пятна застройки, потом строят дом. А потом еща 5-10 раз дергают тошку что-то там попланировать. И каждый раз платят по листу-два-три.
Складываем - получаем что съекономили 100-200 уев на лишние полсмены работы техники и 100-200 на съемку и зарплату дня работы двух с половиной землекопов.
Потом потратили 1-2-3 тысячи вечно зеленых денег на бессмысленное перетягивание с места на место земли и кучу своего времени на хождение за погрузчиком.
Кончечно же ходим за погрузчиком сами, режем грунт на глаз, геодезических приборов типа нивелира или хотябы ватерпаса не используем. А через пару недель- месяц опять зовем бульдозериста.
А я как бы дальше земляных работ и не лез.
В любом случае, если Вы самостоятельно занимаетесь организацией строительства Вы конвертируете свое свое время в деньги. Правильно все организуете - съекономите зарплату прораба, нет - потратите несколько его зарплат.
Отсюда ответ: если Вы уверены что все сделаете правильно и ваши доходы ниже зарплаты прораба - действуйте самостоятельно. В любом другом случае выгоднее нанимать специалиста.
З.Ы. Про бытовку-контейнер.
Обычно, если на объекте ничего нет, я привожу бытовку (на колесиках) и шестиметровый контейнер.
В первой храну инструмент, переодеваются и кушают рабочие, во втором хранятся материалы.
Вопрос сколько денег стоит привезти и увезти с объекта бытовку и контейнер ?
Ответ: бытовку за легковой машиной не потянешь - везем за грузовиком - 30-50 уев за один рейс.
Контейнер нужно поднимать краном или манипулятором и везти в кузове - 100-150 уев за один рейс.
Итого: привезти-увезти бытовку с контейнером 160-400 уев.
В любом случае эти затраты я вложу с стоимость работ, как и амортизацию бытовки и контейнера.
Так же поступит любой вменяемый строитель.
З.Ы. З.Ы. Про уплотнение бетона. Бетон нужно уплотнять. Сие мероприятие оббычно производится глубинным вибратором или виброрейкой. В некоторых случаях можно использовать площадочный вибратор, который крепится на опалубку. При уплотнении вибратором из массы залитого бетона выбивается воздух, обычно бетон садится на 3-7%. При уплотнении повышается марка бетона.
Примерно тоже с уплотнением песка или ПГС, коэффициент уплотнения ПГС может доходить до 30%.
@lexarum,
От запланированной, сумма изменилась только в сторону уменьшения.
Вы напрасно педалируете вопрос с дополнительными работами. Оценка стоимости идёт относительно одного и того же объема выполненных работ. Я так и не могу увидеть экономии 5 тыс при правильной организации, и вы так же тщательно уходите от ответа.
Что касается вопроса организации работ. Делаем фундамент, это не большой срок производства работ в общем то. Инструмента как такового и материалов как таковых, предназначенных для хранения нету. Лопаты хранили в траве - с одного метра если не знаешь что там лежит, фиг догадаешься что там что то есть. Арматура лежала опять же в траве. Доски и бруски, просто лежали и все. Какой то другой инструмент и метизы возились строителями в машине. Фургончика не было, вопрос перевозки самих же себя - это вопрос строителей. Ставить контейнер смысла не было, не те работы ведутся. Но при большом желании вскроют и контейнер.
Вопрос перемещения земли вами сильно преувеличен. На этапе строительства ТОшка вызывалась дважды - отсыпать основной объем песка внутрь и потом вытянуть севший миксер. В сумме это было не более 200 у.е. , так что никаких 1...2...3 - и близко нет. Выравнивание после окончания определенных объемов стройки сделаем позже.
Уплотнение бетона делали на заливке плит, на фундаменте это не использовали.
Кончечно же ходим за погрузчиком сами, режем грунт на глаз, геодезических приборов типа нивелира или хотябы ватерпаса не используем. А через пару недель- месяц опять зовем бульдозериста.
Вот так у моего соседа с прорабами (было целых два) и получалось. В проект они даже и не смотрели, строили как умеют. Осваивали бюджет по полной :))))
vBulletin® v3.8.8, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot