Характеристики грунтов.

[Александр Криваль]

У меня два вопроса. Задаю их здесь так как не нашел на форуме точных внятных ответов. Ответы конечно есть, но разные и многочисленные. Первый - какой из грунтов/песков/супесей и т.п. наименее подвержен промерзанию, пучению и прочей такой дребедени? И второй - в условиях Минской области какую глубину промерзания данный грунт/песок/супесь и т.п. будет примерно иметь ?

[Славка]

Средний и крупный песок наименее подвержен пучению. Мелкий гораздо больше. А пылеватый песок и супесь можно отнести к пучинистым

---------- Сообщение добавлено в 08:01 ---------- Предыдущее было в 08:00 ----------

На уровень промерзания и пучения влияют морозы на улице и влажность грунта (в том числе и уровень грунтовых вод)

[illarion]

У меня два вопроса.
И второй - в условиях Минской области какую глубину промерзания данный грунт/песок/супесь и т.п. будет примерно иметь ?

Делайте не менее 1,2 м и не промахнетесь.

[Александр Криваль]

Благодарю за советы. На основании сообщений в двух моих темпах а так же после консультации с архитектором другом геологом принято окончательное решение о выборе фундамента)

[Юра Добриденев]

На основании сообщений в двух моих темпах а так же после консультации с архитектором другом геологом принято окончательное решение о выборе фундамента)

Тип фундаментов, как бы , принимается на основании расчетов, а не всего того что вы перечислили. Есть, конечно, второй вариант: просто взять любой и сделать с большим запасом, но, тогда и консультации не нужны.

[Славка]

@Юра Добриденев, тип фундамента сильно зависит от грунта, а точнее от его несущей способности

[Юра Добриденев]

Так а я что написал ? В расчете и все характеристики грунтов и собранная нагрузка локально на погонный метр каждой из стен конкретного проекта. Занимает 1-2 страницы, если вручную писать

[Славка]

@Юра Добриденев, человек в первую очередь для себя хочет определиться с типом фундамента. И если уже и будет обращаться к конструктору, то за расчётом конкретного фундамента.

Зы. Дашь телефончик конструктора, который за одну цену посчитает мне 5 типов фундаментов?

[Юра Добриденев]

Как человек может определиться не имея никаких данных ?
не для любого проекта безпроблемно адаптировать все 5 типов, обычно выбор поменьше. Расчет на несущую способность грунта делается один раз, если под домом по углам грунты не разные. Нагрузка на основание считается тоже один раз. А дальше подгоняется площадь опирания разных вариантов фундаментов под трубуемую, т.е. чтобы давление на грунт было чуть больше несущей способности грунта и прикидываются затраты. Сделать расчет несущей способности ты и сам сможешь за пол часа, главное чтобы данные были, хотя бы частично (остальное можно по ниже среднего взять по таблицам), там все по методичке, ну а нагрузку собрать любой и без методички сможет.

[Александр Криваль]

Ну почему же не имея данных)) У меня на участке 30 см плодородного грунта и 4,5 метра сухой спресованной глины. Несущая способность - около 6 кгс/см2. Уровень залегания грунтовых вод - более пяти метров. Фундамент уже рассчитан. Полная масса дома со снеговой нагрузкой из расчета 60 см снежного покрова на всей крыше а так же с массой фундамента - 180 тонн. Запроектированы 40 свай диаметром 350 мм и ростверк. Удельное давление на грунт даже если допустить неравномерное распределение веса не превысит 1.25 кгс/см2 в самом "тяделом" месте.

П.с. Я не специалист, по-этому про до строго не судить за неточности и огрехи в терминологии))

---------- Сообщение добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее было в 08:31 ----------

Решил выложить так сказать на общественный суд выбранную мною "технологию" закладки фундамента для своего дома. Цель - избежать типичных ошибок, так все будет делаться лично из-за желания все в своем деле сделать самому. Итак:

1 ) На участке прямо на плодородной земле уже сделана разметка тахеометром под будущий фундамент.

2) В границах фундамента производится выемка плодородного грунта глубиной с среднем 30-35 см - до глины. Нивелиром отбивается уровень. Делается это с той целью, чтобы было проще бурить скважины под сваи - чтобы они не плясали и не выбивались в будущем из ростверка.

3) Бензобуром с буром диаметром 35 см бурятся скважины глубиной 170 см.

4) На дно скважины засыпается слой щебня глубиной в 30 см и утрамбовывается. Выставляется арматурный каркас, содержащий 8 прутьев арматуры диаметром 12мм класс стали 500S, перевязанных хомутами из арматуры диаметром 6 мм из той же стали с шагом 40 см. Выпуска из каркаса торчат на уровнем верхней части скважины на 150 см и в дальнейшем будут задействованы при армирования ростверка. Каркас насколько возможно с помощью "звездочек" дистанцируется от земли. С помощью досчатых "коробочек" внутренними размерами 35 на 35 см делается будущий головок сваи. Нивелиром отбивается уровень заливки свай. Производится заливка бетоном марки 400.

4) Через месяц примерно после заливки свай убирается плодородный грунт на всей площади под домом. Каждая свая дополнительно откапывается еще на 100 см в глубину и вокруг сваи- глина вынимается и вместо нее закладывается крупный гравийный песок с тщательной утрамбовкой. Делается это в целью уменьшить пучение грунта в зимний период. По периметру и под несущими стенами - то есть под будущим ростверком- грунт так же дополнительно трамбуется. Выпуска из свай згибаются и завязывается ростверк в виде большой балки, содержащей по 4 прутка арматуры сверху и снизу, перевязанной хомутами из шестерки с шагом 40 см. Углы и стыки стен дополнительно усиливаются шестнадцадкой. По оголовкам производится гидроизоляция и выставляется опалубка на высоту будущего ростверка - у меня это будет 120 см. Закрепляется, нивелиром отбивается уровень заливки ну и собственно заливается. После созревания бетона опалубка разбирается и из-под ростверка производится выемка грунта глубиной 20см и заменяется на слой мягкого утеплителя с приклеенным с одной стороны рубероидом. Цель - рубероид для гидроизоляции а утеплитель должен сыграть две роли. Первая - хоть немного уменьшить глубину промерзания грунта под ростверком и вторая - хоть как-то за счет сжатия уменьшить давление на ростверк вследствие пучения грунта зимой. Далее вся эта конструкция обмазывается мастикой, обклеивается рубероидом и утеплителем на 30 см вверх и засыпается с наружной стороны гравийным песком с утрамбовкой. Собственно это и будет будущий уровень участка. С внутренней стороны производится гидроизолЯция всего ростверка и засыпается пгс на высоту в 110 см. Делается черновая стяжка до уровня ростверка.

Вроде бы все написал. Архитектор когда слушай сделал задумчиво лицо но сказал что хуже я точно не сделаю ))) Прошу здравый критики, замечаний, уточнений и предложений )) Заранее благодарен!

[Стэлс]

@Александр Криваль, как-то все расписано, как в рекламе:).
У меня единственный вопрос-чем вы будете плодородку из готового фундамента выколупывать? Человекочасами? Моточасы знааааачительно дешевле и быстрее (это я из собственных ошибок даю совет)

[artexpress]

Первый - какой из грунтов/песков/супесей и т.п. наименее подвержен промерзанию, пучению и прочей такой дребедени?

Сухой.
В первую очередь все зависит от наличия воды в грунте.
Если у вас несколько метров прекраснейшего гравелистого песка (типа - непучинистый грунт) лежат на ядреном гидроупоре (хороший слой глины), по которому резво пробегает подземная речушка - пучить будет, как Робина-Бобина. Ибо зимой это будет просто-напросто кусок льда.



И второй - в условиях Минской области какую глубину промерзания данный грунт/песок/супесь и т.п. будет примерно иметь ?
Нормативно - 90см. Делайте под ваши сваи 120 см. - не ошибетесь.

[Вик]

Ну почему же не имея данных)) У меня на участке 30 см плодородного грунта и 4,5 метра сухой спресованной глины. Несущая способность - около 6 кгс/см2. Уровень залегания грунтовых вод - более пяти метров. Фундамент уже рассчитан. Полная масса дома со снеговой нагрузкой из расчета 60 см снежного покрова на всей крыше а так же с массой фундамента - 180 тонн. Запроектированы 40 свай диаметром 350 мм и ростверк. Удельное давление на грунт даже если допустить неравномерное распределение веса не превысит 1.25 кгс/см2 в самом "тяделом" месте.

П.с. Я не специалист, по-этому про до строго не судить за неточности и огрехи в терминологии))

---------- Сообщение добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее было в 08:31 ----------

Решил выложить так сказать на общественный суд выбранную мною "технологию" закладки фундамента для своего дома. Цель - избежать типичных ошибок, так все будет делаться лично из-за желания все в своем деле сделать самому. Итак:

1 ) На участке прямо на плодородной земле уже сделана разметка тахеометром под будущий фундамент.

2) В границах фундамента производится выемка плодородного грунта глубиной с среднем 30-35 см - до глины. Нивелиром отбивается уровень. Делается это с той целью, чтобы было проще бурить скважины под сваи - чтобы они не плясали и не выбивались в будущем из ростверка.

3) Бензобуром с буром диаметром 35 см бурятся скважины глубиной 170 см.

4) На дно скважины засыпается слой щебня глубиной в 30 см и утрамбовывается. Выставляется арматурный каркас, содержащий 8 прутьев арматуры диаметром 12мм класс стали 500S, перевязанных хомутами из арматуры диаметром 6 мм из той же стали с шагом 40 см. Выпуска из каркаса торчат на уровнем верхней части скважины на 150 см и в дальнейшем будут задействованы при армирования ростверка. Каркас насколько возможно с помощью "звездочек" дистанцируется от земли. С помощью досчатых "коробочек" внутренними размерами 35 на 35 см делается будущий головок сваи. Нивелиром отбивается уровень заливки свай. Производится заливка бетоном марки 400.

4) Через месяц примерно после заливки свай убирается плодородный грунт на всей площади под домом. Каждая свая дополнительно откапывается еще на 100 см в глубину и вокруг сваи- глина вынимается и вместо нее закладывается крупный гравийный песок с тщательной утрамбовкой. Делается это в целью уменьшить пучение грунта в зимний период. По периметру и под несущими стенами - то есть под будущим ростверком- грунт так же дополнительно трамбуется. Выпуска из свай згибаются и завязывается ростверк в виде большой балки, содержащей по 4 прутка арматуры сверху и снизу, перевязанной хомутами из шестерки с шагом 40 см. Углы и стыки стен дополнительно усиливаются шестнадцадкой. По оголовкам производится гидроизоляция и выставляется опалубка на высоту будущего ростверка - у меня это будет 120 см. Закрепляется, нивелиром отбивается уровень заливки ну и собственно заливается. После созревания бетона опалубка разбирается и из-под ростверка производится выемка грунта глубиной 20см и заменяется на слой мягкого утеплителя с приклеенным с одной стороны рубероидом. Цель - рубероид для гидроизоляции а утеплитель должен сыграть две роли. Первая - хоть немного уменьшить глубину промерзания грунта под ростверком и вторая - хоть как-то за счет сжатия уменьшить давление на ростверк вследствие пучения грунта зимой. Далее вся эта конструкция обмазывается мастикой, обклеивается рубероидом и утеплителем на 30 см вверх и засыпается с наружной стороны гравийным песком с утрамбовкой. Собственно это и будет будущий уровень участка. С внутренней стороны производится гидроизолЯция всего ростверка и засыпается пгс на высоту в 110 см. Делается черновая стяжка до уровня ростверка.

Вроде бы все написал. Архитектор когда слушай сделал задумчиво лицо но сказал что хуже я точно не сделаю ))) Прошу здравый критики, замечаний, уточнений и предложений )) Заранее благодарен!

Когда собаке делать нех... она ... будку красит. Ну или 401 способ найти геморой на свою опу (звиняюсь за прямоту).

[Александр Криваль]

А что конкретно лишнее?) А то не ясно ничего :D

[Стэлс]

Александр Криваль, "После созревания бетона опалубка разбирается и из-под ростверка производится выемка грунта глубиной 20см и заменяется на слой мягкого утеплителя с приклеенным с одной стороны рубероидом. Цель - рубероид для гидроизоляции а утеплитель должен сыграть две роли. Первая - хоть немного уменьшить глубину промерзания грунта под ростверком и вторая - хоть как-то за счет сжатия уменьшить давление на ростверк вследствие пучения грунта зимой. "

Что Вы планируете использовать в качестве мягкого утеплителя? Пенопласт 15-20й плотности через полиэтилен?

[artexpress]

@Александр Криваль, Яковлев перевернулся в гробу от вашей технологии.

[Александр Криваль]

Александр Криваль, "После созревания бетона опалубка разбирается и из-под ростверка производится выемка грунта глубиной 20см и заменяется на слой мягкого утеплителя с приклеенным с одной стороны рубероидом. Цель - рубероид для гидроизоляции а утеплитель должен сыграть две роли. Первая - хоть немного уменьшить глубину промерзания грунта под ростверком и вторая - хоть как-то за счет сжатия уменьшить давление на ростверк вследствие пучения грунта зимой. "

Что Вы планируете использовать в качестве мягкого утеплителя? Пенопласт 15-20й плотности через полиэтилен?

Пока не решил , но думаю минеральную вату. Дело в том что человек на участке из моего массива построил такой же фундамент как я хотел изначально - то есть свайно ростверковый с заглубленинм ростверка и спустся почти год ему порвало ростверк и сломало в трех местах стену в коробке, по-этому мне приходится искать вариант наиболее верный.
Что касается всяких там Яковлевых шмаковлевых , то если бы у них в книгах было все четко и точно написано, то мне бы не пришлось ломать голову и писать и искать варианты. А чтобы понять что суп не вкусный не обязательно быть поваром.

[Стэлс]

@Александр Криваль, вата в земле перестанет быть утеплителем через неделю. Вы бы дочитали поваренную книгу до конца..

[Юра Добриденев]

Может вам геолог по телефону про глину сказал, может он приехал и взял опытный образец в лабу, я не знаю, но глины 4,5 метра я ни у кого на участках не видел и не увижу никогда. Может у вас в Узде глиняные разработки ? Если нет, так вы лучше не дом ставьте, а добычу налаживайте карьерную, озолотитесь.
Писал и еще раз повторю у супесей и суглинков слишком много показателей чтобы определить несущую способность раскатав грунт на лодошке и опытно прищурив глаз.
Что у вас там за глина 6кг/см2 и что у вас там за геологи и архитекторы хз, но у глин модуль деформации от 70 до 280 кг/см2 и R от 1 до 6 кг/м2, в зависимости от коэффициента пористости и пределов консистенции, у суглинков и супесей от 70 до 750 кг/см2.

Вашу технологию до конца не дочитал, но под сваю ничего не сыпьте и потом грунт не заменяйте, а лучше, сделайте все без собственных изобретений, и архитектору передайте, пусть фасады размалевывает, а когда не знает что ответить на вопросы по конструктиву, пусть говорит "не знаю", это нормально.

---------- Сообщение добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее было в 21:56 ----------

Когда собаке делать нех... она ... будку красит. Ну или 401 способ найти геморой на свою опу (звиняюсь за прямоту).

да это так )

[Kuzbar]

Может вам геолог по телефону про глину сказал, может он приехал и взял опытный образец в лабу, я не знаю, но глины 4,5 метра я ни у кого на участках не видел и не увижу никогда. Может у вас в Узде глиняные разработки ? Если нет, так вы лучше не дом ставьте, а добычу налаживайте карьерную, озолотитесь.
Писал и еще раз повторю у супесей и суглинков слишком много показателей чтобы определить несущую способность раскатав грунт на лодошке и опытно прищурив глаз.
Что у вас там за глина с модулем 6кг/см2 и что у вас там за геологи и архитекторы хз, но у глин модуль деформации от 70 до 280 кг/см2, в зависимости от коэффициента пористости у суглинков и супесей от 70 до 750 кг/см2.

Вашу технологию до конца не дочитал, но под сваю ничего не сыпьте и потом грунт не заменяйте и архитектору передайте, пусть фасады размалевывает, а когда не знает что ответить на вопросы по конструктиву, пусть говорит "не знаю", это нормально.

---------- Сообщение добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее было в 21:56 ----------



да это так )

Это вы нигде не бывали раз глины не видели у меня на участке глины 100 метров только на глубине 14 метров небольшая песчаная прослойка и разработки у нас здесь рядом ... глиняный карьер....самосвалы глину возят целыми днями и даже по субботам....

[Юра Добриденев]

в 99 случаях из 100 глиной называют суглинок или супесь, исключения - строительства около глиняных карьеров.

[Славка]

Как человек может определиться не имея никаких данных ?
не для любого проекта безпроблемно адаптировать все 5 типов, обычно выбор поменьше. Расчет на несущую способность грунта делается один раз, если под домом по углам грунты не разные. Нагрузка на основание считается тоже один раз. А дальше подгоняется площадь опирания разных вариантов фундаментов под трубуемую, т.е. чтобы давление на грунт было чуть больше несущей способности грунта и прикидываются затраты. Сделать расчет несущей способности ты и сам сможешь за пол часа, главное чтобы данные были, хотя бы частично (остальное можно по ниже среднего взять по таблицам), там все по методичке, ну а нагрузку собрать любой и без методички сможет.

Так вот чтоб не заниматься попытками адаптаций под разные типы и нужно смотреть что за грунт у тебя под домом! Это и есть сбор данных!

И можешь мне рассказать подробно как делается громкое название "расчёт несущей способности грунта"?
Могу я рассказать ;) Потому как на практике это обычное шурфление с отбором проб. По пробам определяется что это за грунт, а потом фактически просто смотрим табличку со средними расчётными сопротивлениями грунтов.

http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/07/17/thumb_955a95591e713e.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/07/17/955a95591e713e.jpg)

Так вот... достаточно посмотреть на свой грунт, потом эту табличку и понять, что на твоём суглинке или мелком песке можно сразу забыть про тот же свайный фундамент и не тратить на него время.

А сэкономив время, отбросив лишнее, сиди собирай нагрузку сам или лучше обратится к конструктору, который всё посчитает по проекту. Вот так то.

Судя по отсутствию телефона конструктора, считал свой фундамент сам? Ну как же так, Карл? А откуда информация как правильно делать? Читал в интернете или на форумах вопросы задавал? Ну так а человек то что сейчас делает ???? Правильно, тоже спрашивает ;)
Кстати... а геодезию кто делал? Есть телефончик? :)))) Не стоит на людей наезжать, когда они что-то спрашивают, это же не красиво ;)

зы. Прошу простить меня за мою небрежность и эмоциональность ;)

зыы. Себе геодезию и расчёт конструкций не заказывал. Первое по причине того что я не один шурф пробурил и яму выкопал в Якубовке во время практики, а второе в отсутствии таковых, или точнее трудностях их поиска, тк результат у большинства один хрен стандартный с запасом в 300%.... А посчитать ширину подошвы фундамента может любой думающий человек.

[Александр Криваль]

Геодезию заказывал не я а сосед по участку после того как у третьего соседа прорвало фундамент. После плодородного слоя идет пласт сухой уплотненной глины от 4 до 6 метров. Кстати ошибка третьего соседа заключалась в том что сваи он "армировал" двумя прутками гладкой шестерки))) Отсюда и моё желание узнать все чтобы самому не наступить на какие-нибудь грабли.

[Юра Добриденев]

Так вот чтоб не заниматься попытками адаптаций под разные типы и нужно смотреть что за грунт у тебя под домом! Это и есть сбор данных!

И можешь мне рассказать подробно как делается громкое название "расчёт несущей способности грунта"?
Могу я рассказать ;) Потому как на практике это обычное шурфление с отбором проб. По пробам определяется что это за грунт, а потом фактически просто смотрим табличку со средними расчётными сопротивлениями грунтов.

http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/07/17/thumb_955a95591e713e.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/07/17/955a95591e713e.jpg)

Так вот... достаточно посмотреть на свой грунт, потом эту табличку и понять, что на твоём суглинке или мелком песке можно сразу забыть про тот же свайный фундамент и не тратить на него время.

А сэкономив время, отбросив лишнее, сиди собирай нагрузку сам или лучше обратится к конструктору, который всё посчитает по проекту. Вот так то.

Судя по отсутствию телефона конструктора, считал свой фундамент сам? Ну как же так, Карл? А откуда информация как правильно делать? Читал в интернете или на форумах вопросы задавал? Ну так а человек то что сейчас делает ???? Правильно, тоже спрашивает ;)
Кстати... а геодезию кто делал? Есть телефончик? :)))) Не стоит на людей наезжать, когда они что-то спрашивают, это же не красиво ;)

зы. Прошу простить меня за мою небрежность и эмоциональность ;)

зыы. Себе геодезию и расчёт конструкций не заказывал. Первое по причине того что я не один шурф пробурил и яму выкопал в Якубовке во время практики, а второе в отсутствии таковых, или точнее трудностях их поиска, тк результат у большинства один хрен стандартный с запасом в 300%.... А посчитать ширину подошвы фундамента может любой думающий человек.

Начну с конца. Я, вроде, и писал именно про это. Что нужно взять и расчитать, а не задавать глупые вопросы и консультироваться у неизвестно какого архитектора. Писал что сам за пол часа посчитаешь ? Писал что там все по методичке ? Зачем ты мне это теперь сам рассказываешь ? Нужно просто взять и посчитать. Но геологию на глаз не сделаешь, на глаз, как минимум, ты хрен увидишь коэффициент пористости, без которого результат + - 350% . Это делается в лаборатории, мне делали на старой работе за шоколадку. Любой может занести мешочек грунта и тортик, лабораторий полно, я это уже пятый год пишу.
Сам считал и сам строил. Уже писал что на супеси у меня 300мм ширина ленты, под средней 350мм. Ж/б перекрытия с двух сторон на неё 7,2+4,9м в 2 уровня, а она всего 350мм и на супеси и это я перебдел, по расчету 290мм. Тупо прокопал траншейку и залил.
Прикрепляю файл, уже его выкладывал, более удачного примера нету, как-то попался на глаза, т.е. не просто методичка, а примером. Там пример №14 внизу. Без уширения еще проще. Вообще по сути это одна формула, в которую нужно подставить данные, какие-то из таблиц, какие-то из опытов (влажность, пористость), но в таблицах тоже нужно выбирать в зависимости от какого-то показателя, который находится опытным путем, так что все из таблиц не повыдираешь.
Проще динамическое зондирование, раз и готово, но дорого, зараза.

[Юра Добриденев]

Геодезию заказывал не я а сосед по участку после того как у третьего соседа прорвало фундамент. После плодородного слоя идет пласт сухой уплотненной глины от 4 до 6 метров. Кстати ошибка третьего соседа заключалась в том что сваи он "армировал" двумя прутками гладкой шестерки))) Отсюда и моё желание узнать все чтобы самому не наступить на какие-нибудь грабли.

Причем тут армирование сваи к излому ростверка ?

[Александр Криваль]

Причем тут армирование сваи к излому ростверка ?

Ростверок В нескольких местах оторвало от свай. Я думаю если нормально заармировать сваю и связать выпуска с ростверком то данного явления бы не произошло.

---------- Сообщение добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее было в 23:05 ----------

@Александр Криваль, вата в земле перестанет быть утеплителем через неделю. Вы бы дочитали поваренную книгу до конца..

Да и бог с ним, с утеплением)) Главное чтобы вата хоть как-то помогла при пучении грунта зимой)

[Юра Добриденев]

Ростверок В нескольких местах оторвало от свай. Я думаю если нормально заармировать сваю и связать выпуска с ростверком то данного явления бы не произошло.


Ну повытягивало бы ваши сваи и все равно ломануло, вам бы от этого легче стало ? Фундамент должен работать нормально без всяких якорей. Что вам мешает залить ленту на глубину промерзания и забыть про неё ? На пучинистых грунтах строить заглубленный ростверк ? Когда один у соседа уже оторвало ? Месье знает толк в извращениях

[Славка]

@Юра Добриденев, я тебе рассказываю, потому что ты раньше задавал такие же глупые вопросы, как сейчас считаешь, что задают другие ;) Будь терпимее и уравновешенней ;)

Зы. Ну так давай список лабораторий, куда можно обратиться за шоколадку!

Зыы. Погугли на досуге про зондирование грунта, в частности про забивку конуса. Это к геологии на глаз ;) А точнее в полевых условиях

[Юра Добриденев]

@Юра Добриденев, я тебе рассказываю, потому что ты раньше задавал такие же глупые вопросы, как сейчас считаешь, что задают другие ;) Будь терпимее и уравновешенней ;)

Зы. Ну так давай список лабораторий, куда можно обратиться за шоколадку!

Зыы. Погугли на досуге про зондирование грунта, в частности про забивку конуса. Это к геологии на глаз ;) А точнее в полевых условиях

динамическое. Да в полевых, а в каких еще ?

[Александр Криваль]

Да блин ленту на 1,5 метра в глубину и цоколь высотой в 90 сантиметров.... На мои 68 погонных метров это ... 57 кубов бетона)) Свайный стоит в два с лишним раза дешевле. Дело тут не в желании сэкономить, а в нежелании закатывать лишние деньги в бетон там где этого может и не требуется. Ясен перец что никуда не денешься и придется скорее всего лить ленту... я правда сейчас рассчитывал на ширину ленты в 35 см, но я так понимаю спокойно можно уменьшить ширину и до 25 см. Можно ли будет класть на такую ленту блок шириной в 40 см и куда и как в таком случае делают выпуск блока?

[Юра Добриденев]

@Юра Добриденев, я тебе рассказываю, потому что ты раньше задавал такие же глупые вопросы, как сейчас считаешь, что задают другие ;) Будь терпимее и уравновешенней ;)

Зы. Ну так давай список лабораторий, куда можно обратиться за шоколадку!

Зыы. Погугли на досуге про зондирование грунта, в частности про забивку конуса. Это к геологии на глаз ;) А точнее в полевых условиях

По конструктиву не задавал, нафига мне спрашивать по своей специальности, по всему остальному, конечно спрашивал (и еще спрашивать буду), а не выкладывал готовое решение (непонятно на чем основанное), которое не перепроверять нужно и ошибки искать, а забыть про него и все с чистого листа, т.к. быстрее и правильнее будет в десятки раз. А так болтология на 20 страниц только светит.
Лаба есть в дорстрое, есть еще несколько в Гомеле, в дорстрое тогда в отпуске была женщина и мне с ходу перечислили куда можно зайти, но я сейчас не вспомню, мне было не срочно и я дождался из отпуска. В принципе, лаба будет в любой организации где есть геодезисты, главное чтобы геодезисты и лаба были как бы вспомогательным отделением, а не главным направлением конторы, тогда за тортик без вопросов.

---------- Сообщение добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее было в 23:43 ----------

Да блин ленту на 1,5 метра в глубину и цоколь высотой в 90 сантиметров.... На мои 68 погонных метров это ... 57 кубов бетона)) Свайный стоит в два с лишним раза дешевле. Дело тут не в желании сэкономить, а в нежелании закатывать лишние деньги в бетон там где этого может и не требуется. Ясен перец что никуда не денешься и придется скорее всего лить ленту... я правда сейчас рассчитывал на ширину ленты в 35 см, но я так понимаю спокойно можно уменьшить ширину и до 25 см. Можно ли будет класть на такую ленту блок шириной в 40 см и куда и как в таком случае делают выпуск блока?

можно, но для выкапывания придется нанять бригаду дистрофиков-лилипутов с 35м размером ступней.

[Александр Криваль]

А про глупые вопросы скажу следующее : лучше задать 50 глупых вопросов, показаться идиотом и терпеть насмешки "умных" и как следствие сделать все правильно, чем потом стоять как эти "умные" которые"все знают" с опущенной головой и обломанным фундаментов. Ибо первое что должен сделать солдат - это уяснить полученную задачу.

---------- Сообщение добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее было в 23:47 ----------

По конструктиву не задавал, нафига мне спрашивать по своей специальности, по всему остальному, конечно спрашивал (и еще спрашивать буду), а не выкладывал готовое решение (непонятно на чем основанное), которое не перепроверять нужно и ошибки искать, а забыть про него и все с чистого листа, т.к. быстрее и правильнее будет в десятки раз.

---------- Сообщение добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее было в 23:43 ----------



можно, но для выкапывания придется нанять бригаду дистрофиков-лилипутов с 35м размером ступней.

А у мини экскаваторов разве нету ковшиков в 25 см?))

[Юра Добриденев]

А у мини экскаваторов разве нету ковшиков в 25 см?))
После мини эксковатора туда все равно лезть корректировать, особенно 25см, а потом еще армировать. Корректировать не нужно только если в земле выкопать чуть шире чем цоколь. Например цоколь 250мм, а в земле 300мм.
Гораздо быстрее докопаться до сути и уяснить задачу, когда вопросы продуманные и с нуля, а не лезть на абордаж с каким-то уже придуманным решением. Даже пучинистый грунт можно совместить с заглубненным ростверком, но тогда сваи можно выбросить и утеплить отмостку вместе с ростверком, но это уже будет МЗФ. Т.е. первый правильный вопрос: из каких вариантов лучше выбирать при пучинистом грунте с хорошей несущей способностью, который уже оторвал ростверк соседу.

[illarion]

@Александр Криваль, я вот читаю это все, смотрю на скорбные примеры ваших соседей, на разнополярные советы форумчан, на вашу неуверенность в предстоящем выборе типа фундамента и сомнениях по поводу кладки блоков. Сам такой же неандерталец в этих вопросах. Поэтому никогда не стал бы делать это самостоятельно. Искренне и настоятельно советую обратиться к профессионалам и под договор, со всеми расчетами, замерами и анализами, сделать проект. Зато будет с кого спросить, если что. Хотя, когда профи будут делать под договор, я думаю - "если что" не наступит. Пусть будет дороже, но всеж лучше, чем у соседей.

[Стэлс]

@Александр Криваль, на сколько помню, у Вас там дофига плодородки. Поэтому если ленту, то чернозем весь без вариантов нафиг ТОшкой со всего пятна застройки(периметр+1,5--2м в каждую сторону ширее) и лить ленту в нормальную опалубку, а не в траншею. Или фбс-ом через монол.пояса снизу/сверху-так быстрее всего будет...
Но Вы, для начала, определитесь , по какому типу фундамента вы хотите получить советы от клуба сумасшедших самостроев :)

[Юра Добриденев]

а чем в траншею не устраивает ? В супесчаных и глиняных грунтах стенки траншеи получаются глаже чем некоторые делают опалубку. После заливки фундамента в грунт и откопки погреба в одной части дома на глубину 2м, стенки даже штукатурить не буду. Про страшилки об "уходящем молочке" я уже писал.

[lexarum]

Не совсем понимаю заказчика.

Неужели нельзя поручить конструктору посчитать фундамент, заплатив за эту работу 500 уев ? А в этом году может быть и дешевле

Если лень платить конструктору, то разница между количеством бетона на ленте будет кубов 30. Сиречь 1500 уев, ну еще 500 уев на арматуру и еще 1500 уев за работу -если нанимать профессиональных бетонщиков.

Хотя разница за работу будет поменьше - куб роствека и куб ленты стоят по разному.

Итого переплата 2-3 тысячи уев. Не больше. По схеме уважаемого А. Криваля будет еще меньше - много работ просто не выполняются.

Стоит ли экономить 2 штуки баксов на фундаменте дома, и рисковать как минимум стоней тысяч ?

[Юра Добриденев]

да нету там такой разницы. При фундаменте 10х10 с перемычкой по середине, шириной 300мм и заливке 1000мм вниз, с учетом подсыпки и отмостки, в землю всего льется 15м3. По арматуре так еще вопрос где её будет меньше. Ростверк армируется как лента + колонны. В узкой ленте достаточно 2+2 прута продольной и усё. Да и бОльшее количество бетона не просто же так выливается: высота полученной балки приличная, а значит жесткость и прочность на прогиб.

[Семиход]

@Александр Криваль,
давайте смоделируем ситуацию.

Вы на основании мнения форумчан выберите некий вариант строительства фундамента Вашего дома. Реализуете...

Далее что-то пойдет не так. Или бетон не тот, или арматура не туда, или еще чего... Короче - трещина как есть. Первый вопрос - "что делать?" - повиснет в воздухе. Второй интересен - "почему так вышло???". Ведь перечитан не один форум, советовался с соседями и вообще ночей не спал. Где справедливость?!

Так вот нет ее...

Уже не в первый раз стоит вопрос на форуме типа "как быть в такой-то ситуации?" Можно сруб-пятистенок размером по длине бревна не считая поставить. Можно "туалэт тыпу сартир" на даче сбить. Как только речь идет о не типовом проекте, не классических размерах, не имеющем примеров реализации ранее стоит подумать о возможных рисках в Ваших условиях.

Если достаточно квалификации для самостоятельной проверки конструкций и контроля исполнения, вопросов нет - делайте сами, отвечайте за риски сами. Если нет, то оценивайте риски: экономия против рисковых затрат.

Форум - это хорошо. Это очень хорошо. Тут много полезной информации, ссылок, мнений, опыта... Только нужно все это фильтровать, ибо далеко не каждый "советчик" компетентен в области своих советов...

Итого. Форум, возможно, сэкономит лично для Вас те самые 1,5 - 2 куе. Но в случае неверного "совета" можете получить проблему стоимостью в 10 раз больше.

Если же Вы готовы на риски, то для начала стоит прочитать хотя бы основы учебника по вопросу. Ибо Вам не нужно понимание всей механики грунтов - достаточно алгоритма расчета, диаграммы распределения нагрузок в грунте, влияний на изменение несущей способности грунтов...

Теме пара дней. Тут успели уже и шпаги скрестить... Поверьте, на чтение пары глав Вам хватило бы времени ;)

[Александр Криваль]

Заказал геологию и полный расчет фундамента, заниматься будет один и тот же человек, который и сделал проект дома. О результатах доложу позже.

[Александр Криваль]

Ну в общем все примерно так как и говорил изначально. Плодородка 35-40 см, потом уплотнённая глина. Грунтовые воды в 5 метрах под слоем глины. Сам я при проведении бурения скважин не присутствовал, но была жена. Говорит приехал большой бус и из него достали хреновину и таскали ее по участку. Скважины пробиты в 5 местах. В отчете есть все. Даже химические анализы грунтовых вод и грунтов на глубинах от 40 см до 5 метров плюс прогноз на подтоплчемость территории. Всего в отчете порядка 20 документов. Заплатил я за это дело почти 350 у.е и то потому что делал человек который создавал мой проект. Подозреваю что реальная стоимость такой работы выше. В общем по словам конструктора если хочешь избежать проблем с моей глиной то остается всего 2 варианта фундамента - плита и лента. По понятным причинам я выбрал ленту))) Закладывется она ниже глубины промерзания и с утеплением 20 плотности пенополистиролом или техноплексом. Теперь конструктор еще полностью рассчитает фундамент и я выберу конкретные параметры . Глубина промерзния кстати не более 80 сантиметров будет по его словам. Будем посмотреть.

[illarion]

Ну в общем все примерно так как и говорил изначально. Плодородка 35-40 см, потом уплотнённая глина. Грунтовые воды в 5 метрах под слоем глан. Сам я при проведении бурения скважин не присутствовал, но была жена. Говорит приехал большой бус и из него достали хреновину и таскали ее по участку. Скважины пробиты в 5 местах. В отчете есть все. Даже химические анализы грунтовых вод и грунтов на глубинах от 40 см до 5 метров плюс прогноз на подтоплчемость территории. Всего в отчете порядка 20 документов. Заплатил я за это дело почти 350 у.е и то потому что делал человек который создавал мой проект. Подозреваю что реальная стоимость такой работы выше. В общем по словам конструктора если хочешь избежать проблем с моей глиной то остается всего 2 варианта фундамента - плита и лента. По понятным причинам я выбрал ленту))) Закладывется она ниже глубины промерзания и с утеплением 20 плотности пенополистиролом или техноплексом. Теперь конструктор еще полностью рассчитает фундамент и я выберу конкретные параметры . Глубина промерзния кстати не более 80 сантиметров будет по его словам. Будем посмотреть.

Александр, а вы уверены, что к вам приезжали именно геологи? Геологи ездят на буровых установках, а не на больших бусах и хреновины достают из грузовых отсеков буровой, а не из бусов. Боюсь, что это были артисты.

[Александр Криваль]

Я сам не видел на чем приезжали ребята. Но сомневаться мне не приходится. Сегодня был у конструктора, плюс отчет качественный, да и фирма солидная. Фундамент спроектировали и рассчитали. Получилась лента шириной скорее всего 26.5 см с глубиной залегания 118.5 см плюс цоколь 90 см. Решение окончательное и обжалования не подлежит)))

[Вик]

Я сам не видел на чем приезжали ребята. Но сомневаться мне не приходится. Сегодня был у конструктора, плюс отчет качественный, да и фирма солидная. Фундамент спроектировали и рассчитали. Получилась лента шириной скорее всего 26.5 см с глубиной залегания 118.5 см плюс цоколь 90 см. Решение окончательное и обжалования не подлежит)))

Таки имено 26,5 откопаете а не 27 или 25?

[Александр Криваль]

Добрыня - это член совета форума - скинул мне рекомендации для щелевого кбб блока 30 см. Завод рекомендует несколько вариантов ширины ленты в том числе и 26.5 см. Но точно откопать и залить столько вряд ли получится)) я так что будет там и 26 и 27)

[DOLBO.BY]

Добрыня - это член совета форума
тут ўсе, хто мае больш за пару сотняў пастоў, могуць быць "членам савета форума", альбо яшчэ кімсьці - містэрам Х, супермэнам і г.д.

п.с. штосьці пра геолагічныя ізысканія не зусім зразумеў

[Александр Криваль]

тут ўсе, хто мае больш за пару сотняў пастоў, могуць быць "членам савета форума", альбо яшчэ кімсьці - містэрам Х, супермэнам і г.д.

п.с. штосьці пра геолагічныя ізысканія не зусім зразумеў
Ну я так понимаю человек через знакомого сделал дело. Я по долгу профессии людей насквозь вижу. Нету у меня ни капли сомнения что все в порядке. Ведь главное - результат. А результат меня устраивает.

[Консультец]

Запроектированы 40 свай диаметром 350 мм и ростверк.

И стоило рассчитывать, пробы брать и прочей ерундой заниматься? Уже была раз такая тема. Или не раз.
На такое свайное поле можно шести-этажку сажать.
Складывается впечатление, что в последнее время частных заказчиков конструкторы всё чаще разводят на бабки.

[Вик]

Добрыня - это член совета форума - скинул мне рекомендации для щелевого кбб блока 30 см. Завод рекомендует несколько вариантов ширины ленты в том числе и 26.5 см. Но точно откопать и залить столько вряд ли получится)) я так что будет там и 26 и 27)

Мне членство как бы по... и ващё копайте 30... люблю цифры с ноликом в конце... а 27 само выйдет.

---------- Сообщение добавлено в 08:02 ---------- Предыдущее было в 08:01 ----------

@Консультец, это неправильные сваи для правильной шестиэтажки...

[Юра Добриденев]

не понимаю, нафига 26,5, это что за приколы такие ? В 300мм еле ноги просунешь, когда копаешь, или подчищаешь и равняешь после экскаватора + когда армируешь.
Есть такая штука как удобство производства работ (напрямую влияет на трудоемкость), есть еще процессы требующие деликатности и точности (это дело напрямую зависит от заинтересованности), а есть способы, которые страхуют эти и следующие этапы от рас...ва, косорукости или от "так сойдет".
Так вот к чему я, если бы я делал не сам, а нанимал бы рабочих, то запроектировал бы в землю 400мм, причем по разным причинам, одна из них непрямолинейность, которая не мешает, если сверху цоколь в опалубку будет литься меньшей ширины + закреплять опалубку гораздо проще, когда насверлил низ по нитке через метра полтора-два и набил штырьков из арматуры, останется только стянуть щиты с 2х сторон, а так думай как тот низ закреплять, колья бей и т.д. Понимаю что это дороже, но в общих расходах оно потеряется.

[Александр Криваль]

Ну во-первых как сунуть ногу в 30 см яму мне знать не обязательно, так как траншеи будут широкие и весь фундамент включая цоколь будет литься в профессиональную опалубку за один прием бетононасосом. Поверьте, с такой опалубкой до фонаря какая ширина подземной части да и надземной так же. Можно хоть 26.567 сделать. Что касается армирования, то так же никаких проблем нету. Вся конструкция вяжется прямо по месту и опускается специальными зажимами равномерно и точно. Далее пластиковые дистанции и все. Арматура закуплена, в субботу буду копать траншеи. Геодезист с тахеометром ждет команды. В воскресение подвезут опалубку и соберут специально обученные ребята. Они же и армируют и льют. Вся работа включая геодезиста, вызов ТОшки для съема грунта под дом, вызов ДСБшки для копки траншей, аренду опалубки и бетононасоса встает в 2.5 к зелени. В принципе демократично, учитывая что во вторник я уже буду прогуливаться мимо защитой ленты. Самому делать даже с родственниками - это жесть. Такие дела)

[Юра Добриденев]

приемущество малой ширины ленты (там где это получается) - возможность не делать подземной части опалубки, особенно это касается глинистых и супесчаных грунтов, где стенка получается как зеркало и не нарушается естественное заложение грунта обратной засыпкой широких траншей. Глину назад так не затрамбуешь, а под песком будет только водосборное корыто + при большой длинне ленты хрен наберешь столько опалубки, чтобы залить всю высоту от подошвы до верха цоколя за раз. При доме 12х10 с Т-образной серединой выходит грубо 124м погонных. 2 метра от подошвы до верха, при глубине заложения 1200мм, цоколе 500мм и 300мм на подсыпку, уклоны, отмостку. В итоге около 250м2 опалубки, т.е. на 150м2 больше, чем если лить в землю. А работы сколько лишней...

[illarion]

Ну во-первых как сунуть ногу в 30 см яму мне знать не обязательно.
Самому делать даже с родственниками - это жесть. Такие дела)

Не изображайте из себя аристократа.
Это не жесть, а иногда необходимость, а также общее семейное дело и показатель нормальной дружной семьи.

P.S. про жэсть у нас отдельная тема. Такие дела)

[Александр Криваль]

приемущество малой ширины ленты (там где это получается) - возможность не делать подземной части опалубки, особенно это касается глинистых и супесчаных грунтов, где стенка получается как зеркало и не нарушается естественное заложение грунта обратной засыпкой широких траншей. Глину назад так не затрамбуешь, а под песком будет только водосборное корыто + при большой длинне ленты хрен наберешь столько опалубки, чтобы залить всю высоту от подошвы до верха цоколя за раз. При доме 12х10 с Т-образной серединой выходит грубо 124м погонных. 2 метра от подошвы до верха, при глубине заложения 1200мм, цоколе 500мм и 300мм на подсыпку, уклоны, отмостку. В итоге около 250м2 опалубки, т.е. на 150м2 больше, чем если лить в землю. А работы сколько лишней...


Вы правы, но дело в том что вся подземная часть ленты будет утепляться техноплексом. По-этому вариантов по сути не остается кроме выкопки широкой траншеи. Ну или заливать в землю и потом все равно откапывать - не думаю что второй вартант легче)) Тем более что в глину получится залить не более 80см а вся лента 2 метра - 1,1 м подземная часть включая 30 см черной земли, которая будет снята ТОшкой и 90 см надземная часть ленты.

[voffka]

@Александр Криваль, копаете траншею, устилаете полиэтилен на стенки (для гидроизоляции) Ставите прямо в траншею ЭППС с уже воткнутыми зонтиками и бетонируете! Что может быть проще??? Зачем откапывать потом? Зачем сразу херачить огромные траншеи и возиться с опалубкой?

[Dobrinia]

Я копал траншею, ставил снаружи эппс а внутри щиты из фанеры.
Лил правда в два приема.
Внутренние щиты доставал лебедкой с треногой, за вечер с отцом.

Получился утепленный фундамент толщиной 25см бетона, ровный снаружи и изнутри (мне было актуально т.к. делаю в гараже цоколь)

на всю ленту длинной 100 метров в итоге пошло 45 кубов бетона.
Сосед лил фундамент в землю без щитов и полистирола (фундамент толщиной 30см т.к у него два этажа и плиты) в итоге у него вышло столько же бетона сколько у меня. Хотя длинна его ленты 65 метров.

[Юра Добриденев]

Не нужно щитов, пленок, утеплителей, подсыпок, подушек, опалубок, котлованов. Льется в траншею, утепляется на лист от верха цоколя, т.е. 1200мм и утепляется отмостка, ее все равно нужно утеплять. Опалубка, если цокольный этаж.

[Александр Криваль]

@Александр Криваль, копаете траншею, устилаете полиэтилен на стенки (для гидроизоляции) Ставите прямо в траншею ЭППС с уже воткнутыми зонтиками и бетонируете! Что может быть проще??? Зачем откапывать потом? Зачем сразу херачить огромные траншеи и возиться с опалубкой?

Гениально. Удручает что сам не догадался. Так и сделаю. Все равно опалубки только 180 квадратов есть. Да и в два приема гораздо проще и удобнее лить. Да и экскаватор не стоит нанимать - есть кому лопатой выкопать - 36 см не так и много )) Всем спасибо за советы.