О рододендронах 6
Выбор посадочного материала
Приобретая саженцы рододендронов, следует помнить, что практически все виды и сорта этого обширного рода являются микоризообразующими породами, т.е. хорошо растут и развиваются только при наличии в почвенном субстрате определенных видов почвенных грибов-симбиотрофов. В связи с этим, ничем нельзя объяснить покупку растений с осыпавшимся или пересушенным корневым комом, в котором практически не осталось микоризообразующих грибов. Однако не следует полагать, что в корневом коме хорошего саженца должны быть в наличии ясно различимые нити мицелия – нет, ни в коем случае! Скорее всего, порошистый налет серого или пепельно-зеленоватого цвета на поверхности почвы или ветвях (корнях) саженца, белые тяжи грибницы в верхних слоях почвенного субстрата, свидетельствуют о развитии патогенных грибов, которые могут привести рододендрон к гибели, или, по меньшей мере, о плохих условиях транспортировки и (или) содержания саженцев в торговом центре.
В любом случае, покупка саженца рододендрона, особенно если он импортного происхождения, возможна лишь в контейнере, при этом, если корни не выходят через дренажные отверстия в донце, нормально развитый саженец должен выниматься из горшка при некотором приложенном усилии с практически неповрежденным комом земли, полностью оплетенном корнями. Если растение вынимается из контейнера без корневого кома, то, скорее всего, причина в почвенных патогенных грибах, которые зачастую вызывают гибель и разрушение всасывающих корней рододендронов при нарушении условий транспортировки и хранения (пересушка или перелив, слишком низкая температура при высокой влажности почвы, отсутствие надлежащей вентиляции). Такие растения, даже, несмотря на наличие красивых зеленых листьев (у вечнозеленых видов и сортов) и крупных цветочных почек, реанимировать практически невозможно, поскольку корневые гнили, вызываемые, в основном, 2 видами почвенных грибов (Phytophtora ramorum и Botritis cinerea) вызывают обширное повреждение всей сосудистой системы растения, от кончиков корней до самой верхушки.
Для вечнозеленых рододендронов первые признаки поражения растения каким-либо патогенным грибом легко определить, даже не вынимая из контейнера – при температуре окружающего воздуха не ниже +5°С, поникшие, а тем более скрученные в трубочку, листья являются верным признаком нездоровья, конечно, при условии, что растения не внесли в торговый зал с мороза менее 1 часа назад. Должны насторожить и листья, отличающиеся от листьев растений того же сорта по оттенку. Не очень хорошо, когда есть следы повреждения грибными заболеваниями на листьях – как правило, это небольшие округлые пятнышки бурого или черного цвета, либо некротические изменения – пожелтевшие, а затем и побуревшие участки листа вдоль центральной жилки (чаще всего это признак недостаточной зимостойкости растения после неблагоприятной зимовки, реже это последствия пересушки корневого кома перед уходом в состояние зимнего покоя).
Нежелательно приобретать рододендроны ранней весной, когда после теплого хранения в условиях торгового зала, они трогаются в рост – сохранить их молодые отрастающие побеги от повреждений холодным воздухом и ярким солнечным светом, которого так много весной, практически невозможно. Содержать такие растения до высадки в условиях городской квартиры слишком хлопотно и ненадежно, хотя при наличии застекленной лоджии проблема вполне разрешима. Если же все-таки по каким-либо причинам Вы приобрели рододендрон не в срок, то после высадки в грунт растения с молодыми неодревесневшими побегами необходимо некоторое время (до 2-3 недель) притенять от палящих лучей солнца тонким спанбондом (СУФ-15, но не СУФ-30 или 40!) либо решетчатыми щитами из деревянных планок, поставленными «домиком».
Зато ранняя весна (с момента полного стаивания снега до зацветания сливы) – идеальное время для приобретения посадочного материала рододендронов с открытой корневой системой. Конечно, понятие «открытая корневая система» в отношении саженцев этого рода – скорее привычный термин, поскольку нормально выкопанный куст должен иметь ком, по диаметру не меньший, чем диаметр его кроны, глубиной не менее 20-25см (как правило, намного глубже корни рододендронов на питомниках не уходят). Ком необходимо без промедления упаковать в мешковину или полиэтиленовую пленку, до посадки растение сохранять в прохладном затененном месте (сарай, погреб и т.п.) не более 4-5 дней.
Растения в контейнерах можно приобретать еще некоторое время спустя отцветания садов, но лучше не делать этого позднее середины июня. Этому есть, по меньшей мере, две причины:
1) В конце сезона реализации лучшие саженцы выбраны, в торговых точках остались те, которые по каким-либо причинам не приглянулись другим покупателям
2) У растений уже образовались новые побеги и листья, которые интенсивно испаряют влагу, а при высадке рододендронов в грунт большая часть всасывающих корневых волосков повреждается, лишая растение полноценного обеспечения влагой в то время, когда оно в ней больше всего нуждается. Сохранить при поздней посадке здоровье таких саженцев очень сложно.
Осенний сезон реализации саженцев очень популярен при покупке большинства декоративных, и не только, кустарников и деревьев, поскольку длится дольше, чем весенний, и предлагаемый ассортимент, как правило, богаче. Однако в случае с рододендронами лучше воздержаться от покупки вечнозеленых видов и сортов, поскольку первые зимовки после высадки на постоянное место для них являются критическими, а нормально окорениться осенью рододендрон, скорее всего, не успеет. При недостатке поглощающих влагу корней, крупные листья рододендрона испарят имеющиеся в его распоряжении запасы влаги слишком быстро, иссушив не только ткань самих листьев, но и побеги, что может привести к полной гибели растения весной. Если же у Вас, по каким-либо причинам, осенью оказался в распоряжении куст вечнозеленого рододендрона, то лучше не спешить с его высадкой на постоянное место, а вкопать его в грунт прямо с горшком, заглубив верхний край горшка на 2-3см ниже уровня почвы, или прикрыв корневую шейку опилками или хвойными лапками. Если зимостойкость сорта вызывает сомнения, то лучше прикопать растения не в вертикальном (как при посадке) положении, а в почти горизонтальном, так, чтобы большая часть горшка была закрыта землей, а крону прикрыть лапником или соорудить над ней простейшее защитное сооружение из фанерного ящика, или из решетчатых щитов («домик»). Закрывать на зиму ветви вечнозеленых рододендронов опилками, землей, соломой, опавшим листом, а также полиэтиленовой пленкой или плотным спанбондом – КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Такие действия не только не защитят растения от опасностей зимовки, но, наоборот, спровоцируют развитие грибных заболеваний на листьях и ветвях.
Если же Вы приобрели осенью посадочный материал листопадных рододендронов, то высадку в грунт необходимо произвести не позднее середины октября. При более поздней посадке лучше поступить с саженцем так же, как и с саженцами вечнозеленых рододендронов.
Размножение рододендронов
Если же Вы решили не просто выращивать, но и вырастить рододендроны, то, несомненно, следует знать особенности их размножения. Поскольку рододендроны относятся к трудноукореняемым растениям, то вегетативно размножают лишь сорта, да и то, в последнее время чаще прибегают к микроклональному размножению.
Однако есть множество весьма декоративных видов рододендронов, семена которых можно иногда приобрести или собрать в саду у счастливых обладателей взрослых рододендронов. В зависимости от вида, семена созревают с конца сентября до декабря месяц. Признаком созревания семян служит побурение и высыхание семенных коробочек, которые зимой в солнечную сухую погоду (обычно в феврале-марте) растрескиваются вдоль створок и начинают рассеивать семена. Сбор семян осуществляют в бумажные пакеты, в которых коробочки просушиваются 7-10 дней при комнатной температуре до начала растрескивания коробочек. Однако у ряда видов коробочки невскрывающиеся – это Р. канадский, Р. розовый, Р. Вазея и некоторые другие. В таком случае, коробочки следует раздавить, а растрескавшиеся коробочки – разломать на части. Для отделения семян от частей коробочек можно использовать различные мелкоячеистые сита. Мусор следует отделить, по возможности тщательней, поскольку при проращивании семян частички околоплодника становятся очагами заболевания серой гнилью. Из 1 нормально развитой коробочки рододендрона, в зависимости от вида, можно получить от 90 до 300 штук семян. Семена рододендронов довольно сильно отличаются по размерам, форме и окраске – есть почти пылевидные (Р. канадский) и довольно крупные, с ясно различимым крылатым придатком (Р. желтый, японский), от рыжевато-желтого до темно-коричневого цвета. Собранные и очищенные семена хранят в бумажных пакетах, вложенных в закрывающийся пластиковый пакетик при комнатной температуре. Если семена планируется высевать через 1-2 года, то можно их сохранять на боковой полке бытового холодильника – так они теряют всхожесть меньше всего.
Посев семян лучше всего осуществлять в середине февраля – марте, в условиях оранжереи (на подоконнике квартиры). Лучшим субстратом для проращивания семян и выращивания саженцев рододендронов является нераскисленный верховой (рыжий) торф, просеянный через грохот. Им наполняют керамические плошки или горшки (также допустимо использование пластиковых горшочков с достаточным количеством дренажных отверстий), и обильно поливают. Семена равномерно высевают по поверхности субстрата, не заделывая в почву. Также хорошо высевать семена рододендронов поверх тонкого слоя снега – на белом фоне их легче распределить равномерно. Сосуды с посевами и установленными этикетками накрывают стеклом или прозрачным пластиком.
При комнатной температуре воздуха и нормальном освещении свежесобранные семена большинства видов рододендронов прорастают на 12-16 сутки. Проростки регулярно проветривают, приоткрывая стекло, поливают из пульверизатора.
Приступают к пикировке сеянцев в фазе 1-2 настоящих листочков. Пикировку лучше осуществлять в пластиковые кассеты с верхним диаметром ячейки 1,5-4,0см, заполненные торфом. Через 10-14 дней после пикировки сеянцы следует подкормить жидким раствором легкорастворимого комплексного удобрения (Растворин, Акварин, Вито) в дозе, рекомендуемой для внекорневых подкормок. Через 3-4 неделю сеянцы еще раз подкармливают, в обычной дозе корневых подкормок.
Когда сеянцы достигнут высоты 3-5см, их переваливают в горшочки диаметром 12см, в которых их, при условии еще 1-2-х подкормок, выращивают в оранжереях или застекленных лоджиях до весны следующего года. Перезимовавшие в условиях защищенного грунта растения высаживают в открытый грунт на доращивание после того, как минует опасность возвратных весенних заморозков по схеме 20х40см. Подкормки в открытом грунте осуществляют в таких же дозах и периодичности, как и для взрослых растений. Сеянцы вечнозеленых видов рододендронов следует утеплить на зиму хвойным лапником или опилками, но при обязательном условии своевременной уборки их весной.
Большинство сеянцев вечнозеленых видов рододендронов при соблюдении технологии выращивания впервые зацветает на 6-7 год жизни, листопадных – на 4-5 год.
Вегетативно рододендроны размножают полуодревесневшими летними черенками, листовыми черенками с пазушной почкой, отводками, делением куста и прививкой. Полуодревесневшие верхушечные черенки заготавливают в июле. Наилучшие результаты (75-80%) дает укоренение черенков после обработки их нижних срезов стимуляторами корнеобразования в условиях искусственного тумана, при постоянной температуре воздуха около 20-22°С.
При размножении листовым черенком с пазушной почкой процент укоренения не превышает 65%, но при этом возможно получение большего количества черенков с маточного растения. При этом черенки срезаются с пазушной почкой и шитком древесины около 3см длиной во второй половине июля. Условия укоренения – те же, что и при обычном черенковании полуодревесневшим черенком.
Прививку сортовых рододендронов обычно производят на хорошо развитые 2-3-летние саженцы Р.кэтевбинского и понтийского (для вечнозеленых) или Р. желтого и японского (для листопадных) в середине мая – июне.
Приобретая саженцы рододендронов, следует помнить, что практически все виды и сорта этого обширного рода являются микоризообразующими породами, т.е. хорошо растут и развиваются только при наличии в почвенном субстрате определенных видов почвенных грибов-симбиотрофов. В связи с этим, ничем нельзя объяснить покупку растений с осыпавшимся или пересушенным корневым комом, в котором практически не осталось микоризообразующих грибов. Однако не следует полагать, что в корневом коме хорошего саженца должны быть в наличии ясно различимые нити мицелия – нет, ни в коем случае! Скорее всего, порошистый налет серого или пепельно-зеленоватого цвета на поверхности почвы или ветвях (корнях) саженца, белые тяжи грибницы в верхних слоях почвенного субстрата, свидетельствуют о развитии патогенных грибов, которые могут привести рододендрон к гибели, или, по меньшей мере, о плохих условиях транспортировки и (или) содержания саженцев в торговом центре.
В любом случае, покупка саженца рододендрона, особенно если он импортного происхождения, возможна лишь в контейнере, при этом, если корни не выходят через дренажные отверстия в донце, нормально развитый саженец должен выниматься из горшка при некотором приложенном усилии с практически неповрежденным комом земли, полностью оплетенном корнями. Если растение вынимается из контейнера без корневого кома, то, скорее всего, причина в почвенных патогенных грибах, которые зачастую вызывают гибель и разрушение всасывающих корней рододендронов при нарушении условий транспортировки и хранения (пересушка или перелив, слишком низкая температура при высокой влажности почвы, отсутствие надлежащей вентиляции). Такие растения, даже, несмотря на наличие красивых зеленых листьев (у вечнозеленых видов и сортов) и крупных цветочных почек, реанимировать практически невозможно, поскольку корневые гнили, вызываемые, в основном, 2 видами почвенных грибов (Phytophtora ramorum и Botritis cinerea) вызывают обширное повреждение всей сосудистой системы растения, от кончиков корней до самой верхушки.
Для вечнозеленых рододендронов первые признаки поражения растения каким-либо патогенным грибом легко определить, даже не вынимая из контейнера – при температуре окружающего воздуха не ниже +5°С, поникшие, а тем более скрученные в трубочку, листья являются верным признаком нездоровья, конечно, при условии, что растения не внесли в торговый зал с мороза менее 1 часа назад. Должны насторожить и листья, отличающиеся от листьев растений того же сорта по оттенку. Не очень хорошо, когда есть следы повреждения грибными заболеваниями на листьях – как правило, это небольшие округлые пятнышки бурого или черного цвета, либо некротические изменения – пожелтевшие, а затем и побуревшие участки листа вдоль центральной жилки (чаще всего это признак недостаточной зимостойкости растения после неблагоприятной зимовки, реже это последствия пересушки корневого кома перед уходом в состояние зимнего покоя).
Нежелательно приобретать рододендроны ранней весной, когда после теплого хранения в условиях торгового зала, они трогаются в рост – сохранить их молодые отрастающие побеги от повреждений холодным воздухом и ярким солнечным светом, которого так много весной, практически невозможно. Содержать такие растения до высадки в условиях городской квартиры слишком хлопотно и ненадежно, хотя при наличии застекленной лоджии проблема вполне разрешима. Если же все-таки по каким-либо причинам Вы приобрели рододендрон не в срок, то после высадки в грунт растения с молодыми неодревесневшими побегами необходимо некоторое время (до 2-3 недель) притенять от палящих лучей солнца тонким спанбондом (СУФ-15, но не СУФ-30 или 40!) либо решетчатыми щитами из деревянных планок, поставленными «домиком».
Зато ранняя весна (с момента полного стаивания снега до зацветания сливы) – идеальное время для приобретения посадочного материала рододендронов с открытой корневой системой. Конечно, понятие «открытая корневая система» в отношении саженцев этого рода – скорее привычный термин, поскольку нормально выкопанный куст должен иметь ком, по диаметру не меньший, чем диаметр его кроны, глубиной не менее 20-25см (как правило, намного глубже корни рододендронов на питомниках не уходят). Ком необходимо без промедления упаковать в мешковину или полиэтиленовую пленку, до посадки растение сохранять в прохладном затененном месте (сарай, погреб и т.п.) не более 4-5 дней.
Растения в контейнерах можно приобретать еще некоторое время спустя отцветания садов, но лучше не делать этого позднее середины июня. Этому есть, по меньшей мере, две причины:
1) В конце сезона реализации лучшие саженцы выбраны, в торговых точках остались те, которые по каким-либо причинам не приглянулись другим покупателям
2) У растений уже образовались новые побеги и листья, которые интенсивно испаряют влагу, а при высадке рододендронов в грунт большая часть всасывающих корневых волосков повреждается, лишая растение полноценного обеспечения влагой в то время, когда оно в ней больше всего нуждается. Сохранить при поздней посадке здоровье таких саженцев очень сложно.
Осенний сезон реализации саженцев очень популярен при покупке большинства декоративных, и не только, кустарников и деревьев, поскольку длится дольше, чем весенний, и предлагаемый ассортимент, как правило, богаче. Однако в случае с рододендронами лучше воздержаться от покупки вечнозеленых видов и сортов, поскольку первые зимовки после высадки на постоянное место для них являются критическими, а нормально окорениться осенью рододендрон, скорее всего, не успеет. При недостатке поглощающих влагу корней, крупные листья рододендрона испарят имеющиеся в его распоряжении запасы влаги слишком быстро, иссушив не только ткань самих листьев, но и побеги, что может привести к полной гибели растения весной. Если же у Вас, по каким-либо причинам, осенью оказался в распоряжении куст вечнозеленого рододендрона, то лучше не спешить с его высадкой на постоянное место, а вкопать его в грунт прямо с горшком, заглубив верхний край горшка на 2-3см ниже уровня почвы, или прикрыв корневую шейку опилками или хвойными лапками. Если зимостойкость сорта вызывает сомнения, то лучше прикопать растения не в вертикальном (как при посадке) положении, а в почти горизонтальном, так, чтобы большая часть горшка была закрыта землей, а крону прикрыть лапником или соорудить над ней простейшее защитное сооружение из фанерного ящика, или из решетчатых щитов («домик»). Закрывать на зиму ветви вечнозеленых рододендронов опилками, землей, соломой, опавшим листом, а также полиэтиленовой пленкой или плотным спанбондом – КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Такие действия не только не защитят растения от опасностей зимовки, но, наоборот, спровоцируют развитие грибных заболеваний на листьях и ветвях.
Если же Вы приобрели осенью посадочный материал листопадных рододендронов, то высадку в грунт необходимо произвести не позднее середины октября. При более поздней посадке лучше поступить с саженцем так же, как и с саженцами вечнозеленых рододендронов.
Размножение рододендронов
Если же Вы решили не просто выращивать, но и вырастить рододендроны, то, несомненно, следует знать особенности их размножения. Поскольку рододендроны относятся к трудноукореняемым растениям, то вегетативно размножают лишь сорта, да и то, в последнее время чаще прибегают к микроклональному размножению.
Однако есть множество весьма декоративных видов рододендронов, семена которых можно иногда приобрести или собрать в саду у счастливых обладателей взрослых рододендронов. В зависимости от вида, семена созревают с конца сентября до декабря месяц. Признаком созревания семян служит побурение и высыхание семенных коробочек, которые зимой в солнечную сухую погоду (обычно в феврале-марте) растрескиваются вдоль створок и начинают рассеивать семена. Сбор семян осуществляют в бумажные пакеты, в которых коробочки просушиваются 7-10 дней при комнатной температуре до начала растрескивания коробочек. Однако у ряда видов коробочки невскрывающиеся – это Р. канадский, Р. розовый, Р. Вазея и некоторые другие. В таком случае, коробочки следует раздавить, а растрескавшиеся коробочки – разломать на части. Для отделения семян от частей коробочек можно использовать различные мелкоячеистые сита. Мусор следует отделить, по возможности тщательней, поскольку при проращивании семян частички околоплодника становятся очагами заболевания серой гнилью. Из 1 нормально развитой коробочки рододендрона, в зависимости от вида, можно получить от 90 до 300 штук семян. Семена рододендронов довольно сильно отличаются по размерам, форме и окраске – есть почти пылевидные (Р. канадский) и довольно крупные, с ясно различимым крылатым придатком (Р. желтый, японский), от рыжевато-желтого до темно-коричневого цвета. Собранные и очищенные семена хранят в бумажных пакетах, вложенных в закрывающийся пластиковый пакетик при комнатной температуре. Если семена планируется высевать через 1-2 года, то можно их сохранять на боковой полке бытового холодильника – так они теряют всхожесть меньше всего.
Посев семян лучше всего осуществлять в середине февраля – марте, в условиях оранжереи (на подоконнике квартиры). Лучшим субстратом для проращивания семян и выращивания саженцев рододендронов является нераскисленный верховой (рыжий) торф, просеянный через грохот. Им наполняют керамические плошки или горшки (также допустимо использование пластиковых горшочков с достаточным количеством дренажных отверстий), и обильно поливают. Семена равномерно высевают по поверхности субстрата, не заделывая в почву. Также хорошо высевать семена рододендронов поверх тонкого слоя снега – на белом фоне их легче распределить равномерно. Сосуды с посевами и установленными этикетками накрывают стеклом или прозрачным пластиком.
При комнатной температуре воздуха и нормальном освещении свежесобранные семена большинства видов рододендронов прорастают на 12-16 сутки. Проростки регулярно проветривают, приоткрывая стекло, поливают из пульверизатора.
Приступают к пикировке сеянцев в фазе 1-2 настоящих листочков. Пикировку лучше осуществлять в пластиковые кассеты с верхним диаметром ячейки 1,5-4,0см, заполненные торфом. Через 10-14 дней после пикировки сеянцы следует подкормить жидким раствором легкорастворимого комплексного удобрения (Растворин, Акварин, Вито) в дозе, рекомендуемой для внекорневых подкормок. Через 3-4 неделю сеянцы еще раз подкармливают, в обычной дозе корневых подкормок.
Когда сеянцы достигнут высоты 3-5см, их переваливают в горшочки диаметром 12см, в которых их, при условии еще 1-2-х подкормок, выращивают в оранжереях или застекленных лоджиях до весны следующего года. Перезимовавшие в условиях защищенного грунта растения высаживают в открытый грунт на доращивание после того, как минует опасность возвратных весенних заморозков по схеме 20х40см. Подкормки в открытом грунте осуществляют в таких же дозах и периодичности, как и для взрослых растений. Сеянцы вечнозеленых видов рододендронов следует утеплить на зиму хвойным лапником или опилками, но при обязательном условии своевременной уборки их весной.
Большинство сеянцев вечнозеленых видов рододендронов при соблюдении технологии выращивания впервые зацветает на 6-7 год жизни, листопадных – на 4-5 год.
Вегетативно рододендроны размножают полуодревесневшими летними черенками, листовыми черенками с пазушной почкой, отводками, делением куста и прививкой. Полуодревесневшие верхушечные черенки заготавливают в июле. Наилучшие результаты (75-80%) дает укоренение черенков после обработки их нижних срезов стимуляторами корнеобразования в условиях искусственного тумана, при постоянной температуре воздуха около 20-22°С.
При размножении листовым черенком с пазушной почкой процент укоренения не превышает 65%, но при этом возможно получение большего количества черенков с маточного растения. При этом черенки срезаются с пазушной почкой и шитком древесины около 3см длиной во второй половине июля. Условия укоренения – те же, что и при обычном черенковании полуодревесневшим черенком.
Прививку сортовых рододендронов обычно производят на хорошо развитые 2-3-летние саженцы Р.кэтевбинского и понтийского (для вечнозеленых) или Р. желтого и японского (для листопадных) в середине мая – июне.
Всего комментариев 0
