Будем пытаться вести историю одного котла))
Был заказан и привезен пеллетный котел Пересвет - 16 МА завода Общемаш.
Котел на базе твердотопливного котла Пересвет - 16Т, шахтного котла с топкой объемом 92л, т.е. время горения на номинале мощности от 4 часов при неплотной укладке.
Горелка с пневматической очисткой и блоком автоматики (Блок управления горелкой обеспечивает:
- поддержание температуры воды на входе в котел
- поддержание температуры воздуха в помещении с сигналом от внешнего датчика-реле температуры;
- работу по недельному графику;
- работу с переходом на электрокотел;
- работу котла в режиме старт-стоп;
- работу котла на дровах;
- управление циркуляционным насосом системы отопления;
- управление с помощью СМС и запрос информации о состоянии при помощи звонка на сотовый номер сим-карты в блоке управления
- управление основными настройками через Wi-Fi;
- защита котла от перегрева по датчику температуры на выходе из котла.)


Ну и собственной сам котел, пока что еще в дровяном исполнение без горелки и автоматики.

Правильный выбор котла является первым шагом к комфортному проживанию.

Самым лучшим вариантом будет расчет системы отопления, других потребителей тепла и подбор котла инженером-проектировщиком, основанный на строительном проекте с учетом всех возможных нюансов. Конечно, иметь представление и понимать чем руководствуется инженер по подбору оборудования почетное право, а может, и обязанность заказчика.

Итак, самый грубый вариант подбора. Расчет 1 кВт мощности котла на 10 м2 площади дома, т.е. 24 кВт ~ 240м2.

Почему этот расчет грубый? Поскольку применяются давнишние нормы еще СССРовских времен. Современные энергосберегающие материалы, технологии строительства позволяют значительно снизить теплопотери зданий и затраты на отопление. Теперь среднестатистический дом в 240 м2 укладывается в рамки - от 11 до 17 квт. Поэтому и рекомендуем обязательно сделать расчет теплопотерь. Таким образом вы сэкономите и на материалах и на дальнейших затратах.

Также при подборе мощности котла следует учесть и другие возможные потребители кроме отопления, такие как нагрев воды для ГВС, подогрев бассейна или установка принудительной вентиляции.

Следующим этапом станет выбор между двухконтурным и одноконтурным котлом.

Двухконтурный котел - работает на отопление, а в случае запроса по ГВС готовит воду в проточном режиме, со средней производительностью от 8 до 11 л/мин (для понимания 5-6 л/мин - это проток крана, 10-11 л/мин душевая лейка, до 16-18 л/мин - "тропический" душ). Т.е. такой котел подойдет для одновременного использования только душа или двух кранов. В противном случае будут ощущаться перепады в температуре воды.

Одноконтурный котел - также работает на отопление, вода для ГВС готовится в специальной емкости-водонагревателе - бойлере косвенного нагрева. Бойлер обеспечивает запас горячей воды, что позволяет использовать одновременно несколько точек водоразбора. Температура воды в бойлере контролируется специальным датчиком, и в случае понижения температуры, котел переключается с отопления на подогрев бойлера. Также одним из преимуществ использования бойлера является возможность создания рециркуляции ГВС. Т.е., в бойлере имеется не только выход горячей воды, но и подключение обратной линии. Таким образом, систему ГВС можно "закольцевать" установив специальный насос рециркуляции. Это позволит не ждать пока сольется вода в точках удаленных от бойлера, а также подключить на линию рециркуляции полотенцесушитель, что позволит пользоваться им круглый год, т.к. отоплением в летний период мы не пользуемся, а ГВС используется круглогодично.

Резюме.

В случае проживания в небольшом доме, с одной-двумя точками водоразбора и небольшим количеством жителей вам вполне подойдет двухконтурный котел.

Если же вам хочется комфорта, количество точек водоразбора более двух, жильцов - от четырех и больше, то ваш выбор - одноконтурный котел и бойлер.

Как отопить дом если газа нет? Не так много приемлемых вариантов - электричество, дизельное/печное топливо, дрова (уголь, торфяные брикеты), пеллеты.

В данном обзоре рассмотрим вариант отопления твердотопливным котлом.

Настоятельно рекомендуем при отоплении твердотопливным котлом использовать буферную емкость. Для этого есть несколько причин:

1. БЕЗОПАСНОСТЬ. Самая важная причина. Твердотопливный котел нельзя остановить в любой момент как газовый, поэтому в случае отключения электричества или поломки насоса, или в другом случае, когда прекращается разбор тепла, котел начинает набирать температуру, давление повышается и появляется угроза взрыва котла. Буферная емкость отбирает у котла температуру и, таким образом, является важным элементом безопасности котельной.

2. КОМФОРТ, конечно относительный, но в осенне-весенний период (межсезонье) или в случае слабых морозов буферная емкость создаст запас тепла и позволит реже топить котел. Что очень хорошо.



Пример расчета.

В первую очередь считаем теплопотери, допустим имеется дом около 150 м2, с теплопотерями 12 кВт. Для Минского региона принимается -24 градуса для холодной пятидневки.

Буферную емкость и котел выбираем из пожеланий - на холода или на межсезонье.

В расчетах пользуемся формулой Q=cm(T1-T2), где Q - количество теплоты, c - удельная теплоемкость, для воды - 4.16, m - масса, (T1-T2) - разница температур, обычно 95-55=40 град.

1 киловатт-час = 3600 килоджоуль

12*3600 = 43200 кДж

43200/4,16/40~260 кг, или 260 л. Т.е. буферная емкость объемом 260 л позволит поддерживать температуру в доме в течение часа. Для температуры около 0 градусов теплопотери составят - 6 кВт, и той же емкости хватит на 2 раза большее время - 2 часа.

Мощность котла подбирается исходя из теплопотерь и времени работы котла, его должно хватать для полной зарядки емкости.

Возьмем емкость на 1000 л, температура - 24. Для зарядки емкости с 55 до 95 градусов понадобится Q=4,16*1000*40 = 166400 кДж = 46.2 кВт/ч

Допустим время горения котла 8 часов, тогда 46.2/8 = 5.8 кВт/ч - мощность для зарядки буфера.

Нам подойдет котел мощностью - 18 кВт.

Для работы с буферной емкостью в межсезонье - хватит котла 12 кВт.

Приспособления и механизмы, которые могут быть полезны, а может быть и крайне необходимы в доме.
1. Фильтр механический промывной. (Пример, BWT Protector)
Ставится на вводе в дом, сетка 100 мкм, что в 3 раза меньше чем у обычного грязевика.
2. Редуктор давления воды (Watts DRV)
Защитит от высокого давления, применительно для центрального водопровода.
3. Подпиточный клапан (Watts Alimat)
Владельцы настенных газовых котлов чаще всего не нуждаются в данном клапане, поскольку обычно он встроен в котел, но если в вашем котле автоподпитки нет, то клапан может вам пригодиться. Конечно, вопрос подпитки можно решить установкой и обычного шарового крана и подпитывать систему вручную.
4. Группа безопасности котла (Watts KSG)
Безопасность превыше всего. Проверенная годами группа безопасности. При превышении давления открывается предохранительный клапан. Если в вашей системе устанавливается группа безопасности или предохранительный клапан, то обратите внимание, чтобы между ними и котлом не было никакой запорной арматуры - кранов, клапанов и т.п.
5. Группа безопасности бойлера (Watts SFR)
Служит для защиты бойлера ГВС и линии водоснабжения от высокого давления. Вместо нее может устанавливаться предохранительный клапан
6. Защитный термостат (Watts STS20)
При превышении температуры в ТТ котле, открывается и либо сбрасывает воду из подающего трубопровода, либо подает холодную воду в змеевик аварийного охлаждения (зависит от способа установки)
7. Термостатический клапан ГВС (Watts MMV-C)
Используется для ограничения температуры ГВС в системах с ТТ котлами или солнечными коллекторами (Бойлер нагревается до 95 градусов), а также в детских учреждениях.
Защита от ошпаривания.
8. Погружной термостат (Watts TC100/150/200) в основном используется для включения насоса загрузки бойлера
9. Накладной термостат (Watts WTC)
Используется для отключения насосов, горелок и пр. при достижении заданной температуры
10. Реле протока (Watts Flu25)
Используется для контроля протока в системе, может включать или отключать элемент системы, также можно использовать как защиту от сухого хода.

Все мы хотим добиться хорошего качества воды. С чего же начать борьбу? Сперва нужно сделать анализ воды. Процедура достаточно проста - берем 2-3 литра и везем в лабораторию.
ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» ул. П. Бровки, 13 202 08 90, 202 08 61
ГУ "Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" ул. Бровки, 9 292 35 62
ГНУ "Институт природопользования Национальной академии наук Беларуси" ул. Ф. Скорины, 10 267 45 42
Центральная лаборатория ул. Ботаническая, 9/1 294 11 95, 294 11 72
РУП "Белгеология" ул. Некрасова, 7 232 54 22
Через 5-10 дней забираем результат, и уже на основании анализа подбираем оборудование.
Умягчение и очистка воды основана на ионообмене и фильтрах ультратонкой очистки.
Я не сторонник деминерализованной воды, поэтому установки обратного осмоса категорически рекомендовать не буду. Чем опасна "пустая" вода можно легко почитать в сети.
Идеальная вода должна быть в меру жесткой - 1-2 градуса, это позволит получать достаточное количество солей кальция и магния, которые к тому же придают вкусовые качества. Для удаления же бактерий и примесей можно использовать мембранную ультрафиционную установку, а угольная вставка снизит содержание хлора.

Займемся просвещением в массы.
итак.
Что же такое Ладдомат? На самом деле, это целая линейка продукции от шведского производителя Termoventiler. Самыми распространенными являются устройства Laddomat 21-60 и термостат дымовых газов Laddomat 50-300.
Ладдомат 21-60, состоит из насоса, термостатического клапана, обратного клапана, шламоприемника, набора кранов и термометров, и конструктивно выполнен таким образом, что может работать в режиме естественной циркуляции в отсутствие электричества.
Этапы работы.
1. Во время растопки котла, Ладдомат осуществляет циркуляцию воды внутри котла, таким образом котел быстро нагревается до рабочей температуры и
может приступать к отдаче тепла в систему отопления (СО), а в случае использования буферной емкости - к нагреву бака.
Включение насоса можно реализовать от термостата дымовых газов или от накладного термостата на подающем патрубке котла.
2. Ладдомат начинает подавать горячую воду в верхнюю часть бака – медленно, так, чтобы холодный и горячий слои в баке не перемешивались. Одновременно Ладдомат охлаждает котел подогретой возвратной водой, подмешивая холодную воду из нижней части бака к горячей воде из верхней части.
3. Когда бак почти заполнен, Ладдомат охлаждает котел максимальным потоком. После того как котел погаснет, насос Ладдомата будет остановлен термостатом дымовых газов и остаток тепла из котла заберется за счет естественной циркуляции. В случае использования накладного термостата насос отключится после остывания котла.