Hiromant, Здсь бывает Сергей31..он такие вещи знает как делать.....спишитесь с ним..мот чем поможет)))))

есть вопрос.
ТП на двух уровнях...1й и 2й этаж...причём на 1 уровне две гребёнки в разных углах дома...
воопрос вот в чём...
Нужно ли на все три требёнки ставить термосмесители, типа ГЕРЦ......или один на всю систему ТП???

У меня стоит один термосмесит.клапан на всю систему ( одна гребенка, два этажа)

Есть ТТ котёл, на первом этаже ТП, на втором батареи. Топливо в ТТ котле догорает например в 3 часа ночи и дальше теплоноситель постепенно охлаждается. За время работы котла t пола достигла пусть своего максимума в 30С (лень топить часто, поэтому на смесительном узле выставил t нагрева пола выше чем по нормам, меня это не смущает). Насосы как на ТП так и котловой работают постоянно, смесительный кран на ТП получается тоже открыт.
Вопрос: упадёт ли например через 10 часов после окончания работы котла t воды ниже температуры тёплого в 30С? Если упадёт, то получается что мой инерционный ТП будет уже охлаждаться более холодным теплоносителем?
Имеет ли смыл ставить датчик на насос ТП чтобы насос отключался при достижении какого-то минимума t воды, или с теоретической точки зрения вода находится внутри дома и значит не может остужать мой ТП?

Вобщем-то в 95% случаевхватит одного клапана и одного насоса на все, но могут быть варианты.

Имеет смысл отключать ТП при достижении темп подачи от котла напрмер +35. Упало ниже - гасите насос ТП.
В противном случае Вы отбираете тепло у полов, неэффективно отдаёте его через батареи и львиную долю "низкого" тепла теряете через обдув обменника котла воздухом, уходящим в дымоход.

Вообще есть смысл ниже +30...+40 в подаче ТТ котла вообще гасить все котловые насосы. И не включать пока не будет выше.

Вот это не понял. Вроде как у меня ничего не обдувает теплообменник котла. Или тепло будет уходить в трубу через обычный теплобмен между стенками котла и воздухом??

Это тоже не понял, почему неэффективно отдаю через батареи? Какая разница через что нагревать мой воздух в помещении?

Логика мне конечно понятна что можно отключать насосы при падении t Носителя например до 35С, сам так хотел сделать, но сразу не сделал. А вот сейчас задумался и вроде как не нахожу повода (если конечно какраз тепло не уходит наружу через трубу изза включённых насосов)

Еще как обдувает, причем в сумашедших количествах.
Через котел засасывается воздух и тягой выбрасывается через дымоход. Всегда.

Посмотрите сколько тепла Вы получите с радиатора при температуре носителя +70 и при +30. Разница даже не пропорциаональна уменьшению температуры, все еще хуже.....

С этим понятно, спасибо.

Я рассуждал не о мощности прибора отопления, а о потерях тепла, теплоотдача меня не интересовала.

А зря. Корень эффективности зарыт именно в этой величине.

насколько это актуально для газовых котлов?

если коаксиал , то воздух берет с улицы..а если атмосферник- то из помещения.

Для дымоходников - всегда актуально.

я уже писал не помню в какой ветке про теплые полы. когда в межсезонье котел был включен не постоянно а только на ночь. на день выключался котел и насос ТП, несколько раз забывал выключать насос ТП, по моим ощущениям ТП остывал значительно быстрее. скорее всего из за того что грел теплообменник выключенного котла и тепло вылетало в трубу

Пух, у меня субъективно ощущения примерно такие же, но, как я понял, если при работе насоса ТП насос котла не работает, то вода из ТП не продавливает котел и радиаторы, соответственно теоретически и понижения темп-ры воды в ТП не должно быть. Или я не правильно понял?

Это смотря как и по какой схеме собран смесительный узел теплого пола.... Может быть очень много вариантов развития событий...

у меня такой http://www.wattsindustries.ru/heating/pages/isotherm

Планирую теплый пол по всему первому этажу. Как подскажите лучше сделать. Вначале установить все перегородки(ГС) а потом делать пол, или вначале залить теплые полы, все выровнять. а уже потом делить помещения перегородками?

Евгений77, мне кажется однозначно сначала перегородки, т.к. в каждом помещении будет свой ТП, который от стенок нужно демпферной лентой ограждать.

:) Меня в моём вопросе интересовал именно момент, улетает ли в трубу тепло от теплообменника, а не возможность отопить дом батареями при t воды теплоносителя ниже 40С.
Я прекрасно понимаю, что чтобы теплоотдача от батарей была соизмерима с ТП, на входе у них должно быть около 70-80С и если мы подаём меньше, то эффективность падает. Но об этом я не спрашивал ))

Сначала стены, потом полы. В любом случае контуров будет много.
Более 50 метров металлопласта не стоит делать...
Хотя у меня у самого один контур около 60 метров. Пол вроде бы греет, но обратка этого контура на гребенке всегда холодная...

У Вас все просто : как только выключается подпорный насос от котла, вода в контуре Тп просто бегает по кругу внутри гребенки ТП и потиху остывает...

Тоесть через котловой контур вода не охлаждается и на радиаторы и прочие контуры насос ТП не влияет..

Вообще-то демпфером с точки зрения минимизации теплопотерь актуально отделять только внешние стены...

Это зависит не только от длины контура, но и от скорости движения теплоносителя в нем. Чем ниже скорость, тем медленее движется вода, сильно остывает и к обратке приходит холодной. Если скорость сделать выше, увеличив давление, с которым работает циркуляционный насос, то разница температур между подачей и обраткой станет меньше.

Это какие-то очень новые рекомендации? Нигде таких не встречал. Ссылочку на первоисточник приведите, пожалуйста.

Есть мнение что и между разными плитами ТП нужно помещать ленту. А вообще существует ли изменение размеров плиты при её нагревании? и в числах как это выражается?

Я это к чему: конечно нужно отделять например плиту коридора от плиты зала, но нужно ещё учитывать то, как будет ложиться плитка. И если например вдруг захотеть ложить плитку по диагонали, то уже получается что шов как минимум не полезен?

Конечно, любые материалы при нагревании удлиняются, при остывании укорачиваются. То же самое происходит и с плитой теплого пола. Демпферная лента укладывается по периметру плиты вдоль всех стен не для минимизации теплопотерь, а для того, чтобы собой нивелировать расширение и полностью убрать возможное появление огромных напряжений между плитой пола при ее нагревании и стенами.

Стык между плитами теплого пола разных помещений должен совпадать со швом между плитками пола этих помещений. Причем последний рекомендуют фуговать исключительно эластичными герметиками (силиконами, например).

Демпферную ленту используют только для минимизации теплопотерь через наружные стены?
У меня все контуры ТП окружены\разделены демпферной лентой.
Плитка уложена на СМ-16 , фуговалась церезитовской фугой, межплиточные швы и швы между контурами не совпадают.
Три года полет нормальный.

трещины в стяжке образуются скорее за счет маяков, в местах прерывания при укладке раствора, а также в проемах дверей. остальное при низкотемпературном ТП вряд ли. так что демфером между контурами можно пренебречь и не уродовать раскладку плитки. нам так стяжечники литовские насоветовали (у них 9 лет стажа укладки по гидроуровню без маяков и, следовательно, трещин в ненужных местах). а сужение/расширение при нагреве ТП сколько мм на 5-6 метрах?

демпферная лента нужна без вопросов!

Частный случай. Вам повезло! А я своими глазами видел лопнувшие на стыке теплых полов плитки. Правда, помещение там было довольно большое, узкое и длинное, разбито на 2 зоны. Укладка плитки - развернутый на 45 градусов квадрат. Либо плитки лопнули, либо швы выкрошились. Причем от одной стенки до другой.

Лучше все же придерживаться рекомендаций по правильной укладке плитки, чем ставить сомнительные эксперименты на себе, имхо.

Valery_SY, а как ускорить скорость воды в системе отопления?

Да вобщем-то и не встретите - продавать-то как-то эту ленту надо :)

Во всяком случае вдоль внешних стен эту функцию успешно несет нарезанный по 10 см высоты полосками пенопласт, пенофол и прочие производные.

Павел, например, установить бОльшую скорость на насосе ТП.

Такое мнение имеет право на жизнь ибо это размещение ленты задает прогнозируемое растрескивание плит бетона и таким образом играет роль швов дилатации. Аналогично эти швы можно задать путем надрезания сырых бетонных плит после заливки и таким образом задать деформационный шов.
В седой практике заливки бетонов ранее такие швы задавались укладкой в бетон досок или пластин стекла :)

Изменение линейных размеров плиты в следствии температурного нагрева нормируется и описано коеффициентом температурного расширения бетонов, который составляет около 1Е-5 м на градус. Тоесть, при нагреве стяжки на 30 градусов мы получим раширение 3Е-4м или 3 мм на 10 метров линейного размера плиты.

В теории обустройства деформационных швов описаны способы их изготовления и расчета максимальных площадей, которые требуют применения оных. Можно погуглить - там усьо есть...

К вопросу " на кой там эта лента" :) ... Да никто толком и не знает, где она несет полезную функцию, а где лишняя. Но все используют. Ярым примером есть требование ее и шва дилатации совпадения со швом плитки, для чего монтажнику нужно с ювелирной привязкой знать раскалдку плитки .... Хотел бы я знать сколько сантехников этому следуют и шлавное с каким успехом, ибо нарушений этого правила - тьма.. и львиная доля очень упешно долго работает...

Аналогично как и фольгу в стяжках ТП - от которой толку ноль целых ноль десятых, кроме явного профита продавца и производителя + бреши в кармане заказчика :)

murava, Вы подсказали хороший способ делать шов между плитами не в момент заливки плит, а болгаркой надрез перед непосредственной укладкой. Тогда его можно сделать и для плитки уложенной по диагонали.
P.s У Меня плитка в виде ламинатин размером 90см*15см. Один из швов идёт поперёк плиток (не подумал сразу). Пока действительно полёт нормальный, но всё-равно както рисково. В том месте где шов совпадает со швом плиток тоже заделывал фугой а не герметиком. Фуга дала тонюсенькую почти не заметную трещинку

Но ведь под плитой ТП есть утеплитель несколько см., а под перегородкой, как правило, его нет, поэтому без демпфера у внутренней перегородки и тепло будет уходить гораздо больше.