моём случае будет одна фаза (три включу последовательно)
Здесь, не совсем понял, это как?

Очевидно, речь идет о ТЭНах.

Это я понял. Я не понял способ подключения.

Когда мне нужно было греть масло, вместо специальных я включал последовательно два водяных ТЭНа. Сопротивление выросло в два раза, соответственно понизилась мощность. То же будет и с тремя.

Я, это понимаю. Я не понимаю зачем???

У меня ТЭНы по 5 кВт и их три штуки, накуя мне такая моща и самое главное нагрузка на сеть! Лучше сосать по чуь чуть но долго, чем трактовать большими провалами
При последовательном включении мощность будет падать в 2 или 3 раза, в зависимости от количества подключённых ТЭНов.
Предвижу вопрос, а нафига брал такой мощный... А потому что он был дешевле ровно в два, а то и три раза, остальных своих младших собратьев.

Снимаю шляпу.

Разместил гребенку в сан узле, поэтому пришлось перерисовать ТП.
Выкладываю на ваш суд.


http://www.domsovetov.by/imagehostin...b6ec35ddcd.jpg
http://www.domsovetov.by/imagehostin...b6eee9af75.jpg
Какие будут замечания?
Контур со второго этажа хочу подключить внизу в общую гребенку на 6 ответвлений.
Метраж контуров указан с запасом в 2м на каждый контур.

Что это?
http://www.domsovetov.by/imagehostin...b74a76c1f7.jpg

Похоже на подпитку!

Перепускной.

Это подпитка, неправильно нарисовал. Позже картинку правильную выложу

а почему двухконтурнник? одноконтурнник надежней

Это пока не проверил, но с подвернувшейся оказией провёл "по быстрому" другой эксперимент ( в кавычках, потому что убил два дня по неопытности и не набитой руке).
Итак, есть система с ЕЦ в которой отсутствуют вентили (сливной и заливной) не в счёт, за исключением одного одинокого краника верхней заднице дальней батарее.
От котла идёт разгонная труба по самый потолок , практически от самой верхний точки, подключил импровизированный байпас с циркуляционным насосом к обратке расположенной в 50-670см от котла. Между верхней и нижней точками около 2,5 метров.
1. Насос включён подачей вниз, то есть подачу гнал в обротку.
2. Насос включен наоборот, обратку гонит в подачу.

В первом варианте изменения в работе системы были, но не столь зачитаны, что интереса к дальнейшему тестированию не вызвали
Во втором случае уже было поинтереснее! Насос гонял теплоноситель по двум кольцам, по котлу и по радиаторам (вообще-то та радиаторная сеть разветвляется на два кольца)
При выключенном насосе ЕЦ полностью функционирует в прежнем режиме. При запуске холодной (комнатная температура) системе, при максимально установленной температуре на котле, через 30 минут работы, зарница между подачей и обратной (а входе и выходе котла) свыше 30 градусов. Возе самого котла (он установлен на кужне) находится не комфортно, от трубы подачи идёт нехилое ИК-изучение.
При включении циркуляционного насоса, разница между подачей и обраткой в районе 10 градусов.
А теперь внимание, что меня заинтересовало.
Запускаю котёл (всё пока делаю на максимуме) в остывшей системе отопления. Поработав минут . кода труба подачи прогрелась свыше 40 градусов, включаю насос, после 5 минут его работы труба подачи на котле становится чуть тепой, но...
Если сравнивать температуру рукой на трубе (обратка) которая входит в насос то она гораздо холоднее чем подача на выходе из котла, в связи с чем делаю вывод, насос не прогоняет теплоноситель в котле в обратную сторону!
Какие плюсы поучил в реале.
Почти за час работы горелки котла на максимуме, труба подачи на котле сильно не разогрелась и в зоне котла находится было вполне комфортно комнаты прогрелись более равномерно (относительно друг друга). При обычном режиме в ЕЦ, я бы получил жар от трубы котла на кухне и пекло в одной комнате за это же самое время, зато, в двух других больших комнатах температура практически бы не изменилась от момента запуска котла.
Минус от такой модернизации.
Увеличивается расход электроэнергии траты на насос и обвязку.
так же при такой системе как у меня, не получится автоматизировать подержание температуры в доме путём включения-отключения насоса, без введения дополнительной буферной ёмкости и её правильной обвязки.
Предварительный вывод.
1. При ручном управлении система имеет право на жизнь (особенно если в готовую систему не врезаться по пункту 2).
2. При желании автоматизации процесса, лучше не заморачиваться с буферной ёмкостью и такой обвязкой, а ставить насос на подачу (или в обратку) вкупе с байпасом и поплавковым (для ЕЦ) обратным клапаном
Но всё это пока предварительные результаты и выводы.

Игнатов позавчера пожаловался, что дома отопления нет :) порекомендуйте ему какого-нибудь сантехника :)

::nt::

Ну так порекомендуйте, плиз, все заняты

Вопрос по температуре самого корпуса у циркуляционного насоса.
Насос стоит на обрате, на ощупь рукой, труба (металлический сгон) чуть-чуть тёплая, а вот за сам корпус насоса рукой долго не подержаться - горячо, это нормально или с насосом что-то не так?

@Korvet068, снять. разобрать. проинспектировать оба конца вала.
у мня все холодные.

@sergN, разбирал я его прежде чем поставить, так как это был дарёный конь в коматозном состоянии ))))
Мысль такая (руки пока не доходят проверить реальный потребляемый ток), что во внутрть самого движка попадает мало воды для обмывки ротора и статора, мало не в пане объёма, а в плане протока, а вот теплоноситель со входа на выход гонит отлично.


спасибо, эта инфа меня, как ни странно, обрадовала, а то сомневался в приобретении нового насоса,

Чуть больше (10-20 град.) температуры теплоносителя.

где-то так.
просто у меня раньше была "паранойя"
часто ходил и руками всё трогал.
дом старый снесли , а паранойя осталась...

Оффтоп

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 312801) дом старый снесли , а паранойя осталась...

Снесённый дом всё ещё снится или уже перестал?

---------- Сообщение добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее было в 12:14 ----------

Если на 20 градусов больше, это норма, тогда при температуре теплоносителя в 40 градусов за насос особо и не подержишься.

А если на Т.Т. котле 90 град. то и это норма.

@Korvet068,
Оффтоп

это дом моих детей
...
у меня от него лежат двери. ясень.
радиаторы. вагонка из спортзала...резные балки
ворота , окна у брата лежат.
вообще не дай всем случай такого... я был готов...но всё равно ..
20 лет ..это кусок жизни..
хотя что наща жизнь...суета

.

здравствуйте, нужен совет по настройке системы отопления. Имеется 1-контурный котел vaillant 24 кВт, 1 этаж - теплый пол 75м2 + радиаторы по тупиковой двухтубной разводке (в резерв). 2 этаж только радиаторы (сейчас не используются, 2 этаж не отплаливается). Теплопотери по 1 этажу по расчету ок 6 кВт (для наружной температуры -24). Теплый пол подключен через валтековский комбимикс. Настройка комбимикса произведена из расчета 60 подача в 1чный контур, 45-35 подача-обратка в теплом полу. Интервал работы котла 2 минуты нагрев, 10 минут блокировка горелки. Температура в котловом контуре под конец времени блокировки падает до температуры обратки теплого пола, т.е. 30-35 градусов, что есть не гуд для высокотемпературного котла. Можно ли как-то исправить ситуацию, не добавляя гидрострелку.

поставь ТА по объему 3*литраж системы, и грей котлом токо ТА, а уже систему питай оттуда

что-то с автоматикой надо делать.
с настройкой.
тк проток радиаторов постотянен и их обратка смешивается с обраткой ТП не постоянно , а периодически.
меня сейчас 5 радиаторов и 60м2 ТП в нагрузке.
стрелка подача 45 . обратка 40. в полах 35 подача .
(в самих трубах котла подача 50. пока горит горелка.)
режим горелки посмотрю сегодня.(выбеги и паузы)

с теплоаккумулятором тоже была идея. или может попробывать второй этаж радиаторы включить, чтобы увеличить объем высокотемпературной воды.

@sergN, у меня тоже пока горит горелка и насос работает, нагревает до 65, потом насос выключается и температура падает до 53-55, буквально в течение 20 секунд, потом минуты 2-3 держиться на уровне 48-50, видимо пока хватает объема в трубах поддерживать в теплом полу 45 подачу, потом начинает быстро снижаться до температуры обратки теплого пола. у насоса котла при этом выбег 1 мин после выключения горелки. После 2 года обслуживания заметил небольшое позеленение в районе входа обратки в теплообменник, следствие холодной обратки, поэтому и озадачился более правильной нстройкой.

---------- Сообщение добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее было в 12:03 ----------

кстати если ставить термостат в жилом помещении, тактование должно по идее сильно уменьшиться, но ведь от холодной обратки это не спасет, правильно я понимаю?

термостат принципиально ничего не поменяет. Только когда температура выставленная достигнута будет то котел вырубится вообще. Но когда температура упадет то котел будет включаться, греть и постоянно тактовать в прежднем режиме.

Зачем вам 45 градусов подача на теплый пол? У меня 30 стоит. в морозы 35 ставлю. Пол не холодный.

@omen13, а Вы живёте в доме? Какая температура в помещениях у Вас сейчас? Почему вариант теплоаккумулятора Вы рассматривали, а против гидрострелки настроены категорично?

@Икс, в доме живу, температура 22-23. Не то, чтобы категорично против гидрострелки. При установке гидрострелки, понадобится доп. насос на радиаторы, чего не хочется. Или при установке ТА доп. насос все равно понадобится?

---------- Сообщение добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее было в 15:53 ----------

@purler, я немного некорретно написал. 45-35 подача/обратка это расчетные температуры для настройки клапана смешения на смесительном узле. На нем дополнительно стоит термоголова, на которой уже выставляется нужная температура. Смысл в том, что 45 это макс температура, кот. смесительный узел подаст в пол при холоддной погоде без перенатсройки клапана смешения. Термоголова при жтом будет полностью открыта. При меньшиз температураз подачи, термоголова прикрывает подачу из первичного контура.

@omen13, буферная ёмкость, это большая гидрострелка. Она также потребует доп. насоса на радиаторы.
По существу: мощность Вашего котла избыточна. С Вашими теплопотерями, он неизбежно будет тактовать. Говорят что можно уменьшить мощность котла, вроде даже программно.

Мин.мощность у моего вроде 8квт, щас посмотрел сервисмены 12 выставили, попробую 8 поставить и понаблюдаю. Ещё вопрос по времени блокировки, щас выставил 30 мин, но котел все равно запускается через 10, я так понимаю он пытается защитить себя от холодной обратки? И ещё,получается в идеале мощность котла должна быть равна теплопотерям, т.е котле должен работать постоянно не выключаясь?

надо думать...что происходит.

Привет всем. Подскажите по обвязке напольника. Расчётные теплопотери без учёта вентиляции 6кВт. Котёл Медведь КЛОМ 30. По документам макс. мощность 28кВт, мин.мощность 20кВт. Получается что модуляция не значительно снижает мощность? По сему у меня к Вам вопрос: имеет ли смысл подключать напольник перед ТА (есть тт котелок 15кВт с ТА на 450 литров)(схем1) . Или подключить газ. котёл после ТА (схем2). Я про тактование газ котла переживаю в период забортных температур 0+-10*С.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...abfb87259d.jpg

http://www.domsovetov.by/imagehostin...ac02f0e317.jpg

Спасибо.

@Андрей.80, В первом случае добавятся потери тепла в ТА, особенно обидные летом при нагреве бойлера. Обратите внимание, на вашей схеме обратка газового подключена выше середины ТА, греется только верхушка. Так сделал одну котельную, третий сезон заказчика устраивает. В Вашем случае к КЛОМ добавится насос.
По варианту 2 у Будерус есть более рациональное решение чем у Майбес. Приведу схемы на основе Будерус творчески переработанные Украинским коллегой Мурава , который раньше заглядывал на Домсоветов, но к сожалению ненадолго.
Вариант для КЛОМ - второй.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...bb2042467d.jpg

http://www.domsovetov.by/imagehostin...bb22055cfe.jpg

Переключение ТТ - Газ весьма бюджетно автоматизируется.

@ignatov,
Котловым термостатом?
На первой схеме выход с ТА идёт в обратку газ. котла?
Имеет ли смысл после ТА ставить смеситель с погодным управлением?

Термостатом на выходе из ТА (FPO на схеме). Хотя Мурава писал про термостат с двумя датчиками. Если актуально поищу.
При "горячей" гидрострелке датчик на ней блокирует котел.
У КЛОМ, если не изменяет память, встроенная погодозависимая автоматика, только датчик купить. А какой у Вас узел смесительный ТП?

Смесительный 3-х ходовой ESBE. В котле пза есть. Если не трудно, можно расписать автоматику управления, марки термостатов, алгоритм? На схеме смесители моторизованные, контроллер "думает" или на механике можно реализовать?