HELEN123, я так буду делать в ближайшее время поговорю с мастером который подключал площадку и будет подключать дом, какие есть подводные камни, и отпишусь. Я думаю что проблем быть не должно.

HELEN123, зачем сейчас вешать ящик внутридомовой разводки (при условии, что счётчик установлен на границе участка), если это можно будет сделать потом при возведении стен, и то если ящик встраемый, а если наружного исполнения, то можно и потом, после штукатурки и шпаклёвки, главное не забыть провода под него вывести

Спасибо sceval! Именно из за того что воруют у нас очень не хотелось бы вешать на улице...а жить там в ближайшем будущем не предвидится))

---------- Сообщение добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее было в 10:54 ----------

Korvet068 стены уже стоят...и так думала что щит этот один...а судя по Вашему сообщению два? внутри дома и снаружи? я просто пока на стадии ТУ))( т.е. самая начальная)) После Пасхи займусь проектом...

Два щитка у вас будет, и один из них по-любому на улице. Со счетчиком который, учета. В нем пару автоматов - УЗО, к нему вы сможете подключаться во время стройки. А если все стены уже готовы (и перегородки в том числе) можно делать разводку внутренних сетей электроснабжения, которые будут сведены все в одно место, в котором будет висеть второй щиток, с групповыми автоматами - уже в доме

что скажете о таком варианте разводки?
http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax

если делать разводку с расп.коробками - интересует - можно ли и насколько будет удобен процесс коммутации коробки - если перенести распаечную коробку в один из подразетников блока розеток, но не ставить механизм, а закрыть его штатной заглушкой. Такой способ позволит обеспечить нормальный, а не через Ж доступ, который хоть и с очень малой вероятностью, но все же может когда-нибудь понадобиться. ?

я использовал у себя вот такие коробки http://www.eplan.by/IndexView.catalo...91&included=34
у этой фирмы есть и углубленная версия, позволит комфортно разместить провода

serega, так а какие именно модели использовали в качестве распаячных коробок? Хватало ли места в модели - "углубленная монтажная коробка"? или использовали широкие для электроники?

Я брал несколько углубленных, они где то в 1.5 раза длиннее. Устанавливал их в нескольких местах под выключатели. Под розетки все же логичнее делать обычные распред-коробки, по крайней мере мне так кажется. Вообще в принципе расключение проводов через вот такие подрозетники дело сугубо индивидуальное - нарисуйте небольшую монтажную схемку и увидите, что количество проводов у вас возрастает в разы. На примере одной лампочки - при обычной распайке к выключателю приходит фаза и от него уходит один провод на лампочку, ноль подается с коробки. При использовании подрозетника - вы в него тянете и ноль и фазу, которые потом бегут на лампочку, если не используются промежуточные коробки, то от этого же выключателе ноль и фазу нужно вести на следующий и т.д.

так а логическое обоснование можт какое есть этому? :)

Все из-за экономии проводов, соединяя провода в коробке, экономишь как минимум 2 метра на спуск, потому как в подрозетнике это провод туда-обратно, вот и лишних 2 бакса.

Все сугубо индивидуально. Я использовал глубокие подрезетники, нафиг мне не нужны распаечные коробки. Если вдруг в нее залезть? Обои/штукатурку резать? Оставлять на видном месте - да ну их!

вопрос в том, получиться ли спокойно и без гимора сделать скрутки в углубленном подразетнике, если прийдет в него 6кабелей по 3жилы. Один 2,5мм2 х 3, остальные 5 пока не решил еще... т.к. вместо "полторашки" всунули нехорошие люди 1,13мм2 сечением...

CINEMAX.by,а если сделать 2 рядом глубоких и располовинить коробку на две? редко где нонче розетки поодиночке стоят. хотя все равно, как мне кажется, это только проблемы себе любимому...

вот еще чем заморочился.. (может обсуждали уже..)
вот тут статейка любопытная:
http://elektroas.ru/kabel-kakogo-sec...yut-k-rozetkam
В которой по табличке 7.1.1 "Наименьшее допустимое сечение кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях" - для линий групповых сетей указано, как наименьшее сечение кабелей с медными жилами, как 1,5мм2.
У меня (мною-молодцем:dz:) закуплен фейковый кабель с фактическим сечением равным 1,13мм2. :) (а также кабель с сечением 1,8мм2)
Соотв. по тем же таблицам Брадиса :) выходит, что допустимый длительный ток для такого фейкового сечения будет равен примерно 15А = 3300Вт. Тогда как, если бы был нормальны кабель 1,4мм2 сечением было бы 17А=3740Вт....
Вот сижу и заморачиваюсь.. как лучше сделать для розеток.
Вариант1.
Оставить "поддельно-фейковый" кабель :) на розетки и повесить на 10А автомат (на сколько я понял - нужно еще учесть характеристики срабатывания теплового расцепителя такого автомата, что будет = 1,45 от номинального тока автомата т.е. 14,5А=3190Вт). Соотв. в теории, какое-то время жила которая 1,13мм2 будет работать на предельно допустимых токовых нагрузках:
"... изоляция кабеля подвергается ускоренному старению, тем самым превращая электропроводку в мину замедленного действия..."
- что естественно не очень улыбается..
Вариант 2.
Взять на розетки все же честную "полторашку". Получим некоторый небольшой запас долговечности что-ли :)
Вариант 3.
Кинуть на розетки кабель сечением 1,8мм2 и поставить 16А автомат. Тогда получим во-первых запас по мощности подключаемых приборов, во-вторых опять же запас на кабеле на время, требующееся для срабатывания автомата.

Вопрос только в целесообразности перебдения :) Т.к. "... то ж луна, а то - семечки.." :) в смысле теория и практика :) Реально частота и время одновременного включения в спальне допустим утюга + фена да еще и одну группу розеток - ничтожна мала, относительно времени т.сказать простоя :)
Как правильно ваще? :)

---------- Сообщение добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее было в 22:24 ----------

так а как сделать без проблем любимому, чтобы соблюсть 2 условия:

1. Обеспечить в любое время нормальный чалавечэски :) доступ к коробке.
2. Максимально сохранив при этом эстетич. составляющую т.сказать :)

Вопросы типа - а нах туда лезть? - имха не принимает относительно действия в пространстве и времени закона подлючей подлости :) (недавно читал на каком-то форуме, что люди сидят без подсветки в комнате т.к. не хотят курёчить :) гипсокартонные потололки, в которых запрятана смерть коще... тьфу - распред.коробка :) )

Кабель не фейковый... они(не хорошие люди) выпускает кабель не по ГОСТу, а по ТУ, либо "расчетный" - он отличается сечением в меньшую сторону. Я такую фигню знал - брал ГОСТовский, он чуть дороже.
Были остатки 3х2,5 , часть розеток вешалась на него, которые гарантированно будут использоваться, те что "про запас", сидят на 3х1,5

ApacheM, ну эт я так.. для красного словца :) понятно, что не подделка. Просто он ... другой :)
вопрос в том - как правильнее/надежнее будет заложить кабель для розеток спальни, гостиной и прочих мелкобытовых :) ?
1. Щиток автомат 10А-> 2.5мм -> коробка -> 1.13мм на розетки
2. Щиток автомат 16А-> 2.5мм -> коробка -> 2.5мм на розетки
?

У меня в "спальнях" сделано:
щиток - автомат 16А- кабель 2,5-розетка-кабель 2,5-розетка - кабель 1,5- розетка

Делайте отдельно розеточные группы и отдельно освещение. На все розетки правильней, в таком случае, вести 2,5 квадрата, на освещение - 1,5. Освещение защищать автоматом с номиналом 6 или 10 А. В углубленном подрозетнике можно и 6 кабелей скрутить (неудобно конечно, но, как вариант, можно за ним еще глубже нишу выбить, в подрозетнике частично вырезать дно и все скрутки окажутся за ним, но доступными останутся)

---------- Сообщение добавлено в 10:02 ---------- Предыдущее было в 09:59 ----------

И еще - 1,13 мм и 1,8 мм - это сечение или все-таки диаметр? Разные вещи, однако... Насколько я помню, у вас кабель не такой плохой был...

майкл, сообщ. №25 фото из под штангеля :)
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=726
Получилось, что диаметр жилы на котором написано, что он 3х1,5 = 1,2
тот, который 3х2,5 = 1,8
т.е. для "3х1,5" имеем сечение = 1,13мм2
для "3х2,5" = 2,54мм2
:) т.е. не такой плохой был - это, который потолще - 2,5..

Ребят кто знает подскажите по выбору импульсного реле.
Хочу организовать у себя управление освещением 2-х источников света с 3-х мест. Понравилось идея с реле так как можно использовать двухклавишные кнопочные выключатели, которые есть в продаже, по крайней мере у нас.
А вот с выбором реле я не хочу промахнуться. Остановился на шнайдере, так как модульную автоматику уже использую от ШЭ.
Интересует реле брать на сколько полюсов в моём случае?
Или же нужно несколько реле использовать?

Такой вопросец - собираюсь на кухню к варочной кинуть 3 фазы от щитка, можно ли многожильным медным или лучше одножильным кабелем?

А что же это за плита что ей нужны 3 фазы?
Да мне кажется что все равно каким бросать - только бы нагрузку кабель держал.

Ну вот: http://catalog.onliner.by/electrolux/ehh6340fok/
По нагрузке с запасом 4мм сечение. Ну может там особенности какие с многожильным. Обычный силовой 3х2.5 одножильный всегда идет.

На сколько я знаю, одножильный рекомендуют, потому что его не надо обжимать или лудить. Т.е. меньше шансов, что при подгорании контакта - он быстро отвалится по волоску. Но, например, при сборе ящиков, проектанты закладывают провод ПВ-3 - 6мм. А он многожильный (мягкий для удобства работ) и требует обжимных концевиков.

ПРименение: Провода марки ПВ3 предназначены для монтажа участков электрических цепей, где возможны изгибы проводов.

У одножильного есть плюс - его можно безболезненно много изгибать. Одножильный при частом изгибании переломится. Но если это проводка в стене - один раз положил и забыл. Многожильный дороже будет получаться.
Может лучше уж поставить на стенке разетку скрутную и подключить в нее варочную панель, правда их чаще любят подключать без вилок - напрямую зажимая провода в панели.
В одну фазу если что она тоже должна подключаться, но если можно 3 фазы тянуть - будет лучше.

Можно и тем и тем подключать, вопрос в том, как лучше. Если вы планируете напрямую к клеммнику плиты подсоединяться, то лучше гибким. Если через розетку - моножильным можно. Еще вот в чем нюанс - из гибких вы скорее всего найдете ПВС, а он для стационарной проводки не годится (срок службы его изоляции слишком мал). Можно использовать провод, а не кабель, но тогда необходимо дополнительно изолировать его

Всем спасибо. Гляну на днях маркировку, тогда станет понятно.

Эта варочная панель однофазная. 220 в. Кабель только одножильный! ВВГ 3х4.

---------- Сообщение добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее было в 20:03 ----------

Это откуда такая информация?

---------- Сообщение добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее было в 20:05 ----------

Скорее всего, что её не подключить к 3-м фазам без разборки.

Действительно. Из панели выходит 3 жилы.

Консультец,в варочных некоторых есть сзади клеммник с инструкцией по подключению к трем фазам и одной (надо штатную перемычку вставить между определенными контактами)

Посмотрел описание, правда точной инструкции не нашел нигде - видимо Консультец прав, ее не подключить просто так к трехфазной сети.
Опять же, Консультец, по поводу ПВС - в Правилах написано, что его нельзя использовать для монтажа внутридомовой проводки из-за малого срока годности изоляции (4-5 лет дают). Не помню точно, где написано (в ПУЭ или ТКП), но что написано - это факт

Инструкция.

А многожильные ПУЭ не разрешает по причине недостаточной механической прочности. ПВС на моей бывшей даче лежит по улице уже лет 10. А уж в стене лет 50 думаю пролежит на ура.

Посмотрел инструкцию (спасибо Консультец) - там же четко написано - 220-240 В, т.е. однофазное подключение. Гарантии не лишат, если перебирать на три фазы самостоятельно?
Оффтоп

Ни разу не сомневаюсь, что ПВС у вас лежит 10 лет, но и в Правилах написано то, что написано, потому я не применяю его внутри дома

От не факт что на 3 фазы переделываемо. У меня к плите было с завода расписано как подключить если есть 3 фазы и как для одной фазы. Думал для плиты это обычная схема, а видать варианты бывают.
Раз одна фаза то крайне не советую делать подлючение через обычную розетку и вилку - на 7 кВт они не рассчитаны. Если все конфорки вдруг включить то сгорят контакты.

Такое подключение и не сделать через обычную розетку - к вилке кабель такого сечения не подсоединить нормально ("умельцы" не в счет). А переделать-то можно, но это уже будет несанкционированный "взлом".
Вообще, большинство современных варочных поверхностей имеют возможность подключаться к любому количеству фаз - одной, двум, трем. Необходим лишь токопроводник соответствующего сечения

Всем привет, может кто подскажет - максимальное количество кабеля ВВГ-3*2,5 ГОСТ в пучке при прокладке пучка по негорючей стене на дюбель-хомутах от потребителей до щитка. ну как то так ....

насколько я помню ВВГ не распространяет горение при одиночной прокладке, при прокладке пучками нужен ВВГнг

Сколько есть (получается), столько можно и вести

Оффтоп

150-200?