Я могу привести пример газовой колонки, которая висела на стенке, следовательно настенник ))
Там вообще ничего не ломалось. Нечему, бо совсем пустая. Умерла от того что вода жёсткая и накипь все забила в ноль.

А если брать котел где запчасти стоят что крыло Боинга так конечно разорительно будет.
Электроника что в напольнике что в настеннике это ж одна электроника. Надёжность не меняется от того что она висит или на полу стоит.

С 10 года настенник , ни одного ремонта. Только ежегодная профилактика.

Насколько я понимаю фишка пза - это так называемая работа на опережение и по логике лучше подходит для инерционных домов. Т. е. корректировка в + или в - начинается до того, как произойдут изменения температуры внутри.
Как грубый пример: если ехать на авто с постоянной скоростью и удерживая педаль газа спуститься с горы, то получится менее экономично в плане расхода топлива, чем перед спуском заглушить двигатель.

Да, тоже так думаю, только в связке с термостатом ПЗА регулирует только температуру подачи, т. е. отвечает за модуляцию, на сколько я понимаю, может и ошибаюсь. Без ПЗА котёл может копить на максимуме даже при плюсе, он же не знает, что на улице плюс, от сюда и тактование. Получается ПЗА заменяет человека, чтобы тот не подходил к котлу крутить ручку, при изменении температуры за бортом, как-то так.

да. особенно при резких скачках наружки.
у автоматчиков управления (есть такие люди) известны и везде применяются ПИД регуляторы. это старый алгоритм в котором учитывается
текушая Т =Пропорциональная
суммарная за период=Интегральная
ещё какая то=Дифференциальная
температура и характер изменения.
на основе этого выстраивается плановая кривая догонки носителя до
нужной температуры.
и все 3 параметра в нормальных регуляторах можно корректировать под параметры объекта.
(учет инерциальности системы)
например каркасник и каменный.
у нас же немцы(как первопроходцы в отоплении и автоматике) вообще забили болт , используют старье 30 летней давности..потому
многие ругаются , что надо постоянно кривые менять.
да ещё датчики стоят в котле , а не на трубах.
а хотите точнее-покупайте выносные блоки =итого цена автоматики=цене котла. охренительный бизнес. Спасибо...я пешком постою.
как-нить придумаю подешевле.
например китайский комнатный термостат в паре с сервоприводом на радиаторный вентиль.
кстати и парафиновые старые головы тоже работают.
и никто не отменял саморегуляцию системы.
(отдача ТП пропорциональна дельте температуры ТП-комната..те при падении за бортом и увеличении потерь полы начинают отдавать больше.
просто не всегда этого хватает.)
...
даже у поляков для их угольных котлов есть PID регуляторы для ТТ котлов
и новейшие FOOZY Logick (ошибка тут) алгоритмы управления.
...
изучал я это давно ..поттому устал и могут быть неточности..

---------- Сообщение добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее было в 11:01 ----------

у меня остался вопрос-как и на основе каких параметров осуществляется модуляция горелки.
читал я очень много , но давно. не отложилось..либо не было.

Х. З. Если есть расчётная температура подачи, значит есть какой-то параметр пламени для неё. Комнатный термостат это не отрегулирует, ему пофигу какой подачей регулировать температуру в помещении, лишь бы её хватало, термостат у пофик 1 минуту через две пашет котёл или не выключается весь день, а пза, как раз, и регулирует этот параметр, ну или сам человек, крутая ручку температуры подачи. Получается ПЗА крутит ручку за человека, а в зависимости от уставки, модулируется горелка, я так понимаю. Сам бы кого послушал с интересом, только без воды и на пальцах. Рыл инфу в интернете, очень мало по этому вопросу чего есть, в основном такие же рассуждения рассуждальщиков, как у меня в этом посте или общие понятия от тупорылых манагеров.
Просим наших гуру отопления приоткрыть нам тайну этих шайтан механизмов.

На старых конвективных котлах всё было просто: вращая барашку регулятора, потребитель выбирал некий температурный режим X, коему соответствовала некая температура Y теплоносителя в обратной линии котла. Как только датчик температуры обратной линии фиксировал температуру Y, газовая автоматика, а за нею с некоторой задержкой насос и вентилятор котла отключались. По мере остывания теплоносителя котёл запускался в очередной цикл. Модулируемые котлы несколько сложнее.
Производитель котла в лабораторных условиях для данной конкретной модели установил взаимосвязь между температурой обратки с одной стороны, количеством и концентрацией газо-воздушной смеси – с другой. На основании этого в мозги котла зашивается программка: на данную температуру – данное количество оборотов в минуту вентилятора и данный расход на газовом клапане. Плавным это модулирование можно назвать условно – там в зависимости от крутости бренда, если память меня не подводит, может быть до 25-ти дискретных периодов. Логика проста: как только датчиком температуры обратки фиксируется её рост, расход и обороты снижаются последовательно до момента наступления баланса в какой-то точке кривой. Или наоборот.
Если применяется комнатный котловой термостат, взаимодействующий с котлом по OpenTherm, E-Bus или ещё какому продвинутому протоколу, то мозги котла переключаются на следующий сценарий, где вместо показаний датчика температуры обратки выступают показания настенного термостата. В остальном – всё то же.
Если термостат двухпозиционный, т.е. on/off, то вся модуляция котла – коту под хвост. Он будет включаться-выключаться по показанию термостата в рамках выставленного (или запрограммированного) на термостате гистерезиса. А в этих рамках особо не намодулируешь ;)
При установке ПЗА в регулировку добавляется поправка - фактор прогноза. Как работает физически, не углублялся ибо не особо нужно ;). Логика же проста – при фиксации устойчивого изменения температуры на улице, автоматика котла упреждающе корректирует кривую соотношения «температура (обратки или воздуха)/обороты вентилятора-расход газа» в более крутую или более пологую сторону.

Второй год использую датчик уличной температуры и третий год комнатный термостат.
Из опыта, датчик уличной температуры в принципе не нужен. Ибо из наших температур за бортом модуляция температуры в моем случае, лежит в пределах: +50 подачи, при "каля нуля" и +60...65 при морозах. С тем же успехом можно выставить вручную средние + 55 и забыть. Ибо влияет это только на скорость прогрева дома (стяжки ТП),при срабатывании термостата. Т.е. котел будет барабанить пол дня ( включаясь, выключаясь) либо нагреет стяжку за 1 час и пол дня будет стоять.

При болен низких температурных кривых(т.е. где меньше температура подачи) - меньше расход газа, но больше тактований. Что лучше я для себя пока не решил.

Х. З., я у себя такие температуры начал видеть только когда косвенник поставил, т. е. для его нагрева.
Как-то жаловался на тактование. Сейчас, после того, как наклонил кривую пза и установил термостат, почти не замечаю когда он работает. Т. е.,конечно не раз в день, но даже близко такую работу нельзя назвать тактование. Зато узел подмеса на ТП крутится постоянно, только отработает и закроется, через несколько секунд опять открывается и насос на ТП очень частит включаться-включаться. Опыта нет, по этому не знаю, нормально ли это? Логика говорит, что нормально, но переживание присутствует, хотелось бы услышать как работает у других система с гидрострелкой.

@Юра Добриденев, трудно делится опытом, когда у всех разные системы. У кого то гидрострелка, у кого то нет.. Смесительные узлы разные у всех..

Ещё не напечатали? :)

День добрый, товарищи!:dc:
Занимаюсь обвязкой котельной, вот добрался до обвязки БКН.
Выкладываю на ваш суд эскизик.
Покритикуйте если что не так.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...8ecfe9cd90.jpg
http://www.domsovetov.by/imagehostin...8ed46446d0.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8ed5618575.jpg
И еще вопрос дилетанта, как мне подключить сервопривод насосной группы ТП? :bn:
Хочу запустить ТП в доме.

схема , как я спрашивал- двухконтурник с БКН....прикольно. (а почему так? ваши доводы?/хотелки)
у проектанта ошибка в фильтрах-стоят правильно , а стрелка в другую сторону.
..
подключить ..если в минске+/-30км-можно игнатова попросить.
заодно и бойлер обвяжет. хотя юра не "любит" ППР.

@sergN, Одноконтурник с закрытой камерой, обвязать хочу сам, поэтому и спрашиваю.

@bletter, на первый взгляд всё вполне работоспособно. Для более точного ответа нужно время - уж больно нестандартно вырисована схема ;) Могу лишь заметить, что на вход ГВС я бы рекомендовал вместо колбы поставить самопромывной фильтр приличного производителя. По опыту от него больше толку.

Кранов точно не пожалели!

Может вместо грязевика? Все-таки промывные в основном 100 мкм, колба 5-10-20 мкм.

---------- Сообщение добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее было в 15:57 ----------

Сервопривод пока оставьте в ручном режиме, он позволяет это сделать.
Не помню, есть ли у вас ММ100?

Под колбой такой фильтр подразумеваю:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...986c94c2ff.jpg

нету.

Еще вопрос: есть ли необходимость в установке обратного клапана после насоса рециркуляции ГВС?

Если насос колбасит постоянно, то не заметите, но, при выключенном насосе, у меня, без обратного клапана, из горячего крана, который ближе всего к бойлеру, шла тёпленькая обратка.

@bletter, из теплообменника бойлера, по опыту, может много грязи вымыть (типа окалины) поставьте фильтр на обратке. Термометры насосной группы совмещены с кранами, крутятся на 90 градусов, это касательно лишних кранов.

Возможно я дую на воду, но по опыту забитые катриджи подобных фильтров встречаются через раз. По мне так фильтры тонкой очистки более уместны ближе к потребителям. А на входе водопровода самопромывнику альтернативы нет.

@mastersven, имеется ввиду фильтр со сливным краником?
и кольцевым фильтром из нержи/меди?

На фото этой колбы незаметно вставлен сам картридж или нет. Сколько видел их, они идут с нитяными картриджами, их же вижу в хозяйственных магазинах тоже.

@mastersven, Глубина скважины 90 м, 3 года в процессе стройки, пользовался водой без всяких фильтров.
Самопромывной это такой7
https://belakvamir.by/upload/iblock/...f764011d7e.jpg
@Урри, На фотке без фильтра, я для примера картинку привел.

Имелся в виду такой, только называется он - фильтр с ручной промывкой. Bwt, Honeywell

А я постоянно держу запасные сеточки.

да да
вопрос сеточек. материала и сечения весьма актуален.
даже у отопительных проточных они разные.
конечно в отоплении они меньше изнашиваются...но все же.

Счастливые... После скважины стоял один фильтр бигблю 10. За 200 м3 воды глиной забивался так что фильтр выглядит как кусок глины. http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=817
В ходе доделок водопровода поставил еще один бигблю 20. Чувствую глины будет собираться двумя фильтрами еще больше.

@purler, а это точно глина, а не "железо", делали анализ воды?
У меня подобный вид на механическом фильтре, но в воде железо в 3 раза больше нормы.

@ApacheM, анализ делал дважды.
Первый раз как только скважину сделал и там немного железа было. Второй раз наверное через пару лет. Железа ноль.

Глину пальцами вроде легко почувствовать. Во всяком случае отличия от глины на участке и в фильтре на глаз не увидел.

Может и не сюда, но спрошу тут )))
Нужен совет:
на печке бани стоит теплообменник, и бак для воды. соединение планирую как на схеме. система открытого типа. проблема в том, что уровень воды в баке ниже чем уровень теплообменника. и по закону сообщающихся сосудов вода из теплообменника будет стекать в бак. поставить бак выше не имеется возможным, и это не надо обсуждать.
вопросы:
1. в какую точку А или Б поставить трехходовой термосмесительный клапан, что бы вода как то не сливалась из теплообменника?
2. можно ли ваще реализовать такую схему? если да, то как?

заранее благодарен за помощь.

так что мыслей нет?

Если бак открытый, никакой трехходовой не спасет от переливания. Ваша картинка не увеличивается, вероятно, вставлена неправильно.

---------- Сообщение добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее было в 11:25 ----------

Если убрать перемычку и поставить за насосом обратный клапан, вода в теплообменнике по идее будет держаться по нижнему обрезу верхней трубы.

Перемычку убрать нельзя, так как надо организовать защиту теплообменника от холодной обратки. Про обратный клапан я тоже уже думал...

Подробнее, пожалйста, про защиту от обратки, зачем?

Вода поступает в нагревательные элементы котла, где принимает тепло от дымовых газов. Дымовые газы, в свою очередь, отдавая тепло воде охлаждаются. От величины охлаждения газов зависит, кстати КПД котла. Чем сильнее охлаждаются газы, тем меньше тепла вылетает в дымовую трубу. Однако существует опасность переборщить. При охлаждении газов до температуры меньше 100°С, водяной пар, который всегда присутствует дымовых газах конденсируется, и на поверхностях котла образуется конденсат. Кромы воды в дымовых газах присутствует некоторые оксиды (например серы), которые в присутствии жидкой воды образуют кислоты, разрушающие охлаждающие поверхности котла.

Получается, что при слишком низкой температуре обратки нагревательные элементы котла быстро разрушаются. Поэтому производители котлов ограничивают температуру отратной воды значением 60°С. Как же это осуществляется на практике? Обычно для этого устанавливается термостат - устройство которое автоматически регулирует температуру обратной воды путем подмеса в нее горячей подачи. Эти термостаты работают только на разнице температур воды и не требуют электричества.

Это все не имеет ничего близкого к теплообменнику из нержавейки на дымоходе банной печи.

Это почему? Если на теплообменник подавать всегда холодную воду, то внутри будет образовываться нагар. такая схема у меня реализована в каминной топке йотул, как рекомендует производитель.

Такую схему я реализовывал много раз. Но, если я правильно понял исходные данные, речь идет о теплообменнике на дымоходе из кислотостойкой стали с мизерной поверхностью и температурой дымовых газов гораздо выше 100 градусов. Это рекомендация производителя теплообменника, или Ваша идея?