У меня наоборот - сначала мауэрлат, потом балки. Но уменя висячие стропила, а балки - заодно выполняют роль затяжек...

А если не висячие, то можно как у Вас, я так понимаю.

Мне в любом случае кажется более логичным сначала крепить мауэрлат к стене (он для этого и создан), а потом что-либо на него опирать.

Ну естественно сначала мауэрлат потом балки. Я думал сделать так - насадить мауэрлат на шпильки, потом на них же балки. Но по моей схеме мне надо было вырезать из балок паз, а это ослабление балки да и гемморно. Балки крепили рядом со шпильками обычными уголками.

У меня в проекте именно так, мауэрлат на шпильки, сверху на мауэрлат балки на уголки

Ребят. Как удлинить балку перекрытия? Вся длина около 6 м. Но не хватает где-то сантиметров 70 до бетонной перемычки. Сверху будет пол мансардного этажа. Как проще удлинить балку и прикрепить к бетону?

мошешь парными накладками с двух сторон охватить балку. 50х100(h). по 4 шурупа в каждую накладку.
со стороны бетона что нить тоже забодяжить для опоры. может опорный столик из уголка снизу накладок

Если взять в качеству накладок доску 25 мм. По высоте 150-200мм И с двух сторон прикрутить к балке. Длина-то маленькая. Да и со стороны бетона сделаю уголком как и говорил. Думал сбоку его, а можно же и снизу, надежней будет. Самому в голову и не стрельнуло ))

можно и 25 при перечисленных высотах.
уголком можно и сбоку. посмотри по месту чтоб в продольную арматуру не попасть.
чесно говоря хватит и одной доски выше крыши

Для одной доски, чтоб её не крутило, уголок лучше сбоку. А для двух - снизу. Спасибо за совет.

У нас по плану перекрытие между 1-м этажом и холодным чердаком деревянными балками. Изначально планировал балки 100х200 с шагом 600 мм (чтобы удобнее резать и укладывать вату). Но тут Консультанец рекомендует По балке понятно, но вот для чего черепные бруски с уложенными на них досками? Я думал балки подшить снизу обрезной доской, а потом гипсокартон на подвесах или натяжной потолок. Растолкуйте плиз

это для того чтоб ходя по подшивке не повылазали гвозди с последующими последствиями. гвозди не работают на выдергивание. и при той массе человека вылезут с балок тока в путь. ну конечно если сотки не вбивать. можно шурупами. но вариант не сниповский.
надо стремится чтоб гвозди работали на срез. а это черепные бруски. ни них доски. вот гвоздь и работает на срез. т.е этот вариант 100% расчетный и прогнозируемый.
PS хотя мало кто так делает. может ходит поверху по щитам наката

Спасибо за разъяснение. Теперь все понятно.
Только подшивать потолок я планирую при помощи саморезов, а поверх балок потом тоже стелить доски для ходьбы. А вата, уложенная между балок, я не думаю, что будет способна своим весом вырвать саморезы из бруса. Или так лучше не делать?

пойдет.я про человеческий вес имел в виду. доски для ходьбы- это по-нашему щиты наката вроде бы

У меня сделано почти так как планируетVit@l,

Ну вот и хорошо.Успокоили.
Ister, а что значит "почти"?

делайте шурупы. это сейчас их массово применяют.

Vit@l,
ну "пирог" такой : у меня балки - брёвна 24-28.... решено было снизу оставить их частично открытыми... к балкам были прикручены бруски ( где-то по середине), на бруски уложен фальшпол, на него застелена мембрана,уложен утеплитель,опять мембрана.... ну и в самом конце - на балки уложен пол.... таким образом утеплитель лежит между балками...на фальшполу...а снизу к брускам закреплён потолок декоративный....
таким образом,если вдруг мне в голову стукнет поменять потолок, утеплитель останется лежать на досках и не будет падать на голову...
ну как-то так...

Vit@l,
у меня второй этаж перекрыт бревнами с шагом 1 м.
на низ лаги и половая доска. мансарда. никаких проблем. теннисный стол
250 мм это круто.
тут надо смотреть какой пролет у перекрытия.

Полез опять в программу по расчету деревянной балки. Пролет 4100 мм.Нагрузка 300 кг/м.кв.; шаг 800 мм.При двух вариантах сечения имеем:
сечение_____________________100х200______________5 0х250

момент инерции, см4_____________6667_______________6510
масса балки, кг__________________41_________________ 26
запас по прогибу_________________1,23 _______________1,23

Получается, при незначительном отличии в несущей способности балки вылазит отличие в кубатуре. Или не совсем то?

если посчитали правильно, то все так.
только есть один момент. при изгибе балка 50х250 уходит из плоскости. (плоская форма изгиба. сжатое сечение теряет устойчивость. этого програма не считает т.к выдала бы ( либо по умолчанию заданы условия раскрепления.). про это обстоятельство можно забыть, когда раскрепите верший пояс ходовой доской. прочем не прсто положить , а прикрутить. с шагом на глаз мм 600. и это крепление должно быть постоянным. тогда все окей. я бы сам так делал если был бы выйгрыш в кубатуре.
и еще не маловажный момент. независимо какие из двух вариантов,, все забывают о зыбкости деревянных конструкций.
ваш собственный вес на м2 грубо гороря больше веса конструкции м2. будет всегда ощущаться вибрация. по старинке балки загружали слоем глины или шлака. это я так для понятия сути. либо токда выбрать еще бОльшую жесткость.

Люди, возникла неожиданная проблема.

Замой были смонтированы балки перекрытия первого этажа (над подпольем). Т.к. была зима, антисептиком балки не запырсканы. Лес монтировался сырой.

Сегодня залез в подвал и обнаружил, что все балки с нижнего края сырые, на некоторых даже висят капли, древесина начала становиться серой!!! Сверху все балки сухонькие, желтенькие.

Ситуация такойва:
1. Снизу грунт, песок, стяжка 3-5 см.
2. Подполье 60 см.
3. Балки (см. рисунок)
4. Настил из досок 25х100 с промежутками по 5-10 см.
5. Склад мин.ваты (около 30 кубов по первому этажу, мужду стопками и у стен есть промежутки).
6. Стены уже утеплены, поэтому в доме около +20 а то и меньше, когда на улице под +30.

Мысля такая - недостаточная вентиляция подполья, вода на балках - конденсат (теплый воздух попадает с улицы, охлаждается, выпадает роса).
Но!!! Стяжка, цоколь, стены подвала сухие - конденсат ли???

Думается решение:
1. Убрать вату (переложить в гараж, на второй этаж)
2. Замазать антисептиком.
3. Подшить снизу пароизоляцией (оградить от холодного грунта, который охлаждает воздух).
4. Убрать настил из досок.
5. Как можно чаще открывать все окна/двери.

Поправьте, посоветуйте чего. Я в панике!!!

Имхо - все это из-за минваты. "Утепляет" она подполье, не дает ему прогреваться. У меня по черновому, бетонному полу, были сложены около 10 пакетов в ватой, как потеплело заметил что на пакетах, на пленке, испарина. От пола и см. 30 вверх - вынес все пакеты, так пол остырел. В этой комнате и холоднее было по стравнению с остальными. Он на ощупь был намного холоднее остального. Сейчас вроде как отогрелся, все норм.

Найдено решение. Сегодня вечером смонтирую:

4 канальных вентилятора 100 м3/час, 4 гофрированных воздуховода. Забор воздуха с улицы и вдув теплого воздуха в подполье и подвал.

Возможно, лучше делать наоборот - высос охлажденного воздуха из подполья на улицу.

Как лучше?

Может лучше сейчас вообще пробить три-четыре продуха, а потом замазать (когда смонтирую подачу и вытяжку)???

Сказано - сделано.

Тока "не купляйце бяларускае"!!!

Было 2 отечественных пропеллера, купил еще два латвийских. И те и другие 100 м3/час, но латвийские работают тихо, а дуют - струища, отечественные наоборот: гудят ого-го, а дуют - пук-пук.

Куплю еще два латвийских и заменю нафиг.

Проверил.
Где дуют латвийские - за ночь капель уже нет, просто сыроватые балки.
Где отечественные - мало что изменилось.

Вчера поставил всюду нормальные пропеллеры, гоняют ветерок в подполье.

А сегодня подошел к вопросу решительно - всю вату (около 30 кубов) распихали в гараж и на второй этаж, убрал настил из досок, открыл настежь все окна и двери, на улице было +27 и ветер.
Как результат - к вечеру все балки сухие!!!

Позже буду их шкрябать щеткой и пырскать Сенежем.

ну и замечательно :)

хотел перекрывать между 1 и 2 этажамы плитами, но решили балками...
.посоветуете--
1) шаг и сечение если дано-- пролёты в 5400 и 4200
2) на окно 1900 см. однозначно попадёт минимум две балки ,в перемычке арматура два прута 16-ки (низ)+ два прута 12-ки (верх). нормально?
3) армопояс нужен? . стены КБ блоки 400 мм.

lёwa, балками перекрывают только там, где невозможно плитами.
Провода мешают, невозможна работа крана, подъезд техники и т.д.
Иначе перекрывайтесь плитами!!! Вы когда-нибудь ощущали вибрацию и "звукоизоляцию" перекрытых балками домов???
Не советую!!! Плиты рулят!
P.S. И если вам кто-то скажет, что его балочные перекрытия ведут себя, как плитные - он заведомо врёт.
Это невозможно априори!

спасибоПавел:gc:,таких слов мне и нехватало . вы меня добили. прям гора с плеч. скупой платит дважды . КЛАДУ ПЛИТЫ!!! столько гемора сразу отпало.

lёwa,Оффтоп

а нового не добавилось? :)

Поздновато уже наверное, но пара мыслей дилетанта:
1. Сырые и серые это не беда. главное чтобы не черные\белые (грибок). Подсушить и антисептиком пропитать как следует.
2. Пароизоляция по идее ставится со стороны тепла (дома). Наружу мембрану, иначе запрете весь пар в перекрытии, вата будет мокрой.
3. Организовать вентиляцию подполья.

Да, я такое уже нашел в буржуйских схемах. В странах с холодным климатом (зимой морозы) пароизоляция сверху перекрытия.

voffka, можно схемку?

Ой, где-то тут на форуме ПДФина была, кто-то выкладывал. Там американская книжка какая-то (климатические зоны по штатам были указаны). В этой книжке и были схемы конструкций фундамента, стен, крыши - что-то касательно гидроизоляции.

Я видел схемы по установке пароизоляции как снаружи перекрытия, так и в его пироге. У каждого производителя пароизоляции есть свои альбомы техрешений - и все блин разные.

Братцы, SOS!!! Первый этаж перекрыт балками, сечение 150х180, самая длинная - 6 метров(их 8 штук), шаг - 110(таких "шагов"-2, в остальном 90 см).
1. Боюсь, что бы со временем эксплуатации второго этажа не начало все ходить ходуном.
2.Чем пол стелить 2-го этажа??? 25, 35 - гнутся!!! 50-й? А общий вес?
ЧТО ДЕЛАТЬ?

на 6 метров малая высота сечения балки. тут это надо лечить а не настил

Не понял, че делать то?