А что означают желтые круги?

Столбы эл-ва. Делал все в visio, попались такие значки:)

При возведении фундамента надо бы уделить должное внимание опалубке!
Просто наблюдал такую картину.
Каркасный дом, столбчатый фундамент, отец друга решил залить площадку под авто и во круг дома отмостку сделать, плюс в некоторых местах залить бетоном между столбами фундамента. В результате когда пришла машина с бетоном, пришлось очень сильно попотеть, потому что в том месте где было решено залить бетон между столбами фундамента, опалубка начала разваливаться, да что там разваливаться, такое ощущение, что её там вообще не было, так какие-то подборки, на соплях в общем. Сколько туда бетона в холостую ушло это ужас, можно было наверное залить тропинку до сортира, который находится в конце участка!!!
Так что выводы делайте сами, опалубку делать надо на совесть!
Ну примерно вот так: http://www.domsovetov.by/imagehostin...c6bc9950c1.jpg

RShouse, арматура плохо связана

Реклама же. :\
Оффтоп

RShouse, ах вы хитрые!
span c onclick уберите.

Всем привет. По совету lexarum, oak и др.(за что большое спасибо) решил делать генплан или что-то похожее.
Приобретен лазерный построитель плоскостей с приемником- жду выходных сделать топосъемку(сетку). Интересует при топосьемке нужно ли забивать колышки помечая все отметки на участке или это делается только на бумаге? Т.е. будет ли от этой сетки на участке польза или все затопчется, уберется и придется делать по новой.
Ростиловку решил не снимать. Далее делаю обноску фундамента и копаю траншею.
Стоит ли вызывать архитектора?

зачем архитектор? я вызвал геодезиста за 60 баксов и все.

А не пофиг? При заливке не разъедется - и ладно. Вот то, что один ряд арматуры идет вплотную к опалубке (если не обман зрения) - это косяк.

Если у Вас будет топосъемка, то архитектора можно и не вызывать. По плану бумаги сделает.

Конструктив не забудьте заказать.

Частно смешно выходит - ленточку на одноэтажный домик из г/с блоков заказчики предлагают армировать арматурой ф22. Но в один ряд. Приходится долго объяснять - что это неправильно, арматура работать не будет, и вообще заказчик потратит больше денег.

Что говорить о частном строительстве, когда в ленту люди в качестве арматуры закидывают панцерные сетки от кроватей и еще кучу всего не нужного. Или наоборот предлагают армировать ростерк как армейский дот.

Насчет топосъемки. Дешевле быо геодезиста вызвать (и дать ему 20$ сверху за допработу).
Сами без опыта намучаетесь - вдвоем потратите полдня, и ошибок можете наделать. Но с другой строны научитесь - знания за плечами не носить.

Вбивать колышки ? Для прораба пока рано - нужно схему переноса земельных масс начертить. С другой стороны если Вы сразу разобъете участко - можно будет к каждому колдышку прицепить бирочку - сколько сыпать-снимать.

AndreyZvorygin, я имел в виду не связку, то что не загнуты концы

если углы не перевязаны, разъедица при эксплуатацыи

Юмор в том, что не имеет разницы насколько хорошо связаны или сварены хлесты в бетоне. Арматура будет работать как нужно если ее просто аккуратно разложить по схеме и залить бетоном. То есть сам бетон держит арматурный карскас вне зависимости как и чем он связан.

Вязать арматуру нужно впринципе только для того чтобы при заливке армкаркас не разъехался и не сместился. Больше в принципе не для чего.

lexarum, речь не о привязывании, а об вот этом http://podomostroim.ru/wp-content/up...%82%D0%B02.jpg

Загнуть хлесты ?
Еще раз - это не важно. Если каркас не разъедется при заливке - загинать не нужно - состыкуйте и будет Вам счастье -арматура будет работать как нужно.

Но в реальности, если стержни на загнуть - при заливке от давления бетона каркас разъедется и арматура в сваях и в ростверке (балке) бужет работать по отдельности. Поэтому рекомендуют загинать стрежни и связывать да длину 40 диаметров арматуры.

По той же самой причине рекомендуют ставить арматурные дистанции, чтобы при заливке каркас не придавило к опалубке и сохранить защитный слой.

lexarum, вот тут был раньше активный пользователь Pavel_GGS и он так сказать профи именно в арматуре, расчете сколько ее надо и тп. Он картинки приводил с загибанием арматуры. Так что по этому вопросу сильно категорично не стоит утверждать что это фигня.

Вязать надо так чтоб при заливке бетона не разъехалось и арматурины не торчали из бетона и не оказались слишком далеко от края.
- Если они будут вне бетона, то проржавеют и можно считать их там и нету.
- Если залезут внутрь, то арматура уже не работает на растяжение ради чего ее и используют.

А сварка арматуры может быть плохой идеей. При сварке очень велика вероятность испортить арматуру перегрев в местах сварки и у нее уже будут не те характеристики. В ответственных сооружениях сварку арматуры тщательно контролируют. Надежней - вязать.

Да реально самому все сделать. Я дома начертил сетку, присвоил номера точек, прикинул к чему привязаться. На участке делал так: измерил,на диктофон записывал номер точки и значение высоты. Дома быстренько нанес на точки высоты и получил сетку с нужным шагом.

Конструктив чего?

---------- Сообщение добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее было в 19:40 ----------

А далее вызывал геодезиста для обноски фундамента?

Можно самостоятельно. Если сами делать фундамент будете. Если найм -то пусть все сами делают ,что бы отмазок не было.

Пока не можем решить делать самим или... Есть предложение от бригады со строй организации( мимо организации)-60у.е. за заливку 1м3 с их метал. опалубкой +монтаж арматуры. По земляным работам еще не говорили. Главный вопрос какие гарантии я могу получить и как осуществлять контроль?

контроль может быть только один - быть на объекте при всех работах! И то могут ......! Но это очень дорого.

С контролем проблем нет. Договариваетесь, о том когда будете приезжать и какие работы вам будут сдавать по-этапно. После сдачи этапа - приступают к следующему.

1. Обноски. Перемерьте размеры фундамента и высоты. Рулетка, уровень, нивелир - полчаса-час времени.

2. Земляные. Перемеряете размеры траншеи и толщину подушки. Рулетка, уровень, щуп (кусок арматуры).

3. Вязка арматуры - проверяете схему армирования. Рулетка. Арматура должна быть перевязана хорошо, при продлении стержни должны быть связаны на длину 40 диаметров, хлесты загнуты и связаны как в фотографии у polyzadumchivy. Закладные элементы, хомуты, лягушки, z, s, п - элементы должны быть установлены по схеме армирования. Арматура не должна нигде касаться опалубки (должен быть защитный слой) - идеально поставить армдистанции. Лучше всего при проверке походить по каркасу - если хорошо Вас держит - значит связан на совесть.

4. Опалубка. Проверяете ВСЕ геометрические размеры, отступление от проекта не больше 1 см на ВСЕЙ длине стены, и не более 0,25 см на погонном метре, то же по высоте. Рулетка, уровень, нивелир.

Если опалубка деревянная (из досок):
а). подкосы должны быть не реже 0,8 м, лучше чаще. Вообще чем выше опалубка тем подкосы чаще
б). все подкосы должны быть двухуровневые (при любой высоте), при опалубке более 1,5 м. высотой через 1-2 ставяться подкосы в трех уровнях.
в). Если используете шпаги - то подкосов может быть меньше, но в этом случае тяг должны быть не меньше 2 не погонный метр. Если шпаги не используете -опалубка должна быть стянута проволокой.
г). Щиты должны быть без дырок. Не гнилые, очищенные от старого бетона.

Если опалубка инвентарная (металлоопалубка, фанерованные и пластиковые щиты) и инвентарные подкосы, то
а). Подкосы должны быть не реже 1 м. Одно и двухуровневые подкосы чередуются или ставить только двухуровневые подкосы. Если подкосы из бруса см. выше.
б). Шпаг не меньше 2 на м. п.
в). Щиты не должны быть выгнуты и очищены

Опалубка должна быть установлена надежно, обсыпана грунтом или песком. Можете походить по опалубе - если она вас хорошо держит, можно заливать.

4. Прием бетона. На приеме бетона лучше присутствовать самому. Это обычно не занимает много времени, а процедура важная. Один миксер обычно принимают не более часа.

Если нужно принять несколько миксеров постарайтесь чтобы они приезжали с интервалом час-полтора (лучше когда курсирует один). И первый мисксер лучше, если приедет утром. В любом случае не расчитывайте, что успеете принять и уложить 5 миксеров, если первый приедет в 16-17 часов, лучше перенесите работы на другой день.

Если Вы присутствуете на приеме бетона, Вы можете проконтролировать важные моменты:
а). Качество бетона.
Бетон с документами обычно стоит на 20-30 процентов дороже - так что это Ваше дело нужны Вам бумажки или нет. Все равно без кубиков вы претензий производителю не предъявите.
Но визуально определить марку можно. Заказывайте бетон подвижностью П2-П3. П2 несколько сложнее укладывать, но марку понизить сложнее. Не позволяйте миксеристу добавлять в бетон воды - жидкий бетон принимать проще, но марка уйдет вниз.
б) При высоте ленты более 50 см бетон укладывайте слоями.
в) Не забудьте провибрировать бетон. При этом он немного просядет. Поэтому заказывайте на 1-2 куба больше бетона чем по проекту. Если у Вас работает бетононасос - добавьте еще 0,25-0,5 куба (водитель скажет сколько).
г) не забудьте загладить бетон и при жаре укрыть его.
д) перед окончанием работ проверьте геометрические размеры и уровень - может, где-то нужно подкинуть бетона, где-то снять, где-то опалубка поехала и ее нужно подвинуть. Может произойти ситуация, что приняли весь заказанный бетон, а куба-двух не хватило. Лучше если заказчик находится на объекте - можно заказать еще мисер с недостающим бетоном сразу. Еще лучше если на объекте есть бетономешалка, песок, гравий и цемент - замешать куб будет стоить намного дешевле и проще, чем гонять 9 кубовый миксер.

Если увидете, что опалубка расползается, а то и лопается - приостановите бетонирование. Заставьте рабочих вынуть весь бетон из разъехавшегося участка и укрепить опалубку. И не обращайте внимания на истерики миксериста - пообещайте ему доплатить за простой - 30 баксов за час это не страшно.

Если не успеваете уложить весь бетон за день:
а). Бетон укладываете слоями (высотой не менее 30-40 см). Не допускайте, того чтобы бетон лег не косую.
б). Если слоя не хватает на всю длину опалубки, ничего старшного. Сделайте гребенку и заприте бетон. Арматуру резать не рекомендуется.

5. Разопалубливание. Снимать опалубку можно и на следующий день. Но я бы подождал хотябы двое суток. В общем срок разопалубливания зависит от температуры воздуха, класса и подвижности бетона, высоты опалубки. Снимать опалубку аккуратно - свежий бетон легко ломается - с одной стороны это не страшно, можно подштукатурить. С другой стороны подштукатуривать морока (накручивать сетку, штукатурить) - лучше все сделать аккуратно.
Если после снятия опалубки увидите, что где-то образовалось пузо - это не так страшно - свежий бетон легко подчесывается топором, если пузо большое - перфоратор поможет.

По расчетам
Я обычно беру аванс на материалы и транспорт, 50% по принятии бетона, 50% по сдаче работы (после снятия опалубки).

Вообще есть СНиПы там все можно почитать.

Почему именно такая схема оплаты? Это если бетон ваш?

---------- Сообщение добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее было в 21:34 ----------

lexarum, подскажите, как профессионал. Мне надо делать фундамент "вверх" т.к перепад по участку. Примерно 2.5м от уровня земли. Как в таком случае поступают?

В первую очередь, в таком случае выезжают на место, а не лечат по фотографии.

Потому что я не банк и не могу финансировать чужие стройки. Материалы, транспорт, текущие расходы заказчик должен оплачивать сразу.

Работа по ее выполнению.

Почему 50% при принятии бетона - потому, что нужно платить рабочим зарплату. Как правило, после этой работы бетонщики уезжают на другой объект. Приезжая время от времени на этом для ухода за бетоном и/или выполнения прочих работ связаных с бетоном.

Почему 50% после снятия опалубки, потому что как правило "залить бетон" это далеко не все работы по устройтву фундамента. После бетонирования нужно выполнить еще довольно много работы чтобы нормально сдать заказчику ноль или фундамент.

В реальности стройбаны ДОЛЖНЫ давать своим заказчикам гарантию на работу. МАиС указывает срок этой гарантии. Без выполнения ВСЕХ работ давать гарантию заказчику часто затруднительно.

Не совсем понял вопроса. Вам объяснить как на склоне делать фундамент ?
За глаза сказать сложно.

Есть много вариантов, например:
1. Порезать землю. Устроить террасы и на выровненой площадке стаить дом. Может быть удобнее, может быть не удобнее.
Может быть дешевле - на ровной площадке устройство фундамента дешевле, может быть дороже - террасирование, укрепление площадки под строительство, укрепление откосов, подпорные стенки стоят денег.
2. Устроить свайное поле, связать сваи плитой или ростверком.
Может быть дешевле - сваи с ростверком обычно дешевле чем лента или плита, может быть дороже - иногда бурить приходится метров на 5-6 (под частный двухэтажный дом). Может быть надежнее чем плита, может быть ненадежнее - сваи может поломать или оторвать от ростверка.
3. Вырезать котолован. Устроить плиту и на нее поставить монолитные стены. Может быть дороже, но может быть и дешевле ленты и/или свай (особенно если плита ступенчатая). Заодно можно сделать хороший теплый и светлый подвал, вернее полуповал.
И так далее.

Вообще дом на склоне вещь хорошая, несколько дороже чем на ровном участке. Зато может получиться намного красивее и удобнее.

Может не так сказал, интересует вариант #3. А именно, на что обратить внимание при заливке стен подвала "вверх". т.к потом планирую засыпать и делать подвал.

Куплю бытовку/вагончик.

Во-первых обратите внимание, на то чтобы у Вас был проект с конструкторским разделом. В нем будет посчитано и написано как белать стены подвала, в том числе толщина стен, [strike]марка[/strike] класс бетона, арматурный каркас и ведомости деталей каркаса. В нем также пишут, когда нужно снимать опалубку, чертят узлы соединения с монолитной плитой и перекрытием, разрезы, опалубочные чертежи каждой стены.

Теперь насчет работы

1. Делаете вертикальную планировку и копаете котлован. Для такого полуподвала на склоне на нижнем фасаде он должен быть где-то на полметра ниже проектной отметки земли, на верхнем склоне соответственно, где-то на 3 метра ниже проектной отметки земли.

Габариты котлована на 1-1,5 м больше дома. Котлован должен иметь откосы естественного уклона (для песка это 38 градусов, для глины 67 градусов). Если уклон больше - котлован нужно укреплять стенами.

Для этого вбиваете колья из бруса 150х150 или из бревен с шагом в 1-1,5 м и со стороны стен котлована (между откосом и брусом) защиваете стены доской. Доски прибиваете к бревнам гвоздями. Гвозди не меньше 150-ки и не меньше 2 штук на каждое соединение.

Оффтоп

Цитата:

Укрепление стен котлована важное мероприятие. Если котлован обсыпится в самый неприятный момент и завалит стены фундамента, можно попасть на очень большие деньги. Еще хуже если землей завалит кого-то

Не забудьте сделать воотведение от котлована. В Вашем случае это просто - две траншейки в сторону нижнего фасада.

2. Делаете песчаную подушку толщиной сантов 30-40. Уплотняете ее. На ней устраиваете щебеночную подготовку (сантов 20-30). Уплотняете. От щебеночной подготовки можно отказаться если у ВАС непросадочные грунты.

Потом делаете бетонную подготовку (10 сантов). От нее отказываться при устройстве монолитной плиты если уклон земли больше 10% НЕ рекомедую.

Бетонную подготовку постарайтесь сделать максимально ровной, это не сложно если умеете пользоваться правилом или возьмете в аренду виброрейку. Не знаю сколько стоит виброрейка в аренду, себе покупал за 400 уев. Очень удобная штука.

Бетонную подготовку гидроизолируете наплавляемой гидроизоляцией в два слоя. Лучше всего для этой цели подойдет какой-нибудь материал на основе стеклоткани (элакром, технониколь), рубероид не подойдет (он на картоне). Стеклохолст не спутайте с стеклотканью, например бикрост и элакром выпускают и на холсте и на ткане. И не забудьте ВАМ нужен НИЖНИЙ слой технониколи, без посыпки.

Оффтоп

Цитата:

Гидроизоляция на основе стеклохолся тоже в принципе тоже можно использовать, но на стеклоткане лучше, особенно для стен подвали и если бъют ключи

Гидроизоляцию постарайтесь сделать аккуратно - кроме грунтовых вод еще есть талые воды которые могут основательно намочить Ваш фундамент и залить подвал.

3. Перед заливкой бетонной подготовки не забудьте проложить магистраль фекальной канализации и (если можете) водопровода. Это важно. Лучше если Вы точно знаете как будут проходить комуникации по дому - тогда Вы сможете выпустить магистраль по месту.

4. Далее можете делать фундаментную плиту. В проекте должны быть листы посвященные монолитоной плите. Но в общем случае толщина облегченной плиты 250, армируется в два слоя сеткой 200х200 (арматура ф12-14) с усилениями под несущие стены (сетка 100х200 арматура ф14)

Оффтоп

Цитата:

Конечно для Вашего случая еще лучше подошла бы плита с ребрами, но она требует расчетов и намучиетесь выставлять опалубку под нее и под бетонную подготовку под такую плиту. А ровную делать намного проще.

Но не забудьте

а) Сделать выпуски арматуры под каркас монолитных стен и колон. Для этого используются либо элементы типа П либо типа Г. Выпуски должны быть не меньше 40 диаметров арматуры.
б) Подложить под сетку стульчики. Они стоят недорого и удобнее чем подкладывать осколки кирпича.
г) Сделать достаточное количество лягушек (z элементы). Не меньше 4-5 на кв. м. Иначе верхняя сетка провиснет, а она как раз воспринимает в плите основные нагрузки.

5. Монолитные стены подвала.
В принципе частнику проще (и дешевле) не заливать стены, а выложить их из фундаментных блоков. Но в Вашем случае стены подвала будут выполнять функцию подпорных стенок (причем высоких - 2-3 м), ФБС-ки для этой цели подходят плохо.

а) Армирование. Лучше всего, если стены будут представлять из себя нечто типа сетки из колон соединенных между собой мембраной.

Щас вставлю чертеж

Причем колонны вполне могут не выступать за пределя монолитной стены (как на рисунке).

Шаг между колон при Вашем перепаде высот - 2-4 м. Колонны армируете арматурой ф14-18 (вертикально) - 4-6 жил, хомуты ф6 (горизонтально) ставите с шагом 200 .
Мембрану (стену подвала) армируете сеткой: горизонтальная арматура ф8-10 шаг 200, вертикальная ф6-8 шаг 250-300.

Оффтоп

Цитата:

Такая схема армирования получается почти в половину дешевле сетки из арматуры ф12, и на 15-20% надежнее

Толщину стены обычно применяют 250.

Оффтоп

Цитата:

Можно и меньше. Не так давно ставили подпроную стенку высотой от 1 м до 1,8 м длинной прямых участков в 50-80 м тощиной мембраны в 100, колон 400х400 (каждые 2,4 м). Правда в этом случае стенку усиливали ребрами (контрфосами) напротив каждой колонны

Не забудьте поставить арматурные дистанции, чтобы сохранить защитный слой.

Если будете лить монолитное перекрытие или колонны монолитного каркаса оставьте выпуски под них

б) Опалубка. Лучше всего использовать щиты высотой в полную высоту подвала (например 2,4 м), тогда не придется переставлять щиты на высоту - процедура довольно сложная и дорогая.

Длина несущих стен обычного коттежда, (под которые нужно ставить стены подвала) - 50-80 м.п. Вряд ли Вы сможете найти столько щитов h2400 из мелкощитовой опалубки, даже для двух-трех перестановок. Поэтому у Вас будет два выхода:

Первый: Арендовать крупнощитовую и монтировать опалубку при помощи подъемного крана.

Второй: Приобрести фанеру и выставлять опалубку из собственной фанеры. Скорее всего это обойдется дешевле, чем аренда опалубки.

Вместо ламинированной фанеры можно купить ФСФ фанеру или обычную влагостойкую. Размер листа ФСФ фанеры - 1200(1250)х2400(2500). Для монолитной стены высотой 2,5 м вполне сойдет фанера толщиной 15-18 мм. Но на нее нужно будет набить обрешетку из бруса (например 70х70, брус 50х50 маловат). Горизонтально брусы набиваете снизу, посередине и сверху, вертикальные - с шагом 40-60 см. Вместо гвоздей лучше использовать саморезы.

ОПАЛУБКУ из ДОСОК даже НЕ рассматривайте - при высоте заливки в 2,5 метра ее разопрет даже до вибрирования + потратите кучу денег на штукатурку стен.

Чтобы легче было установить опалубку монолитную плиту заливаете на 5-10 см шире, чем будут стоять наружные стены либо не снимаете опалубку с плиты и щиты крепите к ней. Второй вариант намного менее надежный.

в) Если у Вас будут инвентарные подкосы берите только двухуровневые, от одноуровневых при высоте опалубки в 2,5 м не будет толку. Инвентарые подкосы ставите с шагом в 1 м.

Если самодельные подкосы - то ставите трехуровневые подкосы: Нижний подкос на 15-30 см выше подошвы, средний подкос по середине щита, верхний на 15-30 см ниже верха щита.

Подкосы к щиту лучше крепить саморезами, а не гвоздями - будет намного проше выровнять опалубку натянув или отжав саморез.

Подкосы ставите с ОБОИХ сторон. Старайтесь не упирать подкосы за откос котолована. Например не укрепляйте опалубку брусом упирающимся концом в откос котлована - при заливке или вибрировании такой брус съедет и опалубка разъедется.

ВСЕ подкосы крепите не к фанере, а к брусам.

г) Шпильки. Шпаги ставите на меньше 2 штук на метр. Я бы ставил - на щит 2,4х1,2 - 8 шпилек.

Чтобы удешевить можно шпильки взять в аренду либо купить обычные шпильки ф8 и гайки с большими шайбами к ним. Выдет раз 10 дешевле, чем пользоваться специальными шпильками и гайками для бетона.

Тем более что шпильки можно использовать еще в стройке. Чтобы шпильки не испачкать в бетоне, используйте трубку (специальная для бетона дорогая, ее можно заменить саной дешевой для воды). Шпильки вставляете в трубу. Конечно намучаетесь с нижними трубками, а на низ опалубки нужно обращать особое внимание.

Оффтоп

Цитата:

Трубки старайтесь нарезать аккуратно пож прямым углом - трубка хороший кондуктор для толщины бетона

Опять же отверстия под шпильки должны проходить через брусы. Если щиты сдвинуты по отношению друг другу - набейте дополнительные брусы.

Если шпилек не хватит можно использовать проволоку, но всю опалубку стягивать на проволоку я бы не решился.

в) Прием и укладка бетона.
Лучше использовать товарный бетон изготовленный на РБУ (тот который возят миксером) и бетононасос.

Конечно, можно замешать бетон вручную на бетономешалке. Но для монолита важно гарантированное КАЧЕСТВО бетона, сиречь его класс. То есть то, что 95% поступившего бетона будет того класса по прочности который заказывали.

Оффтоп

Цитата:

Помню произошел следующий казус. Заливали фундамент под забор. Миксер подъехать не мог - мешали в бетономесе. За день бригада заливали где-то кубо 9-12. Залили фундамент. Сдали заказчику. Приехал каменщик класть бессер. На второй или третий день звонит: - Тут в фундаменте дырка образовалась, размером в мяч. Оказывается в один из дней вечером забыли в один из замесов запытать в мешалку цемент.

Кроме того, на практике бригада из 4 человек врядли сможет замешать и принять на высоту 2,5 м больше 4-5 кубов бетона.

Оффтоп

Цитата:

Лили вручную монолитные стены стророжки 3х4 м. В ней высоту 2,5 м имела только одна тыльная стена и примыкающие к ней участки боковых стен. Всего залили 6 с копейками кубов бетона. 4 молодых хлопца работали без остановок с 8 утра и до 9 вечера и прокляли все на свете.

Так же настоятельно НЕ рекомендую возить бетон самосвалами. Уложить даже 4 куба готового бетона за 3 часа Вы НЕ сможете. На жаре через три часа бетон укореет, придется разбивать его ломом и добавлять воду - класс удет в попу.

Кроме того, такой бетон привозять обычно подвижностью П1, а его провибрировать глубинным вибратором будет затруднительно.

Оффтоп

Цитата:

Вообще лучше НИКОГДА не заказывайте бетон самосвалами

Почему нужен бетононасос:

Во-первых, при его помощи быстрее и проще принять бетон,

Во-вторых, казалось бы в Вашем случае (дом на склоне) миксер может подъехать сверху и спокойно залить бетон. Особенно, если у миксериста будет длинный лоток а Вы приготовите свой (еще длиннее).

Однако, по-факту, миксер будет стоять в одном-двух местах, туда будет литься бетон. А рабочие станут разгонять его по опалубке. В этом случае, в одно место будет сильный напор бетона и опалубку разопрет. Причем разопрет в любом случае, как Вы не укрепите опалубку. Кроме того лопатой разгнать 30-40 кубов бетона это задача не из легких, даже если Вам привезут бетон П4.

Бетон на забудьте провибрировать.

6. Гидроизоляция стен подвала.
Когда снимите опалубку и тщательно заделайте бетоном отверстия от шпилек. Это важно. По хорошему (по ТКП) заделка отверстий делается следующим образом: в специальным составом составом смазываются стенки отверстий, потом отверстия заделываются гидрофобным бетоном. На практике специальный состав можно заменить, если в воде развести цемент и клей ПВА, а в бетон добавить добавки.

Наплавляемую гидроизоляцию стен подвала в ДВА слоя. См. про гидроизоляцию бетонной подготовки.

Внутренние стены подвала можно промазать обмазочной или проникающей гидроизоляцией, но по-моему, это бессмысленно. Лучше сделайте нормальную наплавляемую гидроизоляцию наружных стен и мероприятия по водоотведению.

7. Водоотведение, вернее пристенный (обводной дренаж).
В случае дома на склоне делать присенный дренаж ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Почему ? Потому, что кроме грунтовых вод существуют талые и ливневые воды. А они точно будут течь сверху вниз по склону и постараются хорошенько промочить стену на верхнем фасаде.
Как делать ?

а) Лучше всего эту процедуру проделать сразу (до обратной засыпки) - съекономите как минуму пару тысяч енотов на экскаваторе и ВЫВОЗЕ грунта.

б) Пирог монолитной плиты у Вас следующий:
- 30 см печаная подушка,
- 20 см щебеночная подготовка (может не быть)
- 10 см бетонная подготовка (верх бетонной подготовки = верх отмостки)
- 25 см монолитная плита
Отсюда пирог дренажа: Вокруг дома До -15 от бетонной подготовки устраиваете песчаную подготовку. Над ней 10-15 слой мытого гравия фракции 5-20, на него с уклоном в 0,5-3% дрен (в геотекстиле), на трубу ~30 см мытого же гравия, сверху слой геотекстиля, слой сеяного пеская 2-го класса.

Так как у Вас высота стен подвала 2,5-3 м то дренаж можно уложить в два слоя. Верхняя дренажная труба 0,8-1 м ниже проектной отметки земли.

Каждый слой уплотнить.

Дренажную трубу выводим либо в колодец, либо в канаву.

8. Утепление фундамента - обязательно.
Глубиной как минимум на половину глубины промерзания (то есть на 60 см). В проектах обычно рисуют гидроизоляцию (пленочную 3 слоя) по утеплению - считаю это лишним.

9. Отмостка - обязательно.
Важно: Скорее всего Вы не будете делать скрытую отмостку с использованием мембраны - это дорого и сложно.

Поэтому, сделайте отмостку по следующему пирогу:
- Песчаная подушка у Вас уже есть.
- 8-10 см бетонная подготовка с уклоном 3-5% в сторону от дома
- Наплавляемая гидроизоляция (можно в один слой) заведенная на 5-10 см на стену цоколя
- Отделка отмостки, например тротуарная плитка на выравнивающем слое ПЦС.

Как-то так.

lexarum, спасибо. печалит только необходимость покупать фанеру. а монолитчики (бригады) как правило с чем работают? .
PS гляните личку

По разному. Часть имеет свою опалубку, но полноразмерных щитов на целый дом есть не у всех.
Ну и стоит не забывать, что деньги затраченные на опалубку нужно отбить. Делается это двумя способами:
1. Цена на работы Выше чем без опалубки
2. За использование опалубки беруться деньги за аренду или за амортизацию и заказчик оплачивает расходники.

Доска для обычной высоты щитов - часто получается дешевле.

Топосъемка:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...890b6db214.png
У соседа справа нулевая точка фундамента+75см над землей относ. точки "0".
Я так понимаю что и моя нулевая точка должна быть на одном уровне или выше.

Никто не подскажет?

да желательно

что желательно?

Если я правильно понял планшет, то Ваш участок выше соседа.
Значит желательно ноль дома ставить не ниже его.

Мой участо выше соседа справа и ниже соседа слева. Но у соседа слева пока нет ни фундамента ни планировки участка. Ноль моего ф-та должнен быть не ниже(а лучше выше) соседа справа?

Эта ваше личное решение, ничего не "должно быть"
сосед ваш захочет и подымет дом на 1 метр фундаментом и что ? за ним следом тоже подымать?
А если горка и перепад высот 3 метра то строить 3 метра фундамента?

По теме, у моего соседа на 40см выше чем у меня и я не переживаю ибо строю низкий одноэтажный дом и мне ни к чему метровый выступ фундамента над землей. И вообще интересно послушать доводы тех кто делает высокие фундаменты. Какие интересно у них аргументы.

Dobrinia, сугробы не достают зимой до стеновых блоков и не портят штукатурку фасадную :D

Сие актуально для домов которые зимой не навещают регулярно. При ПМЖ периметр вокруг дома чистится

Дело не в высоком фундаменте а в уровне учаска, а уровень участка зависит от нуля фундамента( у меня будет от уровня земли до нуля 40см) Т.е.если мой ноль ниже,то сосед справа и с лева поднимут свои участки на 0,5метра, а мне поднимать уже будет некуда. Если не так поправьте.

Скоро буду делать разметку(выноску) дома. Дайте практические советы:
1.делать всю выноску сразу, или сначала для подошвы(она толще стен ф-та +подошва идет под вентканал и колонны) а далее для стен ф-та;
2.ноль фундамента сейчас примерно метр над земле, значит и выноску делать по уровню ноля;
3.делать выноски осей или стен ф-та;
4.и прочие практические советы.
п.с. Вот интересно, а есть ли какие нибудь нормы на "поднятие уровня участка" или это дело каждого?