Потом заказывать проект и согласовывать его "по фактическому монтажу" выйдет дороже, чем сейчас пообщаться со специалистом. По-моему, электрощит нельзя размещать в котельной - топочной с газом.

У нас нет пока линий эл-ва, соответственно, никто техусловия не дает - проект не сделаешь, ждать пока сделают, год пройдет. Сейчас еще раз перезвонил в РЭС, сказали, делать сейчас потом по факту проект.
Почитал инет, вроде нельзя в котельной.

Леонид у меня только строй площадка сдана. а так вся разводка без проекта под штукатуркой. Кто делал потом нарисуют проект и т.п. и сдадут официально. Я все сомневался, но сказали что есть вообще вариант что никто не приедет и они сдадут ( это не значит что плохо сделают просто как варианты). Я все коробки распаячные укатал под штукатурку, потом испугался и перезвонил электрикам. типа а как же проверяющий будет смотреть соединения. .. короче все помеялись и забыли. все решаемо

Спасибо, в коробки, они, ясен пень, лезть не будут. А вот, что поставил все в котельной то скажат: НИзя...
Хотя у меня знакомый так сделал и недавно все сдавал и пожарным и прочим службам, вопросов не было.

В Минске в котельной можно делать щиток ВРУ, принимают все инстанции без вопросов, только советуют минимум метр в свете чтоб от котла было и от труб. Внутренние электросети вы вообще никому сдавать не будете, так что делайте как желаете.
Prosto, вообще-то линии правильно вести (по ПУЭ) не далее 15см от перекрытия (по умолчанию - потолка), но по факту - это маразм, т.к. как раз в этом промежутке чаще всего идет крепление подвесных потолков. Двери лучше обходить по потолку (если подшивной), вверх все линии должны идти строго над розеткой (выключателем) - никаких косых наклонных быть не должно.
Распредкоробки чаще всего располагают над выключателями освещения в каждой из комнат возле входной двери, правда их может быть и более одной, тогда надо располагать так, чтобы был ориентир (над розеткой или еще чем)

Спасибо! А на каком тогда растоянии лучше вести кабель от потолка?
И еще: читал что рядом с нагревательными приборами нельзя, значит, проводить через стенку, в которой стоит дымоход камин нельзя, даже если он шидель, то есть снаружи трубы оболочка между оболочкой и трубой утеплитель?

Я как-то через шидель не вел ни разу - все время можно было найти обходные пути. Но думаю - не страшно, ведь он утеплен. У вас потолки будут подвесные? Если да, то большую часть проводки ведите по потолку, а по стене - только спуски к коробкам, розеткам, выключателям, бра и т.п. Если же нет - то придется по стене в штрабе на какой-то одной высоте от потолка (но не более 20 см я бы рекомендовал). Розетки делают либо на уровне них самих, либо все те же 10-15 см от пола. Еще будьте внимательны и не ведите линии под окнами, где будут радиаторы, иначе сантехники их с радостью перережут

За окна отдельное спасибо! А вот еще, можно провести кабель в комнату через санузел на первом этаже, или в обход его надо?

Кстати, посчитал приблизительно расход кабеля по периметру для розеток на первом этаже, разницы практически нет. В обоих случаях, что ставить в тамбуре, что в котельной 66 метров.

Можно, но опять же - смотрите, чтоб он потом сантехкоммуникации не мешал вести

Попробую, наконец, приступить к электрике, на этих выходных.

провел все кабели к коробкам и тому месту где стоять будет счетчик. осталось только провести к "люстрам" там, где деревянные перекрытия.

Интересно, а для чего в проекте указан металлорукав фу 15 60 метров и труба гофр ПВХ с зонд д 20 (100 метров)?

И еще вопрос: а как сравнить разные дифф. автоматы и автоматы импортные если маркировка в проекте русская. И в проекте ни одного УЗо не поставили, видимо это плохо.

Дифавтоматы ваши это и есть УЗО+автомат, так что за отсутствие УЗО не волнуйтесь. Правда, можно неплохо сэкономить, если дифы заменить как раз-таки на УЗО. Для вас важны лишь их номинальные токи, а они одинаковы, что на русском, что на "нерусском".
В проекте должно быть указано, в чем должны идти кабели на светильники, правда их как раз в металлорукаве или гофре и ведут, но

что "но"

По нашим правилам такой способ монтажа не должен иметь место, Но это как раз тот случай, когда правила отстали от жизни

Практики, просветите чайника по ДИФам, ибо с ними не сталкивался до ссентябра прошлого года, да и то, пока как рубильником пользуюсь (не срабатывали еще, претендентов не было)
При УЗО+автомат если сработает УЗО, будет видно, что отщёлкнулся рубильник именно на УЗО, если сработает автомат, видно что сработал именно автомат и сразу понятно в какой области искать проблему, в утечке или превышении потребления мощности.
А с ДИФом как это понять, там же всего один рубильник на всё?

Диф не включите, не будет фиксироваться рубильник, пока не нажмете кнопку "сброс", это при срабатывании по утечке, а после срабатывания по КЗ должен просто включаться рубильник, если не ошибаюсь.

у дифов еще кнопочка есть маленькая (кроме теста), если она отщелкивается, значит сработал по утечке, или наоборот, не помню. я дифы не ставлю, только связка автомат+узо.

чем крепить коробки, пробовал гипсом, фигня какая то, то не засунешь, вытекает, если густой - то быстро твердеет. Может, специальный гипс надо?

Prosto, гипсовый клей LUX. Время схватывания - около часа. Я все время им пользуюсь. Поставил и не трогай. Вам то спешить куда, поди не на халтуре, себе стараетесь.

так в том то и дело, что этим гипсом фиг что закрепишь нормально.

В прежние времена использовался алебастр. Вряд ли в наши года бережливости придумали что-то лучше.
Замешивайте небольшое кол-во, достаточное на быстрый монтаж одной или нескольких рядом стоящих коробок. Если коробки ставите в стене из газового силиката, чтобы кабеля не мешали при установке, зафиксируйте коробку саморезом.

так и замешивали по пару коробок, это ж только сиди и мешай. Коробки в керамических блоках.

Использовал фуген - по сравнению с алибастром не так быстро схватывает - есть возможность маневра, так же можно использовать Ceresit CX 5
Оффтоп

Ceresit CX 5 предназначена для быстрой анкеровки металлических и пластмассовых элементов в бетоне, кладке или цементной штукатурке. Этими элементами могут быть решетки, поручни, кронштейны, распределительные коробки, трубы и т.п. Зазор между монтируемым элементом и отверстием для монтажа не должен превышать 20 мм. При больших зазорах к материалу необходимо добавлять песок.

Если штробы и отверстия под коробки предварительно прогрунтовать, то работать потом с растворами куда приятнее будет, не важно гипсовый или цементный.
Лично я гипсом коробки только фиксировал для ТОЧНОЙ установки, а вот основное крепление обычным кладочным раствором или плиточным клеем

Я то же этой штукой крепил коробки. Твердеет правда быстро, поэтому много не замешаешь.

Какие коробки - подрозетники или распределительные? Если подрозетники, то гипсовой штукатуркой отлично получается. Необходимо только не сразу все обмазывать, а по частям - кидаете раствор в количестве, чуть меньшем половины от требуемого, чтоб отверстия для ввода кабеля на замазались, ставите группу подрозетников в необходимое положение, НЕЗАВОДЯ в них кабель. Через часов 5-6 можно засовывать кабель и замазывать окончательно

самое тяжелое в электрике это установка коробок!

http://www.domsovetov.by/imagehostin...e54fe177da.jpg

фото этого безобразия, что получилось

Надо было все же после штукатурки это делать

ну да, аккуратнее было бы, но тогда все штробить пришлось бы.

Нет, вы не поняли - проводку до штукатурки, а вот установку подрозетников правильнее делать после нее, кроме отдельных случаев

ну логичнее конечно, но так хоть по ходу еще переделал чуток

Походив по магазинам Гродно, пришел к выводу, что 99 процентов домов потенциально опасны для проживания.

В Гродно продают радиоактивный кабель?

да нет, никто не слышал о УЗО типа А, всесоветуют ставить дифы за 5 баксов.

как же люди жили без дифов, узо, автоматов и прочих подобных приблуд? и даже (о ужас!) без заземления розеток вообще, а так же с проводкой из алюминия, проложенной открытым способом. пробку вкрутил - есть свет, пробку выкрутил - нету.
я не говорю что это всё не надо, лишняя трата денег и тыды. но такими вот заявлениями бросаться не стоит, ага :)

повесили шкаф со всеми кишками.. вместо металл.трубы посоветовали сэкономить купить металлорукав или как там ее - гофру.. только в изоляции типа изоленты, чтобы не ржавела.
А вот такой вопрос возник. Сверху мне не видно как там зогнута эта гофра - я в смысле может ли затекать вода в нее или нет, но думаю, что доступ для нее найдется.. + еще думается, что все равно конденсат какой может внутри гофры сией возникать.. Вот думаю - стоит ли прорезать дирочку небольшеньку снизу в месте загиба гофры, чтобы H2O могла через нее если что вытекать или не стоит заморачиваться? :)http://www.domsovetov.by/imagehostin...bae571a4ef.jpg

Подскажите, на розетки такой провод подойдет YDY 3x2.5 450/750V 100мb (медь) ? а на выключатели YDY 3x1.5 450/750V 100мb
http://www.domsovetov.by/imagehostin...f2937f095b.jpg

А почему нет. Моножила, двойная виниловая изоляция. Буржуйский небось?

Польский :da: