на стройрынке.если цвет 8017.правда надо походить и найти готовые.обычно в районе нижней стоянки много точек.

вроде в Материке видел

наберите городской 314-14-14. спросите. они до 21-00 работают

спасибо !

если не найдете,то на въезде в Заславль.близко от завода МеталПрофиль.есть магазины.которые торгуют эти м всем делом. отни сами и гнут их на станках (конкуренты МЕТАЛПРОФИЛЯ). если понадобится- расскажу подробнее. я у них себедопокупал снегозадержаель шоколадного цвета

Расскажите вот что, лист МЧ по ширине 1100, кровля у меня по ширине 11 500, можно ли аккуратно разрезать лист в доль, и чем это лучше сделать у условиях стройки?

аккуратней болгарки не получится!
сделай так, чтобы резанная часть была под следующим листом - и не будет заметно

и ржаветь не будет резаный край

Делал себе свесы, начал резать ножницами... после первого листа плюнул, взял болгарку... получилось ровно и аккуратно.

Будет. Но я думаю это не критично, можете для успокоения души пройтись грунтовкой или краской по металлу.

Все понял ребята, у меня рез прячется под торцевую планку!

Так и обычно делают. Выкладываете первый скат, отрезаете пол-листа, а второй скат с него и начинаете. Тогда срез - под торцевой планкой. Очень частый случай. Не переживайте, все будет ОК.

Глупости не говорите !
Если ножницами ( электро , спец.для кровельных работ ) не получается , что ж ,можно и болгаркой. но обязательно два раза прокрасить из баллончика краской весь срез.Ржаветь будет , но не так быстро. А чтоб меньше горел металл при резе , ставьте болгарку на меньшую скорость.

Самое главное.
У ТОГО ЛИСТА , У КОТОРОГО СРЕЗАЛИ ПРАВЫЙ КРАЙ и он идёт последним в ряду под торцевую-обязательно загибайте на 2 см весь срезанный край.То есть , берёте плоскогубцы ,и по чуть-чуть , вручную , аккуратно загибаете вверх. Этим самым вы делаете небольшой желобок , который не даст воде затекать в торец крыши.Потому что , бывает , обрезать можно в размер и по нижнему краю волны ,тогда воду на листе ничто не задержит. Соответственно , когда будете размечать , сколько срезать , накиньте 2 см на загиб. ( а вообще , можно под размер захвата ваших плоскогубцев , но не выше высоты волны.Чтоб торцевую снизу не подпереть ) .

Бывает так , что срезается много , остаётся только , например , пару вертикальных волн. При этом , если лист сам по себе длинный ( метров 5 и больше ) , то его обязательно изогнёт вбок.И повлияет на это то , что поперечные волны потеряют жёсткость из-за обреза , а все вертикальные останутся.
Не верите-проведите эксперимент ! Приложите срезанную часть , например , к жёсткой ровной стене.И увидите разбежку по форме.)))

А вот ту часть , где обрезан левый край ( смотрим на лист вертикально ) , то есть нижний жёсткий замок , лучше вообще нигде не использовать. ТАМ У ВАС УЖЕ ОДНОЗНАЧНО ПОПЛЫВУТ ВСЕ ЗАМКИ , ПОТОМУ ЧТО ТОЛЬКО ЛЕВЫЙ ЖЁСТКИЙ КРАЙ-замок нижний ДЕРЖИТ ПОПЕРЕЧНУЮ ФОРМУ ЛИСТА . И при соединении этого обрезанного у вас не состыкуются в правом замке с другим листом плотно замки. + та же проблема: будет отсутствовать канавка-капельник,и если вертикальный срез сделан по склону волны , то вода , опять же...И левый край , теоретически , тоже можно загнуть , но замки-то справа уже поплыли ! Поэтому : лист со срезанной левой частью выкиньте нафиг. Ещё он не ляжет ровно вдоль торца ( считаем , что нужно прижать его к ровному боковому краю.Не получится ! Идеально ровно по волнам не срежете , и сам лист раскладывается из-за срезанного ребра ) .И тогда у вас поплывёт вся раскладка на склоне .Опять же , 5 мм сыграют роль так , что перекосите все листы на ( условно )12 метрах ,и закосите всё , что можно -и низ , и бока ))))) Если , конечно , хотите сделать крышу аккуратной и непротекаемой.
Точно такие же проблемы вылезают при верхнем косом срезе листа , например , под вальму. Верх срезанный расходится веером.Я говорю о малых размерах , буквально миллиметраж,но на замках это сказывается .
Вообще , любой лист благодаря своим продольно-поперечным рёбрам жёсткости держит заданную форму .Стоит только что-то подрезать-это сказывается. Ещё раз подчёркиваю : речь о миллиметрах , но это становится заметно.

обычно , если при разгрузке-выгрузке не растянуты боковые замки , они стыкуются идеально : если посмотреть сбоку , не увидите никаких щелей ,всё одно под одно заходит и затягивается , как перчатки. А вот у обрезанных листов надо знать все нюансы ,чтоб потом так же идеально всё посадить.
Если , например , срезан лист под вальму ( косой верхний зарез ) , то сначала он сАдится в левом замке очень точно , затягивается замок шурупами , а потом боковой правый ряд поджимается вверху под ровный уровень , так как верх уже немного веернул , и нужно выпрямить боковой правый ряд замков под следующий лист. Ну , это уже тонкости монтажа ))))) Здесь не об этом.

Вань ,что ты такое сказал ????
Пост 51 : "сделай так, чтобы резанная часть была под следующим листом - и не будет заметно "
))))))))) А замки ? Это как ты на практике предлагаешь ??? Что-то новенькое ! ))))
Резаные части обычно идут или под коньки и планки примыкания ( если зарезан верх листа ) ,или под торцевые или боковой вальмовый конёк ( если срезан бок или диагональ ) .Низы не режутся-это заводской стандартный край , его не сделать самим , так как он не должен быть резаным,чтоб никогда не ржавел.На производстве лист обрезается гильотиной.
Бывает , режется нижний край в случае щипца.Тогда это нижний косой зарез.Очень тщательно обрабатывать нужно этот край.Но он автоматически идёт под верхнюю ендову в этом случае.Видно не будет ,но чтоб от воды не поржавело.

Oska, он имел ввиду, что боковой срез может быть закрыт следующим листом СБОКУ (срезанный - справа, целый - слева).

Хотя, был у нас в практике случай, когда супер-умники положили черепицу ВВЕРХ НОГАМИ! И потом - претензии, что протекает по боковым стыкам! Попробуйте себе это вообразить, хотя разум и отказывается.

Самое главное.
У ТОГО ЛИСТА , У КОТОРОГО СРЕЗАЛИ ПРАВЫЙ КРАЙ и он идёт последним в ряду под торцевую-обязательно загибайте на 2 см весь срезанный край.То есть , берёте плоскогубцы ,и по чуть-чуть , вручную , аккуратно загибаете вверх. Этим самым вы делаете небольшой желобок , который не даст воде затекать в торец крыши.Потому что , бывает , обрезать можно в размер и по нижнему краю волны ,тогда воду на листе ничто не задержит. Соответственно , когда будете размечать , сколько срезать , накиньте 2 см на загиб. ( а вообще , можно под размер захвата ваших плоскогубцев , но не выше высоты волны.Чтоб торцевую снизу не подпереть ) .

А вот это - и вправду, очень важное замечание. Мои друзья всегда так делают. Oskе +1.

как болгарку поставить на меньшую скорость?

срезанный справа , а целый слева...Так я и спрашиваю : а как они стыковаться в замках-то будут ? Так ведь листы не соединить !Если срез на правом листе слева )))) и соединить его же с левым листом ...)))))))))))))

как я понимаю укладывать можно и слева направо и с права на лево.как всё таки скорость в болгарке уменьшить?

У нас -полувальмовая крыша с двумя щипцами.На доме.+ просто двухскатная крыша с мансардными окнами на гостевом. Про крыши из МЧ знаю ВСЁ. Достала тогда всех : и бригаду , и мужа , и себя. Сделали идеально , без единого блика.Я даже шурупы пережимать не давала : только до определённого расплющивания резинки , не больше-не меньше. Всё делали при мне. ))))) и это стоило только один раз залезть на крышу и перестать бояться высоты .)))))))) Все другие крыши из МЧ рассматривала из подзорной трубы ,чтоб ошибок не повторять.Очень часто крыши смотрятся мятыми , бликующими ,и т.д. Мне так не хотелось , вот и следила за своими. )))Достача. ))

Миша , укладывать нужно слева направо.Тогда видны замки и регулировать можно.
А болгарку...Не знаю.Кнопка есть , вроде.Или меньше обороты дают. знаю только , что на большой скорости ржавчина сразу появится , от перегрева и горения цинка и грунта при резе. На медленной-спокойный срез. Без коричневого.

перед тем ,как советовать найдите это кнопку.может и есть болгарки с регулировкой скорости,но я такие не встречал.

Даже когда мой муж просто арматуру резал , и то скорость мог регулировать. Спрошу , как он это делал. И работники тоже как-то регулировали всегда.Пойду , гляну хоть нашу болгарку сегодня.Точно , кнопка какая-то есть.

может навороченная какая.а может я чего не знаю.

всё фигня. есть тока опыт.
хорошо резать в теплом сортире и на станке. а резать старую плиту , армированную швеллерами - это другое дело.
не стал прибегать к помощи долбо. ну как-то не серьезно напрягать людей. (всё равно спасибо)
тут рулит навык. только.
лужский диск-то идет как масло , то хрен поймешь. да ещё его колбасит.
болгарка- да китай. по-барабану какая болгарка.
1000 вт не меньше. обороты- хрен знает.

Миша , специально для вас.
Попросила мужа посмотреть болгарку.
Короче , болгарка БОШ бытовая с зелёным корпусом.Сзади , с торца ,под проводом , находится регулировочное колёсико с цифрами от 1 до 6 . Это и есть переключатель скоростей вращения болгарочного диска. Вот.

есть болгарки (УШМ) с регулятором скорости вращения.
например, можно здесь посмотреть УШМ BOSCH GWS 10-125 - http://www.dolbo.by/instrument-dlya-...struktsiy.html

А подскажите плиз, сколько стоит монтаж МЧ? стропилка и обрешетка готовы уже.

Наташка1982, мне в прошлом году делали по $14 за квадрат.
В эти деньги входило все, кроме подшивки и водосточки. То есть стропильная система вся.
Если вы знаете, сколько стоил квадрат стропилки, то можете от 14 отнять это и получите стоимость укладки МЧ.
Наверное так. Могу заблуждаться.
Ну и мне укладывали польскую МЧ. Бляхи Прушински...
Если это имеет какое-то значение.

Спасибо, большое. только это не мне, а соседу не дружащему с и-нетом))) Стропилку ему ставят за 8, т.е. монтаж МЧ примерно 6 уев. а вот еще интересно, в эти 6 уев будут входить коньки, подрезки там всякие, или это доп работы какие?

Наташка1982, у меня входило все. КОНЕК, несколько ендов (кукушки). Только наружный дымоход зашивали с утеплением за отдельную плату.

Помогите советом. планирую в ближайшие дни заказать м/черепицу. Стропилка пока еще не готова, но надо срочно потратить остатки кредитных средств. Скат длинной примерно 5,7 метра. Проект кровли есть, на металлпрофиле сказали что по проектам не считают, велика вероятность ошибиться, надо мол знать реальные размеры, которых пока нет. Так вот задался вопросом заказывать стандартными листами (1,2; 2,6 м ) или одним листом сразу на всю длину ската. Если брать запас на длину то какой?

раньше стандарт был- 6м.

они режут в любой размер до 8 метров, но стандарт 1,2 и 2,6 метра, пок райней мере так указано у них на сайте (http://www.metallprofil.by/products/tile/about/)

Стандартных длин много. Для черепицы с шагом 350мм (обычный "Монтеррей", в частности) длины стандартных листов считаются так:

L(мм)=(350 * N) + 150, где N - количество волн. Т.е. ряд такой 1200, 1550, 1900, 2250, 2600, 2950 и т.д.

Под "стандартным" понимается лист, который может быть состыкован по длине с другим листом с получением необходимого продольного нахлыста и сохранением шага черепицы.

Единственный минус стандартных листов малой длины - существенные потери на нахлыстах. Для примера, если ваш скат 5,70 выполнить короткими (1,20) стандартными листами, и разделив скат по длине пополам, результат будет таким:

1 вариант) 6(листов) * 1200 - 5(нахлыстов) * 150 = 6450 ; площадь оплачиваемой черепицы 8,496 кв.м.

2 вариант) (лист нижний) 2950 + (лист верхний) 2900 = 5700 ; площадь оплачиваемой черепицы 6,903 кв.м.

Пример немного некорректен, т.к. при компектовании листами по 1200 мм невозможно получить точно вашу длину, но в любом случае, даже если последний (верхний) лист в первом случае заменить на более короткий (700мм), разница составит около 1 кв.м.

И еще (по секрету). На днях, предположительно с 1 марта, нас ждет небольшой снижение цен (порядка 2-3%).

eugene, если я правильно Вас понял, Вы занимаетесь продажей металлочерепицы. Если да, то как с Вами можно связаться.

на всю длину ската обычно лист не заказывают.очень трудно поднять ,да и разгрузить без повреждений не просто.

Стараюсь комплектовать кровли листами да 4000-4500, в крайнем случае до 5000. Больше - уродовать листы, да и себя тоже. А при больших длинах еще и проблемы с доставкой могут быть, т.к. 6-метровая машина стоит совсем не столько, сколько 4-метровая.

Мне б тоже,если можно, контакты в личку.

Не знаю в какую тему написать спрошу здесь. По проекту (проект польский) под металлочерепицу по стропилке надо стелить сплошняком листы ОСБ, поляки в такомже проекте вместо ОСБ закрыли все доской (см.фото).
Вопрос есть ли в этом какой то смысл, или это просто лишний расход материалов?
И еще вопрос, по проекту, да и мне так тоже нравиться дымоходы выкладываются из лицевого кирпича без металлических коробов. Есть ли при этом какие либо нюансы? Или проще сделать в коробах? Очень боюсь что внешний вид дома испортится.

У длинного листа МЧ только один нюанс-транспортировка и подъём=выгрузка,чтоб замки боковые не растянуть.
Подъём делается так : к крыше дома ставят длинные " горгульи " под наклоном ,как две рельсы.По ним тянут лист на крышу ( предварительно сделав в верхней части листа дырочку под крючок ( на верёвке ).Дырочка потом легко спрячется под коньком.
Но лучше ваш скат разделить на две части , приблизительно 2 /3. Заедте на Ольшевского , в офис Металлпрофиля ,ТОЛЬКО НУЖНЫ РАЗМЕРЫ СКАТА ( ДЛИНА _ ШИРИНА ) .
Есть ещё ведь выноска нижняя,поэтому сами лучше не считайте , если не знаете тонкости монтажа. + учесть кратность обрешётин ( нужно ведь , чтоб лист закончился там , где надо , а не произвольный размер.)
И никогда не делают под МЧ сплошной настил-будет топорщить.Дело в том , что волна немного ныряет вниз между обрешётинами ( где-то на 1 см ) .И если стелить по сплошному-вы всё себе запорете.

Я уже и сам определился, что буду делать из двух частей. Сам считать не буду, завтра должен встретиться с человеком, который просчитает количество и у которого буду покупать, (металлочерепица Изомат-строй).
Про сплошной скат Вы наверное не правильно поняли. Т.е. по стропилам набивается доска сплошняком, по ней контробрешетка и обрешетка, видно на втором фото.