Спасибо, вчера снял, всё держится...

с каких пор бетон за неделю набирает 80проц?

Вот нашёл побыстрому:

В отсутствие воды никакого набора прочности не происходит (нужно поливать). То есть высохший бетон перестает набирать прочность и замерзший бетон перестает набирать прочность (нужно нагревать или использовать присадки-добавки). Если бетон потом нагреть или разморозить он продолжит набирать прочность, но наберет ее тем больше от номинала, чем позже произошла остановка твердения.

Считается, что при температуре 20 °С бетон (при доступе влаги = если не высох) набирает марочную прочность за 28 суток по волшебной формуле:Прочность бетона на день n = Марочная прочность *(lg(n) / lg(28)) , где n не менее 3 дней


За первые трое суток при нормальных условиях бетон набирает не более 30% марочной прочности.

Через 1-2 недели (7-14 суток) бетон при нормальных условиях набирает 60-80% марочной прочности.

Через 4 недели (28 суток) бетон при нормальных условиях набирает 100% марочной прочности.

Через 3 месяца (90 суток) бетон при нормальных условиях набирает 120% марочной прочности.

В дальнейшем, при доступе влаги, бетон продолжит набирать прочность, но очень медленно.

Снижение температуры сильно замедляет твердение бетона, если не применять специальные добавки. Повышение температуры резко ускоряет твердение бетона, но следут не допускать высыхания бетона. Если бетон греть водяным паром при температуре 80oС в течение 16 часов, то бетон наберет 60-70% марочной прочности (заводская пропарка - изготовление свай и т.д.)

Нагревать бетон свыше 90 oС нельзя.

Теперь последует важное замечание:

Схватывание и твердение цемента это экзотермические процессы, т.е при наборе прочности бетоном выделяется весьма существенное количество тепла, что на практике увеличивает риск высыхания бетона и существенно снижает риск замерзания бетона.

Характерными (оценочными) величинами тепловыделения являются:

200 кДж = 50 ккал на каждый килограмм портландцемента за 7 суток.

200 кДж = 50ккал на каждый килограмм глиноземистого цемента за 1 сутки .

Интересно, эт чо получается его надо целый месяц проливать, а не неделю (как все делают) ???

privatt, В частном малоэтажном строительстве прокатывает всё.В более серьёзном строительстве разборка опалубки через неделю,тем более на перекрытии,мало что до ЧП не дотягивает.
ПС.Температура среднесуточная,а не дневная в 15.00

история одного перекрытия http://juicy-fruit.livejournal.com/150620.html
http://ic.pics.livejournal.com/juicy...806669_300.jpg

ой простите за дурацкий вопрос, и сильно долго не смейтесь: на сколько принципиально делать арм пояс под монолитную плиту - 15 см между первым и вторым этажем? плита монолитная-литая на весь дом.

У меня есть.

Я лично не вижу в нем смысла вообще.

она же(плита) и будет армопоясом.

СПАСИБО, примерно так и думала...но лучше спросить, чем потом жалеть что не спросила...

подскажите,
1) какой толщины достаточно для монолитной плиты , если она будет заливаться на утрамбованный ПСГ (40-45 см) , и будет служить основанием для пола на крытой террасе. плита будет опираться --- по внешней стороне на ростверк 250*250 мм. , а по внутренней на сваи ф 250 мм.
2) нужен ли утеплитель под плитой ? понятно , что пол от этого тепле не станет , но хоть как-то предотвратит пучение.
спросите почему именно монолитная плита на террасе? во-первых на такое основание можно стелить любое покрытие -- от деревянного настила до тротуарной плитки. во-вторых люблю когда прочно и основательно.
P.S. на фото -- р-р , красным -- столбы под крышу , зелёным -- деформационный шов ( пенопласт )
http://www.domsovetov.by/imagehostin...ed9cf52fb3.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...ed9f41379f.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...eda1176d1c.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...eda6b2c87f.jpg

вот вроде делать не хотела (и пока не хочу) арм пояс под перекрытие межэтажное монолитное литое, но вот ваше сообщени не дает покоя: арм пояс делали зачем? или так- для успокоения совести? или все-таки расчет какой проводидлся? .....подпись: ЗАНУДА-СТРОИТЕЛЬНИЦА

смысла нету в отдельном поясе в вашем случае. Просто заложить арматуру армопояса в самом монолитном перекрытии и все! Это намного лучше отдельного пояса и монолитной плиты сверху.

У меня армопояс заливался вместе с плитой и ещё служил балками над окнами.http://www.domsovetov.by/imagehostin...15f2703cba.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...15fdcb42b8.jpg

А обязательно ли штукатурить монолитное перекрытие, если оно ровное. Может кто-то себе сразу шпатлевал?

Такой поверхности я не видел. Плюс по монолиту проходятся кварцевой грунтовкой перед штукатуркой.

@bullet_fox,

У меня такая же технология отливки плит и балок была. Плюс ко всему над входом в дом небольшой балкон-козырёк, он опущен на 12 см.

Подвальное помещение размерами 2м ширина*6м длина. Потолок хочу сделать монолитным бетонным. Подскажите, какой минимальная толщина бетона должна быть (ограничен в высоте подвала) и как армировать?

---------- Сообщение добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее было в 11:24 ----------

И второй вопрос: стена подвала (2 метра высотой и шириной 25см), снизу из монолитного бетона 1.2 метра (залива в землю) и далее 0,8метра кирпич. Снаружи подвала справа и слева от стенок 0,8 метра буду досыпать песком а изнутри подвала песок будет выниматься. Толщины стены достаточно? Какие-то нюансы при возведении стенок, потолка есть?

Вот фото http://www.domsovetov.by/imagehostin...6374fabc2e.jpg

@evg, по первому вопросу ничего советовать не буду. Не специалист.

А вот по второму - выскажу свои сомнения.
Если бы стены по бокам подвала были полностью из армированного бетона, то толщины в 25 см было бы достаточно. А кладка из кирпича, по-моему, тонковато, хоть и 80 см в высоту. Думаю, стремно. Как вариант - до стенки из кирпича песок не досыпать.

Кладка в кирпичь мало? Ню ню..

Много или мало - пусть конструкторы посчитают. Но что-то я ни разу не видел подпорной стенки высотой 80см, выложенной из кирпича. Может при условии, что кладка эта примет сверху нагрузку от перекрытия и сгодится. Но я бы так не делал.

Ой прям таки подпорная... 1. Не подпорная а подвал. 2. Стенки сверху будут связаны перекрытием. 3. Не разу не конструктор но такой сложный вопрос и сам решу... Беру по аналогии балку СМП (уж извините что ближе кому) с армированием в 2 хлыста 12 арматуры. Выходит что на метр придётся 3,3 прутика с шагом в 30 см (по длиной стороне). Но нам надо толщину перекрытия снизить ну и запас некоторый будет необходим а это подталкивает к принятию "стандарного" шага в 20 см при толщине перекрытия 15 см. Смысла делать шаг по короткой стороне больше или тоньше плиту ихмо нет не с финансовой точки зрения не с точки зрения "защиты от дурака". Вот такой расчё... плюс минус 2 лаптя....

какая нагрузка будет на плиту ?

Хочу тёплый пол. По плите 5см утеплителя и 5см чистовой стяжки. Затем плиттка

evg У меня стены из поризованной керамики (считай пустотелый кирпич) 25см и монолитная плита (конечно с монолитным поясом). И так два перекрытия.

Тут для мня вопрос, как плиту делать. У меня есть уголок 8ка, 20 штук по 2,2метра (получается через 28 см по осям). Как его использовать? Под уголком должен быть бетон? И ещё сетка по верх уголка и всё? Толщина бетона 17см ок?

Дать обявку и продать уголок (он раза в 2 дороже арматуры при одинаковом весе) на вырученые деньги купить арматуры... остальное пропить...
17 см толщина это на случай если начнем выяснять кто вата а кто нет? Ихмо перебор... 15 см больше чем достаточно для такого пролёта если там не гараж.

если взять расчетную нагрузку как в пустотке 800кг/м2, то при высоте плиты 100мм и армировании арматурой (сверху и снизу) 6мм с шагом 200мм, т.е. можно просто готовые сетки кинуть, получается двукратный запас прочности, т.е. коэффициент использования 0,495 (по изгибающему моменту). Прогиб практически отсутствует. Но нужно заанкеровать грани как защемленные, что, я понимаю, все равно получится, т.к. плита будет литься вместе с остальным полом.

@Юра Добриденев, прощё сетку по низу связать из десятки чем городить на всю площадь пола двойную сетку. Собствено толщину 15 и двенадцатку арматуру я предложил исключительно как защита от касяков... а тут выходит ващё 17 лить собрались... монуминтолизьмь...

---------- Сообщение добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее было в 23:24 ----------

ЗЫ. Залив плиту в 17 см на подвал и подбетонку в 5 см по всей остальной площади мы бетон ещё сэкономим.

не на всю площадь, а только там где плита. Верхняя сетка нужна все равно, если будет защемление граней при заливке всего пола разом.

Да, я планировал заливать сразу всю поверхность пола бетоном (там где подвал получается высота кирпича - это 11см, и далее выше ещё 5-6см уже по всей поверхности комнаты).

---------- Сообщение добавлено в 08:32 ---------- Предыдущее было в 08:32 ----------

@Юра Добриденев, А какой можно софт посмотреть для расчёта монолитной плиты?

Скадсофт, в нем програмка Арбат.

---------- Сообщение добавлено в 08:58 ---------- Предыдущее было в 08:55 ----------

Если конкретно для этой плиты, то и смотреть ничего не нужно, её тяжело сделать так, чтобы накосячить. Если есть в наличии какая нибудь арматура, перезабью на неё.
Плита опертая по 4м сторонам работает по меньшему пролету, т.е. в вашем случае 2м, так что ничего особенного воротить не нужно, как уже писал, только заанкерить как консоль.

В наличии только уголки 8ка или 10ка (не помню), как раз нужной длины

Вик правильно сказал, уголки или продайте или спрячьте, армируйте арматурой, любой, хоть сетками готовыми, хоть сами вяжите из прутов ячейки, там её нужно фигня.

Ок, подытожу: использую арматуру 8ку с шагом 20см. Расстояние от низа бетона примерно 3см. Толщина плиты 10см. Вот только сверху сетку не знаю как положить, я планирую заливать бетон миксером, просто в вылитый бетон её ведь не правильно укладывать?

изогните несколько П-образных хомутов положите на бок по периметру, а в середине или так же или любые другие подставки придумайте, они еще и заанкерят лучше, это стандартная схема. Если не ходить по ней, то там не так уже и много нужно подставок. Главное чтобы верхняя сетка заходила за края опирания около 350мм (я бы чуть больше сделал) при 8мм арматуре. В месте опоры изгиб именно в верхнем поясе, при такой схеме заливки. Когда не хватает места вывести за опирание сорок диаметров, делают П-образные анкера, но у вас хоть на весь пол можно затянуть насквозь просто прямую арматуру )

А не сложно ещё раз глянуть на фото. Верхний ряд стены у меня из полкирпича выложен. Изначально я думал плиту делать 15 см, из них нижние 10см упираются торцом в верхний ряд кирпича и далее по всей комнате ещё 5см бетона.
Т.к. сейчас переиграли на толщину плиты в 10см, то как мне лучше поступить? Я так понимаю, нахлёста плиты в полкирпича на стену будет мало?

Достаточно, главное верхний ряд чтоб был заанкерен. Тут больше вопрос-как поднять 5см. Может теперь проще 150мм будет сделать ) Я про 100мм написал что их достаточно, а там смотрите по удобству, я всего лишь дал пример минимально возможного с двухкратным запасом при нагрузке 800кг/м2. Может вам такая и не нужна, так что принимайте решение лишь из конструктивного удобства, по прочности прокатит почти любой вариант.

Меняю на арматуру..