Я имел ввиду использовать комнату под гостиную (спальню, детскую), а не под бильярдную. Все таки она самая большая. Но если это работа и хобби, тогда понятно.

Теперь понятна суть вопроса )

@Lama, какой максимальный брейк сделали?

Скажите, как-то рассчитывалась глубина сваи, на что именно она опирается на 2,7 метра глубины? Геологические исследования?

Оффтоп

В спарингах мой рекорд 86, турнирный 52 :(

@d_ma, делал геологию. В одной скважине плотные пески начинались на 2,7 во второй на 3,3. Все местные домики в округе свайно-ростверковые и у них глубина свай 2-2,2 метра. В итоге у меня, учитывая небольшой уклон участка должно быть по идее опирание как раз на этот плотный слой.
Но у свай есть еще и боковое сцепление что тоже добавляет несущей способности.

Неплохой результат для белоруса.

@Lama, не думали, чем будете закрывать расстояние между висячей лентой ростверка и грунтом?

@d_ma, уже закрыл. В процессе установки опалубки, между сваями, прокладывал пенопласт 10 см минимальной плотности. В случае пучения демпфер, при обратной засыпке естественный барьер для грунта. Если делать "зазор" под ростверком песком то можно плоский шифер использовать. В моем случае песок не подходил потому что под частью ленты я не смог бы его убрать после заливки ростверка.

Проблема в данном варианте только то, что после сжатия пенопласт не расширяется. В образовавшиеся пустоты может засыпаться грунт. Следовательно схема с пенопластом не должна исключать применение шифера. Совсем недавно смотрел ролик Терехова (про пенопласт смотреть с 5.00)

@mikola, это не критично, вот почему:
1. Помимо всего прочего, на пучинистых грунтах нужно сделать максимум чтоб избежать пучения грунта. Или убираем воду, или убираем мороз, а лучше и то и другое
2. Даже если это (вспучивание грунта) произошло один раз по причине что вы не успели выполнить пункт 1, то следующего раза не будет (все же стоит выполнить п.1) :)

Тот грунт который туда попадет это мизер, ведь у вас внутри родной грунт - глина, а она хорошо держит форму. У меня например снаружи утепление и плиты утеплителя доходят до грунта. В какой-то степени они будут служить защитными плоскостями и их более чем достаточно.

На такого рода размышлениях я принимал решение. Может и есть упущения в ходе моих мыслей, но думаю не критичные.

P.s. Терехова рекомендую всем - реально грамотный специалист.

Сегодня раздавил кубики из бетона которым залит ростверк, мои опасения не подтвердились, марка соответствует.
Но вот узнал некоторые нюансы, может кому пригодится:

1. Форма должна быть точной 10х10х10 см
2. Кубики после заливки нужно качественно провибрировать
3. Бетон нельзя пересушивать, нужно накрывать влажной тряпкой и периодически ее менять.

Где давили кубики и сколько это стоило?
Какие бы были ваши действия относительно поставщиков бетона, если бы марка оказалась ниже заявленной?

Давил кубики не официально, через знакомого.

О действиях я тут спрашивал, но ответа никто не дал, предполагаю никто не сталкивался. Думаю сначала был бы путь "по хорошему" решить проблему. Попросить компенсировать стоимость разницы оплаченной и полученной марок. Если нет то "по плохому" приезжая к вам на участок они тоже рискуют что вы с ними не расплатитесь или недоплатите. Доказать что у вас именно их бетон невозможно, ведь они частенько делают это без документов (чек и т.д.).
Официально же добиться истины вам будет дорого и очень долго, плюс ваши нервы.

Вообще тема бетона очень сложная. Бывает что просто цемент не столь хорош как должен быть, бывает песок мокрый загрузили ...

Вот еще вариант который предложил проектировщик:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...73b4e42cbb.jpg
семейный совет его утвердил :)

Завтра приступаем к стенам :)
http://www.domsovetov.by/imagehostin...73f1e36fb2.jpg

окна, как в производственном помещении. это удобно? специально для бильярдной?

Для бильярдной с практической точки зрения очень даже. Свет должен идти от лампы над столом. Свет из окон как правило глушат.

Тут еще момент в том что по проекту такие же окна с тыльной стороны, поэтому мне как "прорабу" этот вариант понравился, я просто скопирую конструктив тыльной стены на фасадную стену "гаража" :)

Открыл для себя полезную возможность, я раньше как-то не пробовал поискать свой проект в нете, а вчера попробовав нашел множество уже строящихся домов!

Кто не знал на заметку:
Если у вас есть проект, и он типовой, то можно вбить в поиск его название и найти кучу строящихся домов по вашему проекту. Очень удобно :) Помогает увидеть некоторые вещи до которых вы пока не дошли и не представляли как оно будет выглядеть. Плюс найдете варианты адаптаций разных элементов и замены материалов.

Завтра будут класть первый ряд, на что обратить внимание, кто подскажет?

Все просто , сперва углы с проверкой диагоналей с максимальной точностью, затем заполняете стены. Здесь желательно проверять нивелиром либо гидроуровнем, так как на длинных стенах шнур каменщика немного провисает.
У вас ,правда, блоки уже разгружены внутрь, поэтому проверить диагонали затруднительно.
При желании можете на вертикальные пазогребневые швы наносить клей-пену Penosil Fix&go.

Это да. По фундаменту погрешность диагоналей 5 мм, буду смотреть относительно него если что. Планирую взять у товарища лазерный нивелир для проверки уровня

@Lama,
5 мм разница диагоналей по фундаменту - это отличный результат.
Лазерный нивелир вам не поможет , он в основном для внутрянки. Днём на улице не видно луча.
Тут нужен оптический нивелир, могу отдолжить;)
Либо гидроуровнем, но на больших расстояниях, чтобы получить точный результат надо ждать пару минут.
И про горизонтальную гидроизоляции не забудьте.

Армируют первый ряд. Все что помню )))

@wolffan, за предложение спасибо :bf: Я уже затарился лазерным, просто смотреть буду вечером :)
Гидроизоляция выполнена, все гуд.
На какой высоте открывают дымоходы:
1. Под котел газовый
2. Под камин
Кто знает?

No name, может помните, а зачем?

@illarion, Армирование кладки стен из газобетонных блоков
Итак повторим наиболее существенные моменты:
1. Армирование не повышает несущую способность кладки.
2. Армирование снижает риск возникновения трещин. Поэтому целесообразность армирования должна быть оценена применительно к каждому конкретному объекту.
3. Места, армирование которых наиболее целесообразно;
- первый ряд кладки,
- каждый четвертый ряд,
- опорные зоны перемычек,
- зоны под оконными проемами.
4. Практически всегда следует устраивать армированную кольцевую балку в уровне каждого перекрытия и под стропильной системой.

вот начитались и армировали...

@Lama, не очень такие узкие горизонтальные окна. Лучше стандартные или узкие горизонтальные, как были раньше.

Перед первым рядом гидроизоляция. Вроде весь нюанс :)

@no name, ну вот, а писали: Все что помню. Вы помните ВСЕ.:ag:

@Славка, с окнами решение уже принято. Как оказалось по факту их будет даже три. Я ведь немного удлинил "гараж". Думаю будет нормуль, кладка уже почти до них выполнена так что обратного хода у меня уже нет. :)

По дымоходам кто что подскажет?

Я планирую под котел начать канал на уровне 1,5 метра (открыть его на этой высоте и на высоте 40 см до перекрытия) открыть я имею ввиду сделать отверстия к нему через несущую стену.
А по камину от метра и побежали.
Так пойдет или я чего упускаю? Не могу найти это в проекте нигде, даже не думал что это не обозначено.

@Lama, под газовый котёл обязательно гильзовать нержей или а/ц трубой. Не забыть ещё вентканал рядом с котлом. Под настенный котёл можно начинать см 50-60 до потолка.

Сам котёл примерно 80 см. Для удобства обслуживания и управления он должен висеть примерно на уровне глаз. Если котёл атмосферник, то от котла необходимо сделать вертикальную "полосу разгона", обычно делают 30-50 см, затем угол, а это ещё 15 см и вход в тройник. В реале получается вход практически под самым потолком.

@Славка, спасибо за ответ по существу с четкими пояснениями!

А как поступить с дымоходом под камин?

Пока выложили основание, около 5-ти рядов кирпича, как дальше? На чертеже только горизонтальное сечение.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...8a4318ea52.png

Фиг его знает, я с каминами не спец :)))

Себе так делал http://www.domsovetov.by/showthread....952#post196952

Там чуть раньше были советы как соединяться с дымоходом

У меня по отопительному котлу еще вопросик, а нельзя ли вставить коаксиальную трубу, которая идет у турбированых (с закрытой камерой) могу ошибаться с названием, в дымоход? Или ее обязательно придется вести в этом дымовом канале до самого верха? Вопрос относится к дымоходу котла отопления.

@Lama, в котлах с закрытой камерой труба же в стену выводится.

Есть два варианта.
1) полностью коаксиал на крышу. Ограничения по длине, дорого, херово котлу из-за длинной подачи
2) раздельное дымоудаление. Ставятся специальные штаны с коаксиала 60/100 на раздельные трубы ф 80. Одну трубу на дымоход, вторую трубы на приточку (вытяжку) или в стену

Это самый популярный, стандартный, вариант, но очень часто он не приемлем из-за расположения котла и окон. Его я не рассматривал, тк строится дымоход.

Супер, спасибо.

В итоге делать буду так:

Дымоход начинаю на уровне 2 метра от чистого пола, оставлю проем высотой на один блок, у меня это 240 мм. Для тройника думаю этого достаточно.
Ну и вент канал приточки наверно стоит начать на том же уровне.

Наверно нужен будет еще один вент канал для самого помещения.

240 мм для тройника маловато. Его полный размер 30-35 см.