Господа, а я таки ржунимагу!
И буду ржать с этих малюнкау, пока не увижу детально крепление МЧ к стропилам через утеплитель.
Рисунки рисовать - это не стройку строить. Не удивлюсь, если эту рацуху придумал и картинки нарисовал дизайнер после онлайн-курсов.
Горе от ума.

---------- Сообщение добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее было в 21:04 ----------

Вот вам ответ, с которым я согласен на 100%.
Зачем что-то изобретать, когда уже все придумано и проверено.

@Vasay, я сразу не понял что вы собираетесь стропилку изнутри оставить открытой :) , тогда вполне можно. Это именно то как я видел в Италии. Я даже вроде фото на форуме выкладывал.
Если так то наверно только эппс, но рисково по нагрузкам когда снег ляжет.

Но есть ещё вариант: можно эмитировать стропилку изнутри, а кровлю утеплить по проверенной технологии :cc:
Никто не догадается изнутри глядя :) и по деньгам наверно то на то и выйдет, если не дешевле.

имитация это как резиновая женщина в данном случае.
Разговаривал с техническим специалистом технониколя - сказал , что XPS ни в коем случае из-за горючести, рекомендовали PIR плиту с аллюминиевой фольгой. контробрешетку бить через плиту, сложностей в этом он не увидел.
Учитывая, что будет настил (жена выбрала OSB), мне кажется жесткость конструкции и увеличится. Авсь и выдержит ). Я видел пару итальянский сайтов, видимо у них очень много так делают , но они пихают утеплитель какой то ДВП. PIR с фольгой недешевый, есть белорусы предлагают без фольги за 260 рублей наших.

Illarion, вот расчет kingspan . Правда , у них калькулятор считает между и над стропилами. Но тем не менее .слой в 70 мм утеплителя над стропилами предлагает.
Вложение 34115
Пирог там же
https://www.uvalue-calculator.co.uk/...0mm/400mm/200/

Крепление предлагают
Самый толстый слой изоляции должен быть над стропилами. Расчеты предполагают, что слой изоляции над стропилами фиксируется с помощью креплений из нержавеющей стали с площадью поперечного сечения 7.45mm2 на 10 крепежей на м2

@Vasay, не применяйте итальянский опыт для наших крыш! В Гродно есть красивый современный костел в м-не Девятовка. Он построен из темного пережженого лицевого кирпича по итальянском проекту с плоской крышей. Настоятель, который строил его, в личной беседе жаловался, что все сделали строго по технологии, а снег на плоской крыше подтаивает и поэтому есть много проблем с отводом воды в зимний период. А недавно заметил, что над колокольней стали делать скатную вальмовую крышу.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...753a604df0.jpg

Выражаясь понятными Вам образами, бывают случаи, когда очень хочется, но приходится выбирать только из двух вариантов: резиновая женщина или продажная проститутка, сидящая 10 лет на игле. Мне кажется, что разумному мужчине первый вариант предпочтительнее - так безопаснее, и для здоровья полезней. Зачем ставить сомнительные эксперименты над собой и рисковать здоровьем? Но есть еще и третий вариант, тоже разумный, свое желание на узел завязать...

Какой в итоге по толщине вы хотите себе слой теплоизоляции?
Особенно интересно, что вы не хотите утеплять между стропилами.
70 мм? 100 мм?
Самый оптимальный слой утепления кровли от 200мм в нашем климате.
Вот интересно глянуть на такие "крепления из нержавеющей стали" и на их количество...
Хотя, не знаю. Может вы не в РБ строитесь, а в Италии?

В том то и дело , что в РБ. В условиях жесткой экономии средств и дефицита применения материалов.
Пока в раздумьях. Если решу делать , то будет так:
1.Стропила 50х200
2.OSB
3.Пароизоляционная пленка, мембрана - везде пишут что надо, но не пойму как она будет работать, не загниет ли OSB.
4.PIr плиты 50 мм, с фольгой или без .
5.Контробрешетка 50х50 и между ней 25 мм плиты.

Дом не для круглогодичного проживания. 200 мм это для минваты, соответственно для полиуретана в два раза меньше.

Мембрана должна быть под контробрешеткой, тогда что ниже не загниет. Мембрана не пропускает воду сверху, и пропускает воздух снизу

@Vasay, пароизоляция и мембрана обычно не одно и то же, у вас просто написано через запятую.
Пароизоляция нужна чтоб не пустить пар в утеплитель (вату), у вас же пир плита, которая сама является паронепроницаемой.
Мембрану, ту которая Гидроизоляция, нужно будет стелить поверх пир плиты, а уж потом контр брус и т.д.
Мне кажется в вашем случае свойства мембраны не нужны, гнить нечему. Надёжней сделать полную ГИ из чего-то более дешёвого типа армированный полиэтилен. Пенополистирол не гниёт, а только он и является внутренним слоем, если вы полностью описали пирог.

---------- Сообщение добавлено в 10:09 ---------- Предыдущее было в 10:04 ----------

И лучше не делать утеплитель между контробрешоткой, в вашем варианте контрбрус сгниет и очень быстро, ведь у вас металочерепица как я понял, сгниёт 100%

Про плёнки вам уже написали.
И про утеплитель между контрами @Lama тоже предупредил. Примите к сведению.

Металлочерепица очень часто в течение суток и очень быстро откликается на изменения температуры и под ней регулярно образуется конденсат. Для его выветривания и устраивают так называемые камеры с хорошей тягой между контробрешеткой. И чем больше ее (контробрешетки) толщина, тем лучше влага и выветривается. Обычно рекомендуют толщину контры от 32 мм. Я себе делал 50. У вас же, после укладки утеплителя, остаётся всего 25мм.
"Маловато будет!"©


Не знаю, откуда это утверждение, что для полиуретана нужна толщина слоя в два раза меньше, чем для минваты, но ваши 50мм+25мм=75мм, это никак не половина от 200мм.
Даже для дома с некруглогодичным проживанием этой толщины утеплителя недостаточно. Будет промерзать. Отсюда влага, грибок, плесень и пр.

Имхо, не лучший вариант для утепления кровли вы рассматриваете. И экономия здесь сомнительная.

Значит будет армированная полиэтиленовая пленка между OSB и пир плитой. Утеплитель больше 50 мм прибивать опасаюсь.
Для пир плиты сверху мембрана никакая не нужна.
Возможно надо будет увеличить контрбрус для вентзазора.
Теплопроводность полиуретана 0,022, ваты 0,037. Получится эквивалент 13 см ваты. Дом в любом случае промерзнет, так как зимой отапливаться не будет. НАдесюь с таким слоем зимой при прогреве дом будет не слишком быстро остывать, а летом не так сильно нагреваться. ТОлщина выбиралась из соотношения цена/качество. Вату поверх настила стелить не нашел схем применения. Снизу она получается не вентилируемая, пока по ней будешь ходить я думаю придет в негодность. И слой в 1,68 раза больше надо.
Всем спасибо.

@Vasay, то о чем предостерегал я, говоря что сгниет, не вылечить увеличением вентзазора к сожалению. Если вы вставите утеплитель в распор контрбруса, в эту щель будет попадать вода и там на дне этой канавы, в которой у вас контрбрус, все будет гнить и не выветриваться.
Если конструкция только такая приемлема, то нужно между контрбрусом и обрешёткой стелит ГИ слой из той же пленки. Иначе, на мой взгляд, никак. И толщину бруса тогда можно не увеличивать.

ИМХО вопрос дискутабельный, учитывая что нынче металлочерепицы идут сами по себе с волной(подъемами) высотой 30-35мм, то и25мм рейки вполне может хватать.

Видел клоунов, которые клали МЧ вообще на сплошной настил и им хватало. Время покажет.

@illarion, если настил застелен "рубероидом"..то покатит.
...
мне нравится только профиль , как у шифера. там волны вдоль.
все остальные требуют двойную контру или холодный чердак. иначе будет застой воздуха.
вывод-
делаем холодный чердак.
это дороже по материалам-но , блин , гораздо дешевле по работе и , что самое важное , не потребует скорого ремонта и нет косяков при утеплении ,

Не признаю битумосодержащие материалы на кровле. Ещё более странно и нелепо класть МЧ на сплошной настил, пусть даже покрытый рубероидом или латексом.
А насчёт холодного чердака, т.е. полноценного верхнего этажа, голосуют стоя "ЗА!"
Ни в чем нет экономии при устройстве мансарды по сравнению с полным, перекрытым этажом.

Кстати, я за холодный чердак не ради полноценного этажа, а ради той функции которую он способен (и должен выполнять) - вентиляция перекрытия

Доброго дня, форумчане!

Собрался утеплять мансардную крышу с окнами (мансардными же :)). Терзаюсь в сомнениях по углам откосов (верхнего и нижнего). По инструкции надо делать нижний откос перпендикулярно полу, а верхний - параллельно.

Наклон крыши - примерно 25 градусов и если верхний откос делать параллельно полу, то возле самого окна почти не будет утеплителя. а, возможно, где-то и совсем не будет.

Вот и терзаюсь между вариантами:
1. Делать откосы по инструкции, но с плохо утепленными местами возле окна (что сильно напрягает)
2. Сделать откосы вокруг мансардных окон под 90 градусов к окну по всему периметру в ущерб обдуву, освещению и визуальной составляющей.
3. Сделать что то среднее, что бы получилось заложить утеплитель приемлемой толщины.

Прошу совета. Кто какие откосы делал и что порекомендуете?

@Michelen, вариант 3

У меня именно так по всем окнам.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...5f6b6acb96.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...41744ce893.jpg

@Michelen, вот у @Lama сделан как раз третий вариант. Сначала примыкание идет перпендикулярно окну, чтобы создать небольшой, но приемлемый слой теплоизоляции возле окна, а потом параллельно полу/потолку для обеспечения максимального освещения. Так и делайте!

Всем привет!
Нужно утеплять мансарду. Дом деревянный, кровельный материал профлист, гидроизоляция - мембрана. Утепление - между стропил 200мм + поперек стропил 50 мм.
Глянул - столько утеплителей сейчас развелось... Какой утеплитель выбрать - минераловатный или стекловату, Парок или Технониколь или Изовер или Кнауф... Что сейчас народ пользует, что посоветуете!?

Я эковату использовал. Он теплее будет чем минвата, только усаживается в течение нескольких первых месяцев.