ребята, а как у вас с физикой???
вообще, почему греется кабель?

Что это за инженерный подход: больше-меньше?! Оперировать надо цифрами и формулами, а не я так считаю и "вот в этой теме на форуме считают также".

а все специалисты будь то проектировщики или монтажники - "идиоты".. это безусловно. Слушай форум - будет толк!!!

Да хрен его знает, может сломается что или с пола-стен что содрать нужно будет механически, инструмент тогда подключить, та же болгарка при запуске х.з. сколько выдаёт или шлифмашина. Это что первое в голову пришло, а так случаи в жизни разные бывают и сварку, не удивлюсь, если придётся подключить.

На счет снижения мощностей.
Когда-то на дом или квартиру на вводе стояли пробки на 6А и хватало. Сейчас три фазы по 16, а то и 25А многим уже не хватает.

1,5 мм2 на розетки нужно защищать автоматом 10А, как уже писалось, на крайняк 12А, не больше. А то пестрят потом все новости пожарами из-за "неисправности электропроводки".

Примеров больших потребителей мощности хватает. Зимой сдох котел - втыкают в розетки все, что может греть, ТЭНЫ, тепловентиляторы, масляные радиаторы....

Фантазер-перебздевальщик )))))))))))) я ща это и подключаю.

На сколько я помню, всегда было так, 1 мм2 меди - это 10А долговременно при одиночной закрытой прокладке кабеля. При открытой прокладке чуть больше, при закрытой прокладке пучком проводов - меньше.
Это - максимальный ток через кабель.
Далее надо учесть характеристику защищающего провод автомата. Ток, при котором срабатывает автомат в 1,45 раза больше номинального в течении часа, в 3 или сколько там раз больше в течении сколька-то там минут, не помню.
Короче, предельный ток для провода 1.5мм2, чтобы изоляция не расплавилась - 15А, чтобы автомат отключил линию до этого оплавления разумно поставить автомат не более 10А.

ИМХО, хорошая практика:
- на свет 1,5 мм2 и автоматы на 4..10А.
- на розетки 2,5 мм2 и автоматы 16А.
- на более жрущих потребителей индивидуальные линии от щитка по 4..6 мм2 и автомат 25..40А.

ну наверно не на одну линию....

а если бьется током, но узо не срабатывает? (узо исправно, не китай, свежее)

Ага, конечно, еще и когда выбивает автомат - его тупо меняют на другой большего номинала "шоп не выбивало".

---------- Сообщение добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее было в 09:26 ----------

@polyzadumchivy, если УЗО электронное, а не электро-механическое, и оборван ноль, то будет биться током и УЗО не сработает.

я этого не говорил )))))))))))))))))

voffka, а как узнать оборван он ілі нет?

Не майкл, но попробую ответить.
Не важно, сколько до розетки, а сколько удлинитель.
1 метр этой цепи будет греться одинаково, не зависимо от общей длины цепи.
P.S. У Вас с удлинителем к мойке что-то не то.
Удельное сопротивление меди - 0,017 Ом х мм.кв./м.
Сопротивление провода 1,5 мм.кв. длиной 10м. - 0,1Ом. Падение напряжения на проводе при 16А - 1,6В.
Допуски в сети - +10%-15% т.е. от 187В до 242В.

С удлинителем все в порядке, есть ещё 2 других, просто при запуске трудно стартовать мотору, не хватает, а с толстым кабелем все ок. На коротком удлинителе и обычного хватает.

Я имел ввиду, что он у Вас, видимо, не 1,5 мм.кв.
Вот я на Вас удивляюсь (не примите за оскорбление). В строительных конструкциях, где Вы все можете просчитать, Вы делаете все как положено, не закладывая ничего лишнего. И даже если цена вопроса минимальна, Вы резонно замечаете: - А зачем?
Тут же ситуация обратная. Вы везде закладываете провод 2,5 мм.кв.,
говоря, что цена вопроса незначительная и не стоит экономить.

@chast_nik, а зачем тогда на освещение аж 1.5мм2??? Чтобы что?
Там же и 0,5 мм2 выше крыши :)

зачем зачем... что подогнал прораб то и положили... наверно так ))))))

Нет достойной альтернативы ВВГ, а его меньше чем 1.5 мм.кв. не видел.

---------- Сообщение добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее было в 11:28 ----------

Меня еще один вопрос мучает.
Вот везде в проектах на подключение закладывают алюминиевый кабель 5х16.
Это грубо говоря на 40А.
А почему не тот же ВВГ 5х4 или 5х6. Я без подколок спрашиваю.
Может есть какие-то нормы, или какое-то объяснение этому?
Просветите, кто знает.

@chast_nik, ВВГ 5х4 и тем более 5х6 стоит значительно дороже, чем АВВГ 5х16.

Я сам себе прораб.:ab:

А вот у меня, например, кроме основного освещения, есть еще и ... неосновное (дежурное). Там все разведено 12 вольтами. Соответственно токи совсем другие. Но большой ток - не главная проблема (но она тоже имеет место), проблема в потерях напряжения. Если я буду вместо 2х1.5мм использовать 2х0.5 - у меня от 12 вольт, на 10 метровом отрезке, мало что останется (фигура речи). Оно мне надо?

В строительных конструкциях запас заложен в изначальном рассчете по коэфициенту использавания, около 40-50 % обычно, и нагрузки известны, они особо не изменятся. Про излишки говорю из за того что зачастую этот запас делают в 3-5 раз, что требует изменять и усложнять технологию изготовления. Тут же, на мой непроф. взгляд, технологию изменять не нужно и условия довольно непредвиденные. Как-то так. Цена вопроса незначительна.

Процентов на 25-30 судя по интернету.
Надо мне его не так и много.
Ну вот не лежит как-то душа к алюминию.

---------- Сообщение добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее было в 11:59 ----------

Тут, конечно, считать надо.
Но, еще раз говорю: я не большой специалист, но тоже применять на освещение буду ВВГ 3х1,5 по той причине, что характеристикам цена/качество/доступность не нашел ничего лучшего.

Ток в цепи будет везде одинаковый, а вот температура , не факт. Так как провода могут лежать в различной среде. Например удлинитель проходящий через натопленную печь в доме и лежащий в луже на улице, в разных участках, точно будут иметь разную температуру при одинаковом токе.

Что касается плохого запуска мойки, рекомендую проверит контакты вилок и розеток (как самого удлинителя, так и той розетки куда он подключается) именно там первую очередь выделяется больше всего тепла, а не на прямом кабеле

---------- Сообщение добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее было в 16:09 ----------

Просто ВВГ меньшего сечения не существует. Я бы с радостью на свет пустил 1 "квадрат" или 0,75. В разы проще вести монтаж светильников

@Korvet068, нечего там проверять, т.к. все было новое. На толстый кабель повесил трехфазную вилку и втыкаю его в трехфазную розетку на одну фазу, но это уже психанул. С короткими удлинителями работает, а с длинными на 3.5 квт потери не дают стартануть нормально, пырхает, но в режим не входит.

Надеюсь удлинитель полностью разматывался? В противном случае на таких токах у него приличное индукционное сопротивление

Новое, не синоним качества. Брак случается в любой продукции. С литыми вилками и розетками не однократно сталкивался, где был плохой контакт кабеля внутри самого литья.

Рекомендую провести простую лабораторную работу, включить после удлинителя чайников и утюгов на 3 кВт (дабы получить стабильную нагрузку на длительный период) и замерить напряжение до удлинителя и после (как под нагрузкой, та и без), если после удлинителя окажутся значительные потери, подержат под нагрузкой минут 10, потом отключить и быстро проверит рукой температуру контактов вилки удлинителя (только осторожно, сразу не хвататься),а к отверстиям розетки удлинителя поприкладывать палец (лично у меня кожа тонкая, я могу прочувствовать разницу температур). И заодно проверить нагрев контактов вилки которые были включены в эту розетку.

3.5 кВт - серьезная мойка. (какая, если не секрет?) На ум приходит только то, что
у двигателя большой пусковой ток, и, как следствие, большое кратковременное падение напряжения в цепи удлинителя.

Потому что ПУЭ запрещает использовать провода сечением менее 1,5 кв.мм
для прокладки проводки в установках до 1000В.

Юра Добриденев, при длинной линии крайне важное значение имеет уровень напряжения в сети на линии. У вас он низкий - вот и не работает, скорее всего.
На ввод проектируют кабель с сечением жилы не менее 16 мм кв, т.к. оно выбирается не только по электрической мощности, но и по динамической, т.е. провод должен выдерживать нагрузки от грунта и т.п.
Valery_SY, мы с вами по разным таблицам работаем видимо. Перечитал еще раз ваше сообщение - Для автомата с характеристикой В время отключения при перегрузке в 1,45 от номинала составляет около 50 секунд, никак не час. Предельно-допустимый длительный ток для трехжильного кабеля сечением 1,5 мм кв около 21 А - не вижу веских причин укладывать более толстый кабель (хотя, справедливости ради, замечу, что на наиболее загруженные розетки в доме (кухня, гараж и т.д.) прокладываю 2,5)

Не, это удлинитель 3.5, а мойка 3квт. 7.750 Керхер. Унас дают только 6 кВт на дом, из за этого вчера заказал компрессор не на 4 кВт, а на 3. на 380в.

---------- Сообщение добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее было в 19:08 ----------

@майкл, мойка работает, только или на коротком удлинителе, или на толстом самопальном, сеть не при чем получается.

---------- Сообщение добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее было в 19:10 ----------

@Korvet068, удлинитель разматывать пробовал, там даже на нем нарисовано что 3.5 это только в размотанном состоянии

Майкл, а если ВВГ 5х6 будет в трубе пластиковой, или металлической?
Так тоже не положено?

Есть вопрос. Можно ли размещать проводку по трубе дымохода (сантиметров 30) каминной топки. Внутри гильза из нержавейки. Если нельзя, то чем проложить для безопасности?http://www.domsovetov.by/imagehostin...c1c1ec3919.jpg

@Катеринка, ни в коем случае!!! Обходите по другим стенам длинной трассой. Труба камина даже со вставкой нагревается. Особенно у потолка этажа, где установлен камин.

Можно завести на потолок? сантиметрах в 20-30 провести? Теромоизоляторы (базальтовый картон, термоизолятор листовой К-FLEX AD ALU ST, Листовой самоклеющийся термоизолятор, да в конце концов базальтовая вата и т.д.) не выход?

@Катеринка, Вы же не золотом проводку вести будете и не медью 5х40, измените трассу, обойдите по другой стене, чего кабель то экономить

:ei::ah:положили уже...:bu: Надеялись, что я камин топить не буду.

Наверное. У меня нет цели Вас чему-то научить. Ролик прикрепил пару страниц назад, там все четко и правильно разжевано. Я редко пользуюсь отечественной литературой. Там мутно все написано. Пока найдешь, голову сломаешь. Польские источники, которыми я пользуюсь, полностью подтверждают информацию из приведенного видео:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...c212294d65.jpg
Przykładowe charakterystyki wyzwalania B, C, D przy 30°C, zgodnie z IEC/EN 60898

Откройте первоисточник IEC/EN 60898 и почитайте сами.

Но все пишут одно и то же:
Minimalny przekrój przewodu ułożonego na stałe, chronionego przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wynosi 1,5 mm² Cu. Przyjmuje się minimalny przekrój przewodów
w instalacjach elektrycznych ułożonych wewnątrz budynków, dla obwodów oświetleniowych
- 1,5 mm² Cu, dla gniazd wtyczkowych - 2,5 mm² Cu.

Я бы переложил и не мудрил :hf:

Теплоизоляция не подойдет. Пусть переделают, еще не очень поздно.

Интересный подход! Я бы на их месте еще понадеялся, что вы и розеткой пользоваться не будете.

Valery_SY, еще не смотрел ролик, но обязательно посмотрю. В нашей литературе график несколько иной, надо будет разобраться.
Меня вот еще что интересует - в 95% квартир, построенных в последние пятнадцать лет, прямо со щитка к распредкоробкам идет кабель 3 на 1,5 и не более. По идее, почти все они должны были сгореть из-за неисправности элетропроводки, если верить интернетовским форумам, а не ГОСТам, да и проекты электроснабжения с таким сечением проводов проходят экспертизу, прежде, чем на них поставят штамп "в работу". Чем-то же руководствуются они при выборе сечения?

@майкл, IEC/EN 60898 это и есть ГОСТ по автоматическим выключателям. Чуть выше ссылка на российский источник, чтобы можно было по-русски прочесть. Все остальное комментировать не буду. Не ставлю перед собой цели кого-то чему-то учить. Информации достаточно, кому интересно, разберется.