Purmo хорошие радиаторы...

У меня Пурмо. Лучше\хуже не знаю, но были дешевле Керми.

У меня тоже Пурмо.

Всё, купил себе Пурмо.
Теперя стал вопрос чем лучше развести отопление: металлопласт или ПП. Что посоветуете?
И еще, стоит ли подключать каждый радиатор к гребенке, или пустить все в одну цепь?

ПП вроде лучше.

про выбор труб есть отдельная тема...

А где радиаторы Лидея лучше брать? Где их вообще покупать - что-то немного предложений нашел..

В Минске два представителя Лидеи: "Алвиста-групп" и "Отопительные приборы". Места розничных продаж можно глянуть у них на сайтах. В принципе цена будет у всех одинаковая, согласно рекомендованных розничных цен.

ООО «Свой Дом» г.Минск, ул. Неманская,15, пом.1, комн.1
Тел./факс: (017) 314-81-81, (029) 628-09-72

ЧУП «Строймаркетгрупп» г.Минск, пер.Домашевский, 9, к. 5136
Тел./факс: (017) 345-97-69 (67)

ЧТУП «Альфатермика» г.Минск, ул.Казинца, 62, оф. 227
Тел.: (017) 398-00-23, факс: 398-68-35
Моб.тел.: (029) 336-66-26, (029) 878-77-38
e-mail: atermika@mail.by
Сайт: www.GTV.shop.by
Skype: i33x33g

УП «Служба Энергетика», г.Минск, ул.Бородинская, 17
Тел.: (017) 2-190-900

http://lidea.by/forpartners/document/19

http://lidea.by/forpartners/document/8

Pekpan... Доволен...

Смонтировал алюминий ferroli 5.500 глубина 98. при дельте 50С 110 ватт на секцию.
Точно такие уже 8 лет работают в квартире, вполне доволен остался, краска не облезла и не поцарапались, греют хорошо. Вот и взял на дом.
Думал монтировать наш чугуний 2К60ПП, но при дельте 50С он дает 86 ватт на секцию, слишком много секций нужно, да и ценник нынче дурной.

Возник вопрос, ибо нормальной информации в инете не нашел, как правильно их балансировать?
Я пока сделал так, открыл на максимум все радиаторы, после чего выставил на автоматике подачу 50С, далее подождал пока система стабилизируется и закрыл регулировочным вентилем примерно сбалансировал поток, получилось по пол оборота открытия на каждый следующий радиатор на линии, в итоге все радиаторы одной температуры, что первый, что последний, всего 10 штук, температура на 5 градусов ниже чем на автоматике в подаче, но думаю это погрешность датчиков.


Далее поставил термоголовки, джекомини жидкостные, на упаковке написанно что 3 соответствует 20С, 4 = 25С, так вот на четверке у меня получается в комнате 22С, примерно на 4,5 держит 24С.
Это так и должно быть или я что-то не так настроил?
http://www.domsovetov.by/imagehostin...9517ca5091.jpg

Captain Nemo, на термоголовках и пишут циферки, а не точные градусы, тк эти цифры примерны. Вроде как всё верно сделали

Подскажите пожалуйста по расчету - долго считал, читал, слушал - пришел к выводу: для расчета мощности радиаторов взять усредненное значение теплопотерь 80 Вт на м2 площади. Прикинул в таблице (пр. Расчет) мощность радиаторов. Отталкивался от температуры подачи/обратки 75/55 градусов соответственно. Правильно ли подобраны характеристики радиаторов (KERMI Therm profil V)? Также прикинул по размещению радиаторов. От чистого пола (плиты перекрытия + 6 см стяжка + 1,5 см чистового) до подоконника 96 см. Сначала думал взять радиаторы высотой 500, но тогда получается следующая картина от пола до подоконника (23-50-23) - вроде бы многовато 23. Всетаки решил попробовать 600 и соответственно (20-60-16) вродебы как-то эстетичнее получается. А что с т.зр. эффективности скажите? http://www.domsovetov.by/imagehostin...f4125523a0.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...f4149123a6.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...f415c67ab3.jpg

Сложно купить kermi высотой 600 мм.

Где Purmo брали?

Может кто-то заглянет в эту тему, очень надеюсь.
Помогите (в кратце) разобраться, какие все-таик радиаторы лучше: аллюминиевые или стальные, или направьте, что почитать? Уже голову сломала, кучу всего перечитала, так и не поняла, что лучше.

Вы что-нибудь слышали из отзывов про стальные радиаторы Borpan (Турция), которыми Альфа-Калор торгует? Может кто поделится впечатлениями про Лидею, у кого стоят?
Стальные радиаторы по табличкам подбирают? Тут не действует как с аллюминиевыми "золотое" правило 100Вт на м.кв.?

Borpan обыкновенные стандартные турецкие радиаторы. ничем особо не хороши и ничем особо не плохи.
радиаторы Лидея... радиаторы как радиаторы. есть деньги покупайте что получше... типа керми или пурмо... нету денег берите Лидею. будут работать без проблем...
стальные радиаторы подбирают по табличкам и с учетом теплопотерь помещения (дома).
100вт/м2 общее условно-усредненное значение по подбору радиаторов причем не важно каких...

Ksysh_ka, для чего лучше? Для частного дома?
100Вт это что-то вроде средней температуры по больнице(теплопотерь дома), к типу радиаторов отношения не имеет. Сделайте терморасчет по вашему дому поймете сколько Вт на м2 нужно вам.

Для частного дома, радиаторы, с давлением в системе отопления 2 бар, можно использовать любые. Главнее трубы и монтаж.

... ну да! сделайте...! Ksysh_ka наверняка в этом разбирается...!

VAR, ну кто-то должен разбираться, или она сама будет монтировать отопление.
Надо ж объяснить человеку.
1 терморасчет (программ в нете много, знающие люди умеют ими пользоваться)
2 Выбор радиаторов для частного дома, выбираем по кошельку (кроме откровенного китая) и личным предпочтениям, если есть.
3 монтаж сего удовольствия.

Captain Nemo, хотел спросить, сколько радиаторов на одной ветке вашей однотрубки висит? Как себя показала однотрубка в плане баланссировки и дальнейшей работы?

VAR,
Captain Nemo, спасибо.
Да, дом частный. Что-тотак долго обсуждала выбор котла, потом документы на газ в исполкоме затеряли, что забыла, что это совсем другая тема :)

Программы из интернета дают очень приблизительный рассчет, поэтому радиаторы будем подбирать "по-простому", 100Вт на 1м.кв. Стоимостью теплорассчета не маленькая, да и со специалистами вопрос (это я как преподаватель БНТУ до декрета сужу, и по нашим специалистам, которые уже приезжали на дом).

VAR, Денег особо нет, чтобы брать топовые вещи, потому и спрашивала про более бюджетные Лидею и Borpan. Что предпочттельнее из бюджетных, есть ли разница, может лучше аллюминий, как у большинства (мы сразу планировали вообще чугун).

Нам без стоимости труб/батарей/фитингов и такую сумму насчитали, что муж думает, что бы самому сделать, чтоб дешевле вышло. Повеисть одну батарею -- 50 у.е. Обвязку топочной точно доверим специалистам, а остальнео -- будет видно.
Хотелось бы за летом смотрировать отопление, хоть одну комнату сделать и кухню, и перебраться в дом. В октябрю пополнение ждем, в своем доме с двумя детьми проще, чем в квартире.

---------- Сообщение добавлено в 00:34 ---------- Предыдущее было в 00:30 ----------

Систему будем монтировать коллекторно-лучевую, скорее всего по стенам (они зашиваться ГКЛ будут). Сначала думали по полу, но раз будет гипсокартон, то думаем, что по стенам проще. Хотя меня немного пугает надежность.

кто сказал что у большинства алюминий...??!! это далеко не факт... по крайне мере у нас...
на вашем месте я бы просто не заморачивался и покупал бы первое что попадется подруку борпан или лидея или...
у меня стоят керми. я их брал когда лидея еще не производила... сейчас если бы передомной стоял выбор то я купил бы лидею...

Оффтоп

зы. за время строительства дома меня уже задолбало ставить себя перед выбором... как правило первое решение оказывается самым верным... сего и стараюсь придерживаться...

Ksysh_ka, чугун. вечный. только фильтр поставить.

VAR, спасібо! Тогда посмотрю, что есть подходящее из Borpan, мне их Мази предложил брать вместе с котлом.
Оффтоп

С выбором -- тоже склоняюсь меньше читать, и брать, что рядом есть. А то как с техникой: читаю под тысячу страниц форума, потом отзывы, а по факту, одна-две программы используются чаще всего.

sergN, муж катерогически против чугуна, сам не знает почему. А жаль, я их тоже вечными считаю, планировала их. А еще ему кто-то сказал, что чугун для дома из газосиликата слишком тяжелый.
Вспомнила, почему сама передумала: для оптимальной теплоотдачи чугуна необходима высокая температура теплоносителя. И, хотя я считаю тепловую инертность чугуна плюсом, регулировать теплоотдачу его ооочень тяжело.

А сажите, если знаете, можно ли ставить разные радиаторы в одну систему? Есть крамольная мысль поставить в цоколе старые чугунные радиаторы, чтоб не покупать туда новые.

В основном все ставят стальные.
Я ставил алюминий так как оказались на тот момент дешевле, планировал чугун, но он нереально подорожал.

Ksysh_ka, так точный терморасчет вам никто и не сделает, возьмите программу и сделайте сами, потом накинте 30%. А то вдруг ваши 300мм силиката окажется на раствор положены, да и над окнами\дверями бетонные перемычки, а в сумме все может перейти и за 100вт с м2, лучше хотя бы приблизительно прикинуть, день потратить на программу.
Да вот что важно, так это покупать только стандартных размеров, никаких узких, низких и прочих дизайнерских, потом проблема их поменять.
Разные ставить можно почему нет.
Чугун имеет меньшую теплоотдачу с ребра при равной дельте, к примеру
при дельте 50С, алюминиевое ребро 110Вт чугун 86Вт. То есть для получения одинаковой тепловой отдачи ребер чугуна должно быть больше или температура теплоносителя выше. Ну вес это ерунда, закрепить чугун на стене из ГС не есть проблема.
Другое дело, что дешевая чугунина сильно страшная, а если взять что-то вроде то ценник негуманный.


Славка, так однотрубку в основном все и делают, только некоторые сантехники делают извращенно, вешают радиаторы по принципу первый вход - последний выход. Вот там сбалансировать бывает сложно.

После первой балансировки больше и не трогал, измерял пирометром, радиаторы прогревались равномерно что первый, что последний, труба 20мм, ветка со всеми отводами 70м.п, радиаторов на ветке 10 шт, ребер вроде 78 шт. По совету поставил насос 25х60, так вот даже на первой скорости он избыточен, потом перекину на, что поменьше.

Я таких сантехников не встречал. Так же как и применения однотрубной системы отопления в домах больше 100 квадратов и выше одного этажа.... Хотя вру :) У меня на офисе раньше однотрубка была. Успешно заменена на двухтрубку. Ну и многоквартирные дома, там почти везде однотрубка.
Единственное достоинство однотрубки - экономия денег на трубе. Всё. Других не знаю. Основной недостаток - в любом случае в последний радиатор поступает более холодный теплоноситель, чем в первый. Этот недостаток перекрывает экономию - имхо. Особенно учитывая, что последние радиаторы надо ставить более мощными, а труба стоит копейки.

зы... чё-то я не в той теме :)

Славка я тоже по офтоплю слегка так как и меня бес попутал, 40 метров ветка от газового котла по первому этажу и 3 радиатора на ней. Основного недостатка как такавого нет для систем с насосом в частном доме бо просто негде уложить 200-300 метров трубы. Температура подачи и обратки отличается всего на 3-5 градусов. С этим справятся головки на радиаторах, наверное, но у мну их нет. Последним стоит действительно болие мощный радиатор... но так изначально задумано было.
В многоквартирных кстати в чистом виде нехрена не однотрубки если брать дом в целом.

И как однотрубка экономит трубу в коттедже, трасса что так, что этак будет примерно одинаковой, если учесть что в однотрубной системе на туже мощность труба будет толще чем у двухтрубки, ну может пару метров разницы и выстрелит в пользу однотрубки.

Последний радиатор будет холодный, почему?
Если для системы требуется 10 киловатт при разнице температур между подачей и обраткой 10С то нам нужно подать в систему 1 куб в час, последний радиатор будет холоднее если СО неверно рассчитана или смонтирована, не сбалансирована, когда все 10 киловатт снимают первые радиаторы, а остальные жрут остатки, какая при этом система двухтрубная или однотрубная в принципе неважно. Нет ну слышал я конечно миф что в двухтрубной системе балансировка не нужна и все радиаторы будут равномерно прогреваться в любом случае ну это миф.
http://moikotly.ru/wp-content/upload...21trub_sis.jpg
Вот на картинке типичное заблуждение, автор рисунка убежден, что в двухтрубке во все радиаторы пойдет теплоноситель одной температуры, забывая что без балансировки в каждый следующий будет поступать все меньше теплоносителя, вплоть до того что последний радиатор будет вообще холодным.

Грамотный монтаж и балансировка нужны любой системе.
Типичные ошибки при монтаже однотрубки, это установка балансировочных вентилей на перемычке или заужения диаметра трубы, так делать нельзя и такую систему сбалансировать будет невозможно, труба должна идти одним диаметром и в нее врезка радиаторов. Желательно верх подача, низ обратка.
http://otoplenie-sam.narod.ru/olderfiles/1/lening.png

При наличии термоголовок на радиаторах однотрубную систему вообще сам доктор прописал, так-как в двухтрубной открытие или закрытие термоголовки будет постоянно вносить дисбаланс в систему менять её гидравлическое сопротивление и скорость теплоносителя через остальные радиаторы, тогда как в однотрубке сама система и насос даже и не заметят закрыты термоголовки или открыты, у меня это видит только автоматика которая регулирует подмес в систему, когда все термоголовки закрыты и разбора тепла нет автоматика полностью закрывает подмес в батареи горячей воды.

Поэтому вашего оптимизма (относительно двухтрубки) не разделяю.
Ваша однотрубка была сделана ключницей, поэтому и не работала как вы того хотели.
Например труба недостаточного сечения или насос недостаточной мощности и в морозы идет интенсивный разбор тепла то последние радиаторы конечно будут холоднее, но тоже будет и с двухтрубной системой.

Пока разбирался в вопросе иногда такие схемы находил, что только и хотелось спросить автора зачем и как?
Реализовав которые добиться в доме комфорта будет ой как тяжка. Вот пример.
http://x-teplo.ru/wp-content/uploads...otoplenija.jpg

Начинаете улыбать ;) Труба в полтора дюйма достаточный диаметр и насоса 32/80 не хватает?



Почти правильно, если надо 10 кВт, то и снимать надо 1о кВт, но...
Попробую на примере. Однотрубка, подача 50 градусов. На первом радиаторе обратка 40 градусов, которая подмешивается в 50. На следующем она уже 48, дальше 46, ещё дальше 43 и т.д.. От балансировки это не зависит вообще, это сам принцип работы однотрубной системы, можно пытаться увеличить скорость протока воды, но потери температуры будут всё равно. Поэтому для снятия с последнего радиатора нужных килловат его нужна увличивать, тк его мощность зависит от температуры подачи. В двухтрубке такого нет и быть не может, тк подача на все радиаторы идёт с одной температурой.

Ну это действительно миф, хоть и частичный. Двухтрубка бывает с параллельным движением и с обратным. С параллельным практически балансировать не нужно, а с обратным бывает нужно повозиться гораздо больше чем с однотрубкой.

Вы как-то смешали вместо объём теплоносителя и его количество. Температура подачи останется одинаковой и нет никакого заблуждения.



Это Вы так считаете поскольку не сталкивались с "отказом" воды заходить в радиатор. Это ооочень больной вопрос в случаях реконструкций старых СО, особенно при замене чугунных радиаторов на биметал. А прикрытие баллансировочного вентиля как раз может к этому приводить, поэтому "балансируют" однотрубку подбором количества радиаторов.
В однотрубных СО допускается устанавливать терморегуляторы с пропускной способностью (Kvs) не менее 1,8 м3/ч для одностороннего и 1,5 м3/ч для двухстороннего подключения радиатора.
А учитывая нестабильность работы однотрубки с понижением температуры подачи, то оптимизма мне это точно не добавляет.

По сравнению с однотрубной двухтрубная система отопления более стабильна, без проблем баллансируется/регулируется, с ней гораздо сложнее накосячить, не требует точного подсчёта радиаторов и как правило не доставляет никаких хлопот и неожиданностей потребителю. ИМХО

Таких примеров предостаточно. Причём это схема "классической" однотрубки без байпаса. Она вообще не балансируется.

Ты чего.. здиваешся? Какие дюймы? 16 металопласт по двум этажам в домике за 200 квадратов (причём это всё одна труба, без всяких там поэтажных..)

---------- Сообщение добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее было в 10:34 ----------

Неа... Если ветка длиная то и остыть успеет при малом протоке.

Славка, Ну вот вы также заблуждаетесь как и большинство сантехников.
В радиатор входит 50 выходит 48, далее 48 выходит 46 ну это не однотрубка это система с ЕЦ. Или очень неграмотно рассчитанная и сделанная однотрубка.

Вот у меня первый же радиатор на ветке 8ребер его пиковая мощность 880Вт то при дельте 50С и дельте в самом радиаторе 10С расход теплоносителя в нем будет 70 литров в час, то есть радиатор будет подмешивать в систему 1.2 литра в минуту остывшего теплоносителя на 10С. Насос же по моей системе гоняет 25литров в минуту. Упростим задачу скажем у меня 10 радиаторов по 8 ребер то есть к последнем радиатору придет теплоноситель 70С 15 литров в которые подмешивается 10 литров носителя с температурой 60С, то есть перепад в подаче между первым и последним радиатором будет 5С что подтверждали измерения пирометром.

Падение температуры конечно есть, но и на двухтрубке будет тоже.

У меня в самые сильные морозы когда система работала на своём максимуме (так как не смонтированы еще ТП) перепад температур между входом в первый и последний радиаторы был 7 градусов, и это при насосе на 1 скорости и вообще работа на не штатных режимах с подачей в радиаторы 70С.

На малых температурах, осенью и весной подача на автоматике стояла 30С все радиаторы прогревались, подача на всех радиаторах была одинаковая, то есть перепада температур между первым и последним была 0С, при морозе и подаче 50С в систему перепад был 1-2С. Это все на первой скорости насоса 25х60, да и расчет показывает, что 25х40 будет достаточно.

В однотрубке теплоноситель попадет в радиатор не по своему желанию, а за счет насоса, так как теплоноситель стремиться двигаться по пути наименьшего сопротивления, врезанный радиатор это как расширение диаметра трубы. Проблемы могут быть если труба слишком толстая, скорость теплоносителя в ней низкая тогда врезка радиатора будет практически "проигнорирована" и в него теплоноситель пойдет за счет гравитации, но это ошибка тех кто делал такую однотрубку.


Каждой системе свое место, если дом в один этаж 200 квадратов да еще предполагается температуру регулировать радиаторными термостатами, то тут однотрубка идеальный выбор да и в этом случае трубу таки можно будет сэкономить :). Если теже 200 квадратов в три этажа, тип строения сторожевая башня, то тут уже двухтрубка предпочтительнее, а еще лучше ветки от коллектора.
А если дом 500 квадратов, в три этажа то само то лучевая как минимум по одному витку в каждую комнату, и балансировать проще и температуру регулировать с использованием автоматики.

Я не могу говорить о реконструкции СО особенно с заменой типа радиаторов, я могу говорить о новом строительстве и проектировании, где можно сделать предварительный расчет и понять где и как оптимально сделать.
Если работала то зачем реконструировать, а если не работала то лучше демонтировать все и сделать заново.
Вспомнил немца у которого стоял газовый котел и система СО в доме 1914 года выпуска и монтажа, все работало, на вопрос почему не меняет, получил вопрос зачем.

короче.
в подвале стоит чугуний. отключил. и так тепло.
в остальных стоят панельные.
(чистый алюминий-это некошерно-водородит , народ говорит-и пральна.)
однотрубка- это сейчас извращение. для особых извращенцев.(с особым цинизмом). металл дорогой..мозги дорогие.
даже для ец применяют 2трубку.

Captain Nemo, я не отрицаю возможность применения однотрубной СО. Причём сразу сказал, что каждому своё место и обозначил применение однотрубки в одноэтажных домах небольшой площади.

А вот тут:
Это не я заблуждаюсь а Вы ;) Ну во первых ЕЦ это всего лишь естественная циркуляция теплоносителя в СО которая может быть как однотрубной, так и двухтрубной.
А во вторых сами говорите что разница температуры появляется 5-7 градусов, чем и опровергаете своё же утверждение что все ошибаются и подтверждаете моё же утверждение о падении температуры от радиатора к радиатору.

И опять же утверждение о падении температуры в двухтрубке. Оно если и есть, то только за счёт теплопотерь труб, которые мы даже не учитываем. Температура теплоносителя в подающей линии двухтрубки не зависит от количества радиаторов. Хоть 1 хоть 1000. Совершенно не зависит, в отличии от однотрубной системе, где чем больше радиаторов, тем больше падение. Это обычная физика.

Кстати сравните тепловую мощность радиатора при падении температуры даже на 5-7 градусов и вспомните мои слова о увеличении последних радиаторов ;)

Славка, ну правильно, ЕЦ возможно только при перепаде температур, а при принудительной циркуляции теплоноситель загоняется в радиатор насосом в однотрубке схема таже. Перепад в 7С на нерасчетном режиме работы, при расчетном перепад 0С, так как система должная работать совместно с ТП с максимальной температурой теплоносителя 40С.
Если бы мне нужно было другой режим яб использовал трубу 25мм что увеличило бы поток до 40литров в минуту, что сделало бы перепад не 7С, а 0С.

Неа в двухтрубке тот же поток теплоносителя, он конечный(например 2 куба\час), и если его разобрали первые 10 радиаторов остальные будут холодные, также как и в неверно просчитанной однотрубке.
Если вы имеете ввиду что в двухтрубке через все раиаторы будет равный поток и при недостатке теплоносителя все радиаторы буду одинаково теплые то нет, все зависит от балансировки, также как и в однотрубке.

Еще раз, моя система не рассчитывалась и не делалась на такой режим работы, отсюда и перепад в 7С.
При расчетном режиме перепад 0С.

Captain Nemo, вы опять путаете температуру теплоносителя с его количеством.

У двухтрубки при постоянной температуре изменяется количество проходящего теплоносителя, для этого и нужна балансировка, чтоб проток был одинаков.

А у однотрубки при одинаковом протоке меняется температура теплоносителя. И тут как не балансируй всё равно есть падение, хоть на градус. Такая вот конструкция. И разница температуры в ноль градусов говорит только о том что энергия не была потрачена. Если подача от котла 50 и обратка в котёл те же 50, но при этом ещё и дом отопило, то это уже вечный двигатель ;) Да и котёл в такой ситуации просто отключится

Кстати и вода в радиатор заходит из-за повышенного давления, а не из-за того что разряжение в радиаторах. Не просто так я про проблемы упоминал и Квс краников.
Даже в обычном тройнике сопротивление в отвод выше чем на транзит примерно на 30% и плюс ещё запорная арматура.

Славка, а в чём проблема то? Ну падает в однотрубке температура на (пипец) целых 7 градусов и шо? У тебя что помещение спортзал и эстетику восприятия портит разный размер радиаторов? Как не выёживайся а в помещение ставят по 1, максимум 2 радиатора. В одной комнате падение температуры на 0,5 грабусов пох. А в разных комнатах всё одно рулит теплопатери комнаты (ну при вборе размера гармошки). Тут как не крути а абсаалютно одинаковых радиаторов по дому не нас тавиш (если это не камеры какие типовые).

Славка, в котел разница будет. Мы говорим о подаче и обратке в радиатор.
То есть, грубо, сбалансировав систему в первый радиатор мы закачиваем теплоноситель 75 градусов в количестве 500грамм в минуту. В последний мы закачиваем 2 литра в минуту температурой 68 градусов и того имеем температуру первого радиатора 60 среднюю и 70С вверху радиатора на подаче, в последнем радиаторе имеем среднюю 60С, вверху радиатора 65С, в принципе при грамотном расчете и балансировке системы не составит труда добиться разницы температуры между первым и последним радиатором в 0С. При этом подача с котла будет 75С обратка 65С.

При расчете конечно нужно учитывать и тройники и арматуру и т.п.
Абсолютно тоже самое нужно делать и у двухтрубки если мы хотим чтобы первый и последний радиатор имели одинаковую температуру.
А что конкретно проще, сложнее и оптимальнее это уже в каждом конкретном случая нужно смотреть.

А не так как например мой сантехник (который варил мне стальные трубы обвязки котла), который увидев как я делаю радиаторы сказал, что работать не будет точно, что нужно было заузить перемычку под радиатором, а так мол вода в радиатор не пойдет. :)
Но как выяснилось все работает причем именно так как и должно.

В конце методички пример расчета двухтрубной системы отопления с естественной и принудительной циркуляцией, методичка годная нет только табличных данных пластиковых труб, но табличной информации в интернете валом.
http://www.gosthelp.ru/text/Metodich...ndacii418.html

Вик, по моему у Славки после неудачного опыта с негодной системой отопления предубеждения.
Славка, а если бы у вас был негативный опыт с двухтрубкой или ец или принудиловкой.
Каждому типу системы свое место, они все рабочие и годные при плавильном использовании. Нельзя сказать, что двухтрубка лучше или хуже, такой вывод можно сделать только в конкретном случае, на конкретном объекте.


До того как начал вникать в тему планировал, как все, делать двухтрубку и ставить термоголовки, но знакомый с такой системой сказал, что гудят радиаторы и чем больше термоголовок закроется тем сильнее начинает гудеть, особенно ночью слышно. И я начал копать и разбираться, так-как лучевая мне не подходила, ставить дорогую автоматику не планировал, пришлось разбираться, что, почему и как.