На то и нужен. Ты же не спрашиваешь зачем нужен фундамент для дома. Арабы и африканцы например фундаменты под 1 этажные дома не делают.

На правильно залитом монолите ничего гулять не будет. И я не говорил что надо лить ленту на всю глубину промерзания и шириной 40 см. Достаточно до глубины промерзания заменить грунт на непучинистый (песок) и залить мелкозаглубленную армированную ленту, которая свяжет столбы. Это не такой большой объем бетона, зато все будет стоять ровно и долгие годы.

Вот поэтому я ворота и не закрываю! :bp:

Предложил бы как вариант ТИСЭ столбики (по моим наблюдениям седят они в глине прочно) но чую Павел потребует расчёты с геологией и таблицами завалит .

Товарищ как раз попробовал вариант со столбиками ТИСЭ на глине в этом году. Со временем посмотрим имеет ли смысл такое решение.

Tiger, Я думаю ты знаешь, что даже фундаменты домов, которые стоят не нагруженными, и то колбасит зимой, а тут просто лента. У неё нет пространственной жёсткости и будет она наклоняться по своей оси в зависимости от времени года. Да , не по одному столбику, как с обычным монтажом, а целиком, всей лентой. Забором ленту не нагрузишь и силы пучения действуют не только снизу, но и сбоку.
Я тебе дам адрес, повесишь отвес и сфокаешь. Потом в начале зимы и повторишь весной. Лента глубиной больше метра и шириной 40 см, прямая линия.

Про ненагруженные фундаменты - это вообще старый миф. Народ заливает фундамент на пол-метра в глину, а потом удивляется почему это его так по весне подняло. Наверное домом не нагрузил? Ну если сильно нагрузить возможно это как-то уравновесит силы морозного пучения и его в дальнейшем не будет так колбасить.

Но ведь можно изначально эти силы исключить. Для чего заливают фундаменты ниже глубины промерзания? Чтобы их не подняло снизу. Чтобы фундамент не подняли силы направленные по касательной, его стенки должны быть как можно более гладкими. Тут можно вспомнить литье бетона прямо в траншею без опалубки. Естественно возникает вероятность поднятия ненагруженного фундамента залитого ниже глубины промерзания. И тут все списывают на то, что фундамент не нагрузили домом. Правильно сделанный фундамент не должно поднимать, он может лишь давать естественную усадку по мере пригрузки домом (не берем в рассчет монолитную плиту, где другой принцип работы).

Есть другие варианты борьбы с морозным пучением, которые используются при строительстве мелкозаглубленных фундаментов. Например утепление, дреннаж, замена грунта вокруг фундамента на непучинистый. Ведь все что нужно - это либо не давать грунту быть влажным либо не давать ему замерзать. И всё, больше ничего, кроме силы тяжести направленной вниз, на фундамент не будет действовать.

Tiger, ты предлагаешь под "эконом-забор", а именно им является забор из ж/б панелей, сделать фундамент стоимостью в десятки раз превышающую сам забор?
Так мы и до фундаментной плиты под сабачью фанерную будку дойдём.

Если забор залит по периметру это одно, но если это прямая лента, то хоть ты его весь пенопластом облепи.

Не кажется маразмом под дом лить ТИСЭ, а под забор полнозаглубленую армированную ленту, да ещё с утеплённой отмосткой с двух сторон? Клубнику тогда куда садить?

---------- Сообщение добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее было в 23:00 ----------



Схемка с силами бокового пучения. Сила А никогда не будет равна силе В, причём перевес сил меняется от движения солнца, начиная от дневного и заканчивая зимне-весенним. А утепление "отмостки" с одной стороны (от себя или соседа?) только сделает разницу сил ещё больше.
И будет лента качаться вместе с забором как синий маятник.

зы. Все мои утверждения про прямолинейный забор

Ну и где я писал про пенопласт и отмостку для этого забора?

Я рассматривал замену грунта и заливку неширокой МЗФЛ. Например при высоте 40 см и 20 см шириной - это 2.4 куба бетона на 30 м.п забора плюс пару машин песка на замену грунта. Возможно это будет дороже постоянной починки или замены забора. Я же говорил о том как уменьшить геморой на будущее, а не о том как быстро сделать и жить с ним.

Замени в своей схемке грунт на непучинистый или дреннаж и эти силы вообще исчезнут.

заменить грунт у себя и у соседей и не забыть утрамбовать ;) ну ну Сколько метров в ширину?

---------- Сообщение добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее было в 23:19 ----------

А не думали, что песок в траншее между глиной станет дренирующем слоем? его конечно не так пучит, но..

Ну почему метров? Хотя бы по 15-20 см в стороны от ленты и ниже глубины промерзания. Все верно, он станет дренирующим слоем и вся вода уйдет вниз, где не замерзнет, а будет постепенно уходить.

Ну ну. Не будет она постепенно уходить. Она будет там скапливаться пока не поднимется до краёв. У меня на участке суглинок, снял плодародку под пятном и всё, вода стаяла пока не прокопал в самом низком углу траншейку и не направил в более низкую часть участка. Фундамент делал свайно-ростверковый под деревянную баню-гостевой дом. Под основной дом ХЗ какой буду делать, т. к. там ещё ниже и копать траншею просто некуда, если только сразу делать дренаж по периметру с колодцем.
ТОжесамое будет и с траншеей с заменённым грунтом, она наполнится водой и она никуда не будет уходить на суглинке. А затем придёт дядя Мороз, всё это дело заморозит и будет гулять ваша МЗЛ как Маятник как и пишет Славка. А если есть уклон, то будет гулять в самом низу а повыше почти не будет. Даже не знаю что хуже.
Моё мнение - на суглинке/глине это просто забетонированные столбы, и заборчик как можно легче, нафиг эти пляски с траншеями, заменой грунта, трамбовкой и прочей ересью. На сваю пучение будет действовать более/менее равномерно в основном пытаясь выдавить её из земли, а если заливать сваю не в землюю а в опалубку из рубероида, то будет она стоят 100 лет т к сцепление свая/грунт будет минимальным. В деревне у бабули забор. Деревянные столбы забыиты в осбестовые трубы закопанные ХЗ на какую глубину. Меняли только деревянные секции т к они гниют столбы стоят и не кренятся, по крайней мере на газ не видно что бы забор сильно гулял.

Столбики ТИСЭ я думаю здесь самый тот вариант

Вы рассматриваете совсем уж маловероятный вариант. Это ж сколько воды надо, чтобы так резко заполнился весь объем? Да и чтоб она замерзла ей надо подняться выше точки промерзания. Это мы фундаменты делаем на 1.5 метра, с учетом что реально земля промерзает максимум на 1,2 - 1,3 м (допустим для г.Гомеля). Это при наихудших погодных условиях. А при средней температуре зимы в -10 градусов она и до метра не промерзнет. Причем вы берете совсем уж крайний вариант когда внезапно все расстаяло и вода не успела впитаться (для этого нужен хороший плюс), а потом резко вдарили морозы до -30 и грунт резко промерз на 1.5 метра (что с точки зрения законов физики вообще полный бред).

Легкий забор - вариант, например деревянный или металлический. Если не присматриваться возможно сильно не будет видно гуляние столбов. НО бетонный забор не легкий. Он не может противостоять даже малейшим деформациям.

Повторюсь ещё раз, у меня вода на суглинке не уходит ВООБЩЕ. Она только высыхает. Даже летом стояла в самых низких местах. А заполнится ваша траншея буквально за неделю дождей, как было недавно. Вода она ж течёт туда где ниже и куда можно протечь. Не будет она впитыватся в суглинок, она уйдёт в ваш насыпанный в траншею ПГС и будет там скапливаться.

Добавлю ещё про свой фундамент под баню: снаял плодародку на 35-40 см, засверлился под свай (1,6м в земле), залил в землю и над землёй (в котлаване) на 40см в руберойде. Затем засыпал котлован в т.ч. эти 40см свай ПГСом, утрамбовал виброплитой, над утрамбованым ПГом выступили где то 5см бетона сваи, сверху на свай залил ростверк высотой в среднем 0,75метра. Неделю назад снимал остатки опалубки. Ходил по этому ПГСу (внутри фундамента и по наружному периметру где насыпал ПГС) как по зыбучим пескам. ТОжесамое будет и с траншеей. Но в отличие от траншеи под фундаментом вода врятли скапливаться будет при наличии крыши и отмости, при необходимости ещё и дренажа.

в первых максимум 2 года;) Потом руберойда просто не будет:)

Какая бы ни была глина у вас, вода в нее будет впитываться, хоть и медленнее чем в песок. А промерзать до 1,5м грунт будет неделями, месяцами, а может и вообще не промерзнет.

Если уж совсем водонепроницаемая глина, то может понадобиться нормальный дренаж. Иначе что с лентой, что без ленты эти столбы будут гулять не по-детски.

---------- Сообщение добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее было в 13:11 ----------

Самая проблема со сваями ТИСЭ - невозможность проконтролировать заливку расширения. Нарисую примерный вид реальной окончательно залитой сваи:


Желтым цветом обозначил грунт с границами, образованными при копании буром. Эти полости сложно заполнить бетоном, только если его вибрировать, и то это не дает гарантии. А зачастую бетон в свае максимум штыкуют куском арматуры.

Вот почему нет уверенности, что отдельно стоящая свая не может наклониться.

Ну и пускай не будет, свая залитая в рубероид гладенькая в отличи от залитой в землю.

Tiger, зачем грунту промерзать до 1,5 метра. ПГС в траншее будет мокрый от уровня земли на всю глубину, этого достаточно и неважно на сколько этот мокрый ПГС промёрзнет, на 0,5 метра или на больше, лента будет гулять.
p.s. Тут многие дренажом вокруг фундамента дома пренебрегают, сомневаюсь что найдутся те что будет дренировать ленту забора. По итогу вернулись к тому с чего начинали. Забор и так не дёшев, а с правильным фундаментом будет золотым.

Мы ещё про забор говорим.. не? Сделал жидкий бетон и заполнит он сваю как надо. Или вам.с на столбики забора М300 подавай?
ЗЫ. Стоят эти свайки в глине на даче уже не первый год.

Зачем ждать промерзания на 1,5м? На полутора метрах как раз закрепление шарнира, на котором забор и будет "хистаться". Достаточно замерзания верхних слоёв

Жидкий бетон сильнее подсядет и тогда там в любом случае будут полости. На рисунке сложно было показать все в нормальном масштабе. Эти полости могут быть и небольшими, но тем не менее это дает возможность свае наклоняться.

---------- Сообщение добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее было в 18:14 ----------

Верхние слои не будет пучить, потому что они будут достаточно сухими.

Если глина, то пучит всё. У меня возле калитки земля сантима на 5 поднимается.
У кумы зимой дверь переслала открываться вообще, в плитку упиралась. Зазор был тоже см 3-5

Tiger, этой блин усадкой можно ваще пренебречь. 2-3 дождика и всё замоет.
Славка, не пучет. У мну на даче в гараже фундамент ТИСЭ и по низу варот швелер (ну так тогда сделал). Так центр швелера зимой выперает так что варота не открыть а края стоят мёртво.

Я не спроста об этом упомянул. Довелось мне год назад копать погреб внутри фундамента по ТИСЭ. Когда дошел до начала расширения сваи там оказалось пустое пространство в которое свободно влазил кулак.

А я про жидкий бетон тоже неспроста писал. Я блин залитую свайку тоже откопать не поленился. С жидким бетоном проблем нет.

почти, только не тисэ, а просто сваи без расширения. Там расширения не нужно, т.к. нагрузка не та. У меня есть садовый бур, который удлинил на метр. Теперь он длиной 2 метра. Диаметры разные, но есть 250мм, само то под сваи забора. Можно бур, элементарно, сделать и самому, еще и получше. Добираемся до непучинистого грунта (у меня песок на 1м +плодородка 250мм) или ниже промерзания (если непучинистого вблизи нету) и все ок. Боковое давление меньше чем на ленту, несущая способность достаточная, без избытка её же и, как следствие без недогруженности грунта, если что.

Тут это.. расширение вроде как анкер должно по идеи работать. Нам то надо не давление на грунт снизить а силам пучения противостоять. Правда вроде был разговор что сие не просчитываемо...

Раз эта тема стала самой популярной про столбы забора, то продолжу:
Бурил ямку буром 25 см в глубину на 1,2 метра.
Так как верх не всегда был ровным и не всегда совпадал с нужным уровнем земли и центром металлического столба, заливал еще квадратный оголовок 30х30 см.
Затем раскапывал залитое на 40 см в глубину размером 60х60 и засыпал туда по 2 тачки песка, трамбуя.
По моим соображениям, это позволит существенно снизить нагрузку боковых сил пучения на бетонный столб, особенно на выступающий оголовок. Намокания песка и его замерзания не боюсь, так как полагаю, что песок быстрее избавится от воды, и даже при замерзании быстрее произойдет его "крошение", чем он будет воздействовать на столб (ну это интуитивно).
http://www.domsovetov.by/imagehostin...ddfd55c519.jpg

Делал аналогично, только подсыпал под и вокруг квадратной площадки (оголовка) не песок, а гранитный отсев...

З.Ы. Народ, а кто в курсе: есть нарезанный в размер штакет, есть столбы с прожилинами, нужно только привинтить штакетины на забор...
Хочу привлечь местных...Нужны расценки - сколько будет стоить примерно работа по навешиванию 1 м.пог. штакетника?

Несколько вопросов:

Прожилины деревянные ?
Штакетники на размер нарезан ? Отторцован ? Поструган и зашлифован ? Монтируете ровными рядами или режете под шаблон ? Чем красить будете ?

Расценки по Минску варьируются от 2-3 у.е за погон до 12-15 у.е.

Важно: шлифовать и красить лучше на замле (до установки). Вообще лучше всего на земле собрать пролет, а потом его цеплять к столбам, чем прикручивать штакетены к прожилинам на весу.

Прожилины деревянные
Нарезаны в размер
Оторцованы
Монтировать ровными рядами
Более того, я уже разметил и натянул шнурку по высоте
Работа - только прикрутить...

И красить не надо ? Ну тогда это работа - не бей лежачего.
2-3 $ за погон достаточно.

З.Ы. За малоквалифицированный труд на стройке зарплата порядка 30 долларов в день. Исходя из нее и считайте сколько платить.