И съэкономленные на качественной стяжке деньги потратить на нивелир.
Возможно, что менее затратно по финансам и времени, надежнее и проще пригласить стяжечников. И обойтись без нивелиров и головняка.

adf, я давно с нашими работнико-быдлосами не связываюсь.....и вы это знаете...

Мы это знаем. Как и то, что быдлосы есть в любой сфере.
Еще есть работники-небыдлосы с путцмайстерами,заливающие за день под 200 квадратов. И заказчик обходится от головняка,нивелира и надорванного пупка.

работников-небыдлосов нужно с путсмастером из Столицы заМКАД приглашать.....
местные либо заняты на значимо-социально-разворовываемых объектах, либо не считают себя достойными каких-то 50м полов......

а как вообще относиться к стыкам трубы (полиэтилен) в тп?
всё делают сантехники и я не знаю на чем настаивать. могу предположить что они могут пускать трубу которая осталась у них с предыдущих объектов и в результате могу получить не просто один стык а несколько.
я, вообще, могу настаивать на том чтобы стыки не применялись?

НИКАКИХ СТЫКОВ!!!!!!!!!!!!!
Пусть сами себе так кладут пол!!!!!!!!!!!!

VAR,думается мне что это не сантехники, если они ТП со стыками делают

пока еще никто ничего не делает... пока я только фантазирую... на всякий случай...
по крайне мере в ванной на втором этаже положили без стыков.

ТП, конечно, без стыков. но если, вдруг, случайное повреждение - соединение с натяжными кольцами спасет.

Такая дорогая или вредная для здоровья при работе с ней?

вредная для здоровья - у меня от нее изжога )) ...

зы. уже давно куплена сетка

прочитал, что длины контуров ТП должны быть как можно одинаковой длины. У меня 6 контуров получаются, 70, 72, 83.6, 92, 92 и 95 (из расчета 6 метров на квадрат + расстояние до котельной, туда и обратно). разница большая?

Я вообще-то о дыхательных путях, а не о пищепроводных думал задавая тот вопрос

Prosto, никакой разницы не будет

Значит, не париться по оптимизации?

Не парится. Вентилями отбалансируете каждый контур.
ЗЫ У меня 7 контуров, по предварительным расчетам самый короткий ~30м, а самый длинный ~90м.

при его длинах можно вообще сварить из черного металла гребенку.
не вижу-чего там регулировать.
реально.

почему можно при таких длинах из черного металла гребенку?

это в смысле самопал. труба , сгоны или дырки с резьбами.
(только если есть халява=свой сварщик)
фирменные стоят денег , а сварщику на 2 часа работы.
черное- ну так смысл из нержи делать(у меня с нержи коллекторы , но это от желания).

а схема этой гребенки есть есть где нибудь, в разрезе. Исколько стоят фирменные, и для чего они, если можно сделать самому. Я видел медные. Посмотрел, все зависит от количества выходов. Если 6 контуров, это сколько выходов, 6 или 12.

Prosto,
тут, как и всё гениальное, просто - что бы не делать самому :) ведь если подумать то и бойлер косвенного нагрева например самому не сложно сделать. бидон молочный куда нибудь повыше поставить, и снизу в него змеевик врезать по которому вода горячая бегать будет, снизу слив в кран, а сверху поплавок от унитаза чтобы через верх не полилось :) ан нет, люди за него сотни нефти отваливают, не хотят хэнд-мэйд такой :)
мне фирменная APE гребенка в сборе на 4 контура обошлась в 190 унылых енотов.
6 контуров - значит гребенка на 6 контуров (выходов естественно будет 12).

а гребенка для тп и гребенка для отопления батареями это разные вещи или делают вместе?

разные. Для теплого пола гребенка существенно дороже

для контуров , которые одинаковы (соответственно не будут регулироваться)
гребенка -это труба и куча сосок или дырок под резьбу- куда вкручиваются фитинги для труб.
можно на выходы(на соски) вкрутить латунные газовые вентиля-они могут регулировать.
короче варианты могут быть разные.
применять их имеет смысл , как я писал выше , когда вы имеете под руками
нужные материалы и ресурсы , и понимаете что к чему.
(тут народ с топметрами куролесить любит). ну и естессно вопрос денеХ.
решаем сам- надо не надо.

Даже если контура одинаковы по длинне их все равно нужно "подкручивать". У каждого контура как не крути, а будет немного разное сопротивление из-за разности укладки трубы(у змейки больше, у спирали меньше). Также желаемая температура пола для разных помещений может оказаться разной.

Один раз подкрутил-и забыл. Дальше регулируется только тепература подачи теплоносителя.

Ребят, может где и писАли уже, не пинайте.
Раскажите как ПОШАГОВО запускать ТП.
Имеем: котел, подачу и обраткк до гребенки без воды, 10 контров ТП тоже без воды и не подсоединеннх к гребенке. Гребенка Кан 73-я с насосом, котел вайлант.

ну ..этава..
лучше вдвоем запускать.
закрываешь на ТП вход и выход гребенки-шаровые и насос отсекаем снизу.
закручиваешь клапаны контуров (они внизу.) . прикручиваешь все контуры 1 концом к гребенке. к той части которая ниже.
...
вариант 1-запускаешь воду в систему. бегаешь спускашь воздух по радиаторам.-получили систему до ТП с водой без воздуха.
отсекаешь котел контур от системы.

1/надеваем шланг на спускной сосок на верхней гребенке и в ведро.
2/открываем низ насоса ,даем воду- снизу пошло в гребенку и из спускника наверху-отсекаем насос с двух сторон и выключаем воду (шаровый на входе низа гребенки). курим.
3/
открываем низ в гребенку
открываем 1клапан контура и ждем , когда польется из верхнего висячего контура (который открыт).
проливаем немного в ведро(прямо из трубы) и закрываем кран.
..

прикрепляем верх петли в гребенку.даем воду (нижний шаровый на гребенке)
на 5 секунд при этом открыт спуск воздуха в верхней гребенке.вода заполняет и выдавливается частишно из этого клапана с воздухом.
..
закрываем шаровый. спускник открыт.

1 контур заполнен.
закрываем клапан нижний на этом контуре.
..
открываем шаровый и откручиваем клапан второго контура
ждем воды из втогого конца , проливаем контур , закрываем шаровый , втыкаем контур на место , открываем шаровый , сливаем со спускника чутка воду/воздух , закрываем шаровый , закрываем клапан контура.
..
и так все контуры.
..
все контуры залиты и закрыты снизу. закрываем спускник верхний.открываем все клапана и насос , даем давление -открываем шаровый верхний и нижний. смотрим . включаем насос . он гоняет по кругу. периодически пробуем спускник. если надо чуть даем воду в систему.
..
смотрим на манометр- открываем котел и устанавливаем рабочее давление.
..можно запускать отопление.
как-то так

Первый шаг - дать стяжке набрать прочность - 28 дней при температуре 20 градусов.

я пока писал- сам сбился.
основной посыл-
заполнять снизу так- чтобы вода подпирала снизу вверх.
и сверху выпускать/травить "смесь" воздуха и воды..
выход в систему блокировать до момента полного заполнения и прогона ТП.
(если воздух и попадет в систему- не страшно. потом на радиаторах стравится.)
дать системе поработать вхолостую- потоки собьют воздух, что не стравился в какую-нить дырку.
следить за давлением.и соплями.
перед заливом воды системы вообще - проверить давление в РБ . я ставлю себе 1.5 атм(это я себе-не вам). проверять автоманометром. докачивать насосом.
через пару дней отвернуть и проверить сеточный фильтр на "крупный" мусор.(он в паре с кранами и насосом у котла ).долить воды. и проверить его же через полгода.(когда окислится кислород и смоет парашу/жижу в фильтр).

вопрос:
есть теплый пол. можно ли разделять демпферной лентой стяжку на участки (в пределах одного контура)
...так удобнее делать стяжку. т.е. не заливать сразу 20 м2 а разделить на две части по 10...?

можно. только типа советуют (бред) на границе трубу в пешель ховать.
лил бы сразу всё. делов на 1,3 куба.

20 к примеру привел. на самом деле около 15...

Почему бред? )

evg, труба с обоих концов замоноличена . без конусов. и напряжение всё равно есть. оба куска будут без стыка. не вижу других отличий,что с гофрой , что без.только участок без заливки (внутри гофры) , в котором боковая деформация.

За день реально залить 15 квадратов, с перекурами.
Максимум была комната 24 квадрата, тоже залили за день, но блин трохи напряжно, но реально. Отходили потом пару дней )))
Лили сами, два человека, я и тесть (а, ну и бетономешалка).
Каждый контур одной комнаты заливали за раз, стяжку не делили. Если контур в разных комнатах, то за несколько раз.

сегодня один с бетономешалкой залил 14,2 м2 за 4 часа в спокойном режиме

---------- Сообщение добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее было в 21:05 ----------

могу предположить что при замоноличенных концах зона напряжения и растяжения будет в зоне демпферной ленты. т.е. участок совсем маленький. теоретически есть как минимум зона повышенного износа (не думаю что трубу порвет)
если же зона напряжения будет длиннее за счет защищенных пешелем участков трубы то и нагрузка будет пропорционально распределена. зона растяжения будет длиннее и меньше точечное воздействие... это как если бы взять двумя руками впритык резинку и потянуть то ее разорвать будет легче чем взяться руками на расстоянии друг от друга... как то так

А ещё бывает относительное движение плит ТП по вертикали.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...05352153a9.png

ignatov, Оффтоп

ё..тектоническое движение плит..не подумал я..