http://www.domsovetov.by/imagehostin...b07352048a.jpg

Тоже хорошо.

вопрос, если топка стоит во влажном помещении(идет отделка, стены прогрунтовали), влажность на самом деле высокая, чугун покрылся налетом ржавчины это нормально? что с этим делать?

Это значит что у Вас проблемы..... будут с внешним видом.

Хороший ответ, надеюсь у вас по жизни проблем не будет)

пока влажность - будет усугубляться...
первое что пришло на ум. топку протереть. обработать вэдэшкой и накрыть полиэтиленом.
потом если ржа будет обработать преобразователем и возможно прокрасить-оживить из балончика термостойкой краской.

Чугун имеет очень не гладкую поверхность и избавиться от ржавчины будет очень проблематично. Подкраска из балончика будет пятнами.Попасть в тон не реально.
На видных местах у меня таких проблем не было.Подкрашивать приходилось. Сначала видно потом грязью затиралось.

---------- Сообщение добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее было в 23:29 ----------

Вот перекрашенная дверка в печи
http://www.domsovetov.by/imagehostin...09ebbdd57.jpeg
Дверка не моя, красил не я.Но проблема ржавчины существует.

с дверью и лицевой стороной все нормально , внутри и с черновых сторон налет ржавчины

т.е. это нормальное поведение металла

Тогда и фиг с ним с налётом. Но из влажных помещений я бы убрал топку

у меня почти два года топка чугуниевая стояла до установки в обычном сарае на участке. ржавчины не было.

вопрос, короб камина хочу сделать прямоугольным(http://www.houzz.ru/photos/29252362/...a-grand-rapids), каркас как я понимаю можно сделать из профиля гипсокартона? обшивать можно суперизолом но он как-то дофига стоит(подскажите где купить подешевле?), есть еще какой-то гипсокартон огнеупорный
кто что скажет о нем? можно использовать?

спасибо буду рад полезной инфе.

он не для тех целей - все равно нужно будет внутри изолировать каменной ватой какой нибудь

для суперизола не нужен каркас, он самонесущий. Монтируется на клей и саморезы.

я бы сказал зависит от конструкции - у меня корпус из суперизола
хотел не делать каркас - но в итоге решил что слишком велик риск
- если кто то начнет опираться на облицовку - не понятно где предел прочности
у него нет гибкости - состояния два - либо целый - либо треснул

Каркас у Вас также не будет нести по всей площади. А при монтаже того же суперизола вы в любом случае будете места соединений усиливать полосой из суперизола. Поверьте для Ваших целей хватит за глаза той прочности что есть.
Конечно если вы собираетесь проверять на удар "с ноги", то и каркас не поможет.

слишком смело утверждать что супер изол выдержит без каркаса - без привязки к конкретному проекту

не нужно утрировать - суперизол хрупкий материал.
огнестойкий/не пахнет при нагреве/легко режется - но хрупкий

зы
если каркас хороший - удар "с ноги" ему не страшен

да у меня профилей пооставалось я могу и каркас сделать и суперизолом закатать, зараза тока как-то он дохера стоит)))

это да...самый большой его недостаток
точно не стоит делать из магнезитовой плиты (кажется так называется -в оме такие продают) - она может и не горит - но при нагреве пахнет какой то хренью - был зашит технический участок - за отопительный сезон так и не выветрилось - пришлось убрать

из гипсокартона не самый лучше вариант тк - его нужно изолировать - иначе от температуры сначала бумага облезет - потом сам гипс "обсыпится"
- а если изолировать его как положено - по деньгам то на то выйдет скорее всего
но в минусы куча проблем с внутренней изоляцие... (оторвется скотч или нет - летают частицы минваты или нет...)

компромис - горячие места изолировать супер изолом - "холодные" хоть чем
или кирпич

да придется тарить, кстати в вильнюсе лист стоит 35 евро против наших 120 рублей

плита вермикулитовая.
поиском находится в минске быстро.
..
каркас из простых профилей никому не мешает.
(тут нелишнее замечание про конструктив )
собственно отмороженные продавцы суперизолов за последние 5 лет так мозги задурили людям , что они начинают верить в магические свойства ..
или в страшную необходимость.(ГСБ никто не защищал от топки..10см воздуха.
могу поискать фотки после снятия камина. стена как стена.)
...
только вот 20 лет назад , когда в республики был только один поставщик-КОНДИ. (камины франции) никто ничего не навязывал. делали по нормативке.
и по-уму.
и как-то ж оно работало.
..
для каминов с куполом и балкой (ведро чугунное) предусматривается большой зазор приттоа и 2 выхлопа. гипсокартон на профилях закрывается базальтовой ватой 4см на фольге. и стоИт и работает. и тепленький колпак.

@gulliver,
1. чугун ВСЕГДА ржавеет от воды... как убрать ржавчину и как ухаживать за чугуном есть в любом руководстве по использованию чугунной посуды
2. профили не стоит использовать в монтаже облицовки - перетопите - начнёт корёжить.
3. облицовки из суперизола,промасила и т.д. монтируются на клей и саморезы - я выкладывала пример такого монтажа несколькими страницами выше
4. гипс плохо выдерживает температуру выше 70 градусов - рассыпается.
5. магнезит использовать в облицовке нельзя
6. можно послушать кучу советов про ненужность изоляции ГСБ... про мифические 10 см отступа... тогда этих героев к МЧС, пусть им нормы покажут и расскажут при каких температурах происходит разрушение бетона...

Исчо один специалист образовался. http://proekt.by/arhitektura_i_dizai...-t51107.0.html

@ister,
уна есть пара старых приятелей в МЧС ,
те кто и в расчетах работал и бюрократией занимался.
..
к вашему тезису о ,скажем, необходимости огнезащитной пропитки стропилки буквально вчера сказал.
"без пропитки кровля горит 15 минут.
с пропиткой-25 минут.
но с пропиткой тушится в 2 раза дольше."
..
перетопы и правда грозят небольшим зажатым топкам.
70 градусов-это уже пипец как горячо. тут уже надо смотреть-что там не так было сделано.
50градусов и то никогда не было на коробе.

---------- Сообщение добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее было в 21:25 -----
-----

что-то не вставилось

http://www.domsovetov.by/imagehostin...03e7465c1a.jpg
http://www.domsovetov.by/imagehostin...03e6d1a5b1.jpg
http://www.domsovetov.by/imagehostin...03e5ea6983.jpg
http://www.domsovetov.by/imagehostin...03e56c8f61.jpg
клей-какая-то полукаменная замазка с волокнами.(это не ко мне). отбивал молотком

---------- Сообщение добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее было в 21:31 ----------

балка была тоже закрыта фирменной(с названием) фольговатой.
балка-дубовая. зазор от ваты до угла топки 5 см ..
наверное вся фрация горит огнем от такого безобразия.

@sergN, ставил такие топки. Рама двери перекашивается при подъёме от веса ,немного напрягало за такие бапки
@gulliver, Вокруг топки собираете суперизолом с минимальными расстояниями до топки. Затем ставите каркас по размеру своей требуемой облицовки и обшиваете красным гипсокартоном.По минимуму пойдёт 5листов суперизола и 2 клея. Суперизол можно поискать и дешевле 120руб

еще вопросик, на камине есть подача воздуха с улицы. 100мм диаметр отверстия. какой металллической гофрой тянуть? она обычная или так же должна быть для высоких температур?
GIM, подскажи плиз где купить дешевле, что-то не нашел пока

@GIM,
камины филиппа перекашивает?
ну не знаю.
...
без гильоьтны-это как машина без кондиционера.
второй Довре-тоже с гильотиной.-там 2 груза.

@sergN, Не камины а дверь при подъёме провисает,так как точка опоры у неё с одной стороны
@gulliver, в нашем регионе.
я покупаю в Миле алюминиевую на 250гр

еще вопрос, топка без шибера, но на 2м этаже в дымоходе я делал шибер на всякий случай, что бы можно было уменьшить тягу.

кажется была теория где-то на форуме, что шибер нафиг не нужен и в правильной топке все должно регулироваться за счет подачи воздуха.

мысли? шибер не добавлять еще один сразу после топки?

спс.

Если тяга большая (высокий дымоход), то в мороз шибер бывает очень необходим.

еще вопрос, топка Focolare 70 Piano, с обратной стороны камеры есть какой-то выход, но не могу понять что туда подключать, в инструкции ничего не сказано.
http://c2n.me/3FtwCdQ
http://imageshack.com/i/p5FYXgvOj

шибер должен быть в наших домах обязательно.
и должен быть наверху второго этажа а не на топке.
иначе будет затекание холодного воздуха.

@gulliver, к топке гофру на прямую лучше не подсоединять, правильно будет через метал. угол этого же диаметра( типа как у ютула).
С задним выходом надо смотреть для чего он подает воздух. Как вариант - канал подвода- тросовая заслонка- штаны- один канал на один вход- другой на верх на уголок а уголок на топку.

в общем, пока без фото, но еще пару вопросов:
1. к топке идут 3 ножки из чугуна, привинтил сегодня и поставил на них. как-то хлипковатая система, стоит ли варить каркас из металла под топку?
2. одел на топку угол дымохода из нержи 200мм диаметром для теста, между топкой и нержавейкой щель приличная все же, чем ее отделать? герметиком просто или какой-то нитью еще туда нужно накрутить?
3. подвод воздуха из улицы. нужно ли делать какие-то доп заслонки? к примеру на улицу будет торчать дырка, какую-то простую решетку ставить или с возможностью закрыть-открыть?
спс

@gulliver,
а у вас по паспорту 200 - ый дымоход?
"дырка" уплотняется специальными материалами

Да, ну не так что бы там 1см был щель, но оделся без контакта)

Как только вы одели гофру на камин, вы позволили конденсату(если он есть) стекая по трубе попадать прямо на топку и никакие уплотнители там не помогут. Обычно делается переходник чтобы все было герметично.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...19daddac3b.png
я о вот этом соединении
PS: еще ничего не соединено, просто было примерял

@gulliver, и я про это

сегодня подключил топку, пару фото ниже. ожидал конечно чего-то большего всегда)
гофру для подачи воздуха чем лучше утеплить, ибо конденсат есть.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...6b8da5c7f7.jpg
http://www.domsovetov.by/imagehostin...6b910c2a37.jpg

семейство все прилипло к огоньку... разговоры...
у меня тоже так было...

а зачем гофру подачи воздуха утеплять? ее не надо утеплять!

конденсат где-то с половины высоты гофры начинается