Ширина ванны 700мм. У меня уже куплен такой http://santehnika-online.ru/mixers/173/157699/ смеситель для умывальника. Для гармонии просится смеситель из той же линейки - такой http://santehnika-online.ru/mixers/173/157718/ . Длинна излива 170мм - сходил прикинул, вроде не сильно торчит. Наверное надо покупать...
Да, видимо по центру не очень удобно будет...
Может можно от нижней резьбы в смесителе(что на душик) в стену уголок на 90град хромированный вкрутить и скрытой трубой скрытым монтажом из стены(или потолка) можно душик сделать?

Надо уголок, американку и удлинитель. Немного награможденная конструкция получится.

Ну да... В идеале смеситель обычный настенный для набора ванной по центру, а в торце ванной смеситель скрытого монтажа и над ним душик.

freeze, не партесь. Вот сходил специально сфотал свой-никакого дискомфорта. Тоже изначально были мысли после покупки о коротконосости http://www.domsovetov.by/imagehostin...056c2545a9.jpg[/url]

freeze, на длиную стенку в ване лично не советую с изливом ваще (а уж кубизм как на картинке особено). Цеплянул пару раз копчиком... очень неприятно. Теперь стоит тока с душивой лейкой, вобщем то и душ принять нормально и жо..а цела...

У Славки в FAQ написано, что розетка гвс должна быть слева, а хвс справа. На сколько важно соблюдать это правило? Почему встал вопрос - в моем случае удобнее делать наоборот.
И еще - подачу и обратку для нагрева бкн из армированной РР трубы можно делать или заморочиться на сталь?

навернутые смесители заточены под такое расположение гвс и хвс ...

Холодная вода справа является стандартом еще со времен двухручковых смесителей, чтоб включали сначала холодную воду. Чем чревата замена? Наверное самое существенное это подключение смесителей с термостатом. При 'обратном' подключении он работать не будет.

В бкн вы будете поддерживать температуру в районе 50 градусов и раз в пять дней доводить ее до 60-70 для борьбы с легионелой (автоматом, если котел умеет), поэтому не вижу смысла заморачиваться со сталью, тк температурный режим для пп 'комфортный'

"подача и обратка для нагрева бкн" 5 раз в день греется от 30 до 75С,
если длина этих труб небольшая, и имеет углы для компенсации терморасширения, то ППР стаби вполне постоит.
Правильные одинаковые смесители - это ежедневное спокойствие при пользовании.
Хуже может быть только перевернутый выключатель света)

santeam, чего у вас греется пять раз в день до 75"? Какая температура выставлена?

Хм, может и ошибаюсь, но у меня сложилось понимание что котел греет БКН горячей водой.. уж сколько точно на выходе не мерял, но поболей 50 - рукой до трубы не дотронуться. А когда вода в БКН прогрелась до заданной температуры (50 или сколько там еще выставили) то котел или на отопление переключается или выключается.

Котел греет на максимуме чтоб быстрее согреть БКН. Если котел будет греть температурой 50 градусов то и дольше греть и может вообще до 50 бойлер не догреет из-за теплопотерь.

purler, правильно сложилось понимание

выставлено ГВС 55-60, котел греет БКН на максимуме подачи т.е. 75С,
практически после каждого цикла рециркуляции (большой полотенчик), ну и семья 5 чел)

purler, котёл не всегда греет БКН на максимуме. Обычно греет до +10 градусов от выставленной температуры и при приближении к заданному параметру модуляцией горелки снижает интенсивность нагрева. И контролирует не только температуру подачи, но и обратки. Причём если насос тоже модулированный, то при разнице температур в 20" (заводская установка) увеличивается скорость насоса, что бы уменьшить дельту. Поэтому если у вас стоит температура 50", то 86" туда не пойдёт.

Вчера наблюдал за работай прогрева бойлера с 50 до 66 градусов для борьбы с легионелой. Котёл на максимальной мощности поработал секунд 10 и началась модуляция

---------- Сообщение добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее было в 11:23 ----------

santeam, а что за котёл?

Поправьте где не прав!
Планировал водопровод разводить по схеме А (см.рисунок). Но как-то не нравится прятать трубы в стене (между мини-котельной и санузлом), т.к. мало ли что когда нужно будет повесить! Вот и возник вариант Б. Труб чуть больше и они зашиваются вместе со стояком канализации.
Не будет ли проблем с завоздушиванием (см.рисунок)?
Какие будут советы на счет КЗУ (перемычка) перед полотенцесушителем?

Ребята подскажите, чтобы поменять все советские трубы, канализацию в квартире разрешение нужно?

Отменили разрешение, если стояки не трогаете

Замену приборов и разводки сантехники в квартирах вывели из понятия переустройства в марте этого года. Поэтому можете производить работы без согласования и проектов.

Правда, все риски по эксплуатации новой системы несет владелец -- монтаж с нарушением норм или организацией или ИП, не имеющим на это права, например...

Здравствуйте все! Сейчас у меня возникла такая же проблемма. Собирался ГВС, ХВС и радиаторное отопление выполнить трубами ПП уложенными в черновую стяжку (так же планирую теплый пол металлопластиком). Но тут прочитал, что трубы ПП не надежно ведут себя в бетоне в местах пайки из-за теплового расширения и служат лет 7-8. Что-то боязно стало(если культурно сказать).

Читал далее ответы на вопрос Dimas_sl-не смог понять главного- можно трубы ПП прятать в бетон или все-таки не рисковать и уложить лучевую металлопластиком. То же касется ГВС и ХВС. Интересно, какое решение принял Dimas_sl? Спасибо.

Любые трубы в бетон укладывают либо в защитном кожухе (пешеле), либо в трубчатом утеплителе (порифлекс, терофлекс и т.д.), поэтому они никак не соприкасаются с бетоном и жёстко бетоном не фиксируется. Ну и пайка полипропилена происходит на молекулярном уровне. И если использовать ПП, то армированный, если не алюминием, то стекловолокном. Мало того, что пропускная способность выше, так и коэф. линейного расширения в разы меньше. Да и при больших расстояниях всегда можно предусмотреть деформационные петли или оставить зазор на угле.

С армированной трубой и утеплителем все понятно.
Углы, тройники и пр. остаются открытыми. Как поведет себя деф. петля и как зазор проконтралировать , бетон не заливать? А с другой стороны-если трубы в бетоне-как они могут расширяться да и вообще играть? Я, к сожелению, не спец, а вы на форуме много дельных советов даете. Скажите, у вас нет знакомых или заказчиков, у которых в отоплении или ГВС ПП трубы в бетоне лет 10 и более отработали? Жалко, да и не хочется схему отопления менять. Прошелся по другим форумам и материалам-везде категорически против монтажа ПП труб в бетоне, а ни нормативных документов, ни фактов.

........

у друга моего под Минском 8 лет, двухконтурный котел. Трубы по полу в стяжке в утеплителе. Подвод к батареям открытый (имею ввиду от ламината до батареи, нижняя подводка), даже не окрашивал он ничем. Нигде ничего не потекло. Но он максимально близко к стенам тянул(под плинтусами), дабы чуть-что не пришлось в середине комнаты пол взрывать

.......

любой пластик расширяется сильно. что ПЭ , что ПП.
поэтому и укладывают с запасом на изгиб

При перепаде температур в 40 градусов полипропилен расширяется (мм/м.п.):
* неармированный - 5,2 мм
* стекловолокно - 2,48 мм
* алюминий - 1,24 мм

Обычно одна комната в доме около 5 метров и соответственно мы имеем удлинение трубы на:
* 26 мм
* 12,4 мм
* 6,2 мм

Труба лежит в бетоне в утеплителе, т.е. не закреплена и может спокойно расширяться в любую сторону. Соответственно оставляете зазоры в 1 см (тем же утеплителем) и заливаете бетоном. Повторю: при нормальном монтаже нет соприкосновения бетона с полипропиленом (да и с металлопластом и полиэтиленом).

зы. от компенсационной петли можно отказаться оставив место на углах.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...c402e6c195.jpg

это только на ПП ? На остальных трубах тоже самое, только меньше ?

При тех же 40 градусах разницы металлопластик около 1 мм на метр, PEX - около 9 мм

Не умею пока редактировать картинки и вставлять их. Думаю скоро научусь.
1. Как вы считаете, на схеме долго протянет тройник и правый нижний угол (окуда выходят штрих. линии)?
2.Что включает в себя понятие "при нормальном монтаже"? Как избежать контакт тройников, углов и пр. с бетоном? Спасибо.

1. Эта схема рекомендована производителем. Обратите внимание на расстояние до неподвижной опоры. Чем оно больше, тем меньше влияние колебаний. Более того, если уложить трубу в утеплитель на размер больше, то даже зафиксировав края трубы, ей будет место выгнуться внутри, при этом не выломает штукатурку/стяжку.
2. Как можно на пальцах объяснить утепление трубы трубчатым утеплителем из вспененного полиэтилена? Это на столько просто и элементарно, что не вызовет никаких вопросов при проведении работ, просто скотч, изолента или кабельные стяжки в помощь.

зы. В серой изоляции м/пл или пп трубы, в синей медь.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...d3bb6d9d47.jpg

Всем здрасьте! Тему изучила, но вопросы остались.
ВВодные данные: будет газовый 1к котел+ косвенник. ГВС делать будем с рециркуляцией. Трубы ПП прокладываем в стенах на высоте 40-50 см(на всех углах стены заштробили по Славкиной схеме-углубились на 3 санта), диаметр труб 25 армированные стекловолокном. от основной трубы(петли) к потребителям через тройники от подачи поднимаем 20-ым диаметром, от обратки 20 диаметром поднимаем к полотенчикам. а теперь вопросы:
1. рециркуляцию делать одной петлей на два этажа, или же своя петля на каждый этаж?
2. марка труб. понятно, что вавин клево, НО денег нет. какие брать цена-качество. есть некие про аква-стоят в два раза дешевле вавина.
3. Стоит ли на ХВС брать армированные? или можно просто ПП.

FV-Plast на уровне вавина, но по цене ниже.

У простого ПП меньше проход, чем у стекловолокна. Плюс остатки. В итоге нет никакого смысла использовать простой ПП на холодную воду. ИМХО.

Недорогие и нормальные по качеству турецкие производители ПП: Хаккан и Жако

Если двумя ветками удобней делать, то я бы поставил вентиль на более короткую магистраль.

у меня вопрос не в удобстве прокладки, а как лучше. я так понимаю лучше одной петлей.

Подскажите нужно ли заземлять полотенцесушитель,смесители,гребенку теплого пола в ванной комнате

Нет принципиальной разницы между ними. Из-за длинного контура иногда лучше две ветки


Полотенцесушители в многоэтажках заземлять обязательно. Для этого в новостройках специально выведен заземляющий провод.

Смеситель и гребёнки тёплого пола отдельно не заземляют, тк заземляется насос.

@Наташка1982, Петлю второго этажа заканчивать полотенчиком (если есть) и через тройник врезайтесь в циркуляцию после полотенчика первого этажа, насос протянет оба этажа. На полотенчик желательно сделать байпас, для отключения летом.

Вопрос был про дом
::nt::

в собственном доме спецом ничего не заземляют.
просто все розетки и приборы имеют землю.
(есть какой-то баян про заземление..не помню уже..)
..
ну а в квартире лучше начать с апгрейда щитка.(УЗО+)
сам полотенцик вероятно уже заземлен в подвале.
а вот трубы обычно под ванной заземлены к шине

@Garus, так я и написал, что если квартира, то да. Если дом, то смысла нет, тк заземление уже имеется через насос. Если нормальные розетки ;)

@sergN, в новостройках уже всё заземление выведено. А в старых домах сплошное зануление.
Надеяться на заземление водопроводных труб бесмысленно, тк нет гарантии, что ниже уже их не обрезали. Да и не факт, что в подвале осталось заземление.

Что касается полотенцесушителей, то чаще всего к ним придвигают стиралки. Некоторые граждане ещё умудряются их заземлить на трубу полотенцесушителя....
В итоге электрокорозия полотенцесушителя.