жаль, меня не услышали

Для меня все эти книжки являются в своём роде рекламой :). Но хорошей!

правда посередине. и так можно и так.

жаль Павел что ваши рассуждения еще не разу не были чем то аргументированы, так только мысли вслух

где,что?

павел, мы это уже перетираем не одну страницу, вернитесь назад я давал файл урсы

пост 83
вот только всем утверждениям на зло крепит гипс он прямо к деревянной обрешетке.
где же правда?

На сайте Кнауфа в тех. документации есть 2 варианта крепления гкл:
1) к деревянной обрешетке
2) к металл. каркасу
При креплении к дереву не скрадывается пространство комнаты.

правду вы скорее всего будете формулировать для себя сами.
что я вижу в варианте крепления гипсокартона к дер. обрешетке:
- проще - быстрее
- дешевле

- возможно образование трещин по стыкам листов гкл и в местах примыкания к стенам
- если, вдруг, понадобится ремонт кровли (например замена, ремонт стропилины) то без разрушения обшивки потолка не обойтись.

вариант с использованием профиля:
-сложнее-дольше
- дороже

- образование трещин так же возможно но все же вероятность меньше
- такая конструкция более ремонтопригодна.

Если вам
А здесь нужны какие-то аргументы?
Вы сомневаетесь, что профили можно к стропилам закрепить? :ag:

Сорри, я не правильно понял в чем вопрос.
Я думал речь идет о подшивке доской или без оной.
Напрямую к доске без профилей я бы не рискнул крепить.
Аргумент следующий. Доска усохнет или покрутит и будете тараканов из щелей ГКЛ ловить...
Какие - нибудь формулы, доказательства, научные труды нужны или хотите проверить на собственном опыте?

а как же утверждения о трещинах на стыках гипса при деревянной обрешетке

VAR
Вы опередили
именно об этом я и хотел спросить

я вам и написал!
тут на самом деле большего и не дано, так что выбирайте...

для меня это тоже актуальный вопрос, как вариант пока решил потолок мансарды зашить гкл по профилям (а может и по брускам!) а скатную часть по брускам вагонкой

VAR, можно подробнее? вы будете в одной комнате объединять ГКЛ и вагонку?
Интересно, как оно будет внешне выглядеть? Почему не хотите ГКЛ на скаты тоже или я неправильно понял?

)))))))
как вариант пока решил потолок мансарды зашить гкл по профилям (а может и по брускам!)
быть или не быть ????????

не только в одной комнате а и по всему мансардному этажу.
выглядеть будет хорошо, поверьте, ну, по крайне мере для меня! ведь это же дом а не квартира, должны быть какие то элементы "натуральности" в данном случае дерево. в комплексе - металло-деревянная лестница, обшивка ската вагонкой, дер мебель... дают хорошее дизайнерское решение в стиле некоего кантри а если хотите и не кантри.. плюс очень хорошо гармонируют ровные белые поверхности с деревом, тем более дерево можно оттанировать на любой вкус....ну тут, дизайн, декор... это уже другая тема для разговора...

С одной стороны, возможно, другое качество дерева позволяет минимизировать риски.
С другой - крепление профилей к деревянной стропильной системе не гарантирует отсутствие "жизни" всей конструкции.

Так что гкл на дерево всегда риски.

Есть еще Роквул.

Когда-то утеплялся Рокмином. На то время в брошурах Урсы и Роквула схемы пирога утепления были идентичны.Роквул по прежнему пароизоляцию, в случае необходимости, рисует До утеплителя. http://www.rockwool.by/designer/drawings
Урса по какой-то причине схему поменяла. Они аргументы привели и расчеты с точками росы не забыли выложить?
Или взяли на работу нового художника и ему по душе именно такой рисунок?

Целкость пароизоляции-не довод. Сдуру можно и стекловату в шелуху превратить.

что ж отвечу.
Для меня пароизоляция в конструкции выглядит так:
источник
и ее размещение непонятно где и с непонятно какой функцией наводит на размышлизмы.

Об общих правилах утепления мансардных кровель рассказывает
технический специалист компании ROCKWOOL Татьяна СМИРНОВА

привожу выдержку из документа: РАСЧЁТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ РАROC

Документ утвержден Государственным предприятием "Институт НИПТИС" и зарегистрирован РУП "Стройтехнорм"

5.7 Скатные кровли

5.7.7 Пароизоляцию рекомендуется
устанавливать между теплоизоляционными
плитами PAROC UNS 37 или
непосредственно под отделочным
материалом (обивкой). При устройстве
пароизоляции между теплоизоляционными
плитами, толщина нижнего слоя должна
быть равной 1/3 от общей толщины тепловой
изоляции.

здесь чертеж узла

нашел здесь

По-моему именно в этом и кроется загадка.
Чтобы не переделывать альбомы технических решений в соответствии с меняющимися нормами, придумали такой трюк.

ну, в общем то спорный вопрос, помоему, решен!?

Однозначно прислушиваюсь к рекомендациям производителя, но всегда включается собственная логика.
Фиолетово,какие трюки сейчас рисуют их художники, поскольку себе делал так, как на то время рекомендовалось в методичках Роквула-пароизоляция перед теплоизоляцией. По стропилам 15 см набивал бруски, укладывал доп.слой минваты и закрывал пароизоляцией.
И по опыту в таком варианте пароизоляция однозначно
«кроме предотвращения проникновения влаги из помещения в утеплитель, выполняет дополнительные функции:
■ Препятствует конвективному уходу теплого воздуха через щели и зазоры ограждающих
конструкций – сохраняет тепло.
■ Препятствует попаданию в жилое помещение вредных силикатных волокон из
утеплителей, которое происходит под воздействием толчков давления при открывании
и закрывании дверей.
■ Препятствует проникновению в помещение вредных летучих веществ из связующих
утеплителей (фенола, формальдегида из волокнистых утеплителей, остатков стирола
из пенополистиролов)».

по большому счету это уже не просто рекомендации производителя и художники здесь ни причем. рекомендаци согласованы и приняты как нормы.
кстати благодаря вот таким рекомендациям наша стройиндустрия включает новые материалы и учится с ними работать. остается только знать эти нормы и правильно их воплощать в жизнь

кстати большое спасибо seeker за ссылку с видео по утеплению мансарды (с чего в общем то все и началось)! заслуженные 100500!
кому интересно, не пройдите мимо, там есть много интересных видеоуроков и инструкций!

на всякий случай дублирую ссылку:
http://www.hornbach.de/cms/de/de/bau...ideo_2057.html

Современная теплая кровля представляет собой многослойную конструкцию — «кровельный пирог», состоящий из кровельного покрытия, обрешетки, гидроизоляции, теплозащиты и других компонентов. Каждый слой «кровельного пирога» имеет свое назначение и неразрывно связан с остальными. Правильно смонтированный «кровельный пирог» позволит эксплуатировать кровлю долгие годы без проблем.>

Специфическая многослойная система, именуемая «кровельный пирог», выполняет массу защитных функций: сохраняет тепло в доме зимой и прохладу летом, предохраняет утеплитель от проникновения в него паров воды из помещений, предотвращает образование конденсата в толще кровли и защищает деревянные части кровли от гниения. Важным моментом устройства «кровельного пирога» является выбор материала.

Кровельный пирог

Кровельные материалы — это только одна из частей «кровельного пирога», который включает в себя также: стропильную систему, паро- и гидроизоляцию, утеплитель, обрешетку, вентиляционные выходы, водосточную, антиобледенительную систему и другие элементы. По существующим строительным нормам, кровельную конструкцию следует рассчитывать так, чтобы, независимо от веса самого кровельного материала, она выдерживала нагрузку 200 кг на 1 м². Сегодня при строительстве загородных домов чаще всего используют деревянные стропила. Пусть металлические или железобетонные стропила более долговечны и прочны, но их установка довольно затруднительна, а подгонка часто невозможна. Использование разных кровельных материалов вносит коррективы в конструкцию деревянной стропильной системы, которая должна быть мощной при тяжелой кровле и облегченной, если применяется легкий кровельный материал. Если кровля тяжелая, то сечение стропил должно быть большим (минимум 70×150 мм), а шаг — минимальным. Для легких материалов в качестве стропил может быть использован брус 50×150 мм при шаге стропил до 1–2 м.

Подкровельное пространство образуется двумя конструктивными элементами крыши — обрешеткой и контробрешеткой. Вначале вдоль стропил, повторяя их рисунок, монтируют контробрешетку, затем поперек стропил прибивают обрешетку, на которую настилают кровельный материал. Вид обрешетки обусловлен типом кровли, например, для крыш из натуральной черепицы или металлочерепицы обрешетку монтируют из брусков 50×50 или 60×60 мм, которые укладывают на определенном расстоянии друг от друга. А для мягкой битумной черепицы или для рулонных кровельных материалов делают сплошной настил из тонких досок или водостойкой фанеры. Древесина обрешетки должна быть высушенной, иначе конструкция может деформироваться и вызвать быструю порчу кровли. Наличие контробрешетки и обрешетки, помимо прочего, обеспечивает вентиляцию крыши и в итоге тоже продлевает срок ее службы.

В качестве утеплителей кровельных конструкций стоит использовать материалы, обладающие высокой паропроницаемостью. Этой способностью в полной мере обладают минераловатные материалы. Чтобы проверить, достаточна ли высота выбранных стропил, нужно сверить ее с заложенной в проект толщиной слоя утеплителя. Например, в случае использования базальтового утеплителя может оказаться, что его толщина должна составлять 120–150 мм. А это значит, что для его укладки стропильная система, изготовленная с применением стандартного бруса 100 мм, не подойдет. Кроме того, малая толщина стропил может привести к необходимости применения в конструкции более дорогой супердиффузионной мембраны, а также ввести ограничения в выбор кровельного материала.

После монтажа утеплитель закрывают снизу паробарьерной пленкой, назначение которой — исключить попадание в его толщу паров воды из помещения. Паробарьерный слой, в свою очередь, закрывают отделочным материалом. Стоимость паробарьеров, предлагаемых компаниями Tegola (Италия), JUTA (Чехия), Eltete (Финляндия), Monarflex (Дания), «Фибротек» (Россия), можно уменьшить, если использовать вместо специальных пароизоляционных материалов пергамин. Это достаточно дешевый материал (П-300 — 114 руб. за рулон 20 м²), но он пропитан битумом, легкий запах которого будет ощущаться в помещении. Есть и еще один недорогой вариант — обычный полиэтилен, используемый для устройства парников. Но он не рассчитан на эксплуатацию при отрицательных температурах. Если вы живете в доме постоянно, и он никогда не остается нетопленым, применять полиэтиленовую пленку можно. Если же дом используется периодически, делать этого не стоит, лучше выбрать пароизоляционные материалы или пергамин, а также армированный полиэтилен, которые не боятся холода.

В кровельном «пироге» необходимо организовать поток воздуха в вентилируемых зазорах. В нижней части карниза оставляют отверстия, которые защищают от проникновения насекомых и птиц мелкой сеткой из нержавеющей стали. Коньки тоже делают вентилируемыми. Если такой возможности нет, для связи верхнего и нижнего вентилируемых зазоров с атмосферой используют кровельные вентиляторы. Когда в качестве кровельного материала используют волнистый лист, вопрос связи с атмосферой верхнего воздушного зазора решается просто — отверстия для поступления воздуха и коньковый вентилятор образуются сами по себе, даже если накрыть волнистый лист «плоским» коньком. В этом случае остается обеспечить забор воздуха и его выпуск только для нижнего воздушного зазора.

Отдельно остановимся на устройстве антиобледенительной системы для кровли. Образование сосулек и сход снега с крыши может повредить вашу кровлю, да и вообще это опасно для жизни. Чтобы избежать неприятностей, необходимо обеспечить для снега и талой воды беспрепятственный спуск до уровня земли. Для этого существуют специальные кабельные системы антиобледенения и обогрева крыш. Это сложные системы, снабженные блоком управления для определения опасных пределов температуры и влажности, блоком энергоснабжения и защиты, позволяющим им работать в любых погодных условиях. Греющий кабель, соединенный с датчиками температуры и влажности, укладывают в уязвимые места: желоба, водостоки, ендовы (внутренние заломы). Датчики устанавливают непосредственно на крыше, где они считывают погодные условия и передают показания на терморегулятор, который и управляет системой. При выпадении осадков в холодное время или при повышении влажности во время оттепели система включает кабель, который выделяет тепло, растапливая снег и преграды на пути следования талой воды. Правильное проектирование, произведенное с учетом особенностей крыши и природных условий региона, где будет использоваться система, позволяет полностью исключить обледенение крыш и водостоков. При этом энергопотребление будет незначительным за счет высокотехнологичных терморегуляторов и датчиков, работающих в ждущем режиме, когда обогрев кровли не нужен, и включающих систему в нужный момент. Устройство антиобледенительной системы лучше запланировать на этапе проектирования, чтобы зарезервировать электрическую мощность и произвести монтаж уже в процессе кровельных работ, снизив тем самым затраты и трудоемкость.

Когда вы решите создать свой «кровельный пирог», помните о том, что если хотя бы один слой приготовлен неправильно, то это отразится на «пироге» в целом. Поэтому лучше сразу соблюсти правильный «рецепт».

Зоя Дыдынская
Благодарим за предоставленную информацию компанию «Ресурс»

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА


Алексей Кочуков, начальник отдела по работе с независимой розницей ПКП «Ресурс»

Утеплитель из минеральной ваты обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, но они резко снижаются при попадании в этот волокнистый материал влаги. Этим и обусловлена необходимость применения подкровельных пленок и мембран. В качестве гидроизоляции для защиты утеплителя от атмосферной влаги его покрывают сверху специальными армированными пленками ИЗОКРОВ или мембранами FIBROTEK RS Prof, ИЗОЛТЕКС. Препятствуя протеканию воды вниз, эти материалы позволяют пару из утеплителя испаряться вверх, благодаря имеющимся микроскопическим порам. Поэтому их еще называют «дышащими» или паропроницаемыми. Утеплитель необходимо изолировать также снизу — от пара, попадающего из помещения, с помощью других, теперь уже паронепроницаемых мембран АРМИТЕКС, FIBROTEK Master. Удачным решением также будет использование для этой цели вспененного полиэтилена ПЕТРОФОМ или отражающей изоляции АЛЮФОМ, способных обеспечить не только пароизоляцию, но и тепло-, звукозащиту.
Источник: Загородный дом

вот так

Нормально ли будет начать утепление мансарды, если подшивка (соффиты) ещё не приделана?

А как они - софиты влияют на утепление?

Да никак не влияют. У себя начинаю утеплять, а подшивку на следующий год оставлю.

Такой вопрос, нужна ли пароизоляция (см фото) в данном случае, имеется ввиду сверху утеплителя.

Снизу нужна.

Ну это понятно, хотелось бы знать как будет себя вести открытый утеплитель. Или лучше зашить досками стык в стык?

Я пока оставил открытым, проверить слабые места, может быть где-то добавить пирога. А вообще, как я понимаю сверху уж точно не пароизоляцией зашивать, а супердиффузионной мембраной.

Из не укрытого сверху утеплителя выдувается тепло. У меня между жилыми помещениями и холодным чердаком изначально было 15 см рокмина.
Затем над двумя комнатами расстелил ветрозащитную пленку как временный, до доп.укладки 5 см. минваты, и стало гораздо теплее.

adf, то есть по факту те же 15 см и осталось?

здесь тоже самое обсуждаю
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=2554

по технологии пленка (мембрана) нужна!