1. я крепил зонтиками. На плиты/стяжку (у меня фундамент плита) ложу эппс (без гидроизоляции), где эппс играет - сверлю перфоратором, ставлю грибок и сё.
2. хотел тока в ванной комнате под эппс положить гидроизоляцию, потом решил, что я её серавно потом дрелью просверлю, толку от неё, по сути она и не нужна там, эппс сам не пустит влагу с земли, а шоб вода с ванной (если что) не протекла на 1 этаж (ванная у меня на 2 эт) есть плитка, которая вроде как не пустит её.
3. трубу к эппс я крепил спец. скобами. Труба кан перт 18, скобы ставил см через 30-40 на прямой, и на поворотах почаще. Скобы эппс насквозь никак не пробивают.

А я на своем болоте буду делать полную гидроизоляцию. Потом переделать - дороже выйдет. ЭППС не склеивается, а значит по стыку может проникать влага.
Да и задача не приклеить ЭППС, а не пустить под него бетон. Пока ЭППС плотно прилегает к основанию - он не всплывет, т.к. на него давит бетон! Выталкивающая сила появляется когда бетон давит и сверху, и снизу. Т.е. достаточно мастикой промазать края ЭППС, середину можно не намазывать.

этот вопрос решается не сложно:
покупаете ЭППС с Б-кромкой (замком)
дополнительно можно хоть скотчем проклеить стыки.

---------- Сообщение добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее было в 14:08 ----------

Плитка вообще вас никак не спасет в этом случае.
Если бы плитка спасала, то в панельках случаев затопления соседей снизу не было бы.:hw:
Вода пройдет и плитку, и плиту (вода дырочку всегда найдет):fk:

Чот я с трудом могу представить как бетон может проникнуть через весь слой эппса аж ПОД него (молочко еще может протечь, но это капля), тем более что эппса по идее два слоя должно быть, как минимум 5+3 см., которые обычно укладываются с перекрытием швов, и сами листы эппса почти всегда идут с четвертью. Меня, допустим, больше волновало не всплытие эппса, не проникновение влаги, а шоб этот эппс не играл, а плотно прилегал к основанию. Я если бы и клеил эппс мастикой, то клеил и края и середину, все по той же причине, чтоб он не играл.

Я склеивал листы пенополиуретановым клеем. Все быстро и крепко.

А что за сухая стяжка, кто делает и почем. В этом году планирую заливать где-то 100м2.

Есть обычная клейпена для пенопласта. Можно и проклеить стыки и запенить там где плотно не примыкает.
Captain Nemo, скорее всего вам нужна полусухая. Сухая это когда керамзитом засыпают мелким, а сверху листы какие-то кладут, вобщем порожняк. А полусухая это весч ! забейте в гугле видосов много. Там уже, таки, никто и никуда не затекает.

http://savko-as.deal.by/p4242092-sty...nemetskim.html

стоит 5 баксов квадрат, делают 100 квадратов 3-5 часов.

Нет смысла крепить пенопласт к бетонному полу. Ямки подсыпать песочком, горбы сбить отбойником и укладывайте спокойно на ровное основание. Проблемные места притянуть зонтиком.

можно песочком, можно раствором, если перепады

А какая в итоге разница?

в целом никакой, песочек только ерзает. А раствор нет.

И мне нужен совет. На рисунке схемка первого этажа моего домика. Гараж не отапливаемый, в котельной будет батарея. Все остальное - теплый пол. Посоветуйте, сколько контуров мне сделать. Планировал в зале два, кухня, прихожая, получается четыре. В рекомендациях написано, что надо делать деформационные швы в дверных проемах, мои спецы говорят, что никогда там не делали. Вдоль стен, колон закладываю ленту. Где еще надо сделать деформационные швы в моем случае.http://www.domsovetov.by/imagehostin...4ec8e4e54e.gif

как тут что посоветовать, это ж считать надо. Контуры если д 16 должны быть от 65 до 80 метров , и желательно одинаквык. С учетом прощади зала, и с учетом что под мебелью не укладывают тп, то хватит наверное и одного. Если объеденить что-то, то трех по 65 м может и хватит.

Кстати эппс вплотную к стенам нужно укладывать или с зазором?

Сначала к стене крепится демпферная лента, потом укладывается ЭППС и получается зазор.

Поясите, пожалуйста, зачем лента между ЭППС и стеной?

ЭППС имеет достаточно большой коэффициент расширения, как и любой пластик, но его укладка не будет плотной, швы да и к стене его плотно никто не "забивает". Поэтому лента как может быть так и может, не быть.

лента нужна для чистовой стяжки, которая может расширятся. гуглите.

ну она должна быть не для пенопласта и эппс, а для стяжки. если кто положит там где пенопласт страха нет.

ок. Так в дверных проемах надо делать шов. Например, прихожая я гостервой туалет - один контур, заливать их одним куском, или в дверном проеме сделать деф. шев?

в дверных проемах обязательно деф. шов делать. а контур можно и один, при прохождении шва на трубу одеть пешель длиной 20-40 см.

Я укладывал по всей комнате, а вдруг мебель измент положение или размер. Будут холодные зоны, если плитка то почувствуете!

Я тож ложил трубу везде (кроме под камином и ванной). Деф. швами разделял каждый контур, т.к. в каждой комнате были разные контуры, то между комнатами шов был полюбэ. Но есть и комнаты (больше 20 кв), в которых было больше одного контура, соответственно и шов был в комнате. И конечно же при переходе трубы с одного контура в другой одевал пешель на трубу, при переходе трубы через стену тож одевал кусок пешеля на трубу, длина пешеля=ширина стены + по см 25 с каждой стороны).

Не понял, зачем разделять в одной комнате контуры швом?

Ну типа наверное потому, что каждая плита (имеющая свой отдельный контур) живет своей жизнью (по-разному нагревается и расширяется и т.п.).
А ваще в книжке кана написано, что большие площади надо делить на малые и между ними надо делать швы.
Мне было проще шов сделать между отдельными плитами, чем тратить время на физику процесса расширения и давления плит друг на друга ))).

Температурные швы делаются даже, если нет теплых полов. Это обусловлено линейным расширением материалов. В частном доме это обычно не делают, а вот в административных и промышленных зданиях швы обязательны.
Что касается теплых полов, то при длине помещения свыше 7м/п делается температурный шов.

Давайте всё-таки разберёмся. Например большой квадратный зал, в нём полтора контура. Неужели нужно стяжку делить? Ведь это риск что по данному делению пойдёт трещина по плитке.
А от того что у разных контуров t может на пару градусов отличаться врядли погоду сыграет

Поэтому и предлагается, шов плитки совмещать с деф. швом.

А если плитка по диагонали будет укладываться?

Т.е. сначала придумываем проблему а потом её решаем? )
Думаю в зале площадью 25-30 м2 врядли нужно делить стяжку по контурам.

evg, думаете мне охота эти швы в плитке делать? Нет конечно.
Есть рекомендации по монтажу ТП, я их старался придерживаться. Все отступления - на свой страх и риск. Треснет-не треснет - хез, время покажет.
Во всех комнатах, где у меня есть швы, будет лежать ламинат, поэтому, в принципе, и делал несколько контуров в одной комнате, именно из-за ламината, т.к. его прогреть сложнее чем плитку. Есть у меня две абсолютно одинаковые комнаты, находятся друг над другом (одна кухня-столовая на 1 эт., другая спальня на 2 эт). Так вот, на кухне будет плитка, тут один контур ТП, в спальне будет ламинат, тут уже 1,5 контура и со швом. На кухне шаг труб ТП больше, в спальне шаг чаще. Ясен пень, что в ламинате я не буду делать шов, тока между плитами ТП его сделал.
Как-то так.

Шас буду страхи рассказывать.
Над деформационным швом плитка треснет обязательно.
По ламинату: при повышении температуры пола до +26 и выше ламинат начнет волнами подниматься.
Если теплый пол по плитке, то температурой можно не заморачиваться, а вот по ламинуту это нужно учитывать.
Шаг укладки делать больше, или ограничивать температуру в конкретную петлю пола.

На счет всего этого я в курсе, расчет делал учитывая эти нюансы, и теплопотери, и темпер. ламината. Поэтому и вышло так, чтобы покрыть теплопотери в комнатах с ламинатом (не нагревая его больше 28 гр) надо было сделать 2 контура и поиграть с шагом. Всё учтено, осталось на практике это всё дело применить.

Хотелось бы, чтобы проблема была надуманной...
У меня гостиная на три контура (по 20 м.кв.) разделена будет. Вот переживаю - получится ли плитку по диагонали уложить...

Мои спецы-монтажники раскатывают контура на глаз, без предварительного прикида на бумаге. Вот и получилось, что один контур получился 67, второй 90, дальше - посмотрим. Читал, что для трубы 16 оптимальная длина трубы 65, ну - хотя бы 80, не делать более 100, т.к. система будет не очень экономична и эфективна. А почему?

Viktar, отбалансируете на гребенке. дадите чуть больший проток на большие.
длина контуров определяется теплорасчетом и гидравликой.
может достигать 150мп(где то так).
есть программы , есть расчеты. есть иструкции для проектировщиков

расчеты приводить не буду, они есть в ветке даже вначале. Но при большой длине трубы и большом количестве поворотов, будет большое сопротивление гидравлическое. Поэтому и расчитывают длину трубы 65-80.

Конечно можно продавить и 150м.п. Только зачем, на электричестве разоритесь продавливать это все, что мешает купить гребенку с большим количеством сосков и раскатать нормальные контура по 60-70 метров или купить 18-20 трубу.

Разделять стяжку под каждый контур это мазохизм, делим только если плита по стороне больше 5-6 метров, например 10 метров плиты по длинной стороне желательно разделить на две по 5м, независимо от количества контуров в ней, или увеличить толщину стяжки в этой комнате, дополнительно проармировав сеткой или арматурой, только не утопленную на дне, она не будет работать, а загнанную в тело стежки.


AAV, ставьте термореле на насос, у товарища тоже ламинат на ТП.
Этой зимой завис клапан в открытом положении в пол пошло 60С, когда приехал с работы в доме стоял непередаваемый аромат пластика и весь ламинат вспучило, назад уже не улегся, местами покрутило.