Оффтоп

точно..что-то я вечерами плохо вижу..или соображаю

не претендую на истину...но догадка такая-
клапан постоянно открыт а , схема кана позволяет сосать одновременно из 2-х направлений-из подачи и из контуров.
пропускная способность такова и гидросопротивление таковы , что получается вполне нормальный теплый пол (ну так случилось) ..
что не отменяет необходимость термоголовки..(а то будет подача 80...как оно тогда смешается...)

Термоклапан там тоже ставится. А балансировочный поджимают именно для баланса

да..прочитал..
просто вид у клапана интересный-скошеный. на него (он вверху) накручивается головка.
горячая подача вверху? (мало ли..можно и перепутать-тогда вааще пестня =просто обратку системы гонит в полы-тоже вариант)

Значит вот.
На половину вопросов уже трох Славка ответил.
Вверху гребенки на подаче от котла (да, у меня подача с котла идет через верх, как и надо) стоит термостатический вентиль (на который как раз и ставится эта головка с выносным датчиком, это инфа для Антона-Брест, он вроде спрашивал), потом горячая подача от котла и холодная обратка из контуров пола проходят через насос и попадают вниз гребенки, где часть теплой воды (уже явно не 50 или 60 градусов, а стока скока показывает нижний термометр) попадает в подачу контуров ТП и часть уходит обратно в котел через этот вот нижний регулирующий вентиль (в котором как раз для регулировки торчит шестигранник).
Т.е. в КАНовских гребенках (не знаю как в других) подача от котла и обратка с полов полюбому встречаются проходя через насос.
Как я понял что-то в ней регулируется именно этим нижним регулирующим вентилем (в котором торчит шестигранник). Как именно регулируется я пока не понял, но он у меня открыт вроде на 3,5 оборота из 4,5, т.е. он у меня больше открыт чем закрыт. На что это влияет пока не понял, крутил его от балды, на глаз как говорится.

Если память не изменяет, то в инструкции к гребенке, написано как регулировать. Но суть в том, что если вы полностью откроете нижний клапан, то горячая вода от котла благополучно пройдет через насос гребенки и уйдет обратно в котел. Если полностью перекрыть, горячая вода от котла вообще не пойдеть в гребенку. Поэтому его надо немного открыть, что бы горячая вода шла в ТП и тем не менее был проток для обратки в котел.

Я то же сам настраивал гребенку, чего то там накрутил - вроде работает (почти 2 года). Да собственно и крутить то особо нечего, настроить байпасс и вот этот обратный клапан.

Так, секунду. А байбас ещё надо как-то регулировать???
Как я понял из инструкции, байпас надо регулировать тока тада, когда на обратке гребенки вверху стоят все сервоприводы. Это если вдруг все сервоприводы закроются, то насос погонит воду через этот байпас. А если сервоприводов няма, то и байпас должен быть закрыт.
По поводу регулировки нижнего регулирующего вентиля. Да, в инструкции написано как его регулировать, но вот фраза "открутить вентиль на заданное количество оборотов, равное ПРОЕКТНОЙ настройке" и "характеристика вентиля дана на рисунке" немножко ставят в ступор, бо как такового проекта у меня нет, а этот график с характеристиками я мягко говоря не понимаю. Поэту и крутил "на глаз"

@AAV, пока всё правильно.
конструкция от КАНа постоянно всё смешивает.
(есть другие-где более определенно)
.тут если голова показывает -холодно- горячая поступает на насос. но насос качает в себя и холодную (это опрелеется сопротивлением веток 1- вход горячей 2-сумма контуров .)и насос гонит эту смесь в 2 направления- в обратку магистали и в контуры ТП.
сопротивление магистрали вы регулируете шестигранником. и формально можете только им и регулировать(руками)..
ну в общем я тут всё уже высказал. остальное-вода.

Подскажите, пожалуйста, такой вопрос-в тамбуре планируется теплый пол. площадь пола максимум 3 м.кв., на него имеет смысл делать отдельный контур или есть смысл объединить с теплым полом туалета, который рядом с тамбуром и имеет площадь около 2 м.кв.?

объединять

Я бы ещё объединил с какой-нибудь комнатой, 3+2=5 квадратов как-то маловато для отдельного контура. Хотя может остальные тоже по 5 кв.?
Я тамбур с кабинетом объединил, точнее сначала завел в кабинет, там размотал, затем через стену завел в соседний тамбур (там тепла меньше надо, хватит). По квадратуре кабинет 8 кв (шаг 10), тамбур 4 кв (шаг 15). Вышло 100 м. трубы.

@Антон-Брест, объединить, подачу в туалет (там должно быть теплее на пару градусов по СНиП), оттуда трубу вести в тамбур.

мы объединяли с коридорным (в санузле душ по ТП, там надо было максимально использовать теплоотдачу), а тамбур тоже прилично отнимает, ибо дверь стекло (как бы на него хватило после санузла...). но если душа нет, то и хватит. тогда как voffka советует стоит делать.

Все спасибо, значит объединяю, а с чем посмотрим уже ближе к монтажу. Сейчас просто гребенку заказываю.

Уважаемые форумчане, посмотрите пожалуйста планируемую схему отопления, собирать все планирую сам. Как думаете, будет ли все нормально работать, может укажите на какие-нибудь ошибки. Смущает длинна контуров по 100 метров, планировал полиэтиленовую трубу ф16мм, но сейчас думаю поменять на ф18мм. Есть ли смысл? Шаг трубы 150мм. Гребенка будет кановская, смесительный узел либо кан, либо самосборный. Еще есть вопрос - нужен ли РБ и ограничитель давления на подаче хол.воды перед БК? Спасибо!

http://www.domsovetov.by/imagehostin...28480ec4b8.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...284abc6388.pnghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...284be8bf25.pnghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...284d64d1c0.png

@Bist, бойлер от аристона обвязан не правильно. Расширительный бак обязательно, редуктор давления нужен только в случае применения станции повышения давления. Фильтр на рециркуляции не нужен. К контурам в 100 метров я отношусь спокойно, но многие считают, что не по фэншую :) Но насос явно придётся 25/60 ставить. С 18й или 20й трубой будет легче.

Все в принципе понятно, поправлю, только с обвязкой бойлера, если можно подробнее, хотя бы в каком направлении смотреть? Спасибо!

Схема обвязки Аристона с бойлером приклеена на лицевой панели котла.
Трехходовой Герц (в смесительном узле теплого пола) ставится не на подаче (перед насосом) а на обратке (по схеме меняется местом с тройником под ним)

В моем понимании трехходовой ставится для ограничения подачи горячего теплоносителя в теплый пол, если поставить внизу на обратке, то по-моему насос начнет гнать в полы горячую воду напрямую от котла и не будет регулировки температуры подачи? Трехходовой просто не будет работать.
Сейчас хочу все нормально посчитать, если не большая разница, то поставлю кановский смесительный узел в сборе (есть на фото на 188 странице этой темы).

Трехходовой часть обратки будет направлять на вход насоса, выносной датчик трехходового ставится после насоса (на подаче). Все работает прекрасно, я обратил внимание на специфику подключения именно ГЕРЦ.

Спасибо, изучу вопрос подробнее. Про обвязку бойлера, я так понимаю вопрос в том, что выход подачи из котла один, потом стоит трехходовой кран на СО и ГВС?

@Bist, Аристон Клас Эво систем 28 имеет 4 выхода для подключения . Один из них это подпитка, рядом с синенькой ручкой. Остаётся три. В этом котле встроенный трёхходовик. Поэтому их и три :) Справа находится обратка от СО. По серединке обратка от бойлера, а слева один выход подачи на бойлер и СО, т.е. необходим тройник. В принципе вполне понятно на наклейке на лицевой панели котла всё нарисовано.

Пока нет котла, нет соответственно и наклейки). По инструкции более-менее разобрался, спасибо. Думал, что трехходовой стоит на подаче, а оказывается на обратке. Опыта в этом деле нет.

@Bist, и подача от котла в бойлер лучше сверху - быстрее подогреет воду сверху для потребления при активном разборе воды.

Спасибо за мнения, схему подправил. Смесительный узел пока не трогал, склоняюсь к заводскому кановскому. Осталось пару вопросов, может подскажете:
1)Объем РБ перед БКН (200 литров).
2)Теплые полы, подводку к радиаторам и обвязку хочу сделать сшитым полиэтиленом на натяжных кольцах, всю разводку по воде в т.ч. и ГВС - спаять полипропиленом(кан стаби). Все ли верно или что-нибудь можно оптимизировать?
3) Какие применять фитинги для непосредственно подключения аллюм. радиаторов из стены при подводке полиэтиленом (как на схеме)? Смотрел кановские каталоги, не очень разобрался, может кто подскажет номер по каталогу или есть фото подключения. С металлопластом вроде попроще. Может от гребенки на радиаторы металлопластом раскидать?
http://www.domsovetov.by/imagehostin...391d280d51.jpg

Вопрос с тп в с/у не решил. Заложена труба тп с избытком. Сместить и переложить трубу нету возможности. Трубу или впихивать всю (шаг будет где то 10см) или обрезать излишек и стык соединить фитингом зажимным и вывести в стену в лючек. На фото уложил с шагом 15 см и вроде как и достаточно... Что делать не знаю...
http://www.domsovetov.by/imagehostin...61e1fb4f43.jpg

Дезигнерская укладка...

укладка как получается... вот и весь дезигн...
так а по существу. неужели ни у кого трезвых мыслей...!?

Почему не уложите с шагом 10 см? С чего уверенность, что так достаточно?

Шаг 10см вариант хороший, но оба конца трубы зафиксированы (как я понял) и скручивание трубы вдоль оси будет мешать это сделать. В этом случае режем и ставим муфту (пресс или с натяжным кольцом, что за труба?) Выводить в стену и лючок не вижу смысла.

труба полиэтилен. муфта тогда будет замоноличена. вроде ж нельзя? да концы трубы замоноличены в стяжке так как душевая это продолжение контура коридора. в коридоре стяжка залита.
в 10см думаю что уложить можно. полиэтилен это не металлопласт но уложить можно...

---------- Сообщение добавлено в 09:12 ---------- Предыдущее было в 09:11 ----------

уверенности нету... думаю что с 10см в маленькой душевой будет "жарковато". там еще полотенчик...

Полиэтилен бывает разных производителей и диаметров, я пишу о типах фитингов, которые можно прятать в стяжку.
10см: жарко- не холодно, расход через контур можно ограничить.

ок! спасибо. т.е. если получится уложить с 10см то и получится. если нет тогда фитинг обжимной, без лючка, в стяжку?

Да! На очень маловероятный всякий случай соединительную муфту я разместил бы в малозаметном месте, в Вашем случае под умывальником.

Подскажите, есть ли смысл и можно ли вообще так делать, если 3-4 контура из 10 получаются чуть более 100м (105-110м) проложить их полиэтиленовой трубой 18 диаметра (может немного увеличить шаг), а остальные трубой 16мм (шаг 150мм). Или в таком случае лучше все полы делать из 18 трубы?

Лучше все 18мм, поскольку длина трубы в бухте 200м и больше шансов рационально поделить ее на контуры.

Я этот тп всетаки забадал... Укладка тоже дизайнерская но зато шаг 10 см и я впихнул эту трубу...http://www.domsovetov.by/imagehostin...9fe92bdefc.jpg

Трубы для теплого пола металлопласт Wavin и APE хорошие по качеству, стоит ли их брать?

Мне APE больше нравится, да и Wavinа много левого бродит

@Славка, А чем APE больше нравится? У нас эту трубу предлагают дешевле, чем Вавин.

Мягкая итальянская труба. Вавина у нас тоже хватает, но разбежка цен на него 1,5 раза. А покупать непонятно что...Обратите внимание, что настоящая вавиновская труба ф20 имеет толщину стенки 2,25, а не 2,0 ;) Это привязка только к своим фитингам из PPSU, а я люблю универсальность и латунь ;) Нет никакого желания бегать с поиском "А у вас нет евроконуса 3/4 под трубу 20*2,25?" ;) Как то так

---------- Сообщение добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее было в 18:05 ----------

@UserX, а ещё я знаю одну польскую компанию, которая тут немного раскрутившись прислала новые прайсы с ценой +30% со словами "мы решили что хорошее не может быть дешёвым" :)) Не буду называть их имя :) Видно прогресс на лицо, поэтому сейчас за своими сотрудниками по телефонам жпс пасут :))

Возможно и с вавином та же песня. Мне присылал крупнооптовый прайс "официальный представитель", так там цена была дороже чем в ОМЕ в розницу. Сравнивал полипропилен экопластик. Отправил им сравнение цен, до сих пор молчат.

Меня вообще часто бесит, что в нашей стране получив статус "официала" или "эксклюзива" цена на продукт вырастает на кучу процентов, а по сравнению с соседями в пару раз.