Я могу привести пример газовой колонки, которая висела на стенке, следовательно настенник ))
Там вообще ничего не ломалось. Нечему, бо совсем пустая. Умерла от того что вода жёсткая и накипь все забила в ноль.

А если брать котел где запчасти стоят что крыло Боинга так конечно разорительно будет.
Электроника что в напольнике что в настеннике это ж одна электроника. Надёжность не меняется от того что она висит или на полу стоит.

С 10 года настенник , ни одного ремонта. Только ежегодная профилактика.

Насколько я понимаю фишка пза - это так называемая работа на опережение и по логике лучше подходит для инерционных домов. Т. е. корректировка в + или в - начинается до того, как произойдут изменения температуры внутри.
Как грубый пример: если ехать на авто с постоянной скоростью и удерживая педаль газа спуститься с горы, то получится менее экономично в плане расхода топлива, чем перед спуском заглушить двигатель.

Да, тоже так думаю, только в связке с термостатом ПЗА регулирует только температуру подачи, т. е. отвечает за модуляцию, на сколько я понимаю, может и ошибаюсь. Без ПЗА котёл может копить на максимуме даже при плюсе, он же не знает, что на улице плюс, от сюда и тактование. Получается ПЗА заменяет человека, чтобы тот не подходил к котлу крутить ручку, при изменении температуры за бортом, как-то так.

да. особенно при резких скачках наружки.
у автоматчиков управления (есть такие люди) известны и везде применяются ПИД регуляторы. это старый алгоритм в котором учитывается
текушая Т =Пропорциональная
суммарная за период=Интегральная
ещё какая то=Дифференциальная
температура и характер изменения.
на основе этого выстраивается плановая кривая догонки носителя до
нужной температуры.
и все 3 параметра в нормальных регуляторах можно корректировать под параметры объекта.
(учет инерциальности системы)
например каркасник и каменный.
у нас же немцы(как первопроходцы в отоплении и автоматике) вообще забили болт , используют старье 30 летней давности..потому
многие ругаются , что надо постоянно кривые менять.
да ещё датчики стоят в котле , а не на трубах.
а хотите точнее-покупайте выносные блоки =итого цена автоматики=цене котла. охренительный бизнес. Спасибо...я пешком постою.
как-нить придумаю подешевле.
например китайский комнатный термостат в паре с сервоприводом на радиаторный вентиль.
кстати и парафиновые старые головы тоже работают.
и никто не отменял саморегуляцию системы.
(отдача ТП пропорциональна дельте температуры ТП-комната..те при падении за бортом и увеличении потерь полы начинают отдавать больше.
просто не всегда этого хватает.)
...
даже у поляков для их угольных котлов есть PID регуляторы для ТТ котлов
и новейшие FOOZY Logick (ошибка тут) алгоритмы управления.
...
изучал я это давно ..поттому устал и могут быть неточности..

---------- Сообщение добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее было в 11:01 ----------

у меня остался вопрос-как и на основе каких параметров осуществляется модуляция горелки.
читал я очень много , но давно. не отложилось..либо не было.

Х. З. Если есть расчётная температура подачи, значит есть какой-то параметр пламени для неё. Комнатный термостат это не отрегулирует, ему пофигу какой подачей регулировать температуру в помещении, лишь бы её хватало, термостат у пофик 1 минуту через две пашет котёл или не выключается весь день, а пза, как раз, и регулирует этот параметр, ну или сам человек, крутая ручку температуры подачи. Получается ПЗА крутит ручку за человека, а в зависимости от уставки, модулируется горелка, я так понимаю. Сам бы кого послушал с интересом, только без воды и на пальцах. Рыл инфу в интернете, очень мало по этому вопросу чего есть, в основном такие же рассуждения рассуждальщиков, как у меня в этом посте или общие понятия от тупорылых манагеров.
Просим наших гуру отопления приоткрыть нам тайну этих шайтан механизмов.

На старых конвективных котлах всё было просто: вращая барашку регулятора, потребитель выбирал некий температурный режим X, коему соответствовала некая температура Y теплоносителя в обратной линии котла. Как только датчик температуры обратной линии фиксировал температуру Y, газовая автоматика, а за нею с некоторой задержкой насос и вентилятор котла отключались. По мере остывания теплоносителя котёл запускался в очередной цикл. Модулируемые котлы несколько сложнее.
Производитель котла в лабораторных условиях для данной конкретной модели установил взаимосвязь между температурой обратки с одной стороны, количеством и концентрацией газо-воздушной смеси – с другой. На основании этого в мозги котла зашивается программка: на данную температуру – данное количество оборотов в минуту вентилятора и данный расход на газовом клапане. Плавным это модулирование можно назвать условно – там в зависимости от крутости бренда, если память меня не подводит, может быть до 25-ти дискретных периодов. Логика проста: как только датчиком температуры обратки фиксируется её рост, расход и обороты снижаются последовательно до момента наступления баланса в какой-то точке кривой. Или наоборот.
Если применяется комнатный котловой термостат, взаимодействующий с котлом по OpenTherm, E-Bus или ещё какому продвинутому протоколу, то мозги котла переключаются на следующий сценарий, где вместо показаний датчика температуры обратки выступают показания настенного термостата. В остальном – всё то же.
Если термостат двухпозиционный, т.е. on/off, то вся модуляция котла – коту под хвост. Он будет включаться-выключаться по показанию термостата в рамках выставленного (или запрограммированного) на термостате гистерезиса. А в этих рамках особо не намодулируешь ;)
При установке ПЗА в регулировку добавляется поправка - фактор прогноза. Как работает физически, не углублялся ибо не особо нужно ;). Логика же проста – при фиксации устойчивого изменения температуры на улице, автоматика котла упреждающе корректирует кривую соотношения «температура (обратки или воздуха)/обороты вентилятора-расход газа» в более крутую или более пологую сторону.

Второй год использую датчик уличной температуры и третий год комнатный термостат.
Из опыта, датчик уличной температуры в принципе не нужен. Ибо из наших температур за бортом модуляция температуры в моем случае, лежит в пределах: +50 подачи, при "каля нуля" и +60...65 при морозах. С тем же успехом можно выставить вручную средние + 55 и забыть. Ибо влияет это только на скорость прогрева дома (стяжки ТП),при срабатывании термостата. Т.е. котел будет барабанить пол дня ( включаясь, выключаясь) либо нагреет стяжку за 1 час и пол дня будет стоять.

При болен низких температурных кривых(т.е. где меньше температура подачи) - меньше расход газа, но больше тактований. Что лучше я для себя пока не решил.

Х. З., я у себя такие температуры начал видеть только когда косвенник поставил, т. е. для его нагрева.
Как-то жаловался на тактование. Сейчас, после того, как наклонил кривую пза и установил термостат, почти не замечаю когда он работает. Т. е.,конечно не раз в день, но даже близко такую работу нельзя назвать тактование. Зато узел подмеса на ТП крутится постоянно, только отработает и закроется, через несколько секунд опять открывается и насос на ТП очень частит включаться-включаться. Опыта нет, по этому не знаю, нормально ли это? Логика говорит, что нормально, но переживание присутствует, хотелось бы услышать как работает у других система с гидрострелкой.

@Юра Добриденев, трудно делится опытом, когда у всех разные системы. У кого то гидрострелка, у кого то нет.. Смесительные узлы разные у всех..