Я правильно понял что речь идёт о самых простых "легкогнущихся" подвесах как на прилагаемом рисунке?

1.Гнём его буквой Г.
2.Кладём кирпичную кладку, останавливаемся, кладём подвес одной его стороной(горизонтально) на текущий верхний ряд кирпича , другую сторону (вертикальную и "автоматически" примыкшую к ГСблоку) прикручиваем/прибиваем в ГСблоку.
3.После чего продолжаем кладку и по факту имеем:
подвес "спрятан" как в горизонтальной плоскости - накрытым сверху кирпичём в растворном шве, так и в вертикальной плоскости - так же торцами кирпичей последующих рядов кладки так же по сути как бы прикрывается полностью
.
Так?

совершенно верно, только сначала его разрезать ровно по середине, хотя, можно и целиком, если резать влом. Я брал утолщенный, вроде, зачем-то, лучше самый тонкий, его достаточно. Стройбаны просто арматуру забивают в стену и закладывают её в шов и все нормуль, но считаю это варварством.
Верх пенить, НЕ чеканить

Спасибо.

Да понял, слышал об этом уже где-то ранее, что верх запенивать следует.


P.S. а что на счёт перегородок из газосиликатных блоков "на ребро" вместо кирпича ? .
Что из них
1.дешевле получается,
2.шумопоглатительнее.
?

Т.к. пока кроме того, что площадь помещения чуть стена из блока более широкая съест на вскидку и дилетантским взглядом минусов не вижу.

лучше кирпич (полнотелый), но дороже. Марку можно не высокую

@AlexanderGr, делайте кирпич, а то потом кошка процарапает дырочку

---------- Сообщение добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее было в 17:19 ----------

@Юра Добриденев, а полнотелый кирпич плита понесет?

подбор эквивалентных равномернораспределённых нагрузок от перегородок на плиты дело довольно геморойное, хотя ничего сложного в этом нет, могу тать рекомендации, но в двух словах:
-плиты длиной до 7,2м и нагрузкой до 1200кг/м2 потянут практически любой набор перегородок из полнотелого кирпича любой их конфигурации, если комнаты не по 5м2.
-плиты до 7,2м 1000кг/м2 выдержат среднестатичтический расклад перегородок, но лучше посчитать, если есть большая концентрация в одном месте и длина от 6,0 до 7,2
- 7,2м 800кг/м2 считать обязательно, после 5,7

Лучше сразу немного доплатить и взять 12, там просто больше тросов.

я вот не подумал об этом и положил 800-е плиты. Теперь на втором этаже будут перегородки из ГС блоков.

Есть ещё бонус от 12 плит, можно материал в поддонах расставлять как удобно и без опасений.

Подскажите,а можно ли в зазор между плитой и перегодкой положить эппс?Не лопнет плита?

Сверху зазор большой оказался ? Лучше обычный ППС 10-15 плотности, если на запенку потом места не будет.

я правильно понял что 7,2 тут речь о длине плиты?
после 5,7, что это за цифра? длина стенки устраиваемой на плите или что?

в тех случаях если у меня все раскладывается на плиты в максимальную длину 6м (а в большинстве своём в районе 5м) есть ли смысл всё таки переплачивать,?
планировал брать 800 ки просто...да и в гараж две по 6 м над ямой постелил так же 800 ки... при том что еще стяжку поверх планирую плитку и т.д.(помимо самой машины кросоввера в две тонны с лишним которая там будет стоять).

Еще вопрос не в тему, кто что посоветует: 300мм блок на наружные стены плюс 10см утеплителя либо всё таки 400мм блок и 5 см утеплителя? (просто 400мм без утеплителя совесть не позволит оставить всё таки хоть и на клею но швы эти между блоками спать не дадут если не обшить, да и чтобы не утеплять плотность/крепкость блоков должна быть уж совсем "никакая").
Пока по моим расчётам 300+100 дешевле выходит (да и эффективнее с точки зрения тепла) , чем 400+50, ноя мог что-то не учесть т.к. не сталкивался и ошибаться.
Спасибо.

5,7 это длина. Я погу скинуть рекомендации по расчету, а то что написал, то очень примерно, как помню получалось. Ваша машина имеет 4 опоры, на каждую плиту только пара, это уже только тонна, т.е. каждое колесо это 0,5т сосредоточенной нагрузки на расстоянии 3м друг от друга, а значит 1,5м от опирания плиты, на основании этих данных эту сосредоточенную нагрузку нужно привести к равномерно распределённой, т.е. той которая дается в характеристиках плиты, если сейчас не понимаете что я написал, то объяснить подробнее мне будет сложно на пальцах. В двух словах, это совсем небольшая нагрузка, от перегородок бывает в несколько раз больше.

300мм для несущей стены хватает с избытком, чтобы положить на неё плиты любой длины при простенках до одного блока по ширине
300+100 теплее чем 400+50
300мм легче класть и пилить
300+100 дешевле по материалам
300+100 дешевле по монтажу, если делать не самому
Лучше взять D600 B3,5
Можно и D500, но смысла нет
У меня стена 300мм даже центральная, на неё с одной стороны опираются плиты 4,9м, с другой 7,2м + кровля

спасибо.
какие плюсы у 400мм блоков по ширине. почему так много народу всё таки наружные стены кладут 40см блоками?

И как в плане "посадки" окон. ведь получится, что оконная рама потом еще 10см утеплителя, т.е. насколько это а) эстетично что окно "вглубине" стены как бы сидеть будет б) в плане технологии и отделки торцов и мест прилегания рамы к блокам. ведь как я понимаю при 40см стенке оно какбы к краю стены ближе.

не нужно вглубь окна ставить. Нужно монтировать заподлицо с наружной плоскостью, а утеплитель заводить на профиль окна как четверть, примерно на 25-40мм. В итоге и пена закрыта и откос теплый, теплее не придумаешь. Это идеальный вариант монтажа.
Для чего строят из 400мм не знаю. Даже при 2х уровнях ж/б перекрытий 30мм B3.5 достаточно, хотя по второму никто обычно плиты не монтирует, из тех кто кладет из 400мм. Наверное потому что так все делают )) Некоторые думают что 400 без утепления будет достаточно, только не понятно для чего достаточно ?

Да не большой-3см...Были обрезки эппс под рукой- вот и затолкали.Не страшно или доставать?

---------- Сообщение добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее было в 23:44 ----------

О,тожно актуальный вопрос не по теме.У нас стена 375,утеплять планируем 100мм минваты.Думали ставить окна,чтобы с улицы одна треть осталась на откос,а получается можно заподлицо с блоками?

Можно, но при 375мм подоконник будет пошире, около 350 мм если с 50мм выступом

спасибо.

а на сколько минимум опирать надо плиты 6 м. и меньше длины
а) на ГСблок
б) если поверх бетонный армпояс сделать и уже на него
?
просто раньше не подумал об этом и проект под ширину 40 см блоков наружных стен. и там опора по чертежам везде по 20см у плит.(т.е. с запасом)
но если заменить на 30 см-е то получается "чертежно" опирание по 15 см уже. плюс надо дать на погрешность из-за
-"криворукости" строителей: стена к 3м высоте может на сантиметр и "отклониться"(не хотелось бы но исключать нельзя);
-фактической длины плит( это они проектно 6м., а фактические длины всегда на 2-3 см меньше получаются).
Т.о. уже вместо 15 см опирания что сейчас по чертежу выходит если 30см ширину стены "поставить", в реале может оказаться например и всего сантиментров 12...
не мало ли на блок или даже пусть на монолитный пояс ?пусть и плиты не самые длинные(макс 6м) у меня.

P.S. и если ответ окажется: только с монолитным поясом, не "съедает" ли стоимость монолоитного пояса всю экономию от перехода с 40см на 30см, где у первых опирание было под 20см и без него(без пояса) можно было бы обойтись. (кубатора блоков на весь дом 90кубов 30см или 120кубов 40см. длина периметра где придется лить монолитный пояс ~70м)

Пояс нужно лить и при ширине 600мм
Опирание достаточно и 70 мм, так что ваше будет идеальным. 200мм слишком много, так нельзя было проектировать.

А 5см ППС к 30ым блокамD500 не достаточно? :))

Достаточно для чего ?

Для нормативного сопротивления для наших широт.

Попутно возник вопрос: кладка кирпича дымоходов получается 12+25 т.е. 37см.в ширину
пуская блок 30 см получается что из внутренней несущей перегородки (или наружной стены не суть) кладка вентканального блока как бы на 7см выпирать вовнутрь дома будет так? или есть альтернативные решения.

нормативное сопротивление вещ в себе, это норма для застройщиков социального жилья и к частной коттеджной застройке не имеет никакого отношения. Климат остается, норма изменяется.
Про дымоходы вопрос нужно рассматривать индивидуально. Вентканалы в такой стене организовываются без выступов и без кладки, нужно просто вырезать (проштробить)канал в стене и заложить трубу. Делал такое, есть фото, только, правда, начала и конца процесса.

псоветуйте как лучше сделать узел примыкания перегородки (10см керамзитобетон 1100 плотности) к деревянному перекрытию подшитому пароизоляцией (алюминизированной).
Сколько см оставить между перегородкой и потолком? 2 см поидее норм будет?
ЗАпенить эту щель или что с ней делать... ?

@Dobrinia, именно так. Щель 2-3 см и запенить.
Потом ведь будет какой-то потолок и все скроется.

А еще, 1 простенок нарисовался.. длинна 2.5 метра, высота 3.2 метра. Проем в гардеробную там до потолка...
Может стоит закрепить простенок за потолок что б не болтался? =)

@Dobrinia, я бы закрепил на пластины, наподобие, как окна крепят, чтобы не жестко. Хотя, думаю, и пена неплохо с этим справится.

Основание для тяжелых перегородок при полах по грунту
https://www.youtube.com/watch?v=PHxK9OFurJ8

И никто кстати не сказал что некотрые личности отступают от перегородки до потолка 3см например что б подшить потом безпроблемно доской...

Спасибо за подсказку. Если есть фото приложите пожалуйста.

И всё таки если класть из кирпича дымоходы(простые под вентиляцию подвала,гаража, на катёл, кухонные , т.е. не каминный) какой надо брать кирпич ? (я не про наружнюю их часть над крышей а "внутри строения) Красный? белый? пустотелый полнотелый? учитывая что как я понимаю всё равно везде нержавеуц трубу вставлять ..... или где-то не прав?

думаю что с любым ничего, в принципе, не случится, но брал бы красный полнотелый. В вентканалы ничего бы не вставлял, только в дымоход. Фото поискать нужно.

почему раз Вы указали что ничего по идее с белым не случится и он дешевле?


В дымоход вы имеете ввиду канал куда котёл газовый выходит так?
а почему в остальные нет? разве вытягиваемый тёплый и влажный воздух не будет "мочить" кирпич и т.д. ?

вентканалы должны быть утеплены там где они проходят вне утепленного контура дома, так что пускай мочит сколько влезет, хотя особо там ничего и не мочит. По этому и красный, по этому и полнотелый, только не тот что в руках рассыпается.
Белый пустотный кирпич, в принципе, заявлен как отделочный, но силикатный есть силикатный, его не просто так в "экстремальных" местах нормативка не рекомендует. Хотя, сейчас и красный иногда такой выпускают что его силикатный переживет.

Тогда зачем всё таки в штробы гзсблоков Вы писали что закладывали нерж.трубу. При этом в сформированные кирпичом шахты -нет?

И зачем всё таки трубу из нержавейки в кирпичный канал котла?чем он принципиально отличвется от остальных, "перегреет" стену? А что труба из нержавейки этому припятсвует?

@AlexanderGr, вам бы читать и читать гугл....

@AlexanderGr, не знаю где вы строитесь, но в Минском районе кирпичный дымоход не подойдет по требованиям газовщиков.
Не путайте дымоход для котла, дымоход для камина и вентканалы. Вентканалы делайте из чего угодно. Если есть лишние деньги - гильзуйте нержавейкой и вентканалы тоже. Но практического смысла нет.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...0fc392b9d4.jpg

Я закладывал канализационную трубу в штробу, для вентиляции погреба. Делал это для того чтобы не было видно никаких выступов в стене.
По дымоходу вам ответили чуть выше.

У меня все вентканалы канализационной трубой сделаны в стене.
Оффтоп

http://www.domsovetov.by/imagehostin...158c4e107c.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...158c592c2d.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...158c709f7a.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...158c7d8980.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...158c8dfa56.jpg

У меня 300мм, просто проштробил, т.к. нужно было только одну трубу в стене пустить. Не могу найти фото результата, на днях сфоткаю.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...16e1ce65df.jpg

Напишу отзыв.
Сегодня строители доложили перегородки из керазитобетонных блоков новолукомльских.
Толщина 10см
Плотность 1200 кг/м3
Блоки все ровные, отличия не более 1мм между двумя любыми блоками, сказали что блоки намного ровнее минских (12см толщиной которые и 650 кг/м3 плотность)
90 квадратных метров положили за 2.5 дня (первые пол дня только 1 ряд на раствор)
Ушло 160кг клея забудова зимнего.
Геометрия идеальная, мне очень понравилось!
Блоки тяжелые правда, но зато прочные как кирпич.
Я доволен.
Испытания на огнестойкость http://keramzit.by/images/M_images/Docs/100.pdf
Испытания на изоляцию шума http://keramzit.by/images/M_images/D...tokol1.100.pdf
Блоки такие как справа на фото:
http://keramzit.by/images/katalog/12_300-200-100_.jpg