Чтобы блок начал разрушаться, надо чтобы он набрал воды. Набрать воды он может при следующих вариантах.

1. Неделю шел косой дождь, потом сразу мороз.
2. Блок утеплен паронепроницаемым утеплителем - много конденсата скапливается в районе склейки с утеплителем.

Конденсат который мигрирует из жилого дома в блок - это мизер, если не перекрыть ему путь. Наверное поэтому газосиликат рекомендуют штукатурить только минеральными/силикатными/силиконовыми штукатурками а не акриловыми.

Если стена поштукатурена гидрофобной штукатуркой то дожди ей не страшны, ну а конденсата в блоке никогда не насобирается... Ну может быть если в помещениях постоянно белье кипятить и там же пеленки сушить...

Блок может набрать воды и без дождей, а как раз именно при помощи диффузии пара изнутри. Более того, не просто может, а это происходит. Происходит и увлажнение и разрушение, вопрос только в скорости. Скорость зависит от размеров пор и гидрофильности материала пор.

По второму пункту вспомнил только пеностекло, из того что подходит, но будет ли там кроме накопления влаги еще и её замораживание - вопрос. Стены будут мокрыми со всем сопутствующим с этим гемороем, но разрушение от расширения замерзшей воды для меня под вопросом, т.к. на границе этих слоев при расчетной температуре РБ получается положительная температура. Интересно было бы понаблюдать за такой стеной )

Ну так о чем и речь, если с помощью пенопласта снаружи сделать преграду для движения пара изнутри то и получаем влажный блок. Правльно поштукатуренная стена влагу накапливать не будет! А зимой.... отопительный сезон начинается еще до морозов влажность в помещениях такая, что все блоки просушит капитально. Так что ничего не будет разрушаться. А если еще и вентиляция нормальная...

Во первых такую преграду с помощью пенопласта сделать не получится, об этом говорят расчеты на паропроницаемость.

Во вторых беда однородной стены в том, что в лтличии от стены утепленной эффективным утеплителем влага там попадает в зону не только конденсационной изотермы, но и вовсе отрицательной температуры. Накопление влаги вообще понятие растяжимое. Если говорить о том есть или нет в стене влага, то она там есть, не зависимо от того утеплена стена или нет. Чтобы реально накопить влагу, без её высыхания, нужно ГС утеплить, например, пеностеклом. Пенопласт, к всеобщему сожалению, паропроницаемость конструкции до нарушения норм не доведет, как бы не хотели все нелюбители пенопласта.
Разрушение материала из за расширения воды в порах в однородной стене реально. Присутствие этого процесса и его скорость зависит от размеров пор и от гидрофильности материала пор, я уже писал. В утепленной стене разрушения материала именно по этой причине быть не может. В стене утепленной паронепроницаемым материалом, с паропроницаемостью равной и меньшей чем у пеностекла вред стене будет оказан другим способом, нежели размораживанием.

А если изнутри поштукатуриться гидроизоляцией какой-нибудь?

Ну пеностекло тоже не на 100% паронепроницаемо. Я с ним дело имел, знаю, даже водичка протекает сквозь блок бывает.

но при утеплении пеностеклом ГС уже расчеты показывают что паропроницаемость не соответствует нормам, нужно пароизоляцию делать внутри.

---------- Сообщение добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее было в 16:19 ----------

На то пароизоляция и придумана )), но думаю хватит и виниловых обоев, например. Дело в том что ГС блоки имеют очень разный размер пор. Проблемы возникают в тех, которые не самые большие (сложно добиться влагонасышения такой поры) и не самые маленькие - пристенные слои воды не замерзают, т.к. они сжаты адсорбционными силами и не вписываются в решётку льда, в таких порах вода замерзает при более низкиз температурах. такая пленка быстро переходит в пар не успевая замерзнуть после хоны кнденсации. Т.е. разрушение происходит в тех порах которые насытятся водой и свободного места в них не останется (влагонасыщеное состояние) Сам материал пор ГС блоков гораздо гидрофильнее чем, скажем, такой же материал сделанный на основе цементного вяжущего и, по этому, имеет меньшую морозостойкость, именно из за большего смачивания стенок пор.
Отсюда лично для себя сделал вывод что возможность разрушения и скорость разрушения однородной стены из блоков ГС очень сильно зависит от влажности внутри помещения и паропроницаемости материалов внутренней отделки. БОльшая часть современных обоев средней ценовой категории спасают такую стену (продлевают её долговечность) не смотря на то что хозяин об этом может и не догадываться.
Есть еще нюанс в рамках суточного перепада температур (день-ночь). Конденсационная изотерма из за изменения наружной температуры смещается глубже в стену, а не остается, попадая в зону отрицательной температуры. В зону отрицательной температуры попадает только "дневное" конденсационное сечение, в котором скопилась влага и из малых пор капилярная влага переходит в пар, в больших ненасышенных не расширится на столько чтоб заполнить весь объем поры и раздавить её. Влага в среднего размера влагонасыщеных порах будет портить материал. "Ночная" влага при более холодной температуре вредит меньше, т.к. конденсационное сечение при повышении наружной температуры попадет в еще более теплое сечение.
Это мое твердое мнение. Другого объяснения придумать не могу. Может когда нибудь узнаю что нибудь новое.

В общем ваша позиция понятна. Пенопласт по вашему самый паропроницаемый материал, а штукатурка газосилката непаропроницаема. Проплачено производителями пенопласта?

ps. Ну и по вашему штукатурка наносимая на пенопласт автоматически становится паропроницаемой и вывод влаги из-под пенопласта не препятствует.

Проникающая грунтовка перед нанесением штукатурки, затем шпатлевки, затем перед поклейкой обоев и низкая паропроницаемость изнутри стены обеспечена. ;)

Ну что же поделаешь если вы сделали такие выводы из того что я написал. Люди разучились воспринимать информацию нейтрально, просто как информацию. Я ни с кем не воюю и ничего не доказываю. Есть расчеты, есть процессы при определенных условиях, которые не белые или черные, а просто они есть.
Как-то даже желание пропадает разговоры поддерживать. напрягаешься, вспоминаешь что знаешь, описываешь это совсем не за одну минуту, а получается все это ради ответа " все равно все говно и ты торгаш".
На все ваши вопросы есть ответы в любом учебнике строительной теплотехники. Дерзайте.

Кто-нибудь рассматривал вариант армирования кладки капроновой сеткой?
Например с ячейкой 10х10. Не стеклопластиковой.
Что-то я не нахожу информации, или у нас такая сетка не пользуется спросом, или она по-другому называется?

Зачем?

Какие кто использовал способы подъема блоков наверх для фронтонов во время кладки?
Краном у нас не получится.
Перетаскивать в руках по лестнице....похоже придется,но не хотелось бы...
Может кто использовал какой-то подъемник? Лебедку?
Посоветуйте,пожалуйста.

Хатанга,мне кажецца как раз самый тот случай, когда бригада студентов решит ваши проблемы... лебедкой по одному блоку поднимать счастье сомнительное (2 человека заняты. блок поднеси к лебедке, зацепи, подними, по этажу отнеси куда надо, медленно)

Козья ножка, журавлик названий много но суть одна бревно с блоком на конце установлено так чтоб груз по стенке не молотил и достать удобно было. 2 человека пачку блоков за час вполне могут закинуть на 2-3 этаж.
А рабам для тоскания блоков наверх надо как минимум лестници делать прочные.

часть краном, но часть приходилось вручную, блоки 400 мм, если 500 мм, наверное тяжеловато бы пришлось.
Хотя это мелочи, по сравнению с тем, как заливал армопояс, чуть больше куба замешивал вручную и вёдрами таскал на 2-й этаж, за день сделал.

Стены гаража 200 или 250 мм. Для лучшего скркпления стены, усиления от боковой нагрузки.

под штукатурку?

Вот таскание бетона для армопояса меня тоже пугает )). Видела,что некоторые ведра веревками поднимают наверх,но это тоже сил надо много...

Да, если вентфасад с утеплением не придумаю как крепить.
Длина стены 10м, высота не более 3м. Гараж пристроен к дому, вернее кладка будет вестись одновременно со стенами дома, с перевязкой.

Так сетку многие используют под штукатурку, но насчёт усиления при этом от боковой нагрузки, наверное если что-то и даёт, то мизер. Я бы 200 мм не делал, хотя бы 250, а если речь идёт о последующем утеплении, то вообще непонятно почему бы не положить сразу толстый блок и забыть про утепление.

На строительство дома сил полюбому нужно много ), в независимости от того, как подымать на второй этаж блоки или бетон для армопояса. По ходу будет ещё очень много операций на которые силы понадобятся )

300 пойдет или все же 400?

Если отапливаемый гараж, то в смысле теплопотерь и чтобы потом ничем не утеплять лучше 400 и более.

Подскажите пожалуйста. Две недели назад начали с тестем кладку. Стена газосиликат толщиной 300 мм. Первый ряд керамзитобетон на раствор по бикросту. второй ряд газосиликат на раствор. Третий и последующие ряды на клей. Подняли всего 5 рядов. Две недели после этого отсутствовал - был в командировке. Сегодня приехал на стройку, походил посмотрел. Проверял кладку и чтобы проверить "подналег" на одну из коротких отдельностоящих стенок между окнами - длина стенки - около 2 метров без углов - и она поддалась. То есть отделилась стена из газосиликата от керамзитобетона по шву из раствора. Отпустить - стенка становится на место. клеевые швы крепкие. То есть получилась горизонтальная трещина по шву из раствора. все клеевые швы крепкие.
В принципе блоки ведь всегда лежат на гидроизоляции и связи с фундаментом нет. То есть любую отдельностоящую стенку без нагрузки сверху можно также расшатать так как она не связана с фундаметом. Или я ошибаюсь?
Так вот вопрос - что делать. Разбить до керамзитобетона и сложить новую или оставить так. Когда стены объединятся над окнами и все пригрузится армпоясом и крышей то все будет ок.

В принципе такой же вопрос может встать и с кирпичной перегородкой лежащей на гидроизоляции. Или вообще ни на что не надо "налегать" пока не будет сделана вся конструкция?

Спасибо большое.
Очень бы хотелось услышать комментарий Pavla GGS.

стены наружние при пригрузе сверху выворачиваются пузом наружу. ну это грубо говоря.
а у вас наверно шов изнутри раскрылся т.к изнутри толкали ?. хото все равно он по всей толщине отслоился.
у меня стены 400. при высоте 3 метра и отсутствия перекритии я ходил по верху и чувствовал покачивания легкие. но потом плиты раскрепили стену и все пучком.
я всегда был противник тонких стен . ну кроме кирпича в 250мм.
в принципе всетаки стоит перебдеть. ибо неизвестно как при монтаже и т.п пойдет процесс. лекгим скольжение плити и инерции подачи крана.....

пару вертикальных штраб и туда арматурку на клей. с двух сторон

Pavel_GGS,
Спасибо огромное! Как раз точно нужно. Наверно надо добавить, что дом одноэтажный, а перекрытие будет по деревянным балкам. Наверное по 2 прута 6 будут оптимум, хотя и переложить не проблема - там пол куба всего.

если балками перекрытие, то да делайте.
да от шва вверх полметра и вниз типа перекрыть. хотя вниз и меньше будет. встопите больше штуки 4 с каждой стороны.
PS это больше нужно не стене , а чтоб себе голову занять :).

Народ, ищу ковшик для клея для кладки блоков. Был в Материке, Новоселкине. Самый большой (широкий) - 300мм. У меня блоки - 400. Бывают ли ковшики (или как они правильно называются?) шире? Может кто видел недавно, направьте плз.

Не ищите шире - 300. Они реально уже тяжелые становятся и не удобные. Я делаю 300-ым кладку 400 блока. Зазоры по 5 см - есть куда клей лишний выдавить :). А на самом деле можно заказать 400, но меня производитель отговорил - сейчас не жалею.

Зубчатый шпатель не чуть не хуже.

Вик, шпатель есть. Хочу попробовать ковшиком:)

wolfgunst, вы торцы блоков клеем промазываете? Если да, то ковшиком так уже не получится, рукоятка не даст торец промазать. Ковшик только для горизонта хорош.

wolfgunst, покупайте 200мм ковшик - им в 2 приема на 400мм блок и наносить будите.

Я таким ковшиком и вертикальный шов делал, вполне удобно. Ставим блок в проектное положение, потом вертикально поднимаем аккуратно. Намазываем низ, куда будет ложиться блок, потом торец стоящего вертикально блока, опускаем блок и пристукиваем резиновым молотком максимального размера.Консистенция клея, приблизительно как кефир, или 10% сметана, в сильную жару можно и смочить.

Не, я блоки не кручу, и так зараза тяжёлые. Мажу только готовую стену 350мм шпателем и на неё кладу заранее увлажнённый блок. Клей густой, но не собирается комочками вслед за шпателем.
Сосед купил ковшик, но толком не пользуется. Другое дело паз-гребень, там только успевай клей мешать.

мне с удовольствием работалось ковшиком на 100мм. клей кстати делал не слишком густым и считаю что таковым его делать и не надо. как раз таки он должен быть пожижей...

На 100мм узковат и мелковат наверное ). Чаще нужно будет черпать клей. Думаю идеальный варинт, на 10см меньше чем ширина блока, т.е. для 40см блока брать 30см ковш

дело привычки... широким ковшом мне пользоваться было неудобно...

Я за шпатель - вполне достаточно.
200мм ширины хватает, чтобы покрыть торец блока высотой 300 мм за один проход.