@Lama, ну что ж вы такой категоричный и негибкий.
вроде никто сильно не напрягает ..разве что вы сами себя загоняете.
очень много текста и мало сухого остатка .
начертите опять с поправкой и номерами.
ваш вариант.
коллеги. хватит флудить. ответим сухо и полезно...?

@mastersven, Спасибо за Ваше возвращение в обсуждение, все мнения важны :)
Пока я для себя определился - гидростерлке нет, пока нет... а дольше будет видно.
Для данной схемы, если обвязку делать из меди, какие рекомендованные диаметры труб для: "центрального коллектора", подключения бойлера и котла к нему, и остальных потребителей.
Как долговечна пайка меди?
Нужно ли использовать медь не только в котельной? Для водопровода? Насколько это разумно? расстояния от котельной небольшие до точер разбора воды.

@$erg, выходы котла имеют диаметры подключения на отопление 3/4", труба около 20 мм (19-22). А вообще, чем больше диаметр трубы тем меньше ее гидравлическое сопротивление, и скорость потока. Поэтому основные магистрали 25 мм, ветки 20 мм, конечные участки 15мм.

@$erg, Центральный коллектор в Вашем случае (если мы говорим о меди) следует паять 28-ой (можно и 35-ой, хуже не будет). Резьбы - я бы предпочёл 1"- 1c1/4". Паяные соединения надёжны более чем, если Вы умеете паять. На всякий случай: до 22-го диаметра можно обходиться низкотемпературным припоем и обычной баллонной горелкой, на больших диаметрах стоит перейти на тугоплавкий припой и полноценную паяльную станцию. Медь в любых инженерных сетях - это зэ бэст энд вундербар ;) Если бюджет позволяет.

@mastersven, а медь под пресс не практикуете?

Дороговато получается. Кроме того, по большим диаметрам - поставки заказные и дюже долгие. При этом Inox под пресс обойдётся примерно в те же деньги, ассортимент в массе своей присутствует на складе, а если чего и нет, то поставки у KAN-a достаточно ритмичные

Спасибо.
Предположим что умею паять, с паяльником(обыкновенным) дружу уже под 20 лет, принцип понятен, думаю с трубами тоже справлюсь.
Но спаять коллекторы(подача и обратка) из той же 35-ки реально самому? ее то надо до 1м 35-ки, плюс фитинги. Чем отличается паяльная станция от горелки? Если использовать несколько горелок, если имеется ввиду что нужно хорошо разогреть трубу с фитингом.
Какой производитель будет оптимальным по соотношению цена/качество?
Какие нюансы есть? заметил что труба есть в виде штанги и в виде бухты. Где какую нужно применять и как ровнять если труба из бухты?
толщина стенок труб?

@$erg, может стоит сэкономить на трубе, но довериться хорошему монтажнику?
А медь - viega.

@sergN, так я уже все выкладывал ранее, получил мнения и отзывы от форумчан, за что спасибо всем, пришлось углубиться в тему чтоб принять решение :)

@$erg, Сегодня услышал мнение, точнее наверно информацию, что вроде как есть неблагоприятные последствия когда в системе отопления используют медь и алюминий. Например если в котле обменник медь, а радиаторы алюминий. Я б на токай момент обратил внимание при выборе труб.

@$erg, в паяльной станции (ещё их называют постами) кроме пропановой фракции применяется кислород (см. кортинку), что позволяет полноценно нагреть толстостенную трубу. Наверное то же можно сделать, потра...шись с несколькими баллончиками, но у меня на такие эксперименты нет времени. Материалы - Viega, KME. В принципе медь для пайки - такой продукт, что контрафактят его редко, продавцов не много, их все знают. Объекты в меди как правило не бюджетные, поэтому за косяк можно и в подвал на цепь угодить :). Вам лучше пользоваться трубой в штангах, все размеры стандартизированы. Но у Вас столько вопросов, что я вынужден согласиться с коллегой: а не дешевле ли нанять специалиста. В принципе, в стоматологии тоже нет суперсекретов, но не слыхал, чтобы кто-то сам себе пломбы ставил. Хотя...http://www.domsovetov.by/imagehostin...a004340a65.jpg

@mastersven, Оффтоп

в стоматологии врачихи симпатичные

А что на это скажут наши коллеги?

@$erg, алюминий-медь - это известная гальвано пара, конечно желательно не совмещать, но непосредственного контакта нет. Да и алюминий использовать в частном домостроении тоже не советую. А теплообменник в котлах из силумина и с медью не реакцирует.

Гальванопара – плохо и опасно. Но вероятность того, что она образуется между теплообменником котла и радиатором отопления выглядит слегка фантастичной. Опять же почему-то авторы этих страшилок забывают, что большинство алюминиевых радиаторов оснащено запорной и термостатической арматурой из латуни. Да, латунь чаще никелирована (к продукции «Цветлита» эта фраза не относится;)), но каково качество покрытия и насколько оно стойко? Да, фирмачи применяют в термостатике бронзу и латунные сплавы с модификаторами, защищающими от вымывания цинка. Но делают ли так желтолицые братья? Вряд ли. Думается, гальванопара – не самая большая проблема, есть более насущные и актуальные. http://www.prmir.by/index.php/stati-...fov-i-nebylits
Но о них народ как-то задумываться не спешит.

Подскажите, какое давление выставлять в гидрофоре отопления и горячей воды?

@misha, в баке отопления на 0.2-0.3 ниже рабочего, в ГВС на 10% меньше рабочего.

Плитку в топочной положил, занялся вплотную выбором котла и удивился интересному факту, который меня завел в тупик. Турбокотел висман Viessmann Vitopend 100-W 24kW стоит на 350 евро дешевле Vaillant turboTec plus VU 242/5-5, и в нем еще есть встроенная погодозависимая автоматика, которая у вайланта стоит 250 евро, т.е. суммарно 600 евро разница, это без учета некой акции на бесплатные пусконаладочные работы....
И когда суммарное предложение по комплекту котел + бойлер + автоматика + пусконаладка, получается у турбовисмана дешевле чем у турбовайланта - на 600евро и дешевле чем конденсатника Viessmann Vitodens 100-W 26kW - на 700+ евро и дешевле чем конденсатника Vaillant ecoTec plus VU 246/5-5 - на 900евро - я реально задумался: а нужен ли конденсатник? Почему висман конкретно дешевле вайланта? в чем подвох?
Уже вынес себе мозг....
Как Вы коллеги прокомментируете это?

@$erg, потому что висман возьмет свое запчастями.

Это я понимаю. Но не на 600 же евро!
Неужели вайлант на столько надёжнее и дешевле в обслуживании?
Я пока ещё не сделал окончательный вывод, но когда разница по вайлант была в 300-400 евро между турбиком и конденсате комнате, и я изначально был готов потратить на эти 300-400 евро больше, то увидев разницу в 700 евро - всерьёз задумался. Вот только сомневаюсь в том, будет ли лучше для меня этот выбор, в плане долговечности, безотказности, стоимости обслуживания и ремонта.

@$erg, какое поколение Витопенда имеет встроенную ПЗА?
А, нужен датчик наружной температуры - 100 евро - датчик
для бойлера тоже нужен датчик - 90 евро - датчик
а по классу - это bosch gaz6000/ buderus u072

---------- Сообщение добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее было в 18:10 ----------

уже написал, что Витопенд - это уровень gaz6000 или u072 - это котлы которые делались для СНГ, со всеми вытекающими.
С Вайлантом сравнивайте серии газ7000 или U052, их делали для Европы, Будерус вообще производится в неизменном виде с 2004 года - и спрос на него не падает. 7000 - с 2009 (с 2007 как Юнкерс)
Витопенд за это время сменил, может, поколения 4

@Sas, Имеете ввиду вайлант турботек? А по конденсатникам?
Насколько я я понял газ6000 выпускают в раше, и типа самый ходовые у наших, т.к. их даже под льготные кредиты дают покупать. И это не мой вариант.
Сколько в реальных цифрах стоит обслуживание котлов одноклассников вайлант, висман, будерус/бош? Где реально производят вайлант турботек и екотек, а так же их прямые конкуренты от висман будерус/бош?

@$erg, газ 6000 выпускают и в Турции, но для льготного кредитования/тендеров и пр. поставляется котел собранный в РФ.
Конденсатники Вайланты очень капризны - теплообменник из нержавейки, по качеству хуже у Висмановских.
Оборудование одного типа (мощность/тип котла) стоит одинаково, разница именно в стоимости запчастей.
Попросите сертификат - в нем должен быть прописан завод. Будерусы и Боши в Турции. Хотя некоторые в сертификате пишут только адрес офиса. Но на коробке будет написана страна производства.

@Sas, не могли бы Вы посчитать стоимость комплекта по бошу и будерусу: котел, погодозависимая автоматика, датчик бойлера, адаптер для дымохода для раздельного дымоудоления и приточки.
Если можно просто турбик и конденсатникам, аналоги вышеуказанных вайлантов. Бойлер для примера коспел-200.

Спасибо.

---------- Сообщение добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее было в 21:00 ----------

И потом ещё и радиаторы будут :) причем очень скоро

Все на почте

пРИВЕТ!
Подскажите, радиаторный кран должнен стоять на впуске в радиатор или на выпуске?

термоголовка?

Устанавливается 2 клапана, термостатический и отсечной. Термостатический на подаче. Оптимальное подключение - диагональное. Можно одностороннее.

Если перепутать, то "греметь" будет так, что ночью спать будет невозможно.

не могу сказать определённо, потому как сталкиваюсь с этим первый раз. Просто давно были куплены не мной запцацки для отопления, так вот сейчас сижу и разбираюсь со свем этим.... что да и куда...:dm:

Вот такие краны, их парно у меня на количество радиаторов:
http://img.kot.vn.ua/products/_origi...anov-4675.jpeg
Вы про эти?

Да, с маленьким колпачком - на обратку, а с большим похоже на ручной клапан, а не термостатический, но не уверен, с RBM не работаю.

@Sas, все верно, это не термостатическая головка, а обычный вентиль. У меня такие же.

@Sas, @freeze, а какая функция того крана что с колпачком? Как он работает? Открутил колпачек, посмотрел туда, почесал затылок, закрутил колпачек...:)

Функция - отсекать радиатор от системы отопления без сброса давления в оной. Под колпачком четырехгранник которым можно открыть или закрыть кран.

А еще регулировать проток через радиатор, именно балансировочная настройка, т.е. максимальный проток при полность открытом клапане на подаче - ручном или термо.
Кстати, у Хаймайера такие клапаны , ручные, можно апгрейдить до термо.

Существует мнение, что термоголовки и погодозависимая автоматика котла работают мешая друг другу и что по наличию автоматики не рекомендуется установка термоголовки на радиаторы. Что скажете на этот счёт?

Теоретически может иметь место ситуация когда котел (насос радиаторного отопления) работает, а термоголовки все закрыты, и вследствие работы на тупик насос сгорает. На деле это практически нереально:
1. Погодная кривая выбирается под потребности, а не от балды.
2. Головки должны быть на минимуме, чтобы перекрыть поток.
3. Обычно есть хоть один радиатор в подсобном помещении, который не имеет термоголову - котельная, тамбур и т.д.
4. Современные насосы типа Alpha 2L, Yonos Pico и лучше чувствуют работу на тупик понижают свою мощность или выключаются, в зависимости от режима работы.

Термоголовки - это точечное регулирование микроклимата в помещении. При всех одинаковых в комнатах ориентированных на разные стороны света, с разным количеством наружных стен, остеклением и прочим может быть разная температура, да и кто-то любит чтобы в комнате было теплее, кто-то прохладнее.

ПЗА на практике для частного индивидуального жилого дома - абсолютно бесполезная приблуда. Имеет смысл применять её, если нужно отапливать какой-то сарай, ангар, цех, спортзал и подобное. В жилье же важен комфорт и реализация индивидуальных предпочтений. А эти предпочтения даже у членов одной семьи могут отличаться на 5-7 градусов ;)

То Вы названия попутали.
Термоголовки конфликтуют с комнатными термостатами.

Но ведь и ПЗА имеет комнатный датчик и уличный датчик. Да он один на весь дом, но он есть.

---------- Сообщение добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее было в 10:24 ----------

По другой точке зрения ПЗА помогает котлу экономит Вам газ в одном случае, а в другом - обеспечивать тот комфорт, о котором Вы говорите.
И опять же если говорить о комфорте - может тогда нужно датчики во все комнаты да сервоприводы на гребёнку.