Сегодня общался со знакомым который утверждает что у него сейчас работает только тп по первому этажу (первый этаж около 100 кв, радиаторы на первом отключены) а второй этаж (около 90 кв) отключен полностью (радиаторы). при этом температура на первом около 25 на втором около 20. !? утверждает что подача на тп 30 гр... на улице, напомню, -20! Чего то я не понимаю... или такое возможно?

Еще, никогда такого не встречал, у него монолитная лестница на мансарду с... ТП !? Т.е. в лестницу замоноличены трубы тп !? Нахера? Кто мне объяснит...!? Может это лестница греет второй этаж...?

ну сделать наверное, можно, только зачем?
в Новогодние дни всяк может быть

я тут подумал. если с тп можно снять грубо 100 вт/м2 то, опять же грубо, тп первого этажа даст 10 квт тепла. если дом 190 м2 хорошо утеплен то его теплопотери составят около 12 квт. т.е. если дом обогреть всеми источниками и тп и радиаторы а потом отключить второй этаж то тепло с первого (10 квт) может поддерживать весь дом...?

Может тёплоёмкость помещен ий большая, вот по инерции и идёт.

@VAR, ТП первого второй может поддержать. но не обогреть.
через лестницу поступает не так чтобы сильно.

И не так чтобы достаточно равномерно для всех помещений на втором. Если перекрытия ж/б и нет никаких натяжных или подвесных потолков, т.е. голые шпаклёванные плиты, то, можно предположить вариант достаточно равномерного прогрева через них, но это, тоже, только поддержка после капитального прогрева из всех калибров. На долго ли ?
Может тот знакомый только неделю назад (а может и меньше) это сделал и думает что так будет постоянно ?

Кто в курсе, при 25 воздуха в помещении, какая температура должна быть у ТП, при среднем утеплении и какая, при этом, должна быть подача ?

Сейчас на первом 24С, температуру подачи в ТП увеличил с 35С до 40С, а то начала температура в помещении проседать до 22С. Обычно пол холодный по ощущениям, сейчас слегка тёплый.
Пирометра, чтобы измерить температуру пола, нет.

Что такое среднее утепление?

У меня пол 15см ЭППС.
Крыша 25см вата+5 см ЭППС.
Стены 50см ГС.
Окна 5 камерные, стекла с И напылением и аргоном.
Двери утеплённые, входная 5см полиуретана.

Народ, температура выше 20 - вредно :)

Я это вот к чему

Или знакомый балабол, или он в чем-то сам, по незнанию, ошибается, или нужно у него проекты выкупить на дом и отопление.

Балабол однозначно, или у него очень супер тёплый дом, ну еще может протопил и дом остывает потиху, поэтому недотоп 50кВт в сутки может и не ощущается пока, а он не вникает в суть.

Где то так...

@Captain Nemo, так возьми у меня пирометр.
у меня подача в ТП 45.плитка-30. в носках плитка теплая . (дом старый уже не помню что точно в стенах. но однозначно не так как сейчас положено.)

Профиль 5 камерный? А стеклопакеты?

Может кто знает контору, которая предлагала ТП из красной трубы укомплектованной пенопластом с металлическими вставками с каналами в которые труба укладывалась? ... а то что-то не могу найти контакты.

На первом этаже теплый пол. Подача выставлена на 35. На термометре что рядом стоит около 30 показывает стрелка, временами и меньше опускается. Насос переставил на максимальную скорость как температура на улице упала ниже -20. А то пол прохладный стал. На первом этаже +20.

По осени еще, до того как на втором этаже батареи запустили, там был дубак. И может +16 даже бывало по ночам. И это при том что на первом я вроде даже +22 выставлял и на улице было около 0. Может порой морозило. Дверей нет, так что через лестницу тепло поднимается вверх.

@purler, Оффтоп

те вы подтверждаете , что ТП на первом не нагревает второй.
(я правильно понял?)

@sergN, Именно так, получился такой опыт, причем честный. Батареи были сняты со стен.
Тепло то вверх идет. На лестнице дверей нету, в комнатах вообще нигде нет дверей. Но тепла до верха доходит очень мало. И без работающих батарей на втором дубак даже без сильных морозов.
Пришлось срочно доклеивать обои чтоб повесить батареи на стенки и не мерзнуть.

Сейчас только в ванной батарея кочегарит. Остальные поубавил, чтоб прохладней стало. И в спальне на ночь вообще выключаю. Вроде как почти все батареи часто чуть теплые, но они греют. Без батарей на втором - однозначно дубак будет.

В прошлом году без батарей на втором этаже, при теплом поле на первом такие данные 20 градусов 1 этаж, 14- 18, зависит от погоды второй. В этом году после заселения, первый этаж 24, второй с переодическим включением батарей, гдето 2 часа работают, два стоят, при температуре носителя 50 градусов на втором 21-22.
правда, коридор второго и гардеробные то же теплый пол (не отключаю) площадь 90 квадратов каждый этаж.

@purler, Оффтоп

у меня тоже самое. половина комнат на 2 этаже закрыто. но 2 больших открыты.("видишь-дома нет никто") что говорит о нормальной проектировке и о том , что с 1 овцы 2 шкуры не снимешь

@artexpress, стеклопакет 3 стекла, формулу точно уже не помню, профиль толстый и пакет тоже, в эти морозы даже в уголках окон нет конденсата, как у многих.

Мне другое интересно.
По дням среднесуточная температура на улице и расход ватт на метр квадратный для отопления.
1 января -11,7С =27Вт.
2 января -16,8С =42Вт.
3 января -19,7С =38Вт.
4 января -18,9С =36Вт.

Температурный режим в доме не менялся.
То есть дом просох или солнце помогло?

ветер утих

Именно так, я давно писал про опыт соседа, только ТП на 1 этаже, температура 24С-25С, наверху только батареи и при этом свежо 18-19С, (как отрегулирована подача была не знаю) хотя часто говорят, что тёплый воздух поднимается вверх и наверху должен быть ташкент, он то поднимается, но получается, что не прогревает до такой степени помещения, ну или не в каждый уголок проникает, хз.

@sansan, Так а что от него, воздуха, ждать, на первом этаже ТП, несколько внешних стен и потолок на второй где +18С, а на втором крыша где -20С и внешние стены, пол немного греющейся от первого этажа, так что всё очевидно. Теплопотери второго этажа в любом случае больше первого, поэтому и нужно крышу утеплять хорошо, не потому-что тёплый воздух улетит, а чтобы теплопотери второго этажа приблизить к теплопотерям первого. Вроде так.

@-AD-, Может и так.
5 января -19,6С =39Вт. Стабилизировалось :).

А кто-либо делал себе теплый пол под ламинат или паркетную доску?
Можно шаг сделать большим и не чувствовать зебру?..... например 25-30см.

При расчете такого пола учитывается, что максимальная температура это +26 градусов. При паркетной доске ограничения по породе дерева, толщине, струкруре (массив или клеенная).
А так все можно.

@Сергей 31, это понятно. меня зебристость интересует при шаге 25-30см.

Под паркет шаг нужно 10см делать, от 25-30см смысла не будет вообще, зебристось тут вообще неважно.

@Captain Nemo, можете аргументировать?
Неужели с шагом 25см через паркет, равно и ламинат, пол греть не будет вообще?
Подскажите от чего отталиваетесь, я вот посчитал, по теплоотдаче шага 25 мне хватает даже с учетом паркета, в чем я мог ошибится ?

Если над трубой будет не менее 4 см. стяжки то прогрев пола будет равномерным и при таком шаге укладки. Зебра, это в основном тонкая стяжка, а не равномерный прогрев пола в отдельном помещении, это способ укладки трубы. Змейка дает неравномерный нагрев, а с улиткой такого нет.

---------- Сообщение добавлено в 01:31 ---------- Предыдущее было в 01:27 ----------

Это перерасход трубы, больше намотать, что бы потом уменьшать температуру подачи нет смысла. вопрос в 5 градусах а трубу можно сэкономить 30%.
Я секрет открою, монтажники всегда при укладке полов под ламинат или паркет страхуются автоматикой которая не дает полу перегреться.

а на сколько КПД уменьшается с таким покрытием, хотя бы примерно ?

Это не верный термин для вопроса который Вы хотели задать.

Ламинат, паркет = огнаничение температуры пола +26 градусов, а это в свою очередь ограничивает мощность пола, до 50 Вт/м2.
А такие теплопотери возможны в помещениях с серьезным утеплением или с системой рекуперации.
Значит: теплый пол под ламинатом или паркетом требует дополнительных отопительных приборов. Или теплопотери не должны превышать 50 Вт/м2.

У меня обычный, по нынешним меркам, дом, а в эти морозы теплопотери не превышали 40Вт*ч/м2.

Труба дешёвая, можно и перерасход сделать, потом докинуть будет проблемно. Яб в таких условия минимум 15см делал, средний вариант.

@Сергей 31, вот это ближе к истине. Над трубой будет 5см стяжки..
С автоматикой понятно.
ЗЫ У меня рекуперация
+с подогревом входящего воздуха через контур в земле до плюсовых температур даже в морозы
+с возможностью подогрева приточки на морозы.
Поэтому за температуру воздуха не переживаю.
Хотя и по теплопотерям мой дом в -30 снаружи будет терять не более 30 вт/м2. Видимо для меня проблема отопления ТП с паркетом надумана.

Да, понимаю что, на фоне самой возможности отопления таким способом, КПД уходит на второй план, но если предположить что условия идеальны и такого пола хватает, то не будет ли такое отопление неэффективным из за низкого КПД. Ведь деревянная доска (иногда доходит до 20мм), ламинированная ДВП или пробковая доска являются, по сути, теплоизолятором, а это значит что, не смотря на то что под трубой лежит теплоизолятор в десятки раз поглавней, но теплоотдача вверх должна снижаться. Существуют ли какие-то, расчеты или исследования на тему зависимости уменьшения теплоотдычи от изменения сопротивления теплопередачи напольного покрытия ?

---------- Сообщение добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее было в 12:56 ----------

Потребность помещения в замене отработанного воздуха, мне кажется, очень недостаточна, для того чтобы подогретый приточный воздух мог как-то существенно дополнить отопление помещения, если его не хватает. Думаю, это даже можно посчитать.
Рекуперация нужна там, где количество приточного воздуха сильно превышает реально требуемое, как это обычно бывает при установке механической приточно-вытяжной системы.
Только что прикинул на пальцах. Пусть для двух человек в спальне в час меняется 50м3. В рекуператор приходит 50м3 воздуха имеющего температуру 20гр. Про эффективность рекуперации есть статьи, но в среднем при температуре на входе -10 опытным путём получили что эффективность не превышает 50-56%, при более низкой на в ходе еще снижается, а нам помогать ТП под ламинатом нужно именно при темп ниже чем -10, на сколько я понял. Если взять эффективность даже 50% то это означает что 50м3 воздуха будут нагреты на 10градусов в течении часа.
Далее совсем непроверенные данные из интернета (что нашел по быстрому) так что поправьте, кто знает.
"для нагрева куба сухого воздуха на градус понадобится 0.00034 кВт*часов " что такое "сухого" не знаю, но:
получается 0,0034 кВт*часов для нагрева куба сухого воздуха на 10градусов. Мы, конечно, не нагреваем, а отдаем, но ладно.
0,0034 х 50м3 = 0,17 кВт*часов (4кВт в сутки)
Как посчитать на сколько это поможет теплому полу в помещении площадью, пускай, 15м2 и высотой 2,8м при наружной температуре -20 и темп теплого пола +25. Это спасет положение ? Наверное как-то нужно учесть утепление самого помещения, точнее его теплопотери, хз, как-то среднее взять.
10 Вт/м2 при разнице пола и воздуха на 1гр. Если 6гр разница, то с 1м2 60 Вт/м2.
15х60=900Вт так ?
Кстати, по моему вопросу, прикинул что термическое сопротивление при покрытии паркетной доской увеличится примерно в 2 раза с 0,04, до 0,09-0,1. На сколько нужно поднять температуру теплоносителя, чтобы компенсировать это увеличение сопротивления ? От этого можно и увеличение расходов прикинуть.

По поводу КПД есть интересное высказывание: (КПД является характеристикой котла только в режиме непрерывной работы (при номинальной производительности). Такой режим применяется на испытательных стендах при определении фактических параметров котлов, либо в непрерывном производственном цикле с постоянной нагрузкой, но такой режим для отопительных систем невозможен. Это связано с переменной тепловой нагрузкой на котлы в течение годового цикла эксплуатации системы.)

Я пользуюсь рекоментациями на эту тему производителей таких, как Рехау и.т.д. Надеюсь что они дают советы на основе расчетов и иследований.
Да и опыт подсказывает правдивость этих данных.
По памяти: только массив, низя толще 20 мм. низя канадский клен и.т.д.

Для меня это все очень сложно.
Я пользуюсь одной аксиомой: при расчете теплопотерь потери на вентиляцию могут составлять до 30%.

Так я про уменьшение КПД системы говорю, ну или самого куска этого пола, где такое покрытие. Котёл-то сам по себе. При величении коэф. сопротивления покрытия ведь нужно увеличивать температуру теплоносителя в таком полу ? Логика подсказывает что нужно, но на сколько ? Греть-то приходится через утеплитель, коим является деревянное покрытие. Может так копейки разницы, а может и не совсем копейки.

Грейте:

(На один градус перепада между температурой пола и температурой в помещении приходится 11,5 Вт тепла. При температуре в помещении 20°С и температуре пола 26°С получается разница в 6°С, умножая ее на 11,5Вт получается мощность 69Вт. Если в этом же помещении будет температура воздуха 18°С, мощность пола должна составлять 8х11,5=92Вт/м2. Если температура пола ограничена 26°С, то максимальная температура в помещении составляет 15°С. Но такая температура недостаточна, поэтому нужно будет разогреть покрытие до 31,3°С.)

Не совсем это спрашивал.
На сколько градусов нужно повысить температуру теплоносителя, чтобы поверхность паркетной доски имела такую же температуру что и плитка, если температурное сопротивление этих двух вариантов отличается в 2 раза ?

Ни на сколько. Если все сделано правильно то разницы нет. Могут быть подвижки по времени нагрева при первом пуске. Но так, как т.п. сам по себе штука очень инерционная, то на это можно не обращать внимания.

Можете что нибудь сказать о варианте плитки с ТП в спальне ? Делали когда нибудь так и слышали ли отзывы клиентов после того как они там пожили ?