Палка легко наращивается. А зачем Вам этот шибер на выходе? Этим топкам при нормальных параметрах тяги, шиберы вообще не нужны. А если тяга окажется избыточная, то ее легко ограничить заужением выходного диаметра дымохода на оголовке.

я себе тоже поставил шибер, думал что бы холодный воздух отсечь, оставить его в шиделе, а 2 метра черной трубы что бы не охлаждались.
Но я не знал что заслонка закрывает трубу не на 100%, там есть срез, так что всем кто задумает такое же, имейте в виду - шибером можно только уменьшить тягу, но никак не перекрыть трубу полностью.

Сама по себе топка очень герметичная, а заслонка подачи воздуха регулирует весь процесс ее работы. И даже она не перекрывает до конца весь воздух, маленькая дырочка всегда остается и предусмотрено заводом, так как топка заточена под работу в режиме тлеющем. Много воздуха эта маленькая дырочка не выпустит. Есть топки с полностью герметичным перекрытием, например Австрофламм, там на заслонке регулирующей подачу воздуха даже резиновый уплотнитель стоит. Но это другого плана топки, заточенные под работу с теплоаккумуляцией.

Оно то может и герметичное там все - вопрос был в другом
имеется дымоход, шидель, там все как положено утеплено, потом топку и дымоход соединяет 2 метра черной не утепленной трубы - не утепленной - тк она греет комнату на втором этаже - причем греет так , что я наверное откажусь от двух воздуховодов которые я хотел в эту комнату заводить.

хотелось отсечь холодный воздух в шиделе от черной не утепленной трубы -который там будет когда топка использоваться не будет как основной источник отопления (может будет газ например) - когда подача воздуха перекрыта, топка закрыта, тяги нет - но труба то открытая - и температура в трубе будет равна температуре наружного воздуха - шибером это сделать невозможно - там есть срез заслонки.

В таком случае, поставьте на трубу радиатор с ребрами и греть будет еще лучше. А что касается "перекрыть" то при закрытой топке и всех задвижках и холодном дымоходе, там особо и так ничего не движется, но если так желаете наглухо перекрыть, то можно сделать на много проще. В тройнике на подвод воздуха есть заслонка, она тоже подрезана, так вот снимите ее и заделайте жестью этот "подрез". Можете еще резинкой уплотнить(в тройнике нет температуры). Так слелана регулируемая заслонка у Австрофламма.

Уплотнение в тройнике особо не поможет, хоть австрофламовский хоть еще какой, тк между тройником и дымоходом - вставка 2 метровой не утепленной трубы.
Если дымоход не используется - то эта труба просто обязана охлаждаться наружным воздухом и хорошо если не покрываться инеем (на фото красным) - и тут один выход был - отсечь на подходе к черной трубе - ну или закрыть оголовок дымохода. Оставлю так - может и не критично будет.

Peligrin, Насколько я помню по нашим нормам должно быть две заслонки ,одна на отопительном приборе (не герметичная,чтоб не угореть) другая на дымоходе для отсечения холодного воздуха(то что Вы и пытались добиться)

Спасибо за ответ.
На практике заметил, что уж очень активно дрова горят при открытом шибере на подаче, прямо воздух гудит в гофрах. А вот при открытом сажесборнике - как-то более грамотно что ли...

Начал смотреть что и как, и вот что получается:
- Рекомендуемая тяга для этой топки 14 Па,
- при моих не менее 8 метрах дымохода 200 трубы из нержавейки тяга будет в районе 20-25 Па, что далеко от рекомендуемой величины.

Прочитал про то, чем это черевато:
"Очень часто (больше чем через раз) тяга слишком сильная (более 20 Па), из-за слишком высокой дымовой трубы или из-за монтажа с системой труб. В этом случае устройства работают в аномальном режиме, следствием чего является:
-СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ РАСХОД ДРОВ: может превышать в три раза расход устройства, работающего в нормальном режиме тяги.
-ОГОНЬ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ, горит слишком быстро и дает мало тепла.
-БЫСТРОЕ И НЕВОССТАНОВИМОЕ РАЗРУШЕНИЕ УСТРОЙСТВА (чугунные пластины трескаются).
-НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ГАРАНТИИ.
Во избежание всех этих проблем есть только одно решение!
Доверьте ПРОВЕРКУ ТЯГИ В ТРУБЕ (при работающем устройстве) профессионалу.
Установите МОДЕРАТОР ТЯГИ на соединительную трубу устройства."

Вот и пришел к этому выводу...

Облицовку камина не хочу уродовать ручкой торчащей из стены (у меня некуда ее спрятать), поэтому принял решение, сделать регулировку из гаража, там же где и прочистка будет (как на чертеже).

С заужением трубы дымохода как то не хочеться связываться, не знаю почему... может потому, что предпочитаю более универсальное гибкое решение, при котором я могу тягу регулировать, а в крайнем случае даже перекрыть могу (хоть и не до конца).

Хмм, уточню у продавца, спасибо.
Получается, что установка мною такого шибера не избавит меня от выхолаживания топки если я ей не пользуюсь.

Правильно ли оставить решение регулировки тяги полагаясь только на входной тройник? Насколько герметична i18 или не найдет ли избытачная тяга в дымоходе свои дырки исключая ту, которая в тройнике?

Из практики - если воздух перекрывать на подаче, огонь горит менее интенсивно, полностью на работающей топке воздух не перекрывал, при закрытой подаче воздуха проблематично разжечь огонь, (даже при открытых дверцах), -по видимому тяга уменьшается.

по герметичности - дверь у панорамы герметичная, у классики есть ооооочень небольшие отверстия в уголках, по моему ни на что не влияют.

Есть стабилизатор тяги
Регулятор тяги препятствует избыточному понижению давления (тяги) между дымовой трубой и помещением, где установлен камин. Через регулирующий клапан регулятора тяги воздух из окружающей среды в открытом состоянии (добавочный воздух) устремляется в дымовую трубу. В результате при работе отопительного котла понижается температура дымовых газов в дымовой трубе и, следовательно, сокращается термическая подъемная сила.
Клапан открывается автоматически за счет тяги в дымовой трубе при определенной, отрегулированной с помощью регулировочного груза разности давления между дымовой трубой и помещением, где установлен отопительное устройство
Из соображений безопасности регуляторы тяги имеют конструкцию (требование DIN 4795 "Устройство для добавочного воздуха для дымовых труб зданий"), которая обеспечивает разность давления между дымовой трубой и помещением, где установлен отопительное устройство (D р = 10 Па, что соответствует 0,1 мбар), не ниже определенной величины. В этом случае регулятор тяги не будет отрицательно сказываться на безопасности работы дымовой трубы.

есть такое и для котлов (это же тоже отопительный агрегат)
если тяга дурная оно не дает засасывать из топки.
штука интересная , но я в продаже у нас не видел..подслеповат?

Jotul I18 - очень герметичная топка. Если закрыть плотно оба штуцера подачи воздуха, топка просто погаснет. Если в процессе эксплуатации Вы закроете нижнюю заслонку, предназначенную исключительно для розжига, то без проблем сможете точно отрегулировать тягу тройником. К тому же, тяга не есть величина постоянная, и значительно меняется в процессе работы топки. Может быть всеже стоит доверить это дело электронике? Я наблюдал за работай таких блоков. Так там только при растопке заслонка открыта на 100%, а потом идет постоянная модуляция на малых значениях: 15%-25% открытия. Вы ни за что так точно подачу вручную не отрегулируете. Если говорить о конвекционном камине (без водяной рубашки), то на подключении к дымоходу сверлится отверстие, куда вставляется термопара. Блок постоянно измеряет и старается посредством регулировки тяги поступающего в камин воздуха удержать температуру выхлопных газов на заданном уровне. Может это и есть тот самый "велосипед", который давно изобрели?

Четыре года назад устанавливал на камин (supra) регулятор тяги.От камина была принудительная(вентилятор)разводка горячего воздуха по комнатам.Дом в основном отапливался камином.Всё работало хорошо.В этом году позвонил как то с утра хозяин камина и сказал, что жена с утра почувствовала запах дыма в комнатах.Я так думаю,что произошёл выброс дыма через регулятор(обратная тяга) и разнесён вентилятором по комнатам.Вывод.Видимо надо делать так,чтобы подсос в регулятор был не из жилых помещений.
Камин с регулятором работал отлично.Правда сам регулятор был с нер #0.6 (стрёмно как то ).Покупал в приминтерьере(90 евро)

Valery_SY я знаю как вы цените с вашим другом мои посты в ваших темах но позволю немного ....
Тягу необходимо регулировать не зависимо от того герметична топка или нет. Даже если полностью закрытая топка гаснет совсем не значит что при открытиой подачи воздуха она будет работать в штатном режиме. Избыточная тяга нарушает аэродинамику :gv: топки и воздух просто не попадает туда куда должен. ОИК-4 это знает (или нутром чует) и поэтому и предложил самый оптимальный вариант, регулятор тяги. Его плюс что он автоматический и не требует разетки. Но как всякий механизм его нуна иногда чистить и проверять, чтоб дымом в доме не ваняло.
ЗЫ. Мона и електроникой регулировать. Тока надо посложней немного устройство с регулеровкой как подачи так и шибера и датчиками на дымоходе. Такие на дорогие котлы ставят для полной автоматики. Она не тока тягу регулирует и горение но и после прогорания заботливо прикрывает дымоход.

....................

Carden, скажите, из какого источника вы это взяли?

Прочитал про то, чем это черевато:
"Очень часто (больше чем через раз) тяга слишком сильная (более 20 Па), из-за слишком высокой дымовой трубы или из-за монтажа с системой труб. В этом случае устройства работают в аномальном режиме, следствием чего является:
-СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ РАСХОД ДРОВ: может превышать в три раза расход устройства, работающего в нормальном режиме тяги.
-ОГОНЬ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ, горит слишком быстро и дает мало тепла.
-БЫСТРОЕ И НЕВОССТАНОВИМОЕ РАЗРУШЕНИЕ УСТРОЙСТВА (чугунные пластины трескаются).
-НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ГАРАНТИИ.
Во избежание всех этих проблем есть только одно решение!
Доверьте ПРОВЕРКУ ТЯГИ В ТРУБЕ (при работающем устройстве) профессионалу.
Установите МОДЕРАТОР ТЯГИ на соединительную трубу устройства."

Вик, я диалог всегда приветствую, но только конструктивный. Буду Вам очень признателен, если сможете мне объяснить, каким таким образом перепад давления, возникающий на заслонке регулировки поступающего в топку воздуха будет влиять на аэродинамику внутри камина (за исключением процессов, связанных с замедлением движения газов внутри топки, чего мы и достигаем, перекрывая подачу воздуха). Особенно прошу учесть тот факт, что в итоговом варианте эта самая заслонка будет находиться на трубе в подвале на расстонии 2 м от самой топки.

Я считаю, что прикрывание этой заслонки, как и шибера на выходе из топки, с точки зрения аэродинамики аналогично - просто вводится газодинамическое сопротивление, чтобы противостоять тяге и снизить скорость движения газов в топке. Разница есть только в том, где создается перепад давления. Ведь если есть хоть какое-то малейшее отверстие или неплотность в верхней части топки, или в месте ее подключения, то избыток давления на прикрытом шибере заставит дымовые газы выходить в помещение. А в случае закрытия воздушной заслонки разогретый камин с дымоходом (!!!) будут просто сосать воздух внутрь себя через любую неплотность. При этом дымовые газы в помещение никак попасть не могут.

Подскажите - знающие люди - обязательно ли изолировать короб для разводки воздуха что на топку одевается? изоляция для чего? чтобы защитить облицовку от нагревания? или чтобы максимально собрать тепло и направить его по трубам?
если просто супер изолом обшить топку - нужно утеплять короб?

Нет, не нужно, достаточно суперизола. В принципе, с суперизолом и без короба можно обойтись, если грамотно все сделать. Но установка фирменного короба позволяет сделать воздушную разводку очень быстро и сводит к минимуму риски "накосячить".

а клеить/склеивать его чем? такая пойдет штука?
Клей для печей и каминов К-77
он хоть всегда есть в оме
http://www.paradbel.com/content/view/24/77/

Клей специальный для него есть, Isol Glue называется.

я понимаю что есть такой клей, чем он лучшем или хуже тех смесей что в магазинах. все таки этот Isol Glue не в каждом магазине продается - очень даже не в каждом, как собственно и суперизол - но супер изол хоть не портится - а клей наверняка имеет свойство то засохнуть то закончится - в самый не подходящий момент

Перекрывая подачу воздуха вы сохраняете (даже увеличиваете) разряжение в топке и скорость движения газов тока возрастает. Можно получить точечное дутьё как в кузнечном горне (попортить корпус топки) или воздух просто не попадёт в нужное место. Перекрывая же шибер или открывая регулятор тяги уменьшаем разряжение имено в топочном пространстве.
Собствено можете провести экаперемент с картоной коробкой, пылисосом и сигаретой (мини аэродинамическая труба подобие топки). Лучше 1 раз увидеть чем бесконечно тереть на словах.

ЗЫ. Вобщем то недавно подобные тёрки были по поводу котла на одном известном нам с вами форуме. Производитель поставил котёл с несколько изменёной подачей воздуха. Потребитель подключил к трубе с тагой в полтора раза больше. Итог при полностью открытой подаче котёл работает сверх нормы или штатно. При попытке перикрыть подачу (набрал температуру и регулятор делает своё дело) котёл переходит в режим дёгтегенератора так как почти весь воздух минуя колосники уходит путём наименьшего сопротивления во вторичку. Теперь покупатель кричит что котёл г... и требует назад деньги. Производитель твердит что тот сам дурак и топить не умет.

Вик, я специально для Вас написал, что рабочая заслонка топки будет находиться в 2 метрах от самого камина на трубе в подвале. На ней будет создаваться перепад давления, обусловленный тягой, свист воздуха с огромной скоростью через неплотности (или неприкрытие), а далее воздух движется ламинарно, с малой скоростью, по круглой трубе Ф100, подогревается и по 2 трубам Ф80 попадает в саму топку. Еще раз подчеркиваю, что топка очень герметична, никаких подсосов воздуха нет, а следовательно никаких дополнительных перепадов давления в ней создаваться не будет. Ну и что, что давление в самой топке ниже на пару десятков Паскаль, чем атмосферное? Воздух в топке движется именно так, как задумано производителем.

Те же результаты подтверджаются практикой. В режиме длительного горения топка горит постоянно порядка 6-10 часов (время зависит от крупности заложенных дров, чем крупнее, тем дольше горит). При этом дрова сгорают до тла, углей не остается. Правда перестает эффективно работать очистка стекла из-за снижения скорости движения газов. Напомню, в I18 подача воздуха сделана сверху. Если следовать Вашим утверждениям, то воздух должен был бы войти в топку и улететь сразу в трубу, а дрова остались бы лежать на дне топки. Но нет, все сгорает до тла, только есть закопченность на стеклах по бокам топочной камеры.

Насчет Вашего p.s. Мы в этой теме обсуждаем конкретные изделия конкретного производителя. Предлагаю не уклоняться от темы.

На мой взгляд нужно отталкиваться от рекомнедуемых ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ значений тяги. Если значения будут отличаться от номинальных, то на выходе вы не получете заявленных значений по мощности и КПД. Подачей воздуха вы сможете регулировать только количество поступающего кислорода, но никак не тягу.

Здрасьте, приехали...

Хорошо, как измерить тягу, Вы понимаете? Делается это анемометром, меряется скорость движения выхлопных газов в дымоходе. И в зависимости от диаметра пересчитывается в размерность давления. А откуда берется улетевший в трубу воздух? Вы себе схемку последовательную нарисуйте: воздухозаборник, заслонка, топка (герметичная), шибер, дымоход. А теперь "покрутите" шибер или заслоку подачи воздуха. И то и то будет замедлять движение газов по пути: заборник -> топка -> дымоход. А это и есть регулировка тяги. Разница только в том, где будет создаваться перепад давления: на шибере, или на заслонке.

Я заметил ваши 2 метра. Но это не отменяет всё вышесказаное мной. Воздух не будет двигатса всей масой медлено а пойдёт небольшая порция путём наименьшего сопротивления. В топке то тоже есть некий распределитель воздуха а не просто торчат 2 трубы на 80. Куда то воздух можт и не попасть.
Из этого не следует что дрова гореть (тлеть) не будут, им тоже что то перепадёт. Но гореть будут не правильно (как вариант копчёное стекло).
Кстати и при недостатке воздуха дрова могут истлеть совсем (ну если вовсе кислород не перекрыть).
Вобщем то производители проводят продувку своих изделий и не зря пишут про необходимый показатель тяги для своих изделей. Некоторые экономят "продувая" в дешовых програмках и тогда вылазят косяки вышеописаные.
ЗЫ. На другие отопительные приборы это что не действует.

---------- Сообщение добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее было в 10:57 ----------

Как вы любите говорить не пишите то что не понимаете. Мы говорим про разряжение в топке (замеряетса так http://www.ngpedia.ru/id51673p1.html ) а не кол.во воздуха проходящего через него. Тут для отопительного прибора 2 большие разницы.

При полностью открытой задвижке печи и закрытом поддувале в топке разряжение 6 Па (тяга в печи), открыв поддувало (дутье в печь) разряжение уже 1 Па. Закрываем задвижку и в печи уже давление 3 Па от вдуваемого воздуха в печь. Вот и здрасте.

а клеить/склеивать его чем? такая пойдет штука?
Клей для печей и каминов К-77
он хоть всегда есть в оме
http://www.paradbel.com/content/view/24/77/

up. так пойдет такая смесь или нет ?

ОИК-4, Вик и иже с ними, тяга зависит от температуры в топке, температуры снаружи, высоты трубы, атмосферного давления воздуха и от ветра. На какой из этих параметров Вы, господа, воздействуете непосредственно, чтобы отрегулировать тягу?

Когда Вы говорите о регулировке тяги шибером, то саму тягу Вы не регулируете!!! Вы просто регулируете местное сопротивление движению газов, которое просто создает перепад давления и не регулирует тягу, а уменьшает, таким образом, ее воздействие на скорость потока газов.

А регулятор тяги просто обманывает конструкцию. Но он сосет драгоценный теплый воздух из помещения, да еще и в каких количествах. А зачем тогда делать подводы, греть этот воздух, чтобы потом открыть дырку и выпустить его в трубу?

Клеил суперизол на Гарант+ полет нормальный, К-77 похож на Гарант+ по свойствам. У Вольфсхойера есть клей для силиката кальция в специальных пакетах,выдавил сколько нужно. На фото лежит на столе тубус.

Тут только руками можно развести.... глобально разговаривая, мы на солнце повлиять не можем.

Это и есть перепад давления на заслонке подачи: перед заслонкой - давление атмосферное, после заслонки - атмосферное минус 6 Па.
Это говорит о том, что сопротивление на заслонке подачи несколько больше, чем сопротивление в дымоходе. Нормальный режим работы печи. Создается небольшой перепад давления на заслонке величиной в 1 Па.
Избыточное давление в печи, перепад давления на шибере. Если бы он был закрыт плотно: над ним - атмосферное давление, под ним - атмосферное плюс избыток. Любая неплотность приведет к попаданию дыма в помещение.

Все в точности, как я описывал ранее. Здрасьте!!!

Нда... так чем тяга у Вас регулируется?

Забыли ещё диаметр трубы указать. Нам собствено надо уменьшить разряжение (в просторечаи тягу) в топке до необходимого чтобы поступающей воздух попал туда куда нужно. Ваще то тяга как токавая понятие народное. В летературе оперируют обёмом воздуха, обёмом дымогазов и разряжением или напротив давлением в конкретном месте топки.
Так вот нам необходимо уменьшить разряжение в топке путём уменьшения проходного сечения дымахо (если шибером) и снижения кол.ва уходящих дымогазов из топочного пространства или тоже путём подмеса воздуха из помещения (если регулятором). Тут правда и температура дымогазов упадёт. Ну а если жалко тепла из дома а ставить регулятор надо то от улицы запитать ню проблем.

ОИК-4, половинкой кирпича и дисками от болгарки.
В топке установившийся стационарный режим по давлению и все будет поступать туда так, как нужно, как задумано производителем. Недостающие несколько Паскаль никак на это не влияют.

Есть такой оборот равенство тяга-дутье, так при испытании печи при полностью открытом шибере-задвижке и частично открытом поддувале печь работала с излишней тягой и большом разрежении.
Как задумано производителем не получится, у Вас горело 4 кг дров, через 25 минут горит уже 2,5, а подача воздуха осталась прежней.

ОИК-4, при открытых штуцерах подачи полная закладка прогорает за 1,5-2 часа. При уложенных на штуцера (Ф80) двух дисков от болгарки (Ф22 мм), закладка сгорает за 6-8 часов.