сваи нужно где то еще взять и чем то забить - чем такой вариант отличается от фундамента по технологии ТИСЭ, там хоть забивать ничего не нужно

Буронабивная свая не забивается, а бурится дырка в земле, туда ставится арматура и заливается бетон. ТИСЭ таже самая буронабивная свая с уширением нижней части.

Для бурения свай для этого конкретного фундамента, этой конкретной беседки, достаточно обычного садового бура, или бура тисэ или бензобура (мотобура).

Кстати в Минске бензобур в аренду стоит около 30 долларов, для частника удобнее бурить им, чем покупать за теже деньги ручной и тратить свое время и силы.

Если предстоит бурить под столбы забора много (!) дырок, то можно купить китайский бензобур, типа Пагме (стоит 300 уе). Вещь неплохая, но требует ухода и внимательности. Двигатель слабоват, нужно чистить и время от времени ремонтировать. Ну и когда буришь смотреть, чтобы не попали под шнек камушки - и вовремя их выковыривать ломиком или мотыгой из ямки. Иначе легко погнуть шнек или оторвать лемех от оси.

Я например, чтобы этого не происходило, поменял стальную шпильку (которая фиксирует шнек в головке) на дюралевую. Если не заметил камень - лучше чтобы срезало шпильку, чем переваривать шнек.

Кстати, это же касается и больших бензобуров (на двух операторов), типа Хитачи.

З.Ы. В позапрошлом году нужно было обнести сеткой площадку 70х150 м.
Около 150 столбов бунзобуром Пагме поставили и забетонировали за один день втроем. Бетон мешали бетономешалкой.

Если непосредственно к месту бурения есть возможность подъезда техники, рекомендую узнать сколько стоит заказ бура на базе трактора Беларус, по деньгам может выйти даже дешевле, но тут дело даже не в экономии денег, а времени и сил на бурение

В прошлом году по Минску у фирмах расценки на МТЗ с буровой были от 240 у.е за смену. И постоянно заняты. И моньше чем на полсмены не ездят.

У электриков значительно дешевле, но они далеко ездить не сильно хотят. Если поймают на халтуре мало не покажется. Плюс есть, те кто бурят по 5уе за дырку.

Плюс диаметр шнека 400-500.

Поэтому, если бурить ямы под забор - лучше ручным бензобуром, если под дом - трактором. И еще один нюанс - на ночь ямки лучше не оставялть - могут обсыпаться.

В 2011 в Молодечно в такой госконторе как Энергосбыт, в ожидании очереди, читал "надписи на стенах", работа спецтехники там была порядка2 базовых величин за 1 час (цены не были привязаны к базовой в том прайсе, это я дал аналогию на тот период времени)

Молодечно в смысле расходов на стойку это песня. ВСЕ стойматериалы, кроме импортных, обходятся на 20-30% дешевле. А некоторые в два раза. Про технику вообще молчу.

У меня изначально планировался дом с подвалом, фундамент из ФБС.
Но пришла весна, сделали буром пробную разведку - и обомлели: сверху 20см плодородки, затем 30 см песок, затем слой глины в 50см и потом пошло нечто среднее между суглинком и супесью (воду пропускает). Но этот злосчастный слой глины удерживает воду и буквально через пару минут с верхней части глиняного слоя стала сочиться вода. Прчем довольно активно. Стало ясно, что ни о каком подвале не будет идти речь. :dg:

Видимо, придется делать плиту. Размер дома - 8x10м (из них полоса 8х2 - терраса). Предварительно толщина плиты будет 30см, арматура - 16, шаг 20х20см. Покритикуйте, пожалуйста, саму плиту. Прекрасно понимаю, что без точного расчета сложно что-то сказать, но вроде как для дома из газосиликата в полтора этажа должно быть даже с избытком.

Далее, планирую в полтора кирпича сделать цоколь (где-то полметра высотой) под всеми стенами дома, внутренними и наружными. И далее есть 2 варианта:
1. Засыпать полученные "песочницы" песком или ПГС, наверх утеплитель и стяжку. На стяжку - любой пол.
2. Сделать кирпичные столбики, на них (и на стены) лаги и застелить половой доской.
Что скажете? Какой вариант предпочтительнее?

И еще вопрос. Стандартным решением для плиты в плане подвода коммуникаций является "заранее закопать трубы для воды и канализации, оставить сверху выпуски и лить плиту". А можно ли ту же канализацию проложить в цоколе (неважно, вариант 1 или 2) и вывести в районе стыка плиты и цоколя, уже за пределами плиты закопать (естественно, утеплить ту часть, которая будет не под землей) и вести к месту назначения? Из плюсов - если что с трубами - всегда есть возможность практически безболезненно заменить. Что скажете?

Делал только каналью. Воду в полу буду разводить. А что может стать с канализационными трубами? Засор чиститься извне, ремонтируются также извне. Можете перестраховаться и положить две трубы везде.

з.ы. Кстати, а какой смысл будет заложен в цоколе таком? Я бы на вашем месте выкопал котлован. На метр, и засыпал его пгс, а не цоколь.

Смысл в том, чтобы не нужны были лаги для пола. Но что-то я подумал, наверное, это действительно не вариант. Единственное, вот что. Так как на террасу будет приходиться не очень большая нагрузка (только навес террасы, даже с учетом снега это немного), то, чтобы скомпенсировать вес самого дома, может имеет смысл такое провернуть на террасе? Т.е. засыпать ее? И вообще, насколько критична для плиты разница в нагрузке?

И еще вопрос: какой толщины желательная подушка из ПГС? 15см - нормально?

Lohness, Думаю, не менее 30см подушка. Мастерить ничего с террасой, наверное не нужно. Ложите норм аматуры, которая распределит вес, и будет счастье.
У меня также терраса 2.5 х 8.5. Ничего не делал. Ну, кроме армирования. 2 сетки. 20х20 12-ой арматурой.

Вопрос, возможно, наивный, по поводу подготовки котлована и подсыпки под плиту. У меня получается так, что до снятия плодородки один из углов на 20см ниже остальных. Скорее всего, это будет и после того, как я сниму плодородку. Как лучше поступить, 1. снимать песок, который под плодородкой, выводить в уровень и насыпать одинаковый слой ПГСа (при этом не исключено, что в каких-то углах я выкопаю весь песок и дойду до глины) или 2. После снятия плодородки выводить в уровень ПГСом (получится, что его толщина составит от 30 до 50 см), но хорошо ли, что будет разная толщина ПГСа?

1.
2. не oчень..

Спасибо за ответ. А на сколько стоит делать подсыпку шире плиты? При толщине подсыпки в ~30см, полметра хватит? Или нужно больше, метр или даже еще больше?

Lohness, думаю, отмостку на подсыпке тоже хорошо будет сделать. Я делал метр с каждой стороны.

Товарищи, подскажите плз, правильная ли последовательность мероприятий по устройству фундаментной плиты?
1. Снять плодородку (+2 м с каждой стороны будущего дома)
1.1. прокопать пару дренажных траншей под плитой, выложить геотекстилем, засыпать гравием.
1.2. по периметру плиты уложить дренажные трубы (в геотекстиле) (ф=110мм)
2. Уложить геотекстиль (Typar SF40)
3. Песчаная подсыпка ПГСом с послойной трамбовкой (толщина слоя 40см) какой фракции необходим ПГС???
4. Раскладка канализации. Трубы обернуть рубероидом.
5. Далее необходимо устроить гидроизоляцию, чтобы бетон не смешивался с песком, не утекало бетонное молочко. Можно ли положить внахлест пленку толщиной 300 микрон??
6. Вязка арматуры на грибках.
7. Установка опалубки (внутри 10см ЭППС+снаружи деревянная опалубка(чтобы не расперло))
8. Заливка плиты
9. Гидроизоляция плиты. Каким материалом лучше это сделать?


Может я чего не учла...:dg:.Подсоветуйте пожалуйста.

Думаю что правильней так:
1.2. Положить оп периметру дренажные трубы, на повоторах колодцы 315 диаметра.
3. К ПГС сверху бы слой щебня.
4. Зачем трубы рубероидом? Рыжие и так для улицы предназначены. Также завести в плиту трубы для ввода воды, ввода света света, возможно полива участка, также под электрчиество на освещение участка/беседки, видеодомофон.
5. Пленки будет достаточно
7. Если будет ТП на первом этаже, то лучше сразу уложить трубы ТП и залить все одним махом. Зачем сверху плиты делать гидроизоляцию? Пленки снизу будет достаточно...

3. Песчаная подсыпка ПГСом с послойной трамбовкой (толщина слоя 40см) какой фракции необходим ПГС???
подушки делал песчаную - проливал, трамбовал, получилось что год еще сама отлежалась, потом сверху слой мелкого щебня -отсекаем капиллярную влагу
4. Раскладка канализации. Трубы обернуть рубероидом.
трубы не оборачивал - тк они были в слое песка , песком, сами понимаете повредить их трудно, если в пгс - может и нужно обернуть

5. Далее необходимо устроить гидроизоляцию, чтобы бетон не смешивался с песком, не утекало бетонное молочко. Можно ли положить внахлест пленку толщиной 300 микрон??

я использовал плантер мембрану - это и гидроизоляция, и повредить ее трудно, пленку можно наверное - просто она более нежная - легко повредить

6. Вязка арматуры на грибках.
7. Установка опалубки (внутри 10см ЭППС+снаружи деревянная опалубка(чтобы не расперло))
дерево не испльзовал , как обплаобука была эппс, 10 см, забил оставшуюися арматуру - д12 сантиметров на 30 в землю, по кругу, ничего не расперло, хотя боялся тоже. выдрежит - проверено, можете еще ее привязать к арматуре в плите , тогда точно никуда не денется, потом проволуку легко удалить


9. Гидроизоляция плиты. Каким материалом лучше это сделать?
гидроизоляцию не делал, снизу щебень, плантер - гидроизоляция, снаружи и сверху эппс , тоже гидроизоляция.

заранее продумайте все выходы для коммуникаций, где и какие, даже можете сделать на всякий случай еще несколько гильз на всякий случай, потом очень не удобно долбать/сверлить плиту, и подкапываться под нее - проверено на личном опыте

---------- Сообщение добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее было в 22:45 ----------

не стоит заливать сразу трубы теплого пола, замучаетесь потом прогревать всю плиту - делать лучше по технологии теплых полов, с утеплителем, стяжкой

А у меня такая проблема-залили фундаментную плиту примерно 9 на 12 толщиной 25 см. В самом углу,отступив по 50 см от краев, оставили проем 80 на 80 см для подвода коммуникаций. Сейчас понимаю, что это сильно ослабляет плиту. Подскажите как хотя-бы частично исправить эту ошибку.

тут наверное только один выход, раздолбать бетон до арматуры, под углом 30-45 градусов, добавить прутья, соблюдая перехлёсты и залить все бетоном

если армировали плиту по низу и верху, то оставте как есть. усилия перераспределятся.

Peligrin

т.е. вы сейчас на уже утепленную снизу ЭППСом плиту будете укладывать опять слой ЭППС и сверху заливать стяжку чистовую с ТП?

Вам не кажется это глупым? Если вариант второй, то плиту можно было не утеплять ЭППСом вообще.

снизу плита не утеплена, (хотя сейчас бы положил 5 эппс) только по периметру и выступ, теплый пол у меня по классической схеме, плита-эппс-стяжка с трубой, если вы зальете теплый пол в плиту - у вас получится КОЛОССАЛЬНАЯ инерционная система, сначала вы пока разогреете ее, а потом она пока остынет - мне кажется глупо делать такую систему - те, почти не возможно будет регулировать температуру если вдруг на улице потеплеет. У вас трубы залиты в плиту?

Ribano4ka, за других говорить не буду.. по вашим пунктам:
...
1.1. Дренаж не делал..
...
3. ПГС - какой привозили такой и был :) а из 20 или 22 машин был разный :)
4,5 да. для чего руберойдом трубы оборачивать? Я оборачивал только части, которые проходили вертикально через саму плиту, чтобы при заливке не раздавило + чтобы если попадет вода зимой (а щельки все равно остаются), чтобы не здавило :) перестраховался т.сказать :). ну и оборачивал не руберойдом, а.. незнаю точно название.. но прочнее эта хрень.. покупал некондицию в магазине от завода за копейки.. Эту же хрень уложил под всю плиту. Хотя думаю, что можно было и не ложить.. просто поливать бы пришлось потом более обильно.
6. шо за грибки? пластиковые стульчики? Если да - то есть у них поганая особенность проваливаться в землю :) вырезали на месте пятачки из жести и подкладывали.. На месте решите эту проблему как-нить ;)
7. опалубка из ЭППС в 2 слоя по 5см. Привязывали снаружи кусок арматуры - пробивали ЭППС и проволокой вязали к арматурному каркасу плиты.. Вышло не ровно. Бетон есть бетон где-то расперло больше.. по хорошему - девянную можно сделать дополнительно, только времени уйдет.. и дерева... Не знаю - покамест не отделывал :) не скажу на сколько это действо необходимо. Главное, что не порвало ничего... песком еще присыпали вполовину высоты ЭППСа.
8. .. тут еще маяки какие придумать бы, чтобы максимально ровно залиться :)
9. ЭППС-опалубка пропускает через себя воду? или вы про горизонтальную гидроизоляцию маете на увазе? Лично я ниче не делал.. зиму отстояла, никуда не уплыла :) и критически не потрескалась :)

Вообще на ихдоме помниться была длинная темка.... ;)
вот тутава еще мнооого в частности и по Утепленной Шведской Плите дебатов --> (о которой wilson говорил)
http://www.forumhouse.ru/forums/356/

Кстати.. вот интересные высказывания на счет.... что дешевле монолитная плита или УШП?

1.Объем обычной плиты толщиной 300мм равен объему базовой ушп.
2.Стоимость кубического метра бетона всегда примерно равна стоимости качественного экструдированного пенополистирола и составляет сегодня примерно 4200-4500 рублей.
3. Количество арматуры в традиционной плите приблизительно в 2,5 раза больше.
4. В состав УШП в обязательном порядке входит точная разметка и укладка коммуникаций. Их количество определяется проектом. Разумеется и один кусок трубы длинной 3.0м можно назвать канализацией, но на стоимость плиты он не повлияет.
5. В состав УШП входит утепление торцов плиты.
6. В состав УШП входит облицовка утеплителя цоколя.
7. В состав УШП входит обязательное устройство дренажа, почти всегда с устройством дренажного колодца (колодцев).
8. В состав УШП входит обязательное устройство утепленной отмостки по периметру.
9. В состав УШП входит система напольного отопления.Проект, трубы, распределительный коллектор. Аксессуары, теплоноситель и опрессовка.
Все перечисленное в п.п.4-9 стоит каких то денег, и если Вам приятнее потратить их потом в чуть большем количестве, то конечно простая плита СНАЧАЛА дешевле. Простая плита это как кредитный продукт в банке - "начни стройку сейчас, если у тебя есть немного денег и вкладывайся "с начисленными процентами", но растянуто во времени.
10. Не забывайте еще про ограничения. УШП - это не универсальный фундамент. Это не КАМАЗ, на который можно грузить что угодно и сколько угодно. Это хорошо сбалансированный легковой автомобиль, для определенного круга задач. Если этот круг задач в голове не обрисован, то не заморачивайтесь и делайте обычную плиту.
11. Без системы напольного отопления, ушп бессмысленна. Нет необходимости в таком количестве утеплителя под полом.
12. Сделать ушп сложнее, но тем и интереснее, т.к. 90% работы под силу выполнить самостоятельно. Это конечно если сильно захотеть и не лениться. Грубая физическая сила конечно тоже понадобится, но в гораздо меньшем количестве.

p.s.
УШП больше подходит для тех, кто строит уже не первый свой дом, и хорошо представляет себе, из чего складывается экономия в строительстве. Людям не подготовленным, объяснить все тонкости, зачастую не представляется возможным. Отсюда и такое количество дискуссий про ушп.

Ответ автору на его вопрос:

На день заливки бетона, УШП ОДНОЗНАЧНО ДОРОЖЕ ОБЫЧНОЙ ПЛИТЫ.

Если Ваша цель просто фундаментная ПЛИТА, то конечно надо она дешевле, и делать надо обычную плиту (вообще то ленточный фундамент еще дешевле). Если Ваша цель ЖИЛОЙ ДОМ на этом фундаменте, то имеет смысл просчитать все вместе, включая стены, кровлю, отопление и коммуникации. Желательно еще с учетом затрат на отопление хотя бы на 5-10 лет вперед.

Спасибо. Подскажите,пожалуйста, еще такой момент-по периметру плиты отлит цоколь(40 на 50),связанный с плитой заранее выпущеной из нее(плиты) арматурой-пространственное армирование(как и в плите).Так вот этот цоколь в одном месте(примерно в метре от угла в котором оставлен проем 80 на 80) дал трещину-1мм,но,похоже на всю глубину.И отсюда вот какие вопросы: 1)отчего мог треснуть цоколь?(лежит на плите, привязан к ней пространствннным арм-ем.время между заливкой плиты и отливкой цоколя 2 месяца(вся эта конструкция перезимовала,укрытяя песком,ппс,рубероидом) и 2)строитель-(узбек,бригадир,точно знаю-пару домов построил),предлагает пустиь по цоколю швелер-по 1.5 мера от углов,сварив их на углах и накрыв блоками,предварит.сделав в них(блоках)соответств.выпилы-урепит ли это стены и дом ? Дом будет строиться из газобетонных блоков 625-375-250.

Здравствуйте. Такая ситуация:построена коробка 12 на 9 на фундаментной плите 25 см. с цоколем тоже из армир.бетона.Под плитой пирог из 40см утрамбованного песка,эппс под всей плитой, два слоя гидроизола,подбетонка 5см и сама плита.Котлован с песком шире плитного пирога на 0.8-1 метр со всех сторон.Грунт под песком-суглинок-глина. Вода от дождя собирается под домом(впитываясь в песок). Сделать дренж практически невозможно -нет уклона и не куда сбрасывать воду. Вопрос: можно ли как-то обойтись без дренажа? И если да, то что нужно сделать чтобы вода не собиралась под домом? Буду очень признателен за любой совет.

Сделайте нормальную отмостку

А откуда вы знаете, что вода под домом?

1. Лучше дренаж. Уклона нет, выкопайте колодец дренажный или два и заведите туда магистраль. Заодно туда можно убрать и водосточку. У меня так.
2. Сделать отмостку, но поможет лишь частично - отвести воду с крыши на метр :)

Обводной дренаж вокруг дома, воду отвести либо в колодец либо если емкости колодца и фильтрующей способности грунтов недостаточно в поля фильтрации.

Дома и на болоте строят.

Спасибо всем кто откликнулся.Подскажите как правильно сделать кольцевой дренаж.Песчаная подушка шире самой плиты на 0.7-1 метр.ее глубина 0.5 м. Дренаж делать в этой самой подушке т. е. прмо по контуру плиты(но тогда при установке поворотных колодцев придется рвать геотекстиль которым выстелена вся эта ванна с песком+отмостка получится над дренажем и те же поворотные колодцы в углах отмостки по моему как то странно. Или отступить какое то расстояние от песч. подушки и сделать дренаж по периметру отмостки? Подскажите кто знает.

Лента + Недоплита
 

Привет всем.

Такой вопрос:

Имеется ленточный фундамент. Засыпан и осень-зиму-весну стоит. Утрамбован.

Приехали строители, сказали, что надо бы сверху еще плиту плюхнуть см 10, армированную 10 арматурой с шагом 20-25 см, т.к. и строить удобно и пол черновой сразу, и вообще у меня фундамент кривоват, и выведется сразу в ноль все гравитацией и будет мне счастье.

Вопрос, насколько это обоснованно, не навредил ли, и можно ли так вообще делать?


Заранее спасибо за ответ.

Barman, товарищ делал такой гибрид, только сверху лил около 20см. бетона.

Сделать можно естестно, тока зачем? Для работы черновой стяжки вполне. А такая "плита" развод на бабки голимый (про гравитацию ваще круто).

---------- Сообщение добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее было в 21:48 ----------

20 см это уже плита...

Вик, так я и говорю, гибрид. Мелкозаглубленая лента и сверху плита. В чёнках угв высоко.

Я тоже подобное делал... Тока тут надо выберать либо лента в приоретете или плита. Можно конечно плиту с рёбрами но я её не умею.

Вик, черновую стяжку уже некуда вместить.
песок засыпан по самый край.

То есть лучше не лить вообще эти 10см?

А после уже когда блоки буду выложены проарматурить и залить миксером через окно?

вполне возможен вариант, когда под нагрузкой лента осядет, а плиту залитую отдельно "вспучит"

Как вариант положить ряд блоков (или из чего там стены) и залить стяжку черновую проложив ленту демпфирную. Так будет теплей и правельней.

Или зимой без отопления грунт под плитой вспучит... как бы стены не скривило. Считаю, что стены отдельно(стоят на фундаменте), плита отдельно.

Nick_Shl, если это имено ПЛИТА а не стяжка то ей и стоящим на ней стенам пофиг..

Если это плита, то накуя ей лента???
Стенам не будет - они вместе с плитой будут "плавать" над лентой :D