эээээ,товарищи....
для того , чттобы правильно использовать автоматику , надо понимать характер вашго дома (его теплотехнический характер).
есть такой трмин- тепломкость ..теплоустойчивость.
так вот каменный дом очень тяжело расшатать по температуре.
поэтому эффективность ПЗА в нем сильно зависит от настроек (в части ПИД коэффициэнтов)..
а я не уверен , что в минске(например) найдется пара специалистов по настройке (хотя могу и ошибиться...)
..
ПЗА в базе не имеет комнатного датчика.
............
вообще тема старая.
ПЗА определяет рекомендуемую расчетную температуру подачи в систему.
температуру в комнате определяет радиатор и его контроллер.=термоголовка (электротермическая с термостатом на стенке).
все другие варианты- пустая трата .

Если цель жизни в собственном доме - регулярное общение с котлом, кручение-верчение различных ручек, то бесполезная. А если настроена правильно, то замечательная штука! И газ позволяет малость экономить.

А если вернуться к теме термоголовок.
Получается что если в системе отопления используются все радиаторы с термоголовки, то теоритически существует вероятность работы насоса в посностью закрытую систему отопления, в смысле все термоголовки закрыты. Или я сильно загоняюсь? Получается что в таком случае нужен байпас? Тогда где его лучше реализовать, с учётом лучевой схемы подключения радиаторов, и каким диаметром? Или насос alpha2l эту ситуацию отловит и снизит обороты?

1 ралиатор без головки решит все проблемы (ну насос с электронной регулировкой обязателен..альфа 2 л далеко не единственный)

Согласен. Если говорим об индивидуальных настройках, то только так. Тогда есть смысл и в ПЗА. Но сразу встаёт вопрос капитальных затрат, поскольку помимо всего прочего такая схема требует лучевой разводки радиаторного отопления. Признаться, у меня нет очереди заказчиков, стремящихся вложить лишние деньги в автоматизацию суперкомфорта. Приходится исходить из соображений разумной достаточности.

---------- Сообщение добавлено в 08:27 ---------- Предыдущее было в 08:07 ----------

Без обид, но это обычная сказка продавцов котлов с ПЗА. Можете подтвердить слова фактами? Есть реальный объект: схема, фото реализации, экономические результаты?
К сожалению, стандартная ПЗА управляет лишь первой ступенью системы - модуляцией газовой автоматики котла. Кто бы спорил, хорошо, но мало. Для ощутимого эффекта её нужно увязывать с второй (смесительные группы) и третьей (местные регулировки) ступенями управления. А это уже, увы, совсем другая денюжка :(

@mastersven, я больше даже не о экономике, а о комфорте. Это во первых, а во-вторых, смотря как вторая ступень организована. Если на термостатических клапанах, то это шляпа. А если на пропорциональных смесителях, то вторая ступень отлично откликается на модуляцию первой. Даже сервоприводы не нужны, достаточно один раз выставить при запуске системы.

Основную экономию можно получить если где-то меньше нагревать помещения. Но дома у нас не настолько большие чтоб получить большую разницу в температуре между комнатами особенно если еще по лестнице снизу вверх тепло легко уходит. Да и двери не обязательно всегда закрыты. Так что даже с наворотами сильно температуру где-то не понизить и на этом не сэкономить. А с учетом большой инертности дома ту же кухню или гостинную на ночь не получится сделать на 5 градусов прохладней и согреть утром. Просто не успеет.

Итог - если достаточно удачно повесить комнатный термостат то в доме довольно стабильная температура. По всему дому.
Больше экономии можно получить решив проблему тактования котла (чтоб увеличить КПД. При небольшом морозе теплопотери могут быть в пару киловатт всего и газовая горелка так мало выдать не может) или поставив датчики на окна чтоб отключать отопление если где-то проветривается. Там батарея будет больше остывать и термоголова откроется и батарея будет кочегарить и топить улицу.

Это очень ошибочное утверждение. Для установившейся среднесуточной температуры возможно. Но если есть резкие колебания, то комнатный термостат только усугубит ситуацию. ПЗА действует сразу, по внешнему возмущению. А до комнатного пока дойдет, ситуация к тому моменту может сильно поменяться. С ПЗА проще достичь стабильной комфортной температуры с минимальными колебаниями, имхо.

В странах с нормальным и четким прогнозом погоды, отоплением управляют превентивно, заранее выводя его на оптимальный режим с учетом инерционности.

@Valery_SY, Все выводы на основе моих наблюдений.
У меня пол зимы провисели датчики температуры. И к ним прикручены графики. По которым хорошо видно изменение температуры и удобно анализировать что происходит. Где-то даже расшаривал данные, не помню в какой теме. Кроме термостата ничего нету. Переставлял его раза три (он радио) пока нашел относительно удачное место. Когда стоял в комнате с теплым полом то из-за иннерции пола получалось что в других комнатах с радиаторами то перегрев то уже пора включать отопление.

Единственные случаи когда температура больше чем на 2 градуса уходила от заданной - это солнечные дни когда солнце сильно прогревало комнаты. Отопление то выключалось, но солнце реально очень круто греет. Особенно если в солнечной комнате закрыть дверь.
Когда ночью было очень холодно то температура не успевала уходить больше чем на градус от заданной (с учетом гистерезиса в 0.5 градуса). Отопление не выключается пока температура не поднимется до заданной +0.5 градуса и в морозы на это надо больше времени.

Вот когда открывали на проветривание окошко и забывали про него на час - тогда да, в комнате температура сильно падала. Но после закрытия окна очень быстро восстанавливалась температура.

Готов послушать как ПЗА поможет избежать перегрева от солнца и большого охлаждения от забытого окошка. Больше сильных колебаний температуры не было.

---------- Сообщение добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее было в 16:22 ----------

Сомневаюсь что есть страны где прогноз погоды будет с точностью до часа что будет солнце светить или тучи.
Поделитесь ссылкой на реальный такой пример если знаете. Чисто любопытно.

Инерционность большая только у теплых полов. Батареи очень быстро греют воздух в комнате. На мой взгляд для большего комфорта и равномерности температур нужно только регулирование ТП чтоб его можно было приглушить пока батареи греют, чтоб можно было чуть чаще включать батареи и при этом не греть ТП.
Эти рассуждения для случая ТП на первом этаже (или большей его части) и батареях на втором этаже.

Никак! Так же, как и комнатный термостат, установленный в северной комнате "не заметит" перегрева южной. ПЗА работает по строгому алгоритму в соответствии с программой. К нему, по описанным Вами случаям, претензий быть не может.

Чтоб все было на автомате и чётко регулировалось, нужно пза + датчик в каждой комнате и каждая комната должна иметь свой управляемый контур. Все просто.
Не имею опыта в частной котельной, но в котельной (Теплопункте) при центральном отоплении все именно так и работает.

В доме все достаточно четко работает и без этих наворотов. Вот в чем парадокс.
А наличие ПЗА и датчиков в двух соседних комнатах между которыми открыта дверь ничего не даст. Температура в комнатах будет почти одинаковая. У меня есть тому доказательства.

Вот и вопрос большой ли смысл городить слишком сложную и дорогую систему если и простая хорошо работает?

Хм... Есть конкретные циферки на сколько "капитально" лучевая дороже двухтрубной? Что-то я сильно сомневаюсь даже в 10% разнице!

Если брать дом в котором больше одного этажа то коллекторная дороже. Этажные колекторы, подача и обратка от каждого коллектора, труба.
На сколько дороже не считал.
Запомнилось, недавно закончил дом с коллекторной разводной, на один из радиаторов ушло 55 м/п трубы.

@Сергей 31, всё зависит от конфигурации дома, но в среднем доме совсем не так страшно как пугают. Если пускать классически двухтрубку по стене комнаты 5*5, то длинна 10 м.п., а при лучевой по диагонали 7. Пусть там 2 радиатора, в итоге 20 метров трубы против 28. Разница 8 метров даже по 2$ это максимум 16$ на комнату. Это без учёта разницы диаметров.
Дальше.. коллектора. Один контур коллектора 20$, два тройника для радиатора 10$. Разница ещё 10$. Итого 18-36$ разницы на одну комнату, что в среднестатистическом 5 комнатном доме составляет 90-180$, при цене всего оборудования от 3000...
Офигенно капитальные затраты за более совершенную (имхо) СО ? Эта сумма статистической погрешности разницы стоимости монтажных работ у разных специалистов

А датчик на ТП и термоголовы на радиаторах в тех комнатах где нет тп это не одно ли и то же ? И все это на ПЗА для Регул рования горелки. Зачем ставить сервоприводы на каждую ветку и датчики, которые будут ими управлять +кучу проводов, если все это умещается в одной термоголовке ?
Да и на самом деле все это для сильных разниц, если датчик тп в северной комнате, а южная уже нагрелась, может немного и поможет, но, честно говоря, по прошлой зиме я ничего такого не заметил, хоть и не жил, а работал в доме. Температура стремиться выровняться, её сложно сделать разной по помещениям. По этому даже при нагреве солнца одной из комнат, при открытой двери, она довольно быстро выравн вдается с общей температурой, если конечно, дом не построен так что в этой комнате солнце большую часть дня.

Привет!
Подошел вплотную к отоплению. Пока занимаюсь разводкой труб и подсоединением к ним радиаторов. Система двухтрубная, две втки на первом этаже и третья пойдет на второй этаж. А тем временем ломаю себе мозг как это все дело увязать вокруг котла...
Подскажите, если смотреть на схему, приведенную ниже, там подключение теплого пола выполнено с помощью трехходового клапана с датчиком температуры. Но у меня простой с ручной регулировкой. Если его установить по схеме, приведенной ниже, теплые полы будут работать?
И какие компоненты на схеме лишние , а каких не хватает при использовании котла имергаз еоло 24?
Друзья, выручайте, больше дельных советов взять негде, вместе с женой все это монитруем

опишите, что за клапан с ручной регулировкой?

на схеме лишние узлы 5,6,7 возможно 4, нужно считать объем системы.

esbe vta320
Прикинул объем теплоносителя в системе с небольшим плюсом - 95 л., с теплыми полами.
Пересчитал точнее без запаса - 86-90л.
(100 метров трубы ПП 25, 260 метров МП 16мм (Теплые полы), 90 ребер алюминиевых nova florida 500мм)
И порекомендуйте какой нужно покупать насос для теплых полов? Их у меня четыре улитки по 65 метров... все на первом этаже.

Это термостатический клапан, он поддерживает заданную температуру автоматически, датчик, как и исполнительный элемент встроен внутри. При покупке нужно обратить внимание на пределы регулировки (25-40 С ).

Насос GRUNDFOS UPS 25x40 или энергосберегающий ALPHA 2L 25x40, за насосом по ходу теплоносителя очень желателен термометр.

Расширительный бак котла мал, я бы поставил литров на 12-18.

Подскажите как быть, вот анализ воды в моем Товариществе, показатель по железу зашкаливает.
https://drive.google.com/open?id=0B1...J2MTlTZUVJVzhv
В системе отопления пока залита именно такая вода, система пока еще ни разу не запускалась. Вопрос:
Как поступить, слить эту воду и заполнить каким-то образом привозной (или пропустить через какой-то фильтр) или ничего страшного с такими показателями? Не умрет ли теплообменник в котле по быстрому от такой воды?

Полагаю, свободное железо уже окислилось до гидрооксида и выпало в виде тонкой плёнки на трубах и поверхностях оборудования. Ничего страшного быть не должно (разумеется, если не будете постоянно подпитывать систему сырой водой). Менять теплоноситель на "стерильный" целесообразно только если Вы перед этим промоете систему.

@Lama, соглашусь с @mastersven, если подпитки не будет, то все будет хорошо.
Ну и придется устанавливать систему обезжелезивания.

Ок,понял, спасибо за ответы )

Все говорят о подпитке... я пока еще свою систему отопления собираю и уже интересно куда может деваться теплоноситель если нигде ничего не подтекает и не должно подтекать?

---------- Сообщение добавлено в 11:06 ---------- Предыдущее было в 11:00 ----------

@ignatov, а вот этот фильтр, идущий с котлом, где должен стоять?
Оффтоп

https://100kotlov.by/image/cache/dat...ия-550x650.jpg

[QUOTE=trmntr;295901]Все говорят о подпитке... я пока еще свою систему отопления собираю и уже интересно куда может деваться теплоноситель если нигде ничего не подтекает и не должно подтекать?[COLOR="Silver"]

Расширительный бак со временем теряет давление воздушной камеры. При нагреве теплоноситель расширяется, а т.к. убрать избыток некуда, то срабатывает сбросной клапан, и когда теплоноситель остывает, то давление в системе падает, и нужна подпитка.
Пример, как подпитка убивает СО -
http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=8953
Автоматический подпиточный клапан.
http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=8952
справа сбросной клапан.

на сбросной клапан обычно одвают шланг и в ведро...
просто замечание...для всех

Никогда этого не делаю.
Сработка подрывника это аварийная ситуация с которой нужно разбираться. А вода на полу после сработки клапана указывает на это заказчику.

Неудача... Клапан этот смесительный куплен был очень давно, и подбирал его не я, а сантехник сантехнического магазина... Беда в том, что диапазон температур его 35 - 60 градусов... vta 321. значит он для ТП не подойдёт? :(

@Сергей 31,
ну точно-пусть зальет нахрен всё.
поржал.

у котла на трубе к патрубку "возврат из отопительной системы", отсекаться кранами для удобства обслуживания.

---------- Сообщение добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее было в 23:15 ----------

рабочая температура для ТП обычно 35-40 С, возможно, подойдет.

кстати хороший клапан.
замняет грязевик. верне просто отличный клапан. тк имется слив .
@ignatov, а зачем фильтр обслуживать? его ж тока промывать надо..иногда.
каждый год. чуть-чуть.
соотвтствнно можно группу бзопастности другую ставить..из тройников.
(верн только подрывник ..)

Это Вы про что?

Это около 1 литра.

Может на подключении холодной воды? Промывается через краник давлением воды, это не для дренажа.
Промывка желательно не реже раза в три месяца

---------- Сообщение добавлено в 08:44 ---------- Предыдущее было в 08:39 ----------

Как фильтр 100мкм может заменить воздухоотводчик? Для разных целей, да и фильтр этот для водоснабжения, а не отопления.

Иммергаз комплектует таким фильтром размером 3/4"свои котлы для установки именно в отопительный контур под угрозой снятия с гарантии. Сеточка маловата по площади, но у меня 2 таких котла с фильтрами работают в домах со старыми чугунными радиаторами без особых проблем. Кстати, вместо манометра вверху, который малоинформативен для отопления (15 бар) становится автоматический развоздушник Джакомини, без полудюймового клапана.

---------- Сообщение добавлено в 09:21 ---------- Предыдущее было в 09:19 ----------

Чтобы промыть, иногда приходится разобрать.

.....

@ignatov, не знал.
Имергаз красавцы))))

Если покупать термостатический клапан, то для удобства установки лучше брать с резьбой внутренней или наружней? Все трубы в отоплении - ПП

кстати любителям черного металла и чугунных оцинкованных фитингов. (просто для инфы)
на обвязке котла.
разбирал старую обвязку.
внутри заростание по полной программе. особно в местах перехода латунь -металл.