Вот ща на досуге Щёголева почитываю. Страно однако что он к таким выводам не пришол. Всё у него не болие или не мение что подача воздуха что разряжение. А ещё прохфесор.

Вик, все атмосферные /без наддува агрегаты работают под разряжением.
оно есть функция от высоты места ,от атмосферных явлений и от высоты дымохода. и на это есть таблицы у всех агрегатов и трубных систем.
поэтому- ДИАМЕТР на выхлопе котла- это необязательная обязанность. /к слову/
если у меня труба меньшего диаметра высотой 15 метров- то клал я на диаметр подключения- сосать будет как ...пылесос
я так подозреваю , что вы тут говорите об одном и том же...просто делаете акцент на разных аспектах.
...
у меня вопрос к валере-
газводку горячего воздуха можно делать не оцинковкой навиттой , а алюминиевой гофрой (из практики)? 0,3толщина.??
(извини, всё читать лом-проще спросить.)..ну не хочется резать и стыковать

а что разве нет никакой разницы между объемом топки и рекомендуемым сечением отводящей трубы?
так ведь можно нарушить аэродинамику вместо ламинарного потока получить турбулентный и на входе в трубу просто получить затор. и как ты не нагнетай вооздух в топку даже за счет разницы давлений выхлоп получим в помещение.
PS думаю что опимальная регулировка это за счет подачи воздуха а не перекрытия газоотвода. сколько подал -столько и получил выхлопа.

хм...
дело в том что в реальных условиях понижение размера только на 1 "размер"
для этого надо посмотреть в таблицы шиделя , ВХ..у меня есть ещё один программ немецкий- я посмотрю и если оно не большое кину сюда или туда.
ну типовые наши высоты по коньку?- ну около 12м.
так тут вариантов нет почти.
просто надо иметь в голове на всякий случай , что если у кого высота-15 метров , то можно понизить на 2 размера легко. без всяких задымлений.
(ну это примерно -я же не калькулятор...надо смотреть в даташиты).
это я ещё к чему-???
да- расчеты сечения на агрегатах считают при разработке.(в таблицах указаны и мощн и высоты и виды топлива и высота над урморя)
только их давно для всех видов топлива посчитали.(горение разных видов топлива) и производители агрегатов берут для самых плохих условий установки(тяги)...и я бы так делал....а вдруг человек в альпах живет.
объем топки-=объем макс закладки= мощность= выхлоп=сечение для самых плохих усл.
например ,ь в высокогорье- совсем другие условия тяги...

---------- Сообщение добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее было в 14:07 ----------

да...
если сравнить(я делал это) диаметры выхлопов котлов газовых(схожих конструкий) от разных производителей-будет некоторое недоумение - а почему это у них такая разбежка...

sergN нет не про тоже. Я уже с пыликом для наглядности поиграть предлогал чтоб не жевать прожованое.

Да, можно. Только из-за неровных стенок длину горизонтальных участков рекомендуется делать не более 5 м. Оцинковкой - до 10 м.

В интернете, в инструкции по монтажу отопительного устройства какой-то другой конторы.

Стал присматриваться к каминной топке Jotul. Подскажите, кто пользуется, как регулируется количество тепла которое будет выделяться в помещение? И ещё, какой дымоход нужен для топки, звонил на сафткар они советуют дымоход с керамическим вкладышем, насколько оправдано такое вложение, и нельзя ли обойтись обычным полнотелым кирпичем?

А диаметр выхода у топки какой?

AlekseyZ, опишите еще параметры имеющегося дымохода (внутренние размеры, высота) и какую топку присмотрели. Обычно, регулировка горения имеется на самой топке, а также на трубопроводе подачи воздуха в топку.

Думаю насчет Jotul I 18 Harmony. Дымоход ещё не сделан. Длинна будет около 8 метров.
Диаметр выхода 200 мм.

про дымоход,
конденсат будет (это уже из практика), если конечно вы не собираетесь топить идеальными дровами
по этому - если интенсивно собираетесь использовать топку - все же в кирпичный дымоход лучше вставить или керамику или нержавейку по цене они одинаковые приблизительно. печники говорят что кирпич у на какой то делают не такой, больно нежный )
а если на пару раз протопить - делайте кирпичный.
можно из керамики сделать дымоход - а оболочку не из кирпича а как придумаете уже.
изокерн не пойдет по тем же причинам из-за конденсата - может пахнуть в помещении - как оказалось запах от него не очень приятный.
цена сендвича с вставкой из нержавейки сопоставима с ценой керамики
ну или как вариант шидель рондо плюс - легкий, практичный - единственный минус -цена, удешевить можно только самостоятельно его собрав .

Вы не подключите такой диаметр к трубе кирпичной с внутренним в кирпич, т.е. 14х26 см, значит придется строить трубу с внутренним размером 26х26 см. Тогда проще купить отдельно керамику http://dokans.do.am/index/dymokhodnye_truby/0-4 и построить внешнюю оболочку из газосиликатных блоков, кирпича,керамзитобетонных блоков или купить Шидель.

AlekseyZ, не слушайте, все прекрасно подключается и в прямоугольный канал 14х26. Туда вставляется стандартная вставка из нержавейки 110х230 мм, или 120х250 если шахта идеально ровная. У Jotul I18 по паспорту два рабочих диаметра 180-200, на высоте тем более 8м - без проблем на овале 110х230 или просто прямоугольном кирпичном канале..

Что касается гильзовать или нет, уже ответили - лучше один раз загильзовать, чтобы потом голову ломать, что делать, когда кирпич напитает вонючей гадости. Сколько до этого времени пройдет, все у всех по разному.

Что касается керамики, то напомню, что шиделевские голые трубы стоят дешевле труб вольсхоеровских, при чем прилично. Но лучше не "колхозить" с дымоходом.. а брать готовое испытанное заводское изделие и спать спокойно ночами.. По цене если весь гемор посчитаете, поймете, что овчинка не стоит выделки.

---------- Сообщение добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее было в 19:07 ----------

Я почему спросил, думал может это у Jotul уже крыша поехала, такую хрень советовать пользователям своих топок))

На самом деле Valery_SY правильно ответил на счет модераторов тяги. Такую глупость могут к своим топкам советовать только французы, которые камины топят два раза в год по праздникам и отапливаться ими традиций не имеют, климат не тот. Какой умный человек, придумает ставить в конвекционную камеру сопло с биметрической заслонкой, которое вытягивает в небо, тот воздух который мы нагреваем(при чем самый нагретый) для отопления?..

Реклама с буклета понравилась, наверное от французской Supra(они такой хренью занимаются) - про: "вам обязательно нужно купить модератор тяги")) На кого расчитана только не понятно)

На самом деле, избыточная тяга элементарно "моделируется" заужением верхнего сечения оголовка дымохода на меньшее. И все.

Я понял, спасибо за информацию.

Один вот только вопрос по этому поводу остался открытым у меня:
На прошлой неделе (когда была оттепель) я заметил следующую особенность в работе дымохода и камина:
1. Дым с трубы прибивало к земле, т.е. выходя из дымохода он стелился по крыше и спускался вниз к земле...
Оттепель, туман и безветрие делают своё дело?

2. При резком открывании двери топки дым поступал в комнату...
В морозную погоду такой проблемы не было!
Получается, что при такой погоде тяга не достаточная?

Если же всё таки я выберу "заужение верхнего сечения оголовка дымохода" не усугублю ли я те самым проблему с тягой в такую погоду?

Спс.

Carden, совершенно верно! Тяга напрямую зависит от погодных условий, а именно от атмосферного давления и наружной температуры. А также от внутренней температуры внутри трубы. У меня зимой в морозы стандартной ручкой на топке горение вообще не регулировалось из-за сильной тяги. Приходилось прикрывать штуцеры подачи воздуха кирпичом или дисками от болгарки. Сейчас же интенсивность работы топки регулируются нормально этой ручкой.

Если происходит то, о чем вы говорите, то у Вас не будет слишком сильной тяга в морозы. Иными словами, если Вам удается стандартным комплектом устройств (ручка в правом верхнем углу и тройник на подаче воздуха в топку) нормально регулировать процесс горения независимо от внешних условий, то не нужно ничего мудрить и придумывать.

Опишу еще один случай. У моего знакомого топка I18 Harmony с 13м дымоходом! Перед установкой я звонил в Польшу и интересовался у польского инженера, как нужно поступить в такой ситуации, нужен ли шибер, или достаточно сделать более тонкий дымоход, скажем, 180 вместо 200.

Ответ был такой: "Дымоход заужать не надо, потому как могут быть такие погодные условия (низкое давление, туман), при которых возникнут проблемы с дымоудалением. В нормальную погоду проблем не будет. Они могут возникать только при сильных ветрах. Тогда тяга может быть настолько сильной, что Вы вообще не сможете ей управлять. Топка устроена так, что не является абсолютно герметичной. Имеются конструктивно продуманные неплотности. Они сделаны для безопасности пользователя при закрытии подачи наружного воздуха в топку на разогретом камине. Если бы их не было, то погасив камин закрытием подачи, можно получить высокую концентрацию пиролизных газов в топке и их взрыв при открытии дверцы. Чтобы этого не происходило даже на закрытой заслонке, этих конструктивных неплотностей достаточно, чтобы пиролизные газы удалялись из топки через трубу, а не накапливались, создавая взрывоопасные концентрации. В таком случае следует установить после топки шибер. При сильном ветре нужно просто его прикрывать, что уменьшит воздействие ветра на тягу и топка будет нормально управляться. В остальных случаях шибер следует держать открытым."

Именно так все он и сделал. Дымоход - Шидель Рондо Плюс 200 мм. На выходе из топки установлен шибер, который за все время прикрывали всего лишь несколько раз.

Резюме: если топка при любых погодных условиях поддается регулировке, на шибер и заужения забейте!

Может кто в курсе, в Польше можно приобрести Jotul I 18 и дымоход Рондо плюс? попробовал поискать по Белостоку, но пока не нашел ничего..

Овчинка выделки не стоит. За камин и дымоход нужно будет платить растаможку на границе. Гораздо лучше и удобнее все купить здесь. В итоге выйдет и дешевле, и с гарантией.

Господа любители каминного отопления! Настала пора подумать о том, что будете закладывать в камин в следующем сезоне. Февраль - лучшая пора для заготовки дров. Я сегодня приобрел первую партию. За ГАЗ-53 распиленной березы 1 500 000 наших деревянных.

Многие читатели на форуме делились впечатлениями от сжигания невысушенной древесины. В прошлые выходные решил тоже поэкспериментировать - заложил в разогретую топку на тлеющие угли два крупных куска свежезаготовленной березы. Кора принялась гореть достаточно быстро. Сама древесина долгое время не хотела ни гореть, ни обугливаться и оставалась лежать в топке совершенно белой. Решил оставить открытой подачу воздуха из всех мест и дать дровам просохнуть. Через полчаса картина была такой: стекло почернело, древесина почернела, со стороны коры горел небольшой огонек. Приоткрыл двери и оставил еще на полчаса. Эффект тот же. Только стекло еще больше закоптилось и в этот раз двери топки мне удалось открыть голыми руками, а когда добавлял дрова, то пользовался перчатками. Топка за это время просто остыла. Взял я беремя сухих дров и забросил поверх этих мокрых. Через 5 минут все топливо было объято пламенем. Я закрыл двери и поддувало, отрегулировал подачу воздуха и ушел работать. К камину подошел через несколько часов. Мои сухие дрова прогорели до углей, а те, что засунул сырыми, лежали почти не прогорев на дне. Только со следующей порцией сухих дров они высохли и сгорели.

Я не знаю, сколько тепла можно получить от сжигания невысушеной древесины, но толку от этого нет вообще. Только топливо переводить.

а что стекло? очистилось?

Конечно!

Примерно на 30% меньше чем с той же кубатуры сухих. И естестно крупные полешки не загорятса сами по себе. Как вариант порубить на болие мелкие куски, создать слой жара..... ну или сушить дрова.

представляет некоторый интерес сжигание сухих крупных кусков.
горят дольше?
есть опыт?

Оффтоп

Это не Етул http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=5130

Не знаю что там у кого не горит - береза горит даже сырой. Для растопки использую сухие обрезки досок (снизу ) а верхние уже идут сырая береза - да тепло не то конечно - но она горит. с копотью и конденсатом - но горит.

повидимому у всех может быть разное понятие "сырости" дров. если полено, грубо говоря, лежало в луже то оно ни в печи ни в йотуле сразу не сгорит хоть ты тресни!

мои сырые дрова - были сначала деревьями в лесу до ноября, в ноябре они стали дровами - попали под все дожди - потом были уложены под навес топлю с того же ноября - сохнуть им было и негде и некогда.

я не имел в виду что в ютуле горит все что не вкинь - я о том что береза горит и сырой, такая ее особенность

я бы сказал что береза в силу своей плотности меньше наберет в себя влаги по сравнению с той же сосной потому по итогу быстрее и сгорает

Сырая древесина дает примерно половину тепла, погуглите в нете.

Что касается вообще топки сырыми дровами, то наверное только у нас, таким образом не только деньги переводят, но и гробят печи и дымоходы. Столько много написано про то, к каким негативным последствиям приводит топка сырыми дровами, а нашим все покуй.

А самое удивительное, читать про такое от печников наших, губительное действие для кирпичных печей которых наносит топка сырой древесиной в первую очередь. По идее, это первые из специалистов, которые не рекламировать это должны, а наоборот отговаривать, но...

На одном из сайтов производителей печей было написано такое: еще не изобрели отопительного прибора, предназначенного для работы на сырых дровах.

Даже добавить нечего, точнее не скажешь.

Господа любители физики, я не говорю, что оно не горит. Я говорю, что оно горит неэффективно. И это не 30%, а в разы!!! А чудная у Вас печка, или не очень - это не важно. Важно другое - избыточную влагу из дров нужно выпарить. На это тратятся те драгоценные калории, которые можно получить из сухой древесины для отопления дома. А топить сырыми дровами - только топливо переводить. Может кто-то из Вас ездит на машине, где шланг обратки пущен не обратно в бак, а на дорогу?

Есть еще один негативный момент от сжигания сырых дров. Это интенсивное образование сажи, которая осаждается в дымоходе. Поэтому его придется чаще чистить. В противном случае сажа может загореться и наделать беды.

Мораль: Топите сухими дровами - это экономно, чисто и безопасно.

Валерий вот этот сайт производителя о котором говорил, и там практически слово в слово, что только что написали Вы.

http://www.ru.termokaust.com/tips/4,4/tips,0.html

Теплотворная способность древесины лиственных пород составляет примерно 4,2 кВт·ч/кг. Различия в сгорании и качестве древесины довольно существенные и зависят в основном от ее плотности. Это также влияет на защиту места для хранения.

Тепловую энергию мы получаем в результате правильного сгорания в нашей печи определенного количества дров. В период ранней весны это количество будет отличаться от необходимого в январе, однако заготовка запасов должна производиться в соответствии с указанным средним потреблением.

Очень важным фактором, который влияет на количество древесного топлива в период отопительного сезона, является КПД прибора. Наша печь позволяет получить 86% КПД (технические данные), что является одним из лучших результатов на рынке отопительных приборов.

Что наиболее важно, это содержание влаги в древесине. К сожалению, все еще можно встретить теории, которые пытаются убедить нас в том, что мокрая древесина лучше и дольше горит! Чтобы опровергнуть это утверждение используем один краткий довод. Свежая (мокрая) древесина содержит около 50% влаги, и так как вода не горит, она должна испариться, следовательно, ее нужно согреть, то есть доставить энергию, что на самом деле означает отнять эту энергию от древесины, которую мы сжигаем. В конце концов, мы в любом случае сожжем это мокрое дерево, но перед этим, мы его высушим! При этом мы закоптим стенки, образуется сажа, креозот, смолы и т.п. яды весьма нехорошего происхождения. От этого страдает наше здоровье, наше оборудование, наш дымоход и наша атмосфера.

Поэтому нужно заготавливать топливо за два или три сезона, в зависимости от толщины хранения и размера поленьев.[COLOR="Red"]Ни одна печь не рассчитана для влажной древесины, это не предусматривает ни один стандарт! Основным топливом для печи TermoKaust является выдержанная древесина лиственных пород с содержанием влаги до 20%.[/COLOR]

Да, крупные дрова горят дольше и равномерно выделяют тепло. А мелкие сгорают быстро и дают много жара. Они хороши для сжигания в печи.

накуй тогда нужен такой дымоход и такая печка - если они такие нежные - если они боятся сырого дерева - ясно что чистить (ну чаще чем обычно), ясно что кпд ниже - но если они от этого капитально портятся - тогда это не приборы а куйня.

Peligrin, они не от этого портятся. От этого они загрязняются и требуют частых чисток. А портятся они от пожара, если вовремя не почистили. Сажа горит несколько минут при 1000С. Не всякий дымоход такое выдержит. А еще, из-за уменьшения сечения засаженного дымохода могут возникать проблемы с проходимостью, тягой и т.п.

где купить осенью сухие дрова? если заранее не приготовился?

давайте мы тогда и заправляться будем ездить за границу что бы кпд двигателя выше был - там и бензин и саляра лучшего качества для современных двигателей.

кто спорит что сырыми дровами топить хорошо?
иногда есть такое понятие как - можно но не нужно, но если сильно нужно то можно


если за дымоходом не следить - то и при обычных дровах такое наступит, только не так быстро как с сырыми.

Накуй, я Вам скажу. Ну проблемы с экологией, частой драйкой, чисткой дымохода и риском возгорания сажи, пока опустим. С металическими печами и гильзованными дымоходами, больше особых проблем нет. А вот с кирпичными и негильзованными дымоходами, там уже другая куевина. Сырая древесина, мало того, что конденсат и низкая температура в дымовых каналах, это еще превращенная водичка в акуенно агрессивные кислоты, которые мало того, что быстро разрушают кирпич, так он еще пропитывается этой куйней и появляется кислый, неприятный и ничем не выводимый запах. Поэтому для теплоемких печей и негильзованных дымоходов - сухая древесина, это первое правило, чтобы в будущем не пришлось все накуй сносить. Раньше ведь в деревнях, люди были грамотные и такой куйней как сейчас не занимались, знали когда заготавливать и сколько сушить.

я тогда тоже своих три копейки вставлю
а если топить по черному то вообще капец будет
- если читать ветку с начала - то понятно какой имеется в виду дымоход и какие топки.

---------- Сообщение добавлено в 00:34 ---------- Предыдущее было в 00:31 ----------

да, и знали не только как, где и когда заготавливать - а знали и из чего и как делать настоящие печи - а не то что мы тут топим

На самом деле, в те времена и других то не было. А строй тогда таких площадей дома как строим мы сейчас, то никуда не делись бы от металических котлов.

Кирпичная печь, какая бы она не была расчудесная, дает всего 2-4 квт*ч, что достаточно отопить по теплопотерям плохоутепленных деревенских домов всего 20-50 метров одноэтажной площади и очень сжатой планировки. Сейчас люди дачи даже почти не строят таких размеров.

Извините, Вы находитесь в специальной ветке. А керамические дымоходы - лучшее решение на рынке. Хотя, у меня вставка из специальной нержавейки MK Zary.