А подскажите пожалуйста, через какое время после заливки балки на неё можно ложить плиты перекрытия?

ну если при +20 грубо то через 2-3 недели это если по правильному набрать 70%.
а так если подпереть в 2-х местах на 3 равных пролета (с учетом того что сверху есть символическая арматурка) то можно и на день 4-5

Балка 3 метра, армирование и снизу и сверху, в ближайшее время +20 не намечается, увы :). Тоесть, если не убирать опалубку с подпорками, то при заливке в эти выходные, в следующие можно будет положить плиты? Не страшно ли будет сразу же после того, как положем плиты, закинуть туда еще поддоны с блоками?

не страшно.
только чтоб опоры под столбы стали на жесткое основание.
так у себя делал при аналогичных условиях

хочу в среду положить плиты, но вот задумался --- может до весны подождать?
просто много читал ,что вода зотекает в пустоты и плиту может порвать зимой...
подскажите, как этого избежать? и как правильно поставить поддоны с блоками на плиты?

Монтируйте сейчас, да водичка там скапливается, но не настолько много, чтобы что-то порвать, так что избегать нечего, проблема надуманная, кто-то просто теоретизировал видимо на эту тему.
Поддоны ставьте как вам будет удобно, если поддонов много, распределите их равномерно по плитам.
Если перекрывается цоколь, то я например ставил поддоны с блоками так, чтобы можно было промерить диагонали между угловыми блоками, поэтому несколько поддонов, даже поставил рядом, не стал поднимать, цокольного этажа у меня нет и цоколь совсем низкий.

водички много скапливается. надо дырочек насверлить в каждой пустоте.
у меня пустот наверно 6 порвало.
да и поддонны поставте. раньше сезон начнете, а то как тампо бездорожью получится то

Pavel_GGS, что понимается под порвало, водичка просачивается в пустоты сквозь плиту, но она оттуда и выходит постепенно, и полностью пустоту заполнить никак не может, т.е. при замерзании всегда остаётся место куда воде расшириться.

не не выходит. специфика производства плит такова, что нижняя плоскость очень ровная и гладкая и плотная. воде некуда выходить. проверена на себе.
да и есть знакомые делающие ремонт в квартирах. так там ведрами сливают с одной пустоты

Это я знаю, под постепенно имел ввиду месяцы, а иногда и годы. Проверено у соседей, когда дырки сверлили под проводку, выливалась вода (а крыша уже пару лет как была), и стояли у них не накрытые не одну зиму, ну чтобы что-то порвало, такого не было. Да и у меня аналогично.

у меня плиты по старой советской линии. поверхность корявчато-дырявчато-хренявчатая :)
вот и насосало.
А ПТМ с гладкой плотной верхней поверхностью. ну и заделки петель само собой

у меня не порвало (тьфу, тьфу, тьфу) плиты... лежали на земле в стопке пару месяцев.. когда монтировали потом - с некоторых при подъеме краном и легком наклоне плиты - выливалось из пустоток пару ведер воды :) После монтажа так и стояли зиму+ еще... с полгода точно. Правда укрывал некондицией руберойда, коей втарился почти за даром :) Повторюсь - ниче вроде не порвало.

В плитах, которые петлевые. пустоты с одной стороны заделаны бетонными пробками на заводе. Кто в курсе, на какую глубину? А с другой - оставлены маленькие дырочки, а дальше расширяются пустоты. Надо ли как-то заполнять бетоном если в том месте будет несущая стена стоять? Получается надо рассверливать эти маленькие дырочки и забивать эти пустоты на глубину, равную толщине стены?

polyzadumchivy, не надо ничего этого делать, ни в наших случаях строительства... но у меня помню были с одной стороны полностью открытые отверстия, я камнями заложил и замазал раствором, но не из-за нагрузки, а чтобы раствор туда при бетонировании не затекал.

sansan, просто тут в отчетах о строительстве многие заделывали, вот я и озаботился...

polyzadumchivy, о и меня такие же.. с одного края нормально запечетанные, а сдугого - дырка. И где петли есть довольно большие дырки. Но я их прикрыл. Дожди идуть....

Saburoff, у меня 6600 петлевые, так я петли закрыл металлопрофилем еще с весны. максроты ничем не закрывал. Визуально в пустотах воды нет, не знаю...

прошу совета как лучше поступить в связи с низкими температурами ночью. собираюсь укладывать плиты перекрытия. как известно, укладывать их нужно на раствор, можно подложив в раствор арматурину. так вот в связи с низкими температурами не получится ли так, что растовр плохо схватиться и впоследствие рассыпится, а плита так и останется опираться в основном на арматурину. может лучше укладывать плиты на слой гарцовки?

Гарцовка не даст жесткого сцепления.
Ложите раствор, не бойтесь. Есть даже метод кладки, при котором вся кладка как бы "замораживается" набирая проектную прочность в теплые периоды. Конечно, там свои есть ограничения по производству работ.

А зачем Вы будете ложить арматуру под плиту?

мне тоже интересно

Павел ГГС рекомендовал. т.е. сначала плита лежит на арматуре, что не позволяет всему растовору выдавиться. когда раствор твердеет,тогда вступает в работу, и опирание уже на большей площади идет. да и к тому же придеться двигать плиты, тк они безпетлевые.

Двигать плиты по раствору проблемы нет. Главное - чтобы он был не жидким. А плиты легко двигаются ломом..

какой консистенции раствор делать? почти сухим?

Почти сухим.
Рассыпчатым, как мокрый песок, а не пластичным, как сметана или масло.
Если раствор похож на "мокрый песок", то он никуда не выдавится, он же не самонивелир и не клей для блоков, главное его ровно кельмой разогнать, чтобы был изначально ровной постелью.

Я бы не советовал делать совсем жесткий раствор, а у ж тем более не делайте "мокрый песок". Плита не настолько тяжела, чтобы выдовить из под себя весь раствор. А пятно опирания для плиты полутораметровой ширины - около 0,3 м.кв. - вы сапогом большее давление создадите. Пусть лучше раствор раздавится и заполнит неровности, чем сам эти неровности создаст.
Делайте раствор обычной ("густая сметана") пластичности. Пластичности, по возможности, добивайтесь добавками, а не высоким в/ц-отношением. Желательно с противоморозными добавками.
Арматуру подкладывать не надо. Если основание достаточно ровное - арматура будет не просто лишней а еще и вредной - очень толстый слой раствора придется ложить.

Из опыта укладки тридцати пустоток.

artexpress, а у вас при укладке плит не выдавился раствор под весом плиты? видимо нужно искать золотую середину: раствор должен быть достаточно жестким, чтобы его не выдавило из под плиты, и в то же время достаточно пластичным, чтоб смог создать непрерывное пятно контакта с опорной поверхностью. ксати арматуру планировал ложить 10-ку. не так уж много растовора надо...

Шестиметровая пустотка весит меньше трех тонн. Если опирание будет 12 см. на сторону - удельное давление будет меньше, чем от крепкого мужика, стоящего на одной ноге - посчитайте сами.
Я вот тут подумал, повспоминал - делайте лучше пластичный раствор - нифига он не выдавливается! Если буду снова ложить пустотки - буду ложить на растврор "клеевой" консистенции. Если конечно основание ровное, а если нужно "вытягивать" перепад в три-пять сантиметров - это совсем другая история.
От арматуры откажитесь - самообман.

3-5 см - это нормальный слой раствора под плитой перекрытия.
Прут арматуры - это лишнее, если уж что и класть в слой раствора под плиты, так это полоску кладочной сетки.

Вы меня пугаете :ai:
Вы теоретик?

а вот и выдавливается расствор, и плиты не лягут по уровню. Тоже пришлось подлаживать арматуру.

специально поискал:
ТКП Каменные конструкции. Правила возведения.

3.35 Опирание сборных железобетонных и стальных конструкций на кирпичную кладку должно производиться через слой раствора толщиной от 10 до 15 мм или на монолитные опорные плиты толщиной, кратной толщине кладки, но не менее 140 мм, армированные двумя сетками. Перечисленные требования должны указываться в проектной документации.
Глубина опирания железобетонных и стальных конструкций на кладку и способы их заделки
в стенах должны указываться в проектной документации и составлять не менее, мм:
120 — для плит перекрытий;
100 — для не несущих перемычек;
200 — для прогонов, ригелей и несущих перемычек.
Пустотные плиты следует укладывать усиленными торцами по стенам, несущим более высокую нагрузку.

Не очень теоретик. (( В смысле недостаточный, как сам полагаю.
Ну а если практическая сторона интересует, то..... как бы это сказать так поинтереснее.... Короче говоря моими белыми ручками бетона залито в десятки раз больше, чем звезд на небе (видимых невооруженным глазом, ессно), а ФБС-ов, плит, колонн, ригелей и т.п. "беды" смонтировано .... э-э-э-э-э... меньше чем звезд на небе, но много больше, чем 30.
И это не шутка и не праздные слова. На этой бетонной "теории" дерматоз нажил. Спросили-ответил.

А если по делу, то не бывает идеальной ровно-горизонтальной поверхности, поэтому слой раствора и называется "выравнивающий".
Советую при монтаже плит обращать внимание на идеальность потолка, т.е. на совпадение нижних поверхностей плит в одной плоскости. Проверяется уровнем, правилом и т.п. ровными рейками. Регулируется сия плоскость слоем раствора под укладываемой плитой.
После монтажа плит иногда приходится зачеканивать щов выравнивающего раствора, попросту говоря - забрасывать. Это на случай необходимости, не стоит пугаться подобных ситуаций.

DOLBO.BY, ну и что? Вы весь дом по снипам строили? Представте прехал кран плиты укладывать, а они по уровню не становятся т,к, раствор выдавливается. Да и арматура там не помешает.

Если плиты не ложаться ровно никакой трагедии нет. Потом по плитам все равно - выравнивающая стяжка, а под плитами - ровный потолок.

да ничего)) я вообще про выдавливание ничего не говорил))) - я скорее уверен что раствор под плиты пп должен быть жестким.

меня лишь смутило утверждение о толщине слоя

поэтому поискал в ТКП и нашел.

п.с. кому не нравится строить по СНип, СНБ, ТКП и пр - тот строит как получится

А если поверхность гуляет ....ну, скажем, сантиметра на 2 ?
Как быть? Не монтировать?

DOLBO.BY, просто реальный случай такой был. я с отцом и тестем спорил что нафиг не нужна никакая арматура и СНиПам тыкал, в результате при установке второй плиты уровень с первой был в разницу 2-3 см!!!! (Kuzbar, это разве нормально??) благо что они подготовили арматуру и дело пошло. Все плиты в уровень.
3-5 см слой раствора это конечно нереально)))) Раствор был жесткий. А на счет снипов не один дом в РБ по снипам не построен.

Я считаю что это нормально. Вырвался кран на 2 часа уложить мне плиты. Если бы мы с уровнем бегали мы бы 2 дня плиты укладывали а не 2 часа, а так раствор положили и порядок. А выравнивающую стяжку все равно делать придется и тут 2 см больше, 2 см меньше роли не играет...

еще там же по теме:

7.8 Глубина и способ опирания конструкций на несущие стены должны соответствовать проект-ной документации. Опирание пустотных плит перекрытий на несущие стены из мелких блоков необ-ходимо выполнять по ряду кладки из керамического кирпича марки не ниже М100 или по слою це-ментного раствора марки не ниже М100 толщиной 30 мм с армированием.
Глубина опирания должна быть, мм, не менее:
120 — для плит перекрытий;
100 — для железобетонных не несущих перемычек;
250 — для перемычек из ячеистого бетона.
Между торцами плит перекрытия и наружной стеной, а также в зазоры между брусковыми пере-мычками рекомендуется, при необходимости, укладывать эффективный утеплитель.


по поводу перепадов: нужно стараться готовить опорную поверхность с определенными допусками.
слой раствора под плиты пп скорее подстилающий, а не выравнивающий перепады в таких амплитудах.

то что никто не строит по СНиПам это тоже самое что говорить что никто не ездит по Правилам дорожного движения. но ведь адекватные водители стараются их соблюдать...

Ну не знаю что и сказать ... а с потодком с перепадом 2см что делать будете штукатурить?)