а что будет при расслоении ?
Уже несколько раз писал, периодически поднимаю температуру на контуре радиаторов до 75-80, чтобы гараж раскочегарить быстро тепловой пушкой. На пушку идет медь. Для радиаторов столько не нужно и они термоголовами закроют на сколько нужно и в их контурах такой температуры не будет, т.к. проток малый. То же самое и даже в многоэтажках будет, если хозяева не балбесы и представляют как сделать так, чтобы не открывать настеж окна. Честно говоря, еще не разу не слышал что у кого-то возникли проблемы из за расслоения МП.

не знаю, но наверное это нехорошо.

Не думаю, что у самой металлопластовой трубы есть какие-то реальные недостатки, в сравнении с полиэтиленом. Фактически это та-же труба (пруф на сайте производителя МТ, в разделе, где описана структура трубы), только покрыты слоем фольги.
В чем реальные проблемы МТ - это фиттинги. Даже адепты этой технологии, в лучшем случае говорят, что 10 лет проживет без проблем. Те мастера, что реально смотрят на вещи и имеют опыт - говорят о 5-7 годах.

При радиаторном отоплении, естественным образом возникает конвекция, причём чем горячее радиаторы и холоднее на улице, тем выше скорость потока. При одинаковой температуре на уровне стола, у меня сейчас в мороз, пол получается теплее, чем в межсезонье, когда радиаторы были чуть-чуть тёплые, при этом, повторюсь температура (80 см от пола) в помещении одинаковая

Тёплый же пол такую круговую конвекцию в помещении не даст, а что даст,.. не знаю, ТП не юзал пока

Мне тоже для тёплого пола МП как труба понравилась больше, легче крутить вензеля, чем пекс или перт, по надёжности в тёплом полу при давлении в 1 атмосферу и температуре макс 40С, будут работать любые очень долго.

@sansan, мы обсуждаем диапазон 45С-25С и в нём разницы нет вообще никакой.

@artexpress, 50вт с метра это для того чтобы пол не был слишком горячий и перепады, резкие, температуры за бортом не оказывали сильного воздействия на микроклимат дома, чтобы простая и дешёвая автоматика смогла справиться с поддержанием температуры в приделах +\-0,5С.
А так понятно можно компенсировать хоть 300вт с метра теплопотерь, вот только пол будет градусов 50С. Ну и чем выше условные теплопотери с метра, тем холоднее окна и внешние стены, тем больше причин установить радиаторы в таком помещении, чтобы прогревать стену и сбивать поток холодного воздуха от окна, а от тёплых полов отказаться.

Есть у меня знакомые которым пришлось купить дорогую автоматику с внешними датчиками температуры и влажности, с датчиками температуры пола и это всё для того чтобы добиться стабильной температуры в помещении при использовании отопления ТП, конечно там изначально всё делалось по наитию ничего не считалось, куча ошибок, результат получился не очень, но хоть как-то работает. Радиаторное отопление в этом плане проще и ошибки исправить дешевле.

@Korvet068, поставьте свечку на пол в комнате отапливаемой тёплым полом и узрите конвекцию.

Нужно просто чуть понимать смысл происходящего, чтобы оптимально применять технологии.

Можно подробнее, какие ошибки возможны с устройством ТП. У меня ТП будут практически весь первый этаж, получается 6 контуров, длина контуров неодинаковая.
Радиаторы под окнами тоже будут. Идея температуры ТП - 25-26C или около того, чтобы практически не ощущалось тепло. По управлению, с котлом внешний датчик и погозависимая автоматика тоже планируется.

Живу вторую зиму, на первом этаже отопление только полом, хотя под окна завел трубы, думал радиаторы понадобятся. Контуры приблизительно одинаковой длины. Подача 32 градуса обратка 29-30. Скажу Вам что очень комфортно. Дополнительного обогрева радиаторами не требуется. Автоматики не использую, в принципе при отоплении теплым полом она на мой взгляд скорее принесет больше вреда чем пользы. Нагретая стяжка очень инертная, остывает долго, а на разогрев требует гораздо большего расхода. Регулирую вручную термостатическим трехходовым. Когда начались морозы поставил температуру на 32 и больше не заморачиваюсь.
На данный момент делал бы теплый пол и в спальнях. Спали в гостинной на диване, где теплый пол - никакого дискомфорта не замечено.

Дополню использовал кановский полиэтилен и гребенки, систему делал сам до этого без какого либо опыта.

Wavin с ними не согласен
" Все элементы системы Tigris K1 обеспечивают долгосрочную работу в самых сложных условиях эксплуатации. Срок ее службы при давлении 10 бар и постоянной температуре 80С составляет не менее 50 лет."
Нечего мастерам кетайскую дешевку использовать по рупь дваццать, вавиновская водорозетка, к примеру, стоит в районе 14 бинов. На весь дом набегает довольно приличная сумма.

Это говорят "опытные мастера" покупающие китайский фуфел на рынке "нам подешевле". Они даже умудряются стыковать 16 и 20 м/пл между собой без фитинга, ради экономии!

Del...

@sansan, по ТП конкретно основные ошибки, стяжка мокрая 7-10см, труба 16мм, между трубой 25см. Контуры все разной длинны, по одному в помещении, макс 120м, мин 30м, возле внешних стен и окон шаг не уменьшался и всё раскатали улиткой, гребёнка изначально была самодельная на шаровых кранах, подмес тоже в ручную, ну это самые основные ошибки, результат плачевный и куча бабосиков на исправление. Результат после исправления более менее, но не супер.

Спасибо! Мнго вопросов появилось

1. Мокрая стяжка плохо? Какая оптимальная толщина стяжки?
2. Диаметр трубы?
3. надо ли стремиться к одинаковой длине контуров или некритично?
4. Какую гребёнку брать?
5. Сколько по толщине утеплителя ложить (ЭППС) (цоколь перекрыт пустотками, подвала нет). В два слоя лучше или в один?
p/s под окнами планирую батареи

1 В мокрой стяжке вероятность появления трещин намного больше.
2 Пол для комфорта - 16 диаметр достаточно, доплатив и положив 18 при грамотной раскладке получите отопление без батарей.
3 Чем ближе по длине контура, тем меньше регулировок.
4 Гребенку соответственно трубе.
5 Два слоя по 5 см в перехлест. Между слоями можно проложить трубы для радиаторов.

2. Для отопления без радиаторов бывает достаточно 12 трубы ;) При грамотном расчёте (грамотной раскладки без расчёта не бывает) можно сэкономить прилично денег, а пихать 18-20 трубы это "пусть будет запас в 200%". Помимо диаметра труб на теплосъём влияет покрытие, разница температур, скорость протока. В 99% случаев применяется труба 16*2,0

3. Крутнуть топметр дело 30 секунд, их всё равно крутить. Чем более одинаковая длинна контуров, тем более сбалансированная и стабильная система.

4. Соответственно какой трубе? Тёплого пола? Коллектора тёплого пола идут с 3/4 выходом под евроконус. Евроконуса докупаются отдельно под используемый диаметр и материал трубы. Самые ходовые и распространённые 16*2,0. На диаметр нужно обратить внимание, чтоб не было потом мучительно больно при поиске евроконусов и денег за них

Насчёт стяжки, мокрая же плотнее получается, а полусухая более пористая в любом случае. И ещё около месяца на сушку надо давать. кмк, треснуть не должна, можно и проармировать тонкой сеткой. Контура врядли одинаковые получася, надо прикинуть будет... по крайней мере один очень короткий предполагается, може вообще тогда его исключить (cан.узел в гараже, в тамбуре ещё тоже сравнительно короткий)
гребёнок сделаю фото, какие у соседей стоят, на них есть ручная регулировка по контурам, привозили с Польши, у местных барыг очень дорого покупать.

ничего не нужно исключать, настроить одинаковые протоки на всей гребенке можно за 5 минут. У меня есть один контур, который идет только на теплый подоконник, есть еще один, который на другой подоконник, но и цепляет по пути немножно площади в проёмах дверей, есть в тамбуре отдельный контур. Все работает отлично, греет равномерно. А даже если бы было неравномерно, то еще и лучше, были бы подоконники теплее, вот думаю отпустить их контура как было и просто по температуре понаблюдать, будет ли толк, но подозреваю что не будет.

у меня тоже есть в двуое короче контура чем наиболее длинные.
настроил расходомером за пару минут и все... что за проблема не пойму.
это санузлы и шаг там меньше, и проток больше, в итоге там теплее, все довольны... ибо в ванной хочется тепла ...

Добрый день,

Планирую ТП крутить металлопластом Wavin 16х2, а раз так, то и радиаторы подключить этой же трубой (лучевая схема). Радиаторы планируются с нижним подключением, через так называемые "бинокли" в стену. Вопрос насчет фиттинга труба - бинокль. Что лучше использовать, учитывая, что он получается замоноличен в стену?

Вариант 1: металлопласт, соблюдая допустимые радиусы изгиба, непосредственно подводится из стены к "биноклю", тогда никаких соединений в стене нет. Да и трубы видно всего 5-6 см (нагнувшись под радиатор.)
Вариант2: медные никелированные трубки на пресс-соединении (+18 у.е. к первому варианту)

Еще вопрос. Может кто использовал этот металлопласт (Wavin) - как он? Может что другое посмотреть?
Так же смущает момент. У меня в гостиной большие окна в пол, я хочу вдоль наружних стен с этими окнами накрутить с уменьшенным шагом трубу. Но я так понял, что минимальный радиус изгиба трубы примерно пять диаметров трубы, то есть 80мм. Получается если положить пару витков вдоль стен змейкой, то шаг трубы получится 160мм, а это очень много для этой зоны, я хочу 100 положить. Как вариант вижу только проложить улитку в несколько витков вытянутую, вдоль двух наружних стен с окнами сразу, отдельным контуром. Как считаете, это будет приемлемый вариант? Толщина стяжки вместе с трубой 7-8 см, под ней 10 см ЭППС и бетонный (10см) черновой пол по грунту.

@ezhik97, я ложил с шагом 10. Правда перт.
делал рантовую зону улиткой, и никаких проблем, змейка там не нужна.

Может оффтопик, но хотелось бы поделиться.
Наткнулся на каталог / техническое описание труб и фитингов Wavin Tigris Alupex (у нас это есть в продаже все, что немаловажно). Очень интересный документ - там в кратце есть практически все о ТП и их укладке, о подключениях радиаторов, о стяжке, материалах, ее заливке; об опресовке пола перед заливкой; о компенсационных швах; о сетке под и над трубой; о режимах работы пола и много чего еще. В целом выглядит как FAQ для этой темы. Понятно, что все из этого здесь обсуждалось, но не все могут потратить такое количество времени на прочтение почти 300 страниц, а тут документ позволяет быстро погрузиться в тему, узнать основы и затем только уточнять детали.

http://files.ua.prom.st/268080_tigri...atalog2012.pdf

---------- Сообщение добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее было в 09:21 ----------

Вот я тоже посмотрел сейчас в методичке - так и нарисовано, улиткой. Так же написано, что 80мм - радиус изгиба руками. Если гнуть с пружиной или трубогибом - 48мм радиус вполне допустим.

@ezhik97, урунду написали и, к тому же, зависимость между радиусом и шагом относительная. Фоток мало, есть вото под малой дверью только, но принцип понятен, на широких проемах еще проще.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...38d4a2d63f.jpg

ненужны трубогибы там... улитку делайте, там не актуальные малые радиусы.
Вон Юрий приложил фотку даже..
Хотя так близко класть трубы смысла нету, расстояние хотя бы 5см между трубами необходимо, поищу свои фотки...

зато под окнами самые тёплые места :bm:

Фот скрин из видео моей рантовой зоны возле выхода на террасу.
За качество сорри, в темноте на телефон видео снято, но суть ясно.Шаг основной везде был 20см, рантовая 10см.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...39603d4a33.png

@Dobrinia, онлайнер за рекламу доплатил?

ага это польская пленка, там onnliner.
может отсюда онлайнер стянул себе название? ::nt::

Сетка под трубой или над? какой длинны пластиковые скобы которыми закреплена труба?

@dimex, на этом фото еще сетка не уложена.
естественно она была уложена сверху. снизу сетка не работает, ее кладут снизу бестолковые товарищи для крепления трубы к сетке.
скобы бывают двух типов. короткие с 2 усиками на каждом якоре, и длинные, по 4 усика. Я брал только длинные, короткие ощутимо хуже держат.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...0c2955ee78.jpg

Тоже длинные понравились, очень хорошо держат трубу.

@Dobrinia, Такером или молоточком крепили?

Я, блин, ручками крепил.

Ручками, своими.... без молоточка...

Всем привет! Осилил всю ветку...
Есть вопрос по поводу количества контуров и диаметра трубы. Прграмма расчета Kan насчитала их цельных 8 штук на первом этаже и трубу 18*2...Разбив гостиную 31 м2 на 3 контура. Я все же склоняюсь к разбивке гостиной на 2 контура и трубе 16*2. Прав я или довериться тов. Kan-у?
Можно ли будет объединить контур прихожей и санузла? Меня смущает все же разная температура в этих помещениях. Топочную не планирую отапливать полом - там один радиатор.
На втором этаже планирую отапливать санузел 12 м2 также отдельным контуром. Ткните, куда почитать по поводу чего и где надо доставить нужного, а то вроде было в топике, а теперь найти не могу...Клапан для развоздушивания помню, больше ничего не помню.
На плане гостиная - помещение 4 площадь 31 м2.
Спасибо.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...2b62f577a3.jpg

А какой вам шаг нужен? При шаге 250 основном и 100 рантовом получается длина каждого контура (при 2-х контурах) 80 метров. Это без учета подводки.

Если у вас основной шаг 200 - уже не выйдет никак. Если 250 - уже на пределе, но в принципе должно получиться.

В любом случае, в вашем вопросе не хватает данных - сколько расчетная величина теплопотерь при -24? Сколько при этом температура в гостиной должна быть? Так же нужен пирог пола и режим работы СО - температура подачи и дельта Т в теплом полу.

@Alexus, контур коридор и санузел - делайте раздельный. Если летом захочется включить только с/у - придется еще и коридор греть

Спасибо за ответ. Потери не считал для...Заданную мощность Kan посчитал 1860 Вт. Температуру задавал везде одинаковую - 22 градуса. Пирог пола: черновая стяжка песок 1.5 м, черновая стяжка 12 см (так получилось), ЭППС 5 см, теплый пол, 4 см чистовая стяжка. Подачу Kan задал 45, обратка 35.
Другой калькулятор дает расчитанную длину при шаге 200 155 метров без подводки. Плюс еще добавить надо на краевые зоны около стены.
Все равно не 300 м получается...
И запутался совсем...

А фольгированная сетка с разметкой только для более удобной укладки трубы или более равномерно распределяет тепло? Над трубой для армирования стяжки сетка?
p/s необходима ли лента (шов) по периметру?