voffka, я все еще сомневаюсь в качестве такого ремонта... Подшипник конический ведь... Как тепловой зазор думаешь регулировать?
А остальные куски так и болтаются ведь в коробасе?
А это не масляное голодание... Это подшипник такой говнячий... Видел я уже такое пластилиновое говно... На 20 тыс в новом Полике товарищу снимали КПП. Все почти подшипники были такие... На новой гарантийной машине...

@Saburoff, ну чем же качество такого ремонта отличается от ремонта на снятой коробке? Если я валы не вынимаю, да если и вынимаю, какая разница? Разве что не особо удобно, зато быстро и нет гемора с разборкой всего и вся.

С чего бы остальным кускам болтаться в коробасе? Масло слито. Куски, что были - упали на дно картера и прилипли к магниту.

Подшипник говнячий или нет не знаю, но все буржуйские форумы (наши читать бесполезно - одна муть) пестрят проблемой с этим одним подшипником. все симптомы и решения расписаны от и до. С 11 года задняя крышка коробки изменена для лучшей подачи масла.
Коробка эта ставится на много моделей Джененрал Моторс, Фиат, Альфа Ромео, Сааб, Лотус и кучу всего другого. Итальяшки шутят, что в Альфе все хорошо, но есть говно - немецкая коробка :) И пишут "ездишь 4-5 лет, меняешь подшипник и ездишь еще 4-5 лет..."

ПС: Наши и российские "вумники" пишут, что один подшипник сдох, значит, надо все менять! А заодно и сальники с прокладками. Весь комплект от 200 баксов.
Еще более "вумные" cоветуют не париться и взять БУ коробку за 650-800 уй. Гиниальнанах! :)

voffka, как будешь регулировать тепловой зазор? Вот это интересно...

@Saburoff, ты будешь удивлен, но он ничем не регулируется.

voffka, реально очень удивлен... как так??? Никогда такого не встречал, чтоб конический подшипник не имел регулировок... странно...

Накаркал! :)
А если серьезно - ты был прав.

После замены подшипника коробка шумит намного тише, но при серьезной нагрузке на второй передаче ее все равно вышибает.
Недовключения нет, все четко включается. Но стоит притопить педальку на 2й передаче - бум, грррррр.

Буду заказывать шестерню, синхронизатор и муфту.

Эх, придется пару недель помучить Красного Дракошу.

voffka, не одну коробку делать пришлось. Правда все отечественные, но.... Принцип везде практически одинаковый - первичный, промежуточный и вторичный валы...
Снимай коробас и деффектуй как положено. Еще обрати внимание на ответную шестеренку, в которую задвигается шестерня второй... Там, возможно, тоже замков уже нету...

@Saburoff, разберу опять не снимая :) Не охота подрамник вынимать - уж больно много возни (снимать "ноги", рулевое, радиатор, вывешивать двигун, ...).

В коробке первичный вал и два вторичных (1,2,5,6 и 3,4,зад), которые сразу на дифференциал передают вращение. Задняя по хитрому с одного вторичного через второй вторичный переворачивает вращение. Все синхронизировано, даже задняя.
Валы и дифф можно вынуть и поставить не снимая коробас.

Просто затратно это. Шестерня + синхрон + муфта = 160 баксов. Была надежда, что будет ходить и так с подбитыми зубами.

Напомнило старый анекдот про СССР, как зубы через задницу делали:)

@Saburoff, ну я не понимаю, в чем разница??? Поипацца пол дня, чтобы положить коробас на пол и достать валы вверх. Или за час все вынуть в сторону по месту.

voffka, Не знаю... Я сам за облегчение труда и уменьшение затрат... Если можешь так - делай. Я предпочитаю по старинке - снял, раскурочил все, проверил, заменил подозрительное, собрал, поставил... Остальное, мне кажется, полумеры...

Есть небольшая ложка дегтя в эту бочку меда. Смотрим на места рядом с кулачками -разлет брызг в местах продавливания клапанов - наблюдается черный шлам, или лак. Судя по всему, локальный перегрев от клапана, который смотрит в цилиндр, распостраняется таким образом к кулачку, и показыват образование ненужных отложений. В местах, работающих с более высокой температурой в моторе, картинка будет куда как хуже, должна быть по крайней мере. Так что совсем не идеал на старой Сузуки Балено, при пробегах, наверное минимум с полмиллиона состояние под крышкой при езде на Лукойле, было без этих фокусов, правда все масла менял на 7 тыс в среднем, что для всех бюджетных масел справедливо. Как уже писал, конкретно этот Мобил имеет фокусы с вязкостью на морозах, масло несколько недоделано, больше маркетинга в нем, как в целом вся продукция Эксон бюджетных серий. Хотите масло получше - заливайте небюджетные линейки, но они в отличие от стандартных так называемых синтетик, стоят не 10, а от 15 за литр. Из более интересных брендов как вариант - Валволайн. Я один раз на нынешнюю Мазду залил Мобил 3000 ФЕ 5-30 - гуано. Купил по случаю на заправке Татнефть 5-30 за 29 рублей/4 литра (!) - гораздо лучше Мобила ФЕ. Гораздее лучше, похож на свежую Кастролятину, которая дохнет примерно через 4 тыс. Думаю ценник такой свободен от маркетинговых изысканий, к счастью на мой кошелек.

---------- Сообщение добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее было в 10:37 ----------

Классика таких дефектов - сдох подшипник вала, и не видя конструкцию коробки, возможно проблемы с местами установки подшипников - это в первую очередь, может там какая пластина или ещё какая гадость. Есть смысл проверять синхронизаторы, но они больше убиваются от зимней езды, что значит надо смотреть на масло самым пристальным взором, подобрать по типу GL, и кандидатов просмотреть на индекс вязкости - чем больше, тем лучше, и синхронизаторы только спасибо скажут. Само масло или полу- или синтетику. Если коробка имеет какие то вопросы, то делать смену масла чз 60 тыс, как это писали япошки на своих ресурсных авто.

@Урри, не надо искать блох там, где их нет. С мотором абсолютно все в порядке... Это просто масло, которое через 1000 буду менять не ушло полностью из головок. Поэтому и черно там... Тем более сам клапан сопрягается с кулачком через гидротолкатель... Не умничайте...

---------- Сообщение добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее было в 10:54 ----------

Воффка нигрол лей... Там вязкость ого-го...

@Saburoff,

Один пост, и две ошибки.
Там где масло осталось, видно, я про вертикальные стенки, дальние от нас, черный налет - это не нестекшее масло, это именно высокотемпературые отложение, которые действительно качественное масло не дает. У меня на Лукойле чище было.

Индекс вязкости для любителей Нигрола - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98...81%D1%82%D0%B8

С какой машины сделан снимок?

@Урри, откуда на впуске высокая температура??? Х-ня это, а не отложение...
Не засирайте людям мозг...

@Saburoff,

Причём тут впуск? Это зона активной циркуляции масла, и следы отложений от якобы самого лучшего масла. Там просто чисто должно быть в идеале и все. Высокая температура может быть как локально, так и от близкого расположения выпуска и/или турбины, которые имеют приличную температуру. И если в зоне впуска температуры пониже, то в других областях мотора, где погорячее, есть все основания видеть большее количество шлама/лака, что косвенно подтверждает снимок, а это уже не гут для мотора когда на кольцах будет хз что, там то температура будет точно повыше. Исходя из этого есть смысл пользовать масла без таких усть небольших, но довольно отчётливых фокусов с высокотемпературными отложениями.

Масло в коробке по инструкции синтетика General Motors 80W.
Конструкция коробки такая:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...6c2194b4f7.jpg
Замена подшипника проблему с выключением передачи полностью не решила, шестерня и муфта сильно повреждены. Сегодня к вечеру батя не спеша разберет, что уже разбирали с ним вместе, я приеду с работы - выдернем валы, разберу вал и все точно увижу. Номера деталей уже найдены, в наличии на складах имеются. Закажу, что будет надо - соберу и буду дальше катать.

Не может быть там чисто... Это не новый мотор... Не свежее масло...
Эти "отложения" убираются тряпкой... Ни о каких перегревах, даже локальных, в этом месте не может быть и речи.... Катайте вашу татнефть, лукоил... нафтан еще попробуйте и не навязывайте свое не правильное мнение... Из говна, да тем более кривыми руками и технологиями 20 века нельзя сделать качественное современное масло...
Вышел из спора...

voffka,

Хм, масло 80W - летняя маркировка. По быстрому покурил инет, ожидаемый инднкс вязкости такого масла около 100, температура -25, верхняя вязкость не нормируется. В первом приближении похоже на минералку...
Чтобы я делал в данном случае - искал бы масло наверное 75W-85 GL-4, оно наверное ближе будет по характеристикам к 80-ке, если все таки опираться на задумку производителя. Но важно именно наличие именно чистого а не совмещенного GL-4 допуска, и из кандидатов бы искал масло с максимальным индексом вязкости - это то что ожидают синхронизаторы. Вряд ли удастся что то купить по факту, так что на время можно залить любое подходящее масло, а потом искать и покупать более правильное.

http://catalog.onliner.by/gearoil?ty...ation%5D=union - жаль нельзя отсортировать по типу GL .

В некоторых авто производители например для ГУР могут указать требования к маслу - индекс вязкости не менее 200, кажется в Хундай/Киа видел такое. Так что присмотритесть к этому параметру.

---------- Сообщение добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее было в 11:48 ----------

ZIC G-FF 75W-85 Произведено на основе полиальфаолефинов (ПАО)(!!!!!). Для мостов и механических трансмиссий, требующих вязкость 75W-85 и категорию GL-4.
Применение в КПП

Вот очень интересный вариант, если описание на сайте соответствует действительности.

---------- Сообщение добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее было в 11:51 ----------

http://zicoil.ru/products/transmissi...top-75w85.html - имхо очень неплохой вариант в вашу коробку, хорошая база, присадки должны быть тоже неплохие

А я бы херней не занимался и налил бы то, что должно быть залито - GM 1940182

Техника вещь точная, если можно что то обосновать, это делается с помощью цифр, параметров, технических выкладок. А "херня" - это у вас самый стойкий аргумент, продолжайте в том же духе.

Это когда пытаются быть умнее производителя...

Я не пытаюсь быть умнее. Я следую логике производителя, но как вариант предлагаю масло с намного более лучшими характеристкиками в данном конкретном случае. Логика и аргументы приведены.
И на 90% я уверен что используемый вами конкретный мобил не является рекомендованным маслом от производителя, не потому что это мобил, а потому что вы не видите логику производителя. Советы автослесарей по подбору масел и жидкостей на 90% - чистой воды идиотизм.

Производитель рекомендует оригинальное масло Suzuki... Идемитсу... В свое время я его не нашел...
А вообще в мануале четко прописано, что рекомендовано... Но только параметры, а не марка...

Правильно. Сузуки уже лет 15...20 проектирует моторы под 30-ю рабочую вязкость. Но со своей спецификой. Если для меня 5-30 - круглогодичная заливка, то для Сузуки только зимняя, не выше +10 окружающая температура. Т.е. на зиму 0-30 или 5-30, на лето не выше чем +30 - 10-30 вязкость, при превышении окружающей температуры рекомендация перейти на 40-ю вязкость. В нашей местной действительности есть смысл или 5-40 круглогодично, или 0-30, 5-30 на зиму когда есть морозы, и на остальной сезон 5-40. При небольших пробегах, 10-30 масло не совсем удобное. Возможно для вашего мотора будут еще условия и чуть по другому видны ограничения, но для большей части Сузуковских моторов, имхо будет примерно так, 20-ю вязкость имхо не стоит пользовать.

Из личной практики из масел 5-40 бюджетных именно для Сузуки рекомендую Aral, Valvoline, есть еще варианты, но лично не опробовал, например Addinol, NGN, Kroon Oil, Татнефть. Но не огульно, а конкретные масла. Хороши дорогие масла и Мобил, и Кастрол, и Валволайн, и Шелл при стоимости от 15 у.е./литр, но это при большом желании, а вот бюджетные Кастрол и Мобил - неа, не верю, есть вопросы.

Но, но, но!!! Руки прочь от Нафтана ;)
У него есть масло получше всего овна, что на рынке продаётся. Только его не льют в советские пластиковые канистры и не продают на всех заправках ;)

:hc: внимательно...
Зы... Нафтаном я кста, руки мою грязные.. Хорошо отмывает мазуту всякую...

Была бы у Нафтана вязкость 5-30, опробовал бы. Пока Татнефтью доволен.
На фоне того количества контрафакта, который валит к нам из России, покупка подходящего масла, которые распостраняются только чз сети азс - совсем не худший вариант.

Не дай Б купить авто у Урри...

@Saburoff,

Жертва маркетинга :)
Мою предыдущую машину купил чел, 6 лет ездит без проблем, автомеханик, только возрастные болячки, и мотор и трансмиссия/коробка - без проблем.

Масла-шмасла... лучше расскажите, откуда берется чудо :D
На станции говорят "У вас течь в системе ГУР, починить 400$". Вежливо отказываюсь, прошу долить, ответ "Уже сделано", денег не взяли вообще. Поездил недели две, насос ГУР весь мокрый, жижа на минимуме. И больше не уходит! Вот как так может быть?

Кстати, затраты на машинки за полгода, кому интересно.
На Хонду Одиссей(пробег почти 220 тыс. миль): замена масла 20$(полусинтетика, цена с купоном), замена масла в коробке 105$(и выдали гифткарту на 25$), замена масла бесплатно(прислали письмо, провели как первая смена после покупки). Следующая замена масла будет почти бесплатно за счет гифткарты. С ГУР проблему буду решать сам: набор прокладок и сальник 30$, плюс пару ключей купить надо.
На Хундай Сонату(пробег почти 210 тыс. миль): замена масла два раза, 30$*2. У нее на задних крыльях немного ржавчины есть, буду красить, набор для подкраски(шкурки, обезжириватель, тряпочки, грунт, краска, лак) с доставкой вышел 70$. Еще не более 30$ рассчитываю потратить на шкурки, очистиститель ржавчины и тому подобное.

не вкурил. кого и за что добили?

Жижу долить в бачок ГУРа. Гребаное автоисправление "ошибок".

Разобрали все без проблем не снимая коробку, как и планировалось.
Синхронизатор жив, нет никаких повреждений. Шестерня второй передачи и муфта на замену. Уже заказаны, ждем-с (срок поставки 03.09).
http://www.domsovetov.by/imagehostin...73ec509bd1.jpg

@Nick_Shl,

А если долить до уровня масло в гур - будет уходить?

На станции добили - ушло. Потом я не пробовал добивать.

какая рейка? от какой машины?

Возможно, если течи нету, сальники рейки пропускают, а жидкость - в пыльниках на рулевых тягах.

А причем рейка, если насос ""весь мокрый""???

---------- Сообщение добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее было в 19:36 ----------

Из практики - насос лучше ставить новый. Переборка - временная мера... лопасти не восстановишь...

---------- Сообщение добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее было в 19:38 ----------

И при замене обязательно!!! мыть всю систему... стружка обычно убивает весь механизм и новый насос...

---------- Сообщение добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее было в 19:40 ----------

Фильтр обычно чтоит в неразборном бачке, следовательно бачок ГУР тоже под замену... стоит не дорого....

Переборку насоса можно сделать, вполне. Лопасти могут иметь две рабочих поверхности, перевернуть и все, они просто стоят в щели вала. Промыть от стружки, да, стоит. Ести сальники - то сальники под замену. Но тут встает вопрос о течи сальников - если коррозия вала или какие то дефекты, то сальник будет просто быстро стирать и скоро опять потечет. Если вал дефектный, то насос нужен другой. Ремонт валов нормально не делают. Видел в мастерской по ремонту гур токарный станок, спецом валы перетачивать, но весь вопрос в том что вал должен быть шлифованный, а шероховатость точего вала, ой совсем не та, и близко даже. Потому такого типа ремонт - выкинутые деньги, лучше искать живой некопаный насос. Промыть самым дешевым маслом и подобрать подходящее масло потом на заправку. На предмет наличия фильтров в данном контуре, не знаю, не сталкивался.