@AAR, ну выкидывать может и не стоит, но Скат однозначно лучше чем Солпи.

посмотрел данные по Solpi - до 0.2 с... у электронных (которые релейные?) - 0.1 - 0.2 ...

себе брал российский Штиль...
было бы не плохо посмотреть на этом солпи насколько гуляет напряжение и исходя из этого выбирать прибор с определенным коридором сработки

0,2 с при отклонении напряжения на 10% ?

Да, так.

Валера, я не в курсе ) приехали какие то ребята, привезли какие то деревья, и посадили... что кто и почему - я пока ХЗ ) сам я в этом процессе не участвовал. сосны вроде в песке приживаются ок... насчет черемух - весной посмотрим... я потом там посажу голубых кровей пару раслин...

т.е. если как у меня от 185 до 275 то как раз пару секунд и может срабатывать..)) плюс как то наблюдал и заметил что он еще долго после скачка включается... а если вообще не включится например когда я буду за 200 км... убрал к едрене матери от греха подальше... и тебе советую

1/черемуха-рассадник вредителей.
2/на котлы (на сами котлы) ставится компьютерный ИБП.-тк сосут они мало по 100Вт максимум
на насосы и прочее (кроме электроники) можно ставить абы что.-там пофигу.
дальше уже система резервирования

@sergN, компьютерный ИБП не дает плавную синусоиду. Уже обсуждалось миллион раз
Все насосы и приводы запитываются от автоматики, и поэтому на пике эл.мощность может быть около 600 Вт

@Sas, основная задача стабов и прочего-это защита электроники.
(в том числе пробой молнии на поле)
насосам сиренево . да и они копейки стоят.
разве что после обрыва 3 фазы перепутают.
настаивать не буду-я вникал в это лет 20 назад. теперь уж могу только пофлудить.
но логический смысл не изменился.
..
я думаю электронику в таком доме будет защищать стабилизатор
киловат на 10. на 3 фазы.
(иначе смысл в лапше на 10км теряется)
и указанный выше стаб просто времянка.(на всякий пожарный.)

@sergN, В данном случае функция стаба - это выдача после себя синусоиды 220В+- для стабильной работы автоматики.

@sergN, там подозреваю через стаб котлы и моторы в них подключены, которые воду гоняют из котла. А им как-раз нужна синусойда. И компьютерный ИБП не прокатит. Только очень дорогие ИБП выдают синусойду.

Электроника же современная работает от входного напряжения с большим разбегом потому как внутри блок питания не из трансформатора. В американскую розетку включал зарядку от своего телефона и она работала и не жаловалось на низкое напряжение.
А бывает еще ставят самовосстанавливающие полимерные предохранители. От скачка напряжения вполне могу спасать и даже не узнаешь что он был.

Но на котел похоже все требуют ставить стаб, без него можно и гарантии лишиться, и проще поставить чем ломать голову чего он там нужен в отличии от той-же стиралки или холодильника.

Против молнии мало что поможет. Поставишь так чего на входе в дом.. а она может и не в поле стукнуть, а в камеру наблюдения и через нее спалить уйму всего в доме.

@purler, что мне серьезно так кажется, что современные насосы типа Grundfos Alpha выпрямляют входное напряжение и далее используют постоянку, и им пофиг синусоида на входе или нет.

@AAR, для котлов вот такие онлайн ИБП нужно ставить и стабилизатор и бесперебойник. http://www.220-380.by/ibp_dlya_kotlov.html

У меня стоит вот такой http://h-energy.ru/shtil-HT1101L/
С тремя аккумами 50А\ч, тянет котёл, насосы, роутер, видеонаблюдение, аварийное диодное освещение, хватает на примерно 15-20 часов отключения электричества и на выходе всегда синус 220В. Недавно ещё и гаражные ворота на него повесил, тянет отлично.

Итак... за 5 дней нагорело 240 кубов газа. учитываем, что домина только прогревается... и ждем дальнейшего полета.

ПС: завтра приедет 110 м3 на утепление крыши. купил не PAROC, а rocwool - и там и там каменная вата, по цене отличие - 39 вместо 55р за куб + доставка бесплатно. Парок российский в стране закончился. все продают литовский. он дороже.

вопрос - пароизоляцию надо ложить? прямо на плиты перекрытия, под вату?

Если по плитам положить изоляцию и не дать влаге выходить из дома, то она и будет собираться под этой изоляцией. Вроде логично влаге не мешать уходить..

Я себе засыпал просто эковаты предварительно выставив лаги чтоб сделать пол из досок когда-нить. Лежит все не снизу не сверху не закрытое и вроде все ок. Сверху под досками может постелю крафт бумагу, а то мелкие ошметки эковаты бывает падают в люк чердачный. а каменная вата она колючая, так что лучше чтоб она не разлеталась попусту.

1/спасибо славке почистил.
2/вопрос с пленкой по плитам реально давно ставит в ступор.
(логика и моя практика говорит-фуфло это всё при таком объеме воздуха.-это не каморка папы карло с 10-ю дышашими чайниками)-но настаивать не буду.
3/марка роквула? и кто привез?цена за куб или за пачку чего

@sergN, согласен... не очень понимаю, для чего... марка - надо по документам смотреть - потом напишу. тарил в Галаре. цена за куб в рублях.

@AAR, как-то давно был у нас разговор на другом форуме с одним грамотным представителем парока про пароизоляцию по плитам под мин вату. дословно не помню, но типа как желательно, но, на сколько понял, не особо обязательно, хоть во всех тех картах она, вроде, есть. Он сам себе не постелил и наблюдал. Прикол в том, что если по плитам много стоек-подпорок, лежней, то из обычной плёнки нормально пароизоляцию там не сделаешь.

ИМХО, по плитам пароизоляция не нужна.
Сверху можно накрыть спанбондом плотности 60 г/м2, брать в кусках по 4х8 или 4х8 метров. Это чтобы не раздувало и не продувало вату при таком ветре как сегодня.

У самого по чердаку насыпано 43-45 см эковаты. Ничем не накрыта, т.к. чердак не вентилируемый, сквозняка нет, а влаге есть возможность выходить через мембрану в кровле.

Кстати, вместо пароков-роквулов можно было смело брать гомельскую вату, вышло бы прилично дешевле. А ее качество нынче значительно улучшилось!!!

Тоже смущает похожий вопрос. Перекрытие - монолит. Со стороны холодного чердака прошелся праймером + мастикой(толстый слой, шпателем накладывал). Стелить ли сверху еще пароизоляцию или сразу вату ложить? и еще глупый вопрос, может мастика является и пароизоляцией тоже?

з.ы. литовский парок брал по 52р за куб.

@Makapoh, мастика скорее - гидроизоляция. Мое мнение: пароизоляцию стелить нужно поверх ваты. В холодных чердаках, даже при наличии хорошей вентиляции, особенно в осенне-зимний период, есть вероятность образования конденсата. Вата, как известно, влагу впитывает. Конечно, эта влага также легко и выветрится, но зачем, даже ненадолго, уменьшать ее теплоизоляционные качества?
У меня, как и у вас, по плитам битумная ГИ (только наплавляемая). На нее, между лагами, сразу лежит paroc, а сверху - мембрана Тайвек. Потом 5см лаги (вентзазор) и половая доска. Такая консерва :).

Не пароизоляция, а ветрозащита/гидроизоляция.

Оффтоп

Ну, в сравнении с тем же Роквул Лайт Баттс сами плиты Белтеп Лайт Экстра плотнее и ровнее, не мнутся так. В распор между стропил встают намного более надежно, не выпадают. Более на Роквул похож Белтеп Эко Лайт. В остальном разницы я не вижу.
Если раньше гомельская была колючая, с большим разбросом по плотности, то теперь с этим все ОК. Я сам удивился, когда недавно взял в работу 15 кубов.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...f9e6b7c973.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...f9e6ad2c74.jpg

Delete

А вот - альтернативное мнение другого производителя.
На 106 странице данной темы Славка в своем посте сделал вложение pdf-файла. Оффтоп

я так и не сумел его загрузить:(

Там на плиту перекрытия кладется пленка, а затем - утеплитель.

по пирогу крыши решил следующее:

1) ГИ / ПИ делать не буду по перекрытию
2) завез >100 кубов ваты для утепления слоем в 30 см. плиты по 10 см, так что укладывать будем с перехлестом
3) купили мембрану / ветрозащиту + скотч. положим на вату сверху.

Вата кстати технониколевская...роклайт.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...1f5a3d713a.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...1f5a5d381b.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...1f5a7a9048.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...1f5a98a3d3.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...1f5ab18ccd.jpg

ПС: сказал стыки на грибках загерметизировать (там где труба сквозь проходит)... полезли... страшно смотреть...

http://www.domsovetov.by/imagehostin...1f5ac9bb64.jpg

по мелочам:

1) привезли двери в сауны и хамам. производитель - Tylo. Дверь алюминька + стекло бронзовое.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...1f63ecea41.jpg

2) нормально так раскочегарили котлы. дымит как пароход )

http://www.domsovetov.by/imagehostin...1f6413c569.jpg

3) продолжаем делать придомовую

http://www.domsovetov.by/imagehostin...1f642742f6.jpg

4) временно запустили реактор (каналюга). т.к. оказалось, что закопали бадью глубже, чем надо, то сверху надо наваривать еще пластика... пока временно на зимний период сколхозили вот такое. в маленьком бачке - компрессор. работает неслышно (днем по крайней мере). водичка в переливной колодец льется оч прозрачная.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...1f643b40ad.jpg

4) вывели уровни в некоторых комнатах под плитку. начинаем раскладки. ну и хамам... ювелирим.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...1f644c01c0.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...1f645b681f.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...1f646a34d5.jpg

вопрос... по дымоходу где котлы капает вода... немного... по капельке... сколхозил вот такой лоток вот, по которому она стекает в баночку ) что это может быть? было предположение, что дождик мочит трубу сверху, и по ней стекает вниз... было мнение также насчет конденсата, который появляется на трубе около верха, но сегодня проверили - труба сама горячая наверху (градусов 40 точно). что это может быть? как элегантнее выйти из ситуации? )

http://www.domsovetov.by/imagehostin...1f63ff3e30.jpg

как-то товарищ поставил себе дымоход. нержа. текло(конденсатник)
потом выкинул поставил на резинках нержу.
почему текло-я не понял.
у вас коаксиал.
возможно холодное здание-поэтому влага на теплом снаружи конденсируется.
надо прогреть месяц и посмотреть тогда.
(мало того здание само ещё мокрое.хотя кажется сухим.)

@AAR, при работе с роклайтом не забудьте про очки и респиратор. А то кашлять будете и глаза тереть...

Разве из холодного воздуха на более теплой поверхности может выпадать конденсат :)?
Скорее процесс обратный: труба холодная, а воздух теплый = образование конденсата.
По мере уменьшения относительной влажности воздуха в помещении (отапливаемый дом будет "сохнуть"), эффект выпадания конденсата уменьшится, а, возможно, и совсем пропадет.

Димакратия, ...
как всё запущено.

@sergN, согласен, исправляйтесь.
Конденсат выпадает при охлаждении насыщенного паром воздуха.
Или мы об одном и том же говорим, но разными словами?

Возможно неправильно собрали дымоход из нержавейки. Я когда хотел собирать дымоход собрал бы его "логически" по дыму, т.е. более широкой частью сверху надевал бы на более узкую часть нижней трубы. Но монтажник собрал строго наоборот - сказал что собирается не по ходу дыма, а конденсата.