Такой способ армирования таже не мог предположить - по ходу набрасывать горизонтальные прутки... Вы уверены, что они у вас в нужном месте остались после утрамбовки бетона? В трубы изнутри надо было также вставлять арматуру, как вы готовили для продольной - тогда бы труба не всплыла..

Пора ветку в "моя стройка" переносить.

Нормальный способ :)
Бетон лить не мешает, шувель засунуть - тоже. Так бы его между прутков пихать пришлось бы... не удобно.

А кто его трамбовал? :D
Бетон когда заказывал, сказал "Для насоса". Он довольно жидкий. Лили насосом - он сам уплотняется. Налил в одно место - вроде лежит. Но стоит только струю с насоса направить в эту кучу - сразу как вода растекается. Так что уплотняется он сам, за счет плюхания бетона из стрелы. Когда льешь - видно, что не смещаются. Когда налито с одной стороны, бетон уже не даст им сместится, когда со второй льешь. Как-то так. В общем 300$ отданных за насос нисколечко не жалко.
А вот отданные за глубинный вибратор жалко, т.к. просто свозил на участок. Была мысль "для верности" пройтись, но после распирания опалубки быстро испарилась :D

Трубы были набиты песком, с боков вставлены деревяшки, после установки трубы на место, через щит вбивалось по гвоздю с обоих сторон. Если бы не расперло - было бы все классно.

Может и пора... но меня не критика интересует, т.к. все мы знаем "как лучше", вот только делаю "как получается". Надеюсь стоять будет :)

Сейчас меня проектирование больше волнует. На счет печки я так ответа и не получил.

Еще интересуют окна. Какой высоты? Вроде народ делает 4 блока от земли - 1 метр, само окно 5 блоков - 1,25 метра. У меня в квартире окна высотой 1,65 м, но начинаются в 75-78 см от пола.
Вот подумываю сделать окна от земли 4 блока, а само окно 6 блоков - 1,5 метра. Этаж 3 метра хочу - 12 рядов блоков.

И крыша интересует. Дом квадратный, второй этаж хочу полноценный(высотой 2,75 м - 11 рядов блоков), перекрытие второго этажа деревянными балками, снизу подшитыми гипсокартоном и утеплителем внутри. Крыша в таком случае получается простая, без всякого утепления и т.д.
Исходя из этого, хочу шатровую крышу. Но вот как ее делать...

Если нагнуть хомутов, а не мучаться с солдатиками, как у Вас, то завязать арматуру на ваш фундамент заняло бы часа 3. Одному человеку. Весь фундамент. Это не сложно.

Новый гибочный станок для арматуры стоит 250 уев. Не знаю, может быть, кто-то их сдает в аренду. В принципе можно обойтись тисками или даже трубой.

В любом случае это проще и надежнее, чем класть пруты.

Стянуть опалубку хотя бы на проволоку и поставить несколько лишних подкосов заняло бы еще полдня. Не так много времени.

Когда берете бетон П3-П4, то ленту или ростверк нужно в любом случае виброуплотнять. Даже при 4-й плотности бетон при виброуплотнении садиться на 5-10%.



Довольно часто миксерист, чтобы быстрее лилось заливает в бокчу полкуба-куб воды. С одной стороны это не плохо - рабочим меньше лопатить, с другой качество бетона страдает - куб воды снижает марку на 30-50 единиц. С учетом того, что публика обычно берет бетон без документов, в котором марка и так довольно относительное понятие это может быть критично.

Не вопринимайте пост как критику, это на будущее. Практика показывает, что после дома строят гараж, баню. А то и другой коттедж, с учетом всех допущенных ошибок.

По окнам: высоту окна от чистового пола делайте не меньше 0,8 м, оптимально 1-1,05 м. Учтите, что в первого этажа могут заглянуть прохожие с улицы. Лучше если они увидят не Вашу жену в пеньюаре, а потолок комнаты.

Про высоту окон, не стоит делать окна высотой меньше 1,5 м. Вообще есть рекомендуемые цифры для освещенности помещений и расчеты отопления исходя из объема помещений и опять же площади остекления. Програмки можно скачать в нете.

Про какие солдатики речь? Я что-то не понял...

Ну гибочный станок для одной стройки все-таки перебор. С тисками и трубами буду экспериментировать когда армопояс заливать буду. А то действительно углы слабыми элементами получаются...

Была бы глина сухая или дерн был бы... просто не предвидели, что именно земля станет слабым звеном во всем этом...
А проволока... вязальная она же мягкая - тянется... а бетон весит огого...

Начал бы вибрировать, через подкосы передалось бы в глину, она себя начала бы тоже вести как жидкость и :D

А вот это самый интересный момент. Давайте просто прикинем.
Ну не уплотнил я: -50 единиц.
Может миксерист воды добавил: -50 единиц.
Может цемента не доложили на РБУ: -50 единиц.
Заливали в 20 числах ноября, через неделю уже небольшой минус был и снег: -50 единиц.
И стал мой бетон из М250 в М50. Что за циферка? Вроде как сколько кг способен держать бетон без разрушения на квадратный сантиметр, верно?
Фундамент шириной 40 см. Значит 1 погонный метр фундамента способен держать: 40*100*50 = 200 тонн! Это фактически вес всего дома!
А погонных метров-то 50! И пусть даже наибольшая нагрузка ложится только на 30(т.к. на три стены опираются плиты второго этажа) это все равно очень и очень большой запас!
Вопрос только с долговечностью остается... по весне посмотрим.

Вот с нижней границей как раз-таки проблем нет: и доложить потом можно, подняв уровень и теркой затереть пеноблок, опустив... а вот сверху уже все - там перемычка, поднять малореально. Опустить можно но геморройно...

Спасибо, значит так и буду делать 4 ряда блоков(1 метр), потом окна 6 рядов(1,5 метра), потом перемычки над окнами и армопояс(наверное 25 на 25 см, с улицы будет пеноблок-утеплитель шириной 15 см и высотой 25)

Жаргон. "Солдатики" - вертикальные арматурные прутки.

Поэтому нужно было стягивать опалубку и ставить побольше подкосов.

Как стягивать проволокой ?

Очень просто:
1. устанавливаете вертикальные поперечины (бруски) друг напротив друга
2. делаете косичку из проволоки скручивая вместе 3-5 нитей, канат должен быть примерно в 2,5-3 раза длиннее ширины ленты.
3. просверливаете по два отверстия с каждой стороны бруска. И точно такие же 2 отверстия возле противоположного бруска.
4. В отверстия продеваете косичку и связываете ее
5. Расстояние между противоположными щитами опалубки поддерживается путем установки отрезков арматуры
Все.

Вместо проволоки можно использовать готовые шпаги или сделать их из шпилек М8-10-12. Тогда в вертикальной перекладине просверливаете дырку соответствующего диаметра, такую же с противоположной стороны оплубки. В отверстие вставляете шпильку и затягиваете на болты. Если шпильки Вам еще нужны - можете из вставить в кембрики (специальную пластиковую трубку или любую другую трубку). Трубки останутся в бетоне, а шпильки Вы достанете.

На погонный метр нужно примерно 4-8 стяжек.

По деньгам:

Опалубка 0,5-0,6 м высоты, ширина 0,4 м, длина - 60 м.п. Нужно примерно 350 стяжек.

175 м.п. шпильки М10- 175$
700 болтов - 15$
700 самых широких шайб - 15$
150 м.п. трубки - 50$
2-3 сверла по дереву ф10-11 (1 длинное чтобы отверстия были друг напротив друга, 1-2 коротких) - 15$
Итого: 270$

Если стягивать проволокой:
10-15 кг. проволоки - 20-30$
2-3 слерла -10$ (можно ф6, длинного не нужно - отверстия могу чуть смещаться).
Итого: 30-40$.

Все это не так считается. Существуют лаборатории, а конструктора чему-то 5 лет в институте учатся, сапромату например. :-)

Хотя да, в коттеджном строительстве зачастую закладывают сумещедший запас прочности. А иногда наоборот.

У меня такое чувство что со всем остальным будет так же как и с опалубкой. Вы что без проекта бомбите ? Когда каждый себе инженер в итоге получается вот такое.
Пока не поздно закажите себе строительный проект, не испытываете судьбу, тем более она вас уже предупредила.
Так по гусарски собираете нагрузку на сжатие бетона. Ничего что ваша лента теперь работает как многопролетная балка, работающая на прогиб, у которой не понять где будут опоры и где будут приложены моменты ?
А теперь перенесите всю свою собранную нагрузку, на грунт что под бетоном. Вы ведь наверняка знаете его несущую способность, особенно учтя то что грунты у вас бывают водонасыщены.

Так это мы посчитали на сжатие... а вот посчитать на растяжение сложнее - тут уже сопромат с институтами нужны :D

Я сам себе проектолог :D
Наброски можно глянуть вначале этой темы. Сейчас поменял чуток... уже подготовил порядовку первого этажа и раскладку плит на втором.

Что "такое"? Главный вопрос тут один: стоять будет?

А смогу ли я следовать этому проекту в точности? А хватит ли мне "кривизны рук"? Времени? А не появится желание что-нибудь упростить? Или изменить в процессе?

Если бы это были столбы/сваи + ростверк, то согласился бы с многопролетной балкой. А так это бетон зажатый между грунтом и стеной. Причем по стене приложение нагрузки более-менее равномерное.

Не знаю. Но если считать грубо для самого плохого варианта: 50 метров * 0,4 метра ширины * 1 кг/см^2 = 200 тонн. Впритык, но должно хватить. А если несущая способность грунта чуть больше - волноваться вообще нечего. Это одна из причин выбора ленты. Еще вариант плиты был...

))))) по вашему все трещины в фундаментах от сжатия ? Упругое неоднородное основание с разной несущей способностью и неравномерная нагрузка от здания в результате дают именно изгибающие нагрузки.
На основание под средней стеной, при трех уровнях плит и двустороннем опирании, нагрузка доходит до 100кН/м В некоторых местах с большими проемами локально увелисивается до 150-160кН/м несущая способность грунтов ( Rо условное расчетное сопротивление) находится в пределах от 50 до 600 кПа отбросим редкие грунты оставим 100...500. Пропустим расчет фактического сопротивления, но оно в этих же пределах, там сильно много и сейчас не принципиально.
R>=P( давление на подошве)
P=N/А(площадь) площадь - 1м* принимаемая ширина подошвы (b=N/Ro)
Ищем по формулам и данным геологии R(фактич.)
а теперь от обратного b=N/R
Подставляем уже новое значение b в формулу R и высчитываем уже новое факт R
Проверяем на выполнение условия и, если оно выполняется, принимаем найденую ширину ленты b
Это все грубо и очень упрощенно, но мне интересно какое вы приняли (по расчету) R, для того чтобы найти ширину подошвы ? Пусть даже вы правильно собрали нагрузку на 1м стены, а она еще и разная на разных стенах, если что.

Что за станок такой???

Думаю такой можно сварганить за час
или такой