Никого не хочу обидеть, но сравнивать Алвисту с ОП по меньшей мере не серьёзно :D. По срокам..., ну, возможно гомельчане чем-то провинились ;), но мои заявки (кроме аварийных случаев, как сейчас с ЛУ22 и 33) удовлетворяются в срок от нескольких дней до 3-х недель. Правда, я практически не работаю с розницей (в смысле 1-2 прибора). А когда есть объект, то всегда можно поиграть с геометрией радиаторов.

@mastersven, розница, по крайней мере мы, не закупает 1-2 радиатора ;) Но держать весь ассортимент у себя на складе из-за гемороя поставки нет никакого желания. Наелись в прошлом году. Когда в рознице выпадает хотя бы один типоразмер, то стопорится продажа всех остальных. По сравнению с "поддерживать отечественного производителя" оказалось гораздо проще торговать любыми другими панельками. И оперативно привезут и т.д. А ещё в этом плане я любитель алюминиевых ;) вообще с размером не надо парится, сколько нужно собрать 2 минуты.

Как считаете, есть ли смысл пропорционально увеличить мощность радиаторов, хотя бы до размеров оконных проёмов, чтобы в те самые морозные недели не нагревать их до температуры, что невозможно дотронуться?

p/s понимаю, что такой подход противоречит расчётам предлагаемым в таблицах и вероятно экономически нецелесообразен в индустриальном строительстве...

В таблицах керми несколько температурных режимов. Я сначала хотел сэкономить и высчитывал потери и тп. А потом посмотрел что экономии не так много и уже выбирал на размер или два больше. Разница в пару сотен всего.
Максимальная температура подачи в котле выставляется. Так что можно в мороз меньше греть, чтоб тока при тёплых батареях в комнате не было прохладно.

если не ошибаюсь для морозной недели темпереатура в рассчётных таблицах предполагается около +70С, недавно зашёл к соседу, он как раз ТТ котёл растпил, так при Т=+60С руку уже на трубе подачи не удержишь, я раньше субъективно думал, что рука не терпит большую темпереатуру. Значит подавать надо в пределах 45-50С, чтобы от радиаторов слишком не пышело, значит и мощность надо рассчитать исходя из желаемой комфортной тактильной температуры батарей... это я просто рассуждаю, верно ли?

При подборе мощности радиаторов главное это труба и подбор под нее температурного режима.
Если у Вас ППР штаби то максимальная температура +70, если медь то можно и + 90. Во все остальные пластики лично я беру не более 75 градусов.
Определились с трубой и получаем температурный режим: 70/50/22 (температура подачи, оброатки и температура воздуха в помещении). 22 градусов это жилые помещения, 28 сан. улы, 12 гаражи и.т.д.
Далее, берем теплопотери конкретного помещения и в таблицы по подбору радиаторов подставляем температурный режим и получаем размер.
Я обычно беру с запасом % на 10.

ну вот 70С я и не хочу подавать... +45-50С наверное максимум, это подача с котла. А темпереатуру в помещениях, да хотелось бы приблизительно такую и иметь.

p/s кстати по соседству дом, где-то такую как говорит хозяин и подают, не больше. 180 м.кв., 2 этажа, второй мнсардный, насосы которые призваны гонять воду по контурам не задействованы даже, хватает внутреннего насоса настенного котла. Автоматики дополнительной тоже нигде не ставили. Расход газа до 300 куб. в самый холодный месяц и это вместе с подогревом воды, семья большая.

@sansan, у меня тока на горячую воду 150 кубов газа уходит. 20 - 25 кубов воды. Сколько из них греется жаль не знаю.
Совсем не верится в 300 кубов на такую площадь. Одна вентиляция и подогрев воздуха уже уйму тепла потребует.

---------- Сообщение добавлено в 07:44 ---------- Предыдущее было в 07:42 ----------

Насос есть на тп и на рециркуляции горячей воды. Насоса котла хватает на 11 батарей.

Опять сказки Венского леса. 300 кубов на 180 квадрат с подогревом и отоплением в самый холодный период. Охотно верю:(

Да мне тоже слабо верится, но говорит, что вот так. Рядом дом 220 кв. м, так раз в три больше налагает и пока не живут.

Мечтать невредно.

А кто сказал, что счетчик правильно считает? Voffka писал, что у его брата расход 30-50 кубов, по счетчику.

Кстати да, уже не первый раз про счётчики такое слышу.... А что если у него правильно, а других завышают)

Самоход может быть у импульсных счётчиков. Например у Гранда

Я то ж такой хочу!!!

что-то мне про 300 в самый холодный месяц тоже мало верится при 180м2

встретил вчера, попытал ещё раз, как такое может быть, оказывается неправильно поняли друг друга, речь шла про осень, зимой 580-600 куб.

Ну это ближе к телу. И то маловато для большой семьи.

Есть ли смысл немножко пропорционально увеличить площадь радиаторов от рассчётной? Ну например с целью понижения максимальной температуры теплоносителя в наиболее холодные периоды?

@sansan, Если считать теплопотери совсем без запаса будет риск где-то просчитаться и батарей не хватит. И будет холодно в морозы.
Как ещё один повод ...
А в таблицах на радиаторы было несколько таблиц на разные температуры носителя. Можно выбрать поменьше изначально.

@purler, это кмк ещё один аргумент в пользу такого решения, правда я ещё ТП планирую и печка будет, так что думаю, что не замёрзнем в случае чего)

А с каким подключение предпочтительнее, боковое или нижнее, какие плюсы /минусы?

панельки только с нижним.
подвел снизу трубу с фитингом. можно надеть декоративку.
"бинокль" только при 2 трубке. при лучевой труба на радиатор сразу.

как перекрыть радиатор при лучевой без "бинокля"?

@Sas,
лучевая подразумевает гребенку.
если до 4-х радиаторов гребенка подачи ставится от водоснабжения с кранами ,
а обратка с клапанами(ими можно балансировать)(на 1" можно и до 6 радиаторов.).
...
неужто вы считаете , что надо покупать тупую трубу с дырками и платить за это дурные деньги?
...
если в системе больше радиаторов и стоит задача управлять-значит у человека есть деньги. и он вопросов не задаёт.
....
я за 20 лет ни 1 радиатор не отсоединял.
надо делать хорошо.

Ну бывают случаи, сосед промывал после первой зимы и незамерзайку сливал, грязи с новых керми было море, у него боковой крепёж, с одной стороны, через специальную железку, замурованую в стену.

@sergN, надо делать не только хорошо, но правильно. Каждый радиатор должен подключаться через запорную арматуру.

1/запорная арматура стоит на гребенках.

2/слив осуществлется в нижней точке системы.
поставте тройник с пробкой на обратке котла внизу.. (для тех у кого настенник и всего 1 этаж )
...
каждый вариант системы рассматривается по проектному решению.

С каким подключением таки брать? Может в смысле равномерности прогрева есть разница?

панельки
боковое подключение-= стену штробить. уголки ставить.
нижнее-(дороже чуть , но есть сразу клапан под голову) трубы идут через низ в полу.
...
я только за нижнее - мне так аккуратнее.
.......
в россии запускать 2 завода по панелькам. (парни в магазе сказали.)

ОК, значит с нижним.

Глупый вопрос. У меня высота от чистового пола до подоконника будет примерно 850-900. Соответственно, смотрел в сторону радиаторов 600 мм где-то. Но, судя по всему, они совсем не пользуются популярностью у нас и очень много только стандартных 500 мм :)
Стоит заморачиваться и искать 600 мм или ставить 500 мм (примерно такой же мощности)? Кроме эстетики, какие могут быть вопросы?

Ну не знаю какие такие особые радиаторы 600 мм. Ради интереса померял радиатор у себя и он оказался 600 мм. Керми. Ничего специально не искал. На 10см ниже радиатор бы смотрелся может и странно. Но если отступить больше от пола, то думаю не сильно заметна разница, если подключение из стенки и трубки из пола не торчат.

Уверен что я бы про них забыл напрочь до заморозков при любом раскладе.

в ассортиментном ряде у производителей есть приборы с высотой и 300, и 600 и 700 мм. Но наиболее ходовые модели с Н=500 мм. К примеру Лидея в последнее время выпуск 600-ок и 700-ок вообще прекратила. В т.ч. и потому, что для ширпотреба претензии на эстетичность выглядят несколько неуместно.

Подскажите пожалуйста по фитингам для подключения к алюм. радиаторам.
Из гребенки к каждому радиатору подходит труба 18х2 сшитый полиэтилен, подводы будут из стены.

В радиатор вворачиваете агрегатную арматуру. Что будет у Вас, я не знаю, но по уму это должен быть термостатический клапан на подаче и отсечной вентиль на обратке. И у того, и у другого внутренняя резьба 1/2’’ (как правило). Чтобы подключить трубу из сшитого полиэтилена можно применить два варианта/фитинга: 1. Соединитель с резьбой наружной (аналог KAN art.9006.89K) под натяжное кольцо или соединитель свинчиваемый с резьбой наружной (art.9006.43)

у меня были панельки с нижним. так на 18 трубу были костыли в пол . (штробить стену для бокового я сразу сказал-НАКУЙ.)
есть и "бинокли" в пол...но мне они без надобности
отсечной не ставил и не ставлю в принципе. есть же гребенка.
а клапан под голову встроенный в панель.
...
алюминий не пользую.

Еще один из глупых вопросов:
Какую размером петлю оставлять возле стены для радиатора?
Собираюсь раскидать лучевую схему с утеплителем по полу второго этажа, для последующей заливки стяжки (сухопресс) сразу на первом и втором этаже.
Радиаторы еще не вешал.

День добрый, товарищи.:dc:
Гляньте пожалуйста, правильно ли я рассчитал количество аллюм секций радиаторов.
План
http://www.domsovetov.by/imagehostin...995287b305.jpg
Рассчет
http://www.domsovetov.by/imagehostin...9968a12ad7.jpg

В спальне еще планируется конвектор или доп радиатор, еще не решил.