Это все понятно. Но если весь утеплитель это ЭППС. Так как влажный блок - хреновый утеплитель, то зачем вообще выдумывать такой бредовый пирог - 30 см блок + допустим 10-15 см ЭППС, когда в таком случае гораздо лучше кирпич + ЭППС. В этом то и дело. Юра Добриденев полагает, что если ЭППС не даст замерзнуть влаге в блоке, то блок можно насыщатья влагой сколько душе вздумается. Только зачем, если для этого есть более надежные и проверенные временем материалы - кирпич, поризованная керамика.

---------- Сообщение добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее было в 09:52 ----------

Скажите, зимой в хорошо утепленном ЭППС блоке влаги будет больше чем в блоке ничем не утепленном, а только поштукатуренным по нормативам?

А вы его не насытите больше чем влажность в помещении. Ну не водой же его поливать в самом деле.

Потому что с ГС блоками гораздо удобнее работать. Они удовлетворяют требованиям по несущей способности малоэтажного строительства, а утепленная практически любым материалом стена из ГС (кроме такого как пеностекло) соответствует требованиям теплотехнических норм. Его цена ниже чем керамики.
Ну и затем следует вопрос - а зачем тогда использовать что-то другое ?

Сомневаюсь что кирпич менее паропроницаем чем ГСБ. Силикатный кирпич в разы больше впитывает в себя влагу (опустите в ведро с водой на день кирпич и такого же размера ГСБ, а потом сравните разницу в весе между сухим кирпичём и мокрым, сухим ГСБ и мокрым ГСБ).

Пеностекло тоже думаю можно. Отдельный кусок пеностекла может и покажет при испытаниях 0 праропроницаемость но облицовка из него будет уже "дышать" пожалуй не хуже ЭППС. Правда один хрен дорого как и ЭППС. Но например если нет другого выхода (противопожарная стена например) то ихмо можно.

Итак имеем
1. Влажность в помещении ~35-40%. На практике зимой нигде не получается получить больше, не важно что там у вас в теории. Я дома белье не кипячу...
2. Стену из газосиликата поштукатуренную внутри, пошпатлеванную, покрашенную
3. Снаружи стена поштукарена паропроницаемыми (реально паропроницаемыми) материалами и водоотталкивающими (т.е. дождь стене не помеха).

Юра Добриденев утверждает, что эта стена будет разрушаться. Вот я и хочу узнать за счет чего?

---------- Сообщение добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее было в 13:21 ----------

А вот что будет интересно летом, если влажность будет 70%? Здравствуй плесень в районе ЭППС?

ой. вот это тоже интересно...!? почему она будет разрушаться? это, что, мой дом рухнет?

Так летом пар вроде снаружи внутрь прёт когда кондей включаеш (не ну просто я не знаю другого способа создать разность порциальных давлений летом).

Можно, конечно, только пароизоляцию изнутри нужно сделать, на всякий "пожарный". Расчет пропускает только с пароизоляцией. Как оно там на практике не знаю, возможно и не нужно.
Я вообще не понимаю этой запарки. Возможность использования любого материала достигается пароизоляцией при невозможности обойтись без неё.
Роль паропроницаемости материала стен в микроклимате помещения ничтожно мала, даже если стена без окон. Но во многих случаях, в квартирах, площадь остекления (с нулевой паропроницаемостью) бывает больше чем оставшаяся часть внешней стены. Часто от стены вообще ничего не остаётся.
Созданием правильного микроклимата должна заниматься вентиляция при соответствии требованиям сопротивления теплопередаче. При проектировании микроклимата паропроницаемость ограждающих конструкций в расчет не берется.

кондеи не все ставят. Я например не ставлю - не люблю.
А так летом в помещении - 70% влажность - легко.

Вообще я не против такого пирога стены газосиликат 30 см + 15 см ППС + с обоих сторон паронепроницаемая отделка. Тут главное чтобы толщина утеплителя начиналась с 10 см, а не с 5 см как у нас любят.

У вас летом мебель грибами не обрастает?

Летом комнтаты где мебель стоит проветриваются. Как осуществить проветривание примыкания ЭППС к газосиликату?

Для чего вам проветривать это примыкание ? Покажите мне, пожалуйста на графике расчета или просто расчете по границам слоёв что это необходимо.
Все чему нужно высохнуть, высохнет внутрь помещения в неотопительный периоод. Как ? Я немного раньше в двух словах описал. Вы невнимательны.

А можно просто утеплить пеностеклом изнутри помещения, предваритеьно спроектировав размеры помещения для этого. Если в этом есть необходимость, конечно, т.к. закрепление чего либо в пеностекло вызовет трудности.

Ну если что то не сильно тяжолое то штукатурку потолще и портрет любимой тёщи не куда не денетса.
Я кстати одно такое строение знаю, сторожка на автостоянке. Построена лет 15 назад, стены в кирпичь и изнутри 10см пеностекла, площадь метров 30 вроде. Зимой хватало 2 электроконвекторов по киловату чтоб не замёрзнуть. И вешалка с одеждой висела на стене нормально.

Подскажите как такой вариант - блок березаКСИ 375 мм толщина d500 на клей и думаю счас сверху белтепом (50 мм) Фасад 12 (135 кг на м2) - достаточно такого "пирожка" будет? Спасибо.

По нормам он проходит, но многие бы здесь посоветовали увеличить толщину утеплителя до 10см. А плотность блока я бы брал например 600-700
Также половина советующих посоветовала бы вместо минваты пенопласт ), который дешевле

Пенопласт не всегда целесообразно. Есть варианты участков и планировки когда ППС не очень желателен. Например если близко от фасада деревянные постройки за деревянным забором. Фасад деформируется если у соседей будет гореть. Каких-то других значимых причин не вижу. Но если, всеже, есть вероятность повреждения от близкого очага, то вата более целесообразный вариант.
А ведь действительно за 50мм ваты грубо можно устроить 100мм ППС ))

---------- Сообщение добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее было в 19:43 ----------

Узнал один нюанс, кроме цены, почему ЭППС не очень для утепления. Его при перепадах температур выгибает и от этого разрушается отделка. Говорят крепить нужно гораздо тщательнее.

Ну вопщем из всего вышесказанного (страниц 10) я понял, что крепить ЭППС к блоку лучше спец пеной, а не клеем на цементной основе.
всем спасибо, было интересно.

)))

п.с. фуру ЭППСа не нашел, просто года два назад (када бакс был по 3 куб плекса стоил вроде 360 тыщ) купил пеноплекс по кредиту, не выбрасывать же (хотя можно перепродать и купить вату (если ЭППС так сильно плох). Кста пирог предполагается следующий: обои-штукатурка (6-10мм.)-блок ГС д500 (300 мм.)-клей (пена которая)-ЭППС (в частности пеноплекс 50 мм)-армир.слой-собственно декоративная штукатурка (по идее с зерном 1,5 мм.)

Только не забыть "зашкуривать" ЭППС ножевкой

Если махнуть 50 мм ЭППС на ППС то будет где то 10-15 см толщины (смотря как повезёт с ценой). А это вроде как немного теплей..

Лучше сразу купить руспанели и не париться. Основа у них как раз из экструдированного пенополистирола, наружный слой из полимерцементного состава, который ровный, и соответственно на который можно уже наносить любое финишное покрытие.

Martik, Оффтоп

тут неновязсчивый спам наказуем ;)

Хорошее видео про утепление.


---------- Сообщение добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее было в 12:43 ----------

по ходу на последнем видео пенопласта см 20-30... какой же толщины там кирпичная стена...!?
жэсть...!!!

Ну на собственый опыт опираясь примерно 20 см пернпласта...

керамический поризованный блок, 25см толщиной :) примерно такой https://dl.dropboxusercontent.com/u/...3/DSC_0395.JPG Хотя может быть 38см :)

Вопрос уже не в том, какая толщина кирпичной стены, а в том, зачем она вообще нужна?

Ну это типа "Взял в руки-Маешь вещь". И вроде стена кирпичь (круто) и от холода зубы не ляскают...

Поризованный блок - это несущая стена, которая из названия выполняет свои функции. А снаружи утепление.

Вариант совместить утепление и несущие свойства - это керамзитный и газосиликатные блоки, как у поляков не используются почти вообще.

Бо стена выйдет ну ОЧЕНЬ толстая!

Пятнашка там обычная. Себе тоже 150мм решил лепить. Не понимаю когда разговоры идут про 50-60-70, детский лепет. Вон пример того что народ уже давно просек какая должна быть толщина утеплителя.

---------- Сообщение добавлено в 13:31 ---------- Предыдущее было в 13:30 ----------

Чтобы перекрыть нормальным типом перекрытий, т.е. ж/б.

Юра не 15 точно.. Там на видео чувак ладонь на торец листа ложит целиком а он вроде не гномик. И в работе листы очень похожи на мои по 18 см толщиной, такиеже толстые плиты... 15 как то пожиже...
Перекрытия готов спорить СМП.

Да какая разница, 15 или 20 на видео :)

х/з мне больше кажется 15, т.к. уровень прикладывали, и по толщине, вроде, утеплитель как 3 ширины уровня, а это примерно 5см. Да и 20 мало кто утепляет стены, т.к. результат повышается не существенно уже.

А чего там спорить по перекрытиям ? Где можно там лучше краном закидать, где нельзя там СМП рулят, на худой конец монолит. Но суть не в этом, ведь я не писал какие конкретно, а написал просто - Ж/Б, т.е., в контексте, требующие повышенной несущей способности стен, по сравнению с деревянными переарытиями.

Есть вопрос, участок наружной стены (кирпичный дымоход и вентканалы) думаю утеплить минватой. В связи с тем, что толщина пенопласта у меня 18 см, необходимо "набрать" эту толщину минватой. Можно ли клеить минвату к минвате с целью добиться нужной толщины?

Я клеил, нормально. Зоньтиками потом прихватил и всё.

Адгезии небут никакой Для гомельской ваты это смерть В идеале каждй слой сначала промазывать "на сдир" потом под гребень клеить следующий лист

просмотрел инструкции от парока http://paroc.ru/решения-и-продукты/р...урная-система-
"Возможно также дополнительное увеличение толщины теплоизоляции путем укладки изоляционных плит в два или более слоев. Преимущество решения с использованием изоляционных плит состоит в выполнении соединении внахлест и отсутствии мостиков холода.
Крепление изоляционных плит из базальтовой ваты к несущей стене осуществляется с помощью клеевого раствора и механических крепежных элементов. При укладке плит в два и более слоев следует всегда применять механические крепежные элементы. "

Почему не будет? Пробовал оторвать, рвёт по вате а не по месту склейки.