Так вот про лаз и был вопрос... только как его сделать? Плиту не прорежешь - снизится нагрузочная способность. В голову пришла только идея с "окном" в фундаменте... но можно ли так сделать - я не знаю...

Нужен совет. Хотим поставить на участке баньку 5х4м (оцилиндрованный брус). Изначально хотел вкопать в землю 1,5м ж/б бордюры, замонолитить пятку, предварительно засверлив арматуру перпендикулярно оси бордюра и связав маленький каркасик. После, засыпать их песком, засверлить три прута арматуры, и завязав продольную арматуры, залить ленту высотой 0,5м. А сейчас оценив свой проект, призадумался, не слишком ли усложнил конструкцию? :) Может, достаточно снять грунт на глубину 0,2м под столбики, сделать щебеночное основание, завязать каркасики и залить столбики 0,4мх0,4мх0,5м. Хотелось бы услышать мнение людей с научной точки зрения :)

Столбики, только лучше на промерзание, хотя бы угловые.

Вот еще живые фотографии с применением блоков несъемной встроенной опалубки HAUS для монолитных фундаментов


http://www.domsovetov.by/imagehostin...e02e61d906.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...e02e746816.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...e02e847cc5.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...e02e9b269e.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...e02eb11d73.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...e03797e218.jpg

hausby, а как заливать фундамент, если не плита? Кроме как с помощью бетономешалки на месте да ведрами не вижу вариантов. Может, что не понимаю...

hausby, вы бы определились с фундаментом бы! Ленточный монолитный или свайно-ростверковый. Клонировать ники и постить одни и теже фотографии в разных темах от разных людей не только не красиво, но и запрещено.
Ник hausby заблокирован, Selfbuild пока живой. Пиаря свою продукцию не нарушайте правил

Новых тем решил не плодить,в ветке про армирование молчат, может здесь помогут? Подскажите, пожалуйста...
Планирую устройство ленточного фундамента. Грунт - песок, местами немножко глина попадается. Лить собираюсь миксерами в траншею 1.1 м в глубину и 0.15 м сверху в опалубку, ширина ленты под наружные и внутренние несущие стены 0.3 м. Далее цоколь 3 ряда блоков дэмлер ( 0.6 м высотой). Стены из г/с блоков 300 мм с последующим утеплением, крыша 4 скатная вальма, покрытие - битумная черепица.
Подскажите, достаточное ли армирование на указанной схемке, можно ли использовать вертикальную и поперечную арматуру диам. 8 мм?
Можно ли ставить каркас на куски полнотелого керамического кирпича, уложенного по дну траншеи?http://www.domsovetov.by/imagehostin...fa196543a4.png

Можно и на кирпич, но лучше "лепёшек" из бетона наделать.
Если есть подвал, то армирование недостаточное, если подвала нет и всё в земле, то оно не рассчитывается.
Если и армировать обычную ленту, то три прута снизу и три сверху.
имхо

А зачем это армирование в принципе? Как на мой взгляд, так лучше ширину до 400 увеличить. Не на всякий грунт (песок) 300 хватит (или были испытания на несущую?). Или хотя бы подошву расширить. Да и в грунт лить не айс.

Никагого подвала не будет.
Т. е вертикальная арматура не нужна( уже много где читал об этом)??? А как же уложить только горизонтальные прутья?
Ну нижний ряд - на бетонные лепёшки или кирпичики положить и сразу увязать. А верхний ряд арматуры как, прямо в жидкий бетон ложить? И там, колупаясь в серой цементной массе, увязывать углы, пересечения, и перехлёсты по длине??? Она же утонет там, ну или осядет неравномерно ( один край выше-другой ниже), бетон ведь трамбуют, уплотняют, вибрируют... Или залить все до верху (траншея, опалубка) и по верху ложить арматуру, связать ее и на пару см. притопить равномерно так.. А получится ли ?
Вот, чью то картинку нашел http://www.domsovetov.by/imagehostin...056f8ad6bf.jpg

от вертикальных прутов никуда не денешься...

Консультец, в опалубку дорого лить. Основная масса самостроев (коим я и являюсь) именно так и делают фундаменты в нашем регионе - льют в землю. А заполнение траншеи - кто на что горазд : и камень с полей кидают, и обрезки разных свай и кусков бетона, куски разного металолома ( уголки, мет. высечка, куски рельс и т.п.)Бетон в основном льют марок 150 -200. И стоят у людей дома и не чего... Но я не утверждаю, что это правильно и так надо делать!
Себе хотел бы сделать более основательно и надежно. В траншеи буду лить только бетон( М250) и армировать арматурой, а не чем попало! Но в то же время, как и многие здесь, стремлюсь к разумной экономии. По сему и интересуюсь правильным (ДЛЯ МОЕГО СЛУЧАЯ) армированием..

Про армирование. Для вашей ленты 1,25 высотой и 0,3 шириной достаточно 2 стержней арматуры d12 сверху и 2-х снизу. Или 3-х в каждом ряду - d10. Это при расчете 0,1% относительного содержания арматуры в рабочей площади бетона (СНИП 52-01-2003).
Однако вызывает сомнение не столько армирование, сколько площадь опирания фундамента на грунт. Я тут прикинул, что если у вас фундамент 10х10 с одной несущей стенкой внутри (50 м суммарная длина ленты) и средним весом дома в 250 тонн, то несущая способность грунта должна быть не меньше 1,6 кг\см2 (на глубине более 1 м этому соответствуют большинство видов сухих грунтов). Но учитывая, возможные сезонные увлажнения, плюс то, что на внутренние стены идет в 2 раза большая нагрузка, чем на внешние, то именно такая площадь опирания не выглядит безусловно надежной.
В общем, Консультатец вам верно говорил (а СНИП это подтверждает): самонесущие стены не рекомендуют делать тоньше 40 см. Либо устраивать "подошву".

Что значит ДОРОГО? У людей такое дорогое время, что они не в состоянии выкопать лопатой котлован по периметру фундамента что бы потом снять эту опалубку из необрезных досок и засыпать траншею песком? Это был стёб. Лопата и тачка, это не дорого. А просто мышечная сила и время.

Не лейте прямо в грунт, а застелите его плёнкой.

Так вот 250 не нужно, а камень с полей, равно как и железяки, хуже не сделают.
А за цену арматуры выйдет 2-3 опалубки из необрезной 25-ки.

вы еще посоветуйте снаружи пеноплекс уложить. ДОРОХО!

Вы уверены ? Придумал за 2 минуты, прямо на участке. Наверное нужно патентовать, раз все до сих пор вертикалку ставят ))
http://www.domsovetov.by/imagehostin...188de09bfa.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...1890046082.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...18919d2215.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...18935a33c2.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...1895de5da9.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...189741b334.jpg

---------- Сообщение добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее было в 11:23 ----------

Замена диаметра арматуры с 12 на 10 практически не влияет на несущую способность элемента, поэтому добавлять третий стержень не нужно. И это, замечу, в балках, опертых с двух сторон. В расчете балки на основании вообще разница чисто гипотетическая, т.к. там слишком много условностей. Гораздо большая зависимость от высоты сечения,т.е. от плеча в моменте (расст. до арматуры), а оно в ленточном фундаменте не детское, поэтому там эти миллиметры в разнице диаметров просто теряются.
1,25 это только в землю, а общая высота балки фундамента, которую мы армируем состоит из высоты подземной и надземной части, а это еще + от 500мм. Итого 1750мм. Её вообще можно не армировать.
Ширина подошвы 300мм на средней стене достаточна для дома имеющего 1 уровень ж/б плит перекрытия даже на большинстве супесей имеющих с показателем текучести 1. Даже 2 уровня таких перекрытий способен выдержать такой фундамент на большинстве грунтов, согласно расчетам, но тут уже близко к пределу.
Да, расчеты показывают, что больше всего ширина подошвы зависит именно от наличия ж/б перекрытий и количества их уровней. Разницей в нагрузке от всех остальных материалов по сравнению с этой разницей можно, практически, принебречь.
При совсем уж плохих грунтах или многоуровневом ж/б перекрытии выполняется элементарное действие: в траншее (под среднюю стену) с двух сторон ближе к низу подошвы лопатой подрубаются стенки (расширение в виде пирамидки), с каждой стороны по 30-50мм и ВУАЛЯ!, несущей способности достаточно. Траншеи для фундамента под внешние стены можно при этом не трогать.
На внутренние стены идёт не в два раза большая нагрузка. Нужно собирать нагрузку на погонный метр основания, а не делить её примерно по стенам.
Площадь опирания не должна выглядеть надежно, она должна соответствовать расчету. Можно конечно сделать как у нас в Гомеле возле сосновой хлопцы для надежности бомбанули подушку под ленту на песке шириной миллиметров 700-800. Выглядит действительно надежно, вот только перекрытия там будут деревянные, так что если бы не было подвала, можно было бы на сваи ставить. Возникает вопрос: нахера ?
Про какие самонесущие стены идет речь ? Почему их нельзя делать тоньше 40см ?
Единственный минус ленты шириной 300мм, это то, что её не так удобно копать, как 400мм. На моем фундаменте разница в этих 100мм вылилась бы, примерно, в 9млн. Для меня, в силу моих габаритов, было не особо напряжно вязать арматуру в траншее такой ширины, особенно зная разницу в цене. Людям не особо мелкой комплектации двумя руками туда просто не залезть, так что если и нужно делать ширину 400мм, то скорее по этой причине. Допустим, наёмные строители вообще пошлют при ширине 300мм на йух или зарядят такие расценки, которые перекроют всю выгоду.

---------- Сообщение добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее было в 12:24 ----------

В грунт можно лить без всяких проблем. Просто брать и лить прямо на тот грунт, который там есть. Нету смысла ни в пленках, ни в подушках (щебеночных, песчаных и т.д.) Это все или шаманские телодвижения, пришедшие к нам из времен царя гороха, или банальное дрочилово.
Естественно есть ограничение в типе грунта, при таком способе. Только дурень будет заливать бетон в траншею, стенки которой даже толком свою форму не держат и обваливаются от каждого чиха.

Дело не в обвале, вернее его то я совсем и не имел ввиду.. Заливая бетон прямо в траншею, мы создаём контакт жидкого бетона с грунтом, от песка до гумуса, тем самым создавая предпосылки для диффузии разных веществ содержащихся в грунте с бетоном как по химическому составу, так и по влаге.

Alonecat, фундамент 11.5*10.3, по середине ( поперёк длины дома) 2 капиталки, между ними зона: крыльцо, тамбур, прихожая, сан. узел. Общая длина стен 64 м. Плюс перегородки я разом собираюсь лить шириной 0.2 и глубин. 0.6-0.7 м. Получится этакая жесткая рама фундамента.
Возможно и 200 го бетона будет достаточно, а камень с полей еще найти и привезти надо, и приложить усилия к его очистке от земли.
А то моему соседу привезли 2 машины камней, этакая смесь камней, земли и буряков. Так он эти камни не мыл. Так, теранет чуть от земли и в бетон - плюх. Чето я не думаю что такой бут добавит фундаменту прочности? Да и что бы успевать подносить, кидать и трамбовать эти камни, бетон тянуть, целый кагал из друзей и родни собирал.
Другой сосед ( если бы сам не увидел - не поверил бы)- в одиночку фундамент залил! Сам выкапал, заказал миксер и за несколько рейсов залил за день!!! Но там очень толковый миксерист был, сам подсказывал как и что лучше, переезжал много раз. Бетон с пластификатором хорошо сам собой растекался, так что лопатой совсем мало греб, в основном колком уплотнял. Фундамент у не го 1*0.4м без армирования вообще.
И третий сосед вообще,самосвалами полусухой бетон возил укладывал его слоем по дну траншеи, чутка проливал , затем краном укладавал ж/б столбы от ЛЭП (12 метровые, там по 4 арматурины 16ки в каждом). И так слоями до верха траншеи, а по верху в опалубку 0.2м высотой из миксера. Правда столбы и кран у соседа были почти за бесплатно. У всех этих соседей фундаменты зимуют не нагруженными.
Я же, решил подождать весны, а пам за сезон и фундамент с коробкой , и крышу(если получится). А сейчас вот материалы закупаю.
Ну, возможно и чуть шире ленточку копать буду. Вы мне все же ответ дайте.
12ка в две нитки - это ясно! А вертикальная, 8ки хватит? И если она нужна только для удерживания продольной арматуры (и не как не работает в толще фундамента) так может ее на расстоянии 1-2.5м ставить, лишь бы рабочая арматура не провисала. Так как у Юра Добриденева, у меня не выйдет, потому как без опалубки.
И по поводу пленки.. Это что, застилать и дно и траншеи ею, имеет ли большой смысл это делать???

---------- Сообщение добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее было в 12:59 ----------

Юра, про такой вариан уже давно думал. Ну, чтоб для пущей надёжеости))) Но это уже будет видно когда выкопаю траншеи, насколько плотный будет грунт. Пока я только 4 ямки у углов дома откапывал (глуб. 1.2-1.3 м), да к соседям заглядывал - грунт нормальный, но объективно говорить рано...
По поводу патентованных технологий...
В теории, можно и так, для тех кто боится обрушения стенок траншеи...
Копаем очень ровно ленту шириной 0.4 м и глубиной, необход. для вашего региона. Заливаем по дну опорную подушку 0.2-0.3м высотой (очень осторожно, чтоб не обрушить края). Затем ставим внутрь траншеи листы 5 см ППС35 плотности и крепим к грунту (длинным гвоздем , куском арматурки в пару точках). Высоты ППС хватает 1- 1.2 м. Можно для надежности по серединке распорочки деревянные ставить,и убирать их по мере наполнения траншеи бетоном. И заливаем акуратно! Небольшие обвалы грунта ППС выдержит.
А затем, как говорил Korvet068
Берем и откапываем ППС с 2 х сторон! Затем его можно истользовать в полах по грунту( одна сторона точно останется чистой и гладкой).
И вот вам выгода: и уширение внизу, и ровненькие стенки ( особо переживающим, можно даже промазать гидроизоляцию), и огромный котлован рыть не нужно, и сколачивати и собирать огромный метраж опалубки не нужно!!! Размер стенок и уширения(подошвы) фундамента можно делать разных размеров, используя разный по толщине ППС.
Правда на все эти работы уйдет не мало времени и сил.
Также придумал за пару минут. Патентовать?))))
Правда на все эти земляные работы уйдет не мало времени и сил.

Вот читаю столько всего про армирование. И главный вопрос, ну нафига в фундаменте продольное армирование? Оно там вообще не надо. Все ложат и кладут, "ПОТОМУ ЧТО У СОСЕДА ТАК". Если кто-то так боится, что фундамент треснет, достаточно арматуры по КОНСТРУКТИВНЫМ соображениям, т.е. диаметром 5-6-8 мм, гладкая и ребристая. А вот поперек уже надо рассчитывать от массы дома и вида грунта.

Для наглядности можно сравнить фундамент с океанским лайнером, у которого есть выдвижные стабилизаторы по бортам. И при качке эти стабилизаторы выдвигаются - судно успокаивается. Точно также действует и поперечная арматура. А продольная... Нету ведь никаких стабилизаторов у судна спереди и сзади. И нет такой силы, чтобы наклонить дом вдоль фундамента. А поперек - сколько угодно.

Себе арматуру в ленте положил только на пересечении стен и в углах из конструктивных соображений.

Вот ширина ленты была разная, т.к. дом тяжелый получается. Рассчитать ширину было легко, была геология. Под несущие наружные стены получилось 600 мм, по самонесущие - 500 мм, под несущую среднюю - 800 мм, сделал 900 мм, потому толщина менялось с 400 на 300 мм. Наружные стены толщиной 400 мм, внутренние - 300 мм из блоков.

Под бетон ленты ничего не укладывал - ни пленки, ни щебеночной подсыпки с битумом. Цементное молоко не убежало, все залилось отлично. Ленту заливал за 2 раза миксером без трамбовки с помощью лотка, бетон М200 на мелком щебне.

Получилось нормально.

http://savepic.ru/4936730m.jpg
http://savepic.ru/4975645m.jpg

http://savepic.ru/4915229m.jpg
http://savepic.ru/4941853m.jpg

Ничего в этом страшного нету, далеко не "продиффузирует". Схватывание до твердости даже в холодную погоду уже через 1,5 часа. Давление идет не в траншею, а из траншеи.
В супесях и подобных грунтах стенка фундамента ровная и гладкая, прилипшего к бетону грунта траншеи нету. Молочко в грунте естественного заложения и естественной влажности абсолютно не уходит. Вниз траншей опускаются более тяжелые щебень и бетон. Если выполнена (чего не нужно делать) щебеночная подушка, то бетон связывает максимум 1 верхний ряд щебня ито бОльшую часть можно обсыпать пальцами, что говорит о том что ничего даже вниз не уходит.
Щебеночную подготовку при раскопке ленты можно, ковырнув пальцем, высыпать из под всей ширины подошвы.Это может говорить только от том что нормальной расклинки щебня добиться крайне тяжело и слой подвержен проседанию, что выливается в местами висящий в воздухе фундамент, работающую уже как многопролетная балка и следовательно требующий другого армирования.
Гумуса, кстати, там быть не должно.

---------- Сообщение добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее было в 13:56 ----------

Пущая надежность очень часто может быть вредна. Грунт должен быть достаточно загружен. Незагруженный грунт может вытворять со строением что захочет.

Лично я откапывал у себя весь периметр (правда с одной стороны) НА ШИРИНУ 1,3 метра и засыпал дно гравием, сверху его геотекстиль и с слой где-то ПГС, а где-то песка (причём мытого). На подсыпку ушло (по 6 кубов каждый МАЗ), 2 машины с гравиев, 3 с ПГС и 2 с песком, а так же два рулона геотекстиля. Копал лопатой, вывозил тачкой и разбрасывал по участку, выравнивая рельеф. МАЗ подъезжал максимально близко в вырытой траншее (гравий) выгружал только в одно место, а песок и ПГС в трёх разных местах (на засыпку ушло не много сил).
Зато теперь у меня по периметру готово основание под отмостку, примитивный дренаж и уменьшены силы морозного пучения. И всё из-за того, что умники которые изначально строили этот дом, лили фундамент в грунт на болотистом месте и сделали цоколь высотой "чуть выше щиколотки". Зотя изначально можно было бы выкопать при помощи экскаватора траншею шириной порядка 2-х метров, поставить опалубку (которую потом не проблема разобрать, да кто-муже можно было бы и залить сразу с утеплённой ЭПС подземной частью фундамента. По времени сие куда быстрее, по деньгам.... думаю за время освобождённое от тачки и лопаты на экскаватор (услуга) и доски ( в собственность), а возможно и ЭПС, заработал бы без проблем.
По поводу вложенных материалов.... Если бы я не игрался в этой "песочнице", и не тратился на песок с геотекстилем, сэкономил бы целых 500-600$. Ну очень существенная сумма на фоне стоимости всего дома

Spyu, на такой ширине как у вас можно железобетонную многоэтажку ставить. В малоэтажном домотроении такая ширина говорит лишь о неправильности расчета. И да, при такой ширине поперечка нужна, но не по причине ваших соображений, а т.к. у него будет и поперечный момент т.к. лента передающая нагрузку от дома на подушку уже.
Если вы не понимаете как работает арматура, в частности продольная и не понимаете её назначения, если вы вообще не понимаете как работают несущие конструкции, то, хотябы, не высказываете свое мнение так безапеляционно утвердительно.

---------- Сообщение добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее было в 14:10 ----------

Если честно, перечитывал 2 раза, но так и не понял смысл этих манипуляций.

Юра Добриденев, как работает арматура - представляю. Для чего она служит - тоже представляю. Поэтому и заявляю, что в 90% случаев продольная арматура в ленте фундамента не нужна вообще (если мы рассматриваем малоэтажное строительство), она лишь имеет эффект "плацебо". А остальные 10% - это отдельный разговор и отдельные расчеты, где диаметром 10-12 мм не отделаешься.
Что касается моего случая и ширины ленты - вы не знаете массы дома, ДАННЫХ о грунтах, особенностей примыкания в дому строений - и начинаете спорить.

Видно, все таки, вы абсолютно ничего в этом не понимаете. То что в некоторых случаях можно обойтись без армирования совсем не доказывает ваших океанских теорий, которые, в свою очередь, показывают что в сопромате и строительной механике вы полный ноль. И я никогда не озвучил бы эти мысли, если бы вы не были столь настойчивы в доказательствах своей правоты. Не забывайте что форум читают те у кого строительство еще в переди и прививать им неверные рассуждения крайне вредно. А вы делаете именно это.
Что касается вашего случая - максимально возможная масса дома известна, данные о ваших грунтах, которые видны на фото можно принять как наихудшие из возможных, для того чтоб сказать что почти метровая ширина ленты принята ошибочно. Влияние примыкающих к вашему дому строений в расчет ширины ленты никак не входят. Налицо неслабый перебор.

Юра Добриденев, рад за вас, ЧТО ВЫ ПОНИМАЕТЕ. конкретный пример - тогда расскажите, какую несущую способность будет иметь монолитная лента размером 400Х300(h) мм под фундамент, армированная двумя (тремя, четырьмя) прутьями диаметром 12 мм?

Spyu, вы делаете МЗУФ? Т.е. еще будете утеплять свой фундамент? Если нет, то как предполагаете бороться с морозным пучением? Или с грунтами все настолько хорошо?
Судя по всему на него пойдет еще стена подвала из блоков?
И к слову, несущая способность фундамента (в вашем случае балки 400х300), которая в основном зависит от площади опоры и ее работа на изгиб (т.е. способность сопротивляться деформациям) - суть разные вещи. Видимо с Юра Добриденев вы говорите о разных вещах и хуже того - на разных языка :(

---------- Сообщение добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее было в 15:25 ----------

martin, одноэтажный дом ваш фундамент без проблем выдержит.
С пенопластом в виде стенок - идея старая. Я сам использовал ЭППС (50 мм) как несъемную опалубку. Правда укреплял рамой из необрезных досок, и все равно в 2 местах выперло "пузо".
К грунту нормально пенопласт не закрепить - он просто местами всплывет в бетоне и обратно его уже не утопите, а получите ступеньку. Откоапать - тоже нереально. Мелочи в виде разрубания лопатой при откопке - фигня. А вот оторвать в сторону не сможете (придется откапывать на полметра в бок - а это нереальный ручной труд), а поднять вертикально вверх не даст ни прилипший бетон, ни жесткость пенопласта.

П.С. На треть обсыпанные деревянные щиты опалубки (1 м высотой) с трудом (а кое-где домкратом и лебедкой вынимали). А часто просто откапывали почти до конца и тогда уже свободно доставали. А вы говорите - патентовать :)

---------- Сообщение добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее было в 15:38 ----------

При всем уважении, не согласен... У меня расчетный вес дома около 200 тонн (без ленточного фундамента - 150 тонн). Вес стандартных многопустотных плит (перекрывают 1 этаж полностью, кроме лестницы) - около 22 тонн (+\- 2 тонны). Даже если бы я перекрывался в 3 яруса (цоколь, 1 этаж и 2-ой), то вес плит составил бы максимум 1\4 общего веса. Согласитесь, что остальными 3\4 никак нельзя пренебречь в расчетах.

Для начала нужно чтобы вы как нибудь разузнали что означает понятие несущей способности, где оно применяется, а так же от чего зависит. Потом вам нужно разузнать по каким критериям выполняется экспетриза балки. После этого вашь вопрос, возможно изменится.
Я могу выполнить расчет, только, сомневаюсь, что вы в нем что нибудь поймете.
И, просто к сведению, вы привели размеры балки, при которых армирование имеет очень большое значение.

---------- Сообщение добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее было в 16:53 ----------

alonecat, прочитайте еще раз, чтоб мне не было неудобно что я ищу отмазку )), я писал про разницу. Разница от применения различных материалов незначительна(если, конечно, не считать деревяшки и каркасники), разница от типа перекрытий огромна. Именно она в первую очередь влияет на изменение площади основания, на одних и тех же грунтах. Так же имеет влияние и схема раскладки. В одном доме не будет ни одной стены с двусторонним загружением и все перекрыто коротышами , а в другом на среднюю стену опираются плиты 7,2м с обеих сторон и так 3 уровня + ,естественно, стяжки на каждом, наличие которых тоже зависит от типа перекрытия. Я сейчас физически не могу посмотреть реальную составляющую перекрытий в общем весе, но если даже взять ваши данные т.е. 1/4, то не нужно забывать как распределяется этот вес по стенам. Он далеко не размазывается равномерно, см. выше., т.е. где-то ноль (понимаю что не совсем и ноль, но это не очень принципиально), а где-то двойная нагрузка.
ЗЫ. Только что все таки нашел расчетик сбора нагрузок при 3х уровнях плит. Расчет на коленке, но для нашего вопроса точность не главное. Точного расчета у меня под рукой нету, но там разница не значительная. Итак
На средней стене общая 98kH/м (это со снеговой), т.е. 9,8т из них плиты 4,695т и это без веса стяжек. Дом на ленточном фундаменте из блоков ГС.
9,8/4,7=2,08
Для супеси мелкой с показателем текучести =1 и коэф. пористости 0,6, для средней стены достаточна ширина ленты 390мм. Это грубо, конечно, но показательно. Вы ведь понимаете на сколько "хорош" приведенный грунт.

Теперь понятно :) Я -то перечитал, но в общем тексте (довольно большом) человек недавно пришедший на форум (вы сами о таких говорили) таких нюансов может и не уловить...
Понятно что надо рассматривать сбор нагрузок на стены и желательно проектировать их толщину исходя из этих данных. Но что-то в частном строительстве такого не встречал. Даже сам - прикинул, что по расчету все ок по самым нагруженным участкам и больше не парился (у меня сбор нагрузок приходится на 2 внутренние стены, поэтому цифры получались не 50% и и даже не 30%. Все гораздо проще...)

Вот и я смотрю - кто во что горазд...
Знаете, я здесь новичок, и не знаю кто скрывается за Вашими никами: дипломированный специалист, умудренный опытом трудяга или простая домохозяйка ? Многие, научившись пользоваться программами по расчёту ( не важно чего) считают себя специалистами в этой области и дают советы на право и на лево.. Ни в коем случае ни кого здесь не хочу обидеть. Просто в современном мире "информационного поноса", льющегося на нас из телевизора, компьютера и печатных изданий, люди пытаются искать ответы на интересующие их вопросы. Онализируя, перебирая и сравнивая оини приходят за частую к правильному ответу, "золотой середине" если хотите. И это касается не только фундаментов, толщины и конструкции стен, стройки в целом, а - ВСЕГО!
Кто из Вас, для того чтобы строить дом, учился 5 лет на факультете ПГС, или что б купить правильную еду в магазине, детально вник во все хим. секреты пищевого произвотства и т.д и т.п... Знать всего на свете - человек не может!!! Мы привыкли доверять ближним, и ищем быстрых решений и готовых ответов на свои вопросы.

Т.е. насколько "нехорош"? :) В таком грунте единственный плюс - вода не задерживается. Хотя показатели торфа не намного отличаются и даже в худшую сторону в плане пористости и несущей способности.

---------- Сообщение добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее было в 16:36 ----------

martin, извините, но разве вы не получили удовлетворительного ответа на свои вопросы? Вы примерно правильно представляете как делать. Я, например, просто прикинул по СНИП'у расчет (ручками и калькулятором) и посоветовал сделать фундамент чуть шире "чтобы наверняка", а Юрий предложил как этого легко добиться в вашем случае...

Да нет, там и фильтрация никакая, особенно учитывая его изначальную насыщенность водой.

Аlonecat, спасибо!

Для "спасибо" есть кпопочка +репутация :) или просто "большой палец"

Стены подвала - из блоков ФБС. Наружные стены - толщиной 400 мм, внутренние - 300 мм. Один участок стены - толщиной 600 мм. Происходило это примерно так:

Монтаж первого ряда по двум слоям гидроизоляции, наружные вылеты которого впоследствии были приклеены к обработанной праймером Технониколь наружной поверхности блоков.
http://savepic.ru/4966468m.jpg

3 ряда блоков, нижний ряд обработан праймером, г\и не приклеена.
http://savepic.ru/4941892m.jpg

Вся стена обработана 1 раз праймером, горизонтальная г\и приклеена.
http://savepic.ru/4938820m.jpg

http://savepic.ru/4915268m.jpg

После праймера обработали в 2 слоя мастикой Технониколь № 24, и приклеили БелПлэкс толщиной 50 мм из расчета того, что от поверхности земли будет на глубине 120-140 см.

http://savepic.ru/4961351m.jpg

После чего это дело засыпали примерно на 10 см ниже утеплителя и приступили к самому интересному - устройству армопояса. Вот здесь армирование надо :) У меня получился армопояс как бы в бетоне, армировал только верхнюю часть. 2 нитки из 12й арматуры, закрепленной вертикальными стержнями (8я арматура с шагом 200 мм на углах и пересечениях стен с отступом 1,6-1,8 м и с шагом 400 мм в пролете) длиной 300 мм с такими же двумя нитками 12й арматуры. Одновременно армопояс был перемычкой над окнами и дверями. Высота всего монолитного пояса составила 650 мм. Заливал за 3 раза.

http://savepic.ru/4955206m.jpg

http://savepic.ru/4916294m.jpg

http://savepic.ru/4965465m.jpg

Давайте критикуйте :)

Юрий, по расчетам я подготовлю отдельное обоснование.

Не могу уловить тайный смысл арматуры находящейся в середине пояса. Это тоже как-то связано с океаном и лайнером ? Может все таки нужно было изучить вопрос или попросить объяснить, прежде чем лепить , не ?

Вертикальная арматура, да и горизонтальная в середине, необходима при строительстве подвала

Вот и мне интересно для чего она ему в середине пояса высотой 650 на глубине 300 ? Похоронить столько стали...
Себе в ленте где погреб, вертикалку поставил. Только вертикалку, потому что эта сторона короче. Боковую сторону покрытую плитами и устроенным бетонным полом можно рассматривать как плиту опертую по 4м сторонам. Такая плита при отношении сторон больше 1:2 работает по короткой стороне. По вертикали у меня расстояние меньше чем по длине. Хотя, честно сказать можно было обойтись и без неё, т.к. пролеты небольшие, а бетон М250. Делать в малоэтажном доме подвал из ФБС (т.е. там где эти блоки не будут нормально загружены) в пучинистых грунтах я бы никогда не решился, даже если бы сосед уверял что у него такой уже сто лет стоит.

Вот если вам Юрий интересно - тогда расскажу. Для начала самое главное - арматура находится не в середине, а в верхней части монолитного пояса. Сам пояс состоит из двух частей - нижняя часть высотой 350 мм - просто бетон, без всякой арматуры. За счет этого я выходил на нужную мне высоту. Верхняя часть высотой 300 мм - собственно сам армопояс. Т.к. вы являетесь экпертом, Юрий, надеюсь вам известно, что высота армопояса больше 300 мм - малоэффективна.

Теперь на счет арматуры. Она предназанчена для перераспределения усилий, возникающих при возрастающей нагрузке от строительных конструкций (стены, перекрытия и т.д.), людей и оборудования (мебели) и более равномерной передаче на основание через стены подвала и монолитную ленту. Нижние 2 горизонтальных прута - основные, находятся в растянутой зоне. В случае, если нагрузка будет увеличиваться, в действие вступают верхние 2 прута через приваренные вертикальные стержни. Именно только приваренные, прикрученные проволокой не включаются и не включают в работу.

Вот тайный смысл, который на самом деле явный. И армирование пояса есть гораздо более приоритеnная задача, чем армирование ленты. В данном случае верхний ряд арматуры - запасной. Для "перебдевания", так сказать. Или от сэкономленной и никому не нужной арматуры в ленте. Смотря с какой стороны посмотреть.

Хотя насчет армирования - если кому арматура достается бесплатно или по бросовым ценам - тогда можно смело армировать. Хуже от этого точно не будет.

А насчет середины. Посмотрел ваши фото. Мне показалось, что у вас как раз в середине бетона арматура :)

Все гораздо проще.
Если на вашей стене нагрузка 100кН/м, а это очень тяжелое сооружение с тремя рядами ж/б перекрытий, то расчетой ширине 900мм соответствует грунт имеющий расчетное сопротивление 110 кПа. Это или насыщенные водой пылеватые пески, или глины и суглинки (именно глины и суглинки, а не те супеси которые у нас все кличут глинами) имеющие коэффициент пористости почти 1 и такой же показатель текучести. Это вообще край того что теоретически может быть. На таких грунтах ленту будет лить только человек пожизненный девиз которого "легких путей не ищем", да и встречаются они в РБ довольно редко.

---------- Сообщение добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее было в 22:56 ----------

Ваша стена из ФБС условно "подвижная" конструкция. Задача монолитного пояса распределить нагрузку на эту конструкцию. Монолитный пояс это условно многопролетная балка, работающая на прогиб. В зависимости от поведения грунтов, в балке растягивается или нижний или верхний пояс, да, верхний тоже растягивается. Арматура которая находится в этих местах предназначена воспринимать растяжение, т.к. сам бетон работает на растяжение не на много лучше чем батон. В нижней зоне вашей балки (высота которой 650мм) арматуры нету, что говорит о том что она не работает на прогиб нижней стороной, т.е. не воспринимает такую нагрузку.
Чем ближе к середине балки, тем меньшие напряжения имеет условный слой. В самой середине высоты напряжения вообще отсутствуют. Чем ближе к этому слою арматура, тем бесполезнее её наличие. Реально же наличие арматуры начинает терять свой смысл при её расположении на расстоянии большем чем 70мм от поверхности в зоне растяжения, т.к. она все меньше может помешать раскрытию трещин в бетоне. Так что это вы только думаете что ваши нижние пруты находятся в растянутой зоне, на самом деле они похоронены там где напряжения практически отсутствуют и не выполняют никаких задач. А ваши приваренные ))) к нижним прутам верхние пруты "в случае, если нагрузка будет увеличиваться" ну никак не вступят в работу, помогая нижним. Назначение верхнего прмирования воспринимать растяжение верха балки.
Про сварку арматуры разговор отдельный. Павел в како-то теме все подробно разложил по полкам.

У меня арматура на 65 мм выше подошвы и на 40мм ниже верха бетона. Верх бетона отмечен маленькими гвоздиками на 40 мм выше арматуры. Есть одно фото где в середине арматура нижней растянутой зоны "балки" над лазом в подполье, она над деревянным коробом. Арматура там находится на расстоянии 40мм от нижней поверхности бетона.

Надеюсь эта информация была полезна для вас, т.к. я потратил много времени и мне его жалко.