Посмотрите в настройках разницу температур включения котла и скорость насоса.

@Olego2002, при нормальной системе отопления именно увеличение температуры теплоносителя ведёт к увеличению тактования, а не снижение её.

Простой пример и цифры образные:
Выставлена температура в комнате 20 градусов. Теплоноситель 80. Дельта 60 градусов, соответственно набрать в комнате нехватающие 3 градуса надо 3 минуты.
При температуре теплоносителя 45 градусов дельта будет 25 градусов и для получения того же тепла необходимо затратить уже не 3 минуты, а 15. Соответственно при снижении температуры теплоносителя мы уменьшаем число тактов в 5 раз.

Могу предположить что увеличение расхода вызвано комнатным датчиком, который при высокой температуре теплоносителя не успевает реагировать и за счёт большого выбега перегревает помещение. Чего нет при низкой температуре.

Но скорее всего начали прогреваться ранее не работающие холодные полы, которым для этого, естественно, нужна энергия

Что даст добавление радиаторов не вкурил.

@trmntr, раз уж экспериментируете, то попробуйте отключить комнатный датчик вообще и поставить минимальную температуру теплоносителя. И ещё вопрос: термоголовы на радиаторах стоят?

@Славка, лично я пример вообще не понял :)

Если вы за 3 минуты можете поднять температуру на 3 градуса. Я снимаю шляпу. Повпшеиу лучше что бы котёл вкл. откл. каждые 3 минуты, но на 40 градусах. Или работал 30-40 минут на 55-60? Повторюсь, мы говорим о малых домах.

@Olego2002, научитесь читать наконец-то! "цифры образные"

Объясните с какого перепуга при одинаковых теплопотерях котёл работающий на 40 градусах будет отключаться чаще, чем котёл работающий на 55-60 градусах? А тем более каждые 3 минуты против 30! Размер дома значения не имеет!

Если вам нужны точные цифры, то мне не составит труда их посчитать. Но только после представления расчёта вашего утверждения.

---------- Сообщение добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее было в 10:57 ----------

1) Есть несколько способов уменьшения вырабатываемой мощности. Можно понизить программно, модулируя горелку до минимума. И можно понизить температуру теплоносителя, тогда для поддержания минимальной температуры котёл сам смодулирует её до минимума. Лучше использовать сразу 2 этих варианта, этим избежим перерасхода при розжиге.

2) накрутив температуру сможем только убрав комнатный термостат, который установлен на 15 градусов. Убрав термостат можем и без накрутки температуры сделать более плавную работу

@Славка, Нет. Обычные радиаторные краны (itap)

---------- Сообщение добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее было в 11:25 ----------

Если бы плитку я в санузле и на кухне положил месяцем ранее перед запуском отопления, то добавил бы больше на ТП чем +25

@Lama, попробую пошагово :))

1) По комнатному термостату котёл отключится при достижении заданной температуры воздуха в помещении и включится при падении её в пределах гистерзиса. Пусть он 3 градуса.

2) По теплоносителю котёл так же работает в заданном параметре вкл/выкл. Обычная заводская настройка дельты теплоносителя 10 градусов.

3) Обычная физика: на нагрев воды с 30 до 40 градусов и с 60 до 70 градусов, т.е. на указанную дельту 10 градусов, требуется совершенно одинаковое количество энергии и соответственно одинаковое количество газа.

4) Опять физика обыкновенная: Скорость нагрева помещения зависит от разницы температур воздуха в помещении и радиатора. При температуре в комнате 20 градусов и радиаторов 40 и 70 мы имеем разницу в 20 и 50 градусов, т.е. нагрев помещения во первом случае будет проходить медленнее минимум в 3 раза.

5) Если мы предположим что дельте 20 градусов термостатная разница в 3 градуса нагреется за 3 минуты, то в случае с 50 градусами это будет 1 минута.

6) Ну а теперь считаем циклы: 3 минуты разогрев - 10 остывание и 1 минута разогрев и 10 остывание. Итого за 24 часа в первом случае 110, а во втором 130 циклов вкл/выкл

@Славка,кстати, вчера вечером выставил на котле тепм теплоносителя с 55 на 45. И на этот момент нагорело всего-то 4 куба газа ... Короче .. чудеса :) посмотрю ещё на показания в конце этого дня

@trmntr, повторю что ваше увеличение расхода газа связано скорее всего с этим:

И после разогрева расход стабилизируется. Если конечно тепло не будет в землю уходить ;)

---------- Сообщение добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее было в 11:39 ----------

Правильно ли я понял: Было 6, понизили температуру и стало 13, а потом 4 куба ?

@Славка, да. Но показания я мониторю за сутки, .то есть вечером увижу полный расход за этот день.
И заодно снижу минимальную мощность котла с 30% на 15-20%

У меня пока температурой в доме управляет только пза, т.е. я выставляют температуру на обоих контурах какую мне нужно, а автоматика по своим алгаритмам насчитывает как это сделать, отталкиваясь от температуры на контурах. Выставил 12, пересчитало не очень правильно до 13. По мере утепления фасада, вначале стало 13,5, потом 14, потом 14.5, вчера доклеили последний лист, сегодня уже 16.3. Расход примерно одинаковый. Залез только что в инженерные настройки, нашёл параметр утепления дома, стоял 50%. Увеличил до 60%, буду наблюдать что из этого выйдет ))
Ещё нашёл параметр скорости нагрева на каждом из контуров, стояло "нормально", поменял на "экономно". Предполагаю что это может влиять на пересчёт пза температуры теплоносителя, т.е. при экономно, теплоноситель будет более низкой температуры. Другого способа повлиять на этот параметр, при наличии пза не представляю, т.к. макс расчетная температура у него всегда почти по максимуму, из возможных 80, расчетная максимум 75, а дальше автоматика сама считает какую температуру делать.

Вопросы, например на кухне, надо ли под шкафчиками, ну или в других местах под мебелью делать, или оставить эти места пустыми. Насколько важна длина контуров для балансировки, до какой степени они должны быть равными в %. Совсем небольшие помещения, типа сортира включить к контур, отдельный не делать?
И ещё, например в помещении 27 м.кв., это самое большой, надо ли разделять контура и по периметру ставить ленту демпферную пр заливке стяжки?

Я у себя мотал везде, только под унитазом и душёвой не делал. Демферную ставил от подкладки под ламинат. Тогда ещё демферную в продаже не было.

я вот ещё сомневаюсь в необходимости этой ленты, помещения небольшие, температура ТП низкая, от стен защищаться не нужно, они теплоизолятор.
Впрочем и с фальгой-сеткой тоже непонятно, тепло наверное от её использования равномернее распределяться не станет, это если бы жесть подстелить, но дорого.

Прокладывали демпфер в 2 слоя по периметру. Помещение 35 кв.м. И саму стяжку разделили на 2 части тем же демпфером...3 недели - полет нормальный )

под шкафами по желанию (только если не делать - то начинать от стены полы 520-530 мм, а не 600 по столешнице. а то пальцы потом мерзнут). а вот под холодильником/морозильником определенно не стоит...

я бы под мебелью тп не советовал делать

Оффтоп

Ссори )

http://www.domsovetov.by/imagehostin...395cf3f21f.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...395e40688f.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...395f9ed5d6.jpg

Систему заполнили?

если стена наружняя- ТП обязателен к стене.
если стена внутренняя-по-фигу. было и так и сяк.

---------- Сообщение добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее было в 11:30 ----------

@настойчивый, шаг какой у вас?
@sansan, длины контуров(до 100мп) могут быть любыми..но перекосы потом надо балансировать.
а это всегда ..ээээ..ну его нафиг. старайтесь не выходить за 25% ...так проще.

@VAR, все проверили и на время устройства стяжки заглушили полы, оставили только радиаторы. Через 10 дней (как раз морозы были дикие) запустили полы на минимум...месяц прошел почти - микротрещинки только в местах, где маяки были

то что проверили хорошо но при заливке труба должна быть наполнена теплоносителем.
при запуске системы после созревания стяжки важно температуру повышать постепенно

@sergN, Оффтоп

можно было и меньше)))

---------- Сообщение добавлено в 11:37 ---------- Предыдущее было в 11:36 ----------

@VAR, так и делается, постепенно

У меня видимо в пределах 80 м должны получиться, разница максимум в пределах 10% думаю по длине

[QUOTE=sansan;304237]я вот ещё сомневаюсь в необходимости этой ленты, помещения небольшие, температура ТП низкая, от стен защищаться не нужно, они теплоизолятор.
Лента не защита от стен, от расширения при нагреве ТП. Что бы плитка не лопнула. Поставить не долго и не накладно, я б не рисковал.

[quote="Olego2002;304253"] бред про плитку. На улице плитка на бетоне прокатывает куда в более жёстких условиях, начиная от ночных морозов февраля, заканчивая прямыми солнечными лучами в июле

в каком смысле к стене, я планировал в 15 см от стен отступ, стены многие наружные , да.

---------- Сообщение добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее было в 13:40 ----------

насчёт ленты демферной, где-то читал, что в небольших помещениях смысла в ней нет, поэтому уточнял

По периметру стяжки , укладывайте демпферную ленту , и проблем не будет! Стяжка , как и большинство материй в физическом мире , подверженна расширению при нагреве+небольшое увеличение объема. Места, увеличенной в объеме стяжке , нехватает.она распирается в стены , возникает сила ищущая выход. И находит : отрывая плитку , растрескивая мрамор , керамогранит. При большой площади стяжки , компрессионный шов( демпферную ленту) - необходимо устраивать не только по периметру ,но и "разрывая" плоскость по площади!
Причем здесь улица? Читай внимательнее

Цементные растворы при застывании дают усадку, в связи с чём после засыхания стяжка станет чуть меньше. Вот в это "чуть меньше" она может расширяться при нагреве

Суду все ясно.

@sansan, Лента обязательна даже без ТП.
Такова технология плавающей стяжки. Выполнять ее или нет - решать вам.
Когда у меня Обследование тепловизором делали, обследователь тоже подчеркнул этот момент.
Лента:
1. Демпфер в случае полов с ТП
2. Отсечка для холода в случае внешних стен
3. Отсечка для звука

Решайте.

Я бы посоветовал принять за аксиому рекомендации производителя решения для ТП, а уже нюансы - смотрел бы по месту. Т.е. - ленту класть обязательно, ибо она в первую очередь демпфер, а не изолятор. Большие контуры разделять.

@Korvet068, усадочные трещины в случае мокрого раствора.
если полусухой , то маловероятно
@sansan, отступ 10 см. (я имел ввиду , что если мебель у уличной стены-ТП надо ставить как обычно. а ксли мебель у внутренней-можно и без ТП..)

там 4-5 градусов разница, с ТП или без, ничего той мебели не будет. У меня сейчас с ТП 23, без ТП 19,5-20.
А потом мебели, по какой нибудь причине, в этом месте не будет, а пол без ТП.
Крутить лучше везде.
Холодильники тоже лучше не обходить, нафига те выгибоны ? Одел теплоизоляцию в этом месте и веди себе прямо, как улитка идёт. А можно и без изоляции, потом что нибудь под холодильник подсунуть, если сильно хочется.За эту зиму температура стяжки не поднималась выше 25 градусов, что для холодильника 25 градусов ? Это ниже температуры тела на 12, а радиатор со стороны стены.

Какой всё же более правильный отступ трубы от внешней стены, 15 см нормально или надо ближе? По укладке пенопласта, ложил кто-нибудь на песок например, или если поровнять стяжку под пенопластом, достаточно просто разложить или лучше приклеить, необходимо ли пропенивать швы, или нспример если будет в 2 слоя в нахлёст лежать.
Толщина пенопласта? (у меня цоколь без подвала, перекрыт плитами пустотками)

@sansan, Я от стены отступал 100 мм, и первую петлю делал с таким же шагом, потом по комнате увеличивал шаг до 270. Около стены проклыдывайте самой теплой трубой, которая со стороны подачи. Трубы прокладывал по всей комнате, даже под мебелью - никогда не знаешь где будет стоять мебель в тот или иной момент., плюс под шкафами - нет сырости. В одной комнате так же были пробдемы с плитами перекрытия, пришлось одну подсыпать сеяным песком, а потом пенопласт трубы и стяжка. Швы не пропенивал, не вижу смысла. По толщине скажу, что 100 мм впринципе достаточно, и лучше по слоям по 50 мм в перехлест, к плитам прикрутить пластиковыми гвоздями - не помешает.

@sansan, а слой гидроизоляции не предполагается делать?

нет, у меня плиты лежат на слое гидроизоляции, просто под блоки ещё выливался поясок, и получается около от 4 до 6 см он выше поверхности плит, можно увеличить толщину теплоизоляции как-то выравнивая нижний слой пенопласта, либо досыпать песком и положить пенопласт с этого долитого уровня. От него до верха чистового пола есть ещё 15 см пространства. т.е. утеплитель мне надо делать в любом случае больше 5 см.

Я делал черновую стяжку 3 см по песку. На нее пенополистирол 5 см. Сверху кинул пленку, на нее трубу на клипсы и залил стяжку 5 см. Многие ровняют песком.

@sansan, Я бы заполнил это пространство пенопластом, слой песка минимум, чтобы уровень был одинаковый и ямки убрать.