у меня с подвалом.
половина подвала теплая (+18) половина -скока надует вынтиляция.
(подвал утеплен на 50см )
ППС наверху 75мм.....но ещё не запускал..
раньше было 50мм по подвалу без отопления...терпимо.

полусухая или бетон? что выбрать?
полусухая на выходе ровная и красивая, но смущает рыхлость в низней части - там где трубы теплого пола.
Как будет себя вести полусухая толщиной 9-10см? Что при этом будет в нижнем слое?
Поделитесь опытом по полусухой: у кого что, как теплый пол -какая подача и обратка, трещины, фибра-нефибра, армировать или нет?

Зачем такая толщина, если теплый пол, то он будет очень инертный при такой толщине.Я бы положил 3 см ЭППС вместо стяжки.

ну допустим бог с ней с инертностью. В любом случае теплый пол не будет такой отзывчивый как батареи.
Тип стяжки - вот вопрос вопросов

@Di_Man, Вы пробовали читать тему, делали хоть какой прикидочный расчет? Или Вася пупкин Вам сейчас все скажет и Вы по его совету сделаете?
Что будет на глубине 10см стяжки, залейте, потом через два года раздолбайте все к чертям и нам раскажете. Каждая система в каждом доме настолько индивидуальна - и толщина стяжки и подача и температура нагрева, и шаг труб....

вы читали мой вопрос?
да у меня есть теплорасчет, с длинами контуров и настроками расходомеров на каждый контур, твкже есть расчет теплопотерь. Расчеты сделаны для цпс стяжки.
вся проблема в том, что плотность бетона после вибрации будет равномерна по толщине. а плотность полусухой? поэтому и спрашиваю делал ли кто полусухую с теплым полом, какие тонкости при ее применении с трубами тп.

Мне кажется, что вы преувиличиваете плотность литой стяжки и приуменшаете плотность сухой. А если у вас есть виброрейка то вы сможете уплотнить и ту и эту.

да нет, не преувеличивает, разница реально большая, особенно, как обычно делают в 99,5%, уплотняя сухопресс тапками и то, не целенаправленно, а топчась, во время разравнивания.

тоже задавался вопросом насчёт обычной стяжки и так назыаемой полусухой, лично мне не понравилась идея полусухой, действительно она слишком пористая, по сравнению с мокрой, затрудняюсь сказать насколько в цифрах, но это чувствуется по стяжке и по определению она такова. Возник такой вид стяжки, кмк, из-за её технологичности в угоду производителям работ - быстро, просто, можно демпинговать за счёт скорости укладки. Северные корейцы прошлой зимой делали вручную по 2,5$, носили песок, цемент, месили прямо по месту, но там без ТП полы были, У соседа напротив, под ТП, делали с помощью установки, 150 м.кв. за день бахнули. От армирования фиброй или сеткой хуже не станет для любой стяжки, у него армировали добавлением фибры. ТП включал через недели три после укладки (уже поздней осенью делали) трещин больших не пошло, мелкие были, пустот и отслоений вроде не было. Работает и полусухая сносно, наверное 90% стяжек под ТП именно по этой технологии сделаны. Много видео есть на ютубе, но попалось и видео, где делают мокрую и сам монтажник говорит, что он за мокрую. Поверхность полусухой обычно получается ровнее и красивше, чем у мокрой, но большого смысла эта красота не имеет, так как оба варианта закроются плиткой и т.п.

вот неплохое видео, рассказывает именно мастер практикующий, а не теоретики как часто бывает.



Ещё один моммент, когда трубы ТП укладывают сверху на ствльную сетку и привязывают к ней, потом когда по трубам топчатся в местах где труба касается сетки, она всё же слегка деформируется, вминается, насколько это критично, хз, но наверное лучше крепить пластиковыми скобами, с другой стороны сетка хоть и расположена снизу, а не в толже стяжки, дополнительно армирует стяжку и возможно способствует чуть более быстрому и равномерному прогреву(т.к. металл хорошо проводит тепло). Рулонная плёнка фольга наверное не даёт никакого эффекта в этом смысле, так как слишком тонкая, и просто служит для удобства укладки труб, так разрисована сетка на ней. Никакого тепла она никуда не отражает, как иногда рассказывают.

ИМХО, Я не специалист, но мне кажется что полусухая стяжка удобна шабашникам из-за некой, скажем так, простоты её укладки. Можно по ней топтаться где угодно во время укладки, маяков никаких особо ставить не надо, (думаю, это играет ключевую роль, так как время, затраченное на установку маяков, можно сэкономить.) меньше пачкаешься, быстрее твердеет и т.д....
Я выбрал для себя "мокрую", только на ней я был уверен что добьюсь:
1. Отклонения в горизонте по площади дома в пределах 5 мм ( не знаю, можно ли сухой достичь такой точности)
2. Максимально возможное обволакивание труб теплых полов бетонной смесью.

Нет, мне кажется, что все-таки есть некоторая поттасовка. Если полусухую стяжку не уплотнять, как этого требует технология - это косяки не технологии, а укладчиков. То-же самое с маяками - без маяков можно черновую стяжку делать, а в чистовой они по-любому нужны.
Но в прямом сравнении - полусухая прочнее и имеет гораздо меньшую усадку.

Я отпилил в своей стяжке в проеме лишнюю полосу шириной около 100мм, она лежит около дома, на ней всякие желёзки молотком гну, как на наковальне. Получится такое сделать с полусухой ?

Уплотнять как требует технология ? А как она требует ? Я не нашёл в интернете видео, даже среди рекламных, где бы стяжку утрамбовывали как-то иначе, чем тапками, чаще вообще не трамбуют.
Если задаться целью её утрамбовать, её после этого невозможно будет выровнять по отметке или это займёт в десятки раз больше времени.
Именно по этому она меньше трещит, т.к. из за существенно меньшей прочности, гораздо меньше внутренние напряжения.

Ладно-ладно, ухожу. А то сейчас религия начнется.
Оффтоп

У меня ТП залиты, а не натерты, поэтому я не хвалю способ, которым делал я. Я просто указал. что правильно выполненная стяжка будет нормальной с использованием обоих технологий. А ведь при полусухой практически исключены трещины, углы стяжки вверх не заворачиваются, стяжка не расслаивается от усердного добавления жидкости и т.п.

@AndreyZvorygin, вы ошибаетесь.
У меня на первом этаже стяжка бетон м350, идеально ровная, делалась без маяков за один день.
На втором стяжка сухопрес, делалась без маяков за один день.
Точнее сказать без стандартных маяков.
Трещины в углах на сухопресе есть, бетонная стяжка внизу в десятки раз прочнее.
Внизу у меня ТП везде, вверху частично. По его работе в разных стяжках заметить разницу без приборов невозможно. Площадь каждого этажа около 130 м2

я тоже не отвергаю ни одной технологии. У родителей в квартире планирую делать полусухую, будет вполне достаточно. Просто разговор зашел о прочности, вот мы конкретно про прочность и поговорили.
На счет того что не заворачивается и не трескается, частичто согласен. Частично, потому что заворачивается и трескается, хоть и меньше. И прикол в том, что прочность напрямую зависит от трамбовки, как у любого сухопресса, а трещины и загибания, в какой-то степени, зависят от прочности, т.к. увеличиваются внутренние напряжения. Внутренние напряжения вызываются разными причинами на разных этапах. Сухопрессованная стяжка пропускает появление трещин на этапе схватывания и созревания, по причине малого содержания воды, но трещины, возникающие во время эксплуатации, из за колебаний температуры и влажности, ей тоже присущи, как и выгибание, но в меньшей степени, по сравнению с обычной. И еще один момент, считаю что появление трещин и эффекта выгибания нужно рассматривать и сравнивать на плавающих стяжках, т.к. при укладке на бетонное основание немного другие условия. Сравнивать плавающую и обычную некорректно, как и объединять все мокрые стяжки под одно понятие, т.к. появление трещин и выгибание, например, очень зависит от содержания цемента и 1:3, по сравнению с 1:4,5, будут трескаться по разному, это же касается и содержания воды.
К сожалению об этом мало говорится и пишется, как буд-то нарочно умалчивается, приходится разбираться самостоятельно и иногда уже после того, как появились проблемы. У меня стяжка 1:3 имеет довольно много трещин, она сама себя порвала из за огромных внутренних напряжений. Теперь я бы такое Ц/П отношение не делал, о чем часто говорю, чтобы другие учились не на своих ошибках.

вот, в результате оба варианта работают практически одинаково, а прочность стяжки выше разумной минимальной, которую даёт и вар ант полусухой не имеет практического значения.

Разумная минимальная прочность (достигаемая тапком или ползаньем по раствору на коленях) достаточна в обычных условиях. В каких-то нестандартных ситуациях этого может быть недостаточно.
ЗЫ. по бетонному основанию, пофик что насыпать, лишь бы не выкрашивалась и была ровной.

Друзья, проясните, пожалуйста, по теме...
Вот у меня двухконтурный котел, отопление радиаторное + теплые полы.
Если мне понадобиться в межсезонье запустить грев на ТП, то как это можно реализовать?
У меня СО по простой схеме, двухтрубной, и отвод есть на узел подмеса ТП (обычные вентильные гребенки, "термостат" и насос).
Это получается, что без работы по основному контуру отопления (радиаторы) работа ТП невозможна?

@trmntr, схемы нет, по описанию не все понятно. Давайте пойдём от обратного, что мешает работе котла и тёплых полов в межсезонье?

Если полы запитаны от контура радиаторов, то как они могут работать без радиаторов?

вот
Оффтоп

[IMG]http://i104.fastpic.ru/big/2018/0426...2eaf9acaa7.jpg[/IMG]

шаровые краны не рисовал с фильтром, которые стоят непосредственно перед подачей и обракой, и на радиаторах вентили тож не нарисовал

---------- Сообщение добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее было в 21:49 ----------

да, так я и сделал

получается, что никак...?

Ну только если термоголовки на радиаторах выкрутить на минимум. Но тогда есть риск выхода из строя котлового насоса, т. к. Байпаса или перепускного клапана на схеме не видно. Значит минимум один радиатор должен быть открыт

@Sas, вот схема котла.
Оффтоп

[IMG]http://i104.fastpic.ru/big/2018/0427...34a80d0eb0.jpg[/IMG]

Под номером 18. Что мне с ним надо сделать? Его можно вручную регулировать - больше\меньше

а эта перемычка на узле подмеса, соединяющая подачу и обратку в пол через трехходовой клапан, не может играть роль этого байпаса?

стоят обычные радиаторные вентили

@trmntr, у меня похожая схема. Один радиатор (,стоит в подвале) всегда открыт. Остальные радиаторы отсекаются шаровым краном.

Подтапливая ТП в межсезонье стоит знать, что температура в доме при этом может достигать 24-25 С.

@Икс, а какую можно установить на котле температуру? 40? Читал где-то в этой теме что низзя ставить низкую, вроде как вредно для котла .... Не?

Кроилово ведёт к попадалову (с). Вам же скорее всего изначально предлагали сделать правильно, но Вы прислушались к мнению Васи, убедившего, что так дешевле, а работать всё равно будет? У Васи ж работает ;).
Что нужно сделать, чтобы решить задачу малой кровью?
1. Врезать шаровые краны, отсекающие радиаторные ветки от прочей системы. И, разумеется, перекрыть их ;). По уму краны должны были изначально предусматриваться на стояках (если есть) или в обвязке топочной.
2. Неплохо бы убрать (на время) насос теплого пола, поскольку не айс когда два насоса давят друг другу в загривок. В принципе, система будет работать и с двумя насосами, просто придётся чутка помудрить с их скоростными режимами (как правило, у котлового насоса рабочая точка повыше). В котле действительно установлен байпас. Весь вопрос в том, работоспособен ли его перепускной клапан. Стоит проверить. По опыту данная опция требуется редко, и со временем перепускник может тупо «зарости».

@mastersven, Оффтоп

спасибо за ответ.
Никто мне ничего не делал, свой дом, как и систему отопления, электрику и тд., построил своими силами с привлечением помощи брата. От и До. Концепцию черпал в инете и, в частности, на этом форуме ;)

Я и не думал что появится желание (жены) греть полы летом, поэтому "запилил" СО по простому.
Пока просто прорабатываю этот вопрос....Стоит ли овчинка выделки...?

---------- Сообщение добавлено в 09:08 ---------- Предыдущее было в 08:48 ----------

А что если ветви радиаторов не перекрывать целиком, а запереть только сами радиаторы? Пусть теплоноситель циркулирует по этому кольцу и теплый пол будет питаться от этого кольца?
То есть все как бы обычном отоплении дома, только закрыть все радиаторы...
Или есть нюансы?

А не, тогда замыкаюшие радиаторы будут греть получается...

@trmntr, дело не в температуре теплоносителя. В ТП она к тому же должна быть весьма постоянно. Дело в солнце.
У меня сейчас без отопления термостат показывает 23,2 С. Полы естественно прохладны. Как Вы думаете, что будет если я включу отопление?

@Икс, в смысле показывет? Термометр? Или на вашем комнатно терморегулятрое установлена сейчас такая температура?

@Икс, Если включить пол то он будет теплым :)
Даже если в доме и жарко, но полы холодные то попросят теплый пол и открыть окно :) а то пятки мерзнут.

@trmntr, градусник показывает такую температуру. Если включить отопление, то будет 25-26. Получим тёплый пол и жару в доме.

@Икс, да, но меня интересовал включенный ТП только там где плитка, а это меня кухня и с/у. Под ламинатом нет смысла его в межсезонье греть.

Господа, чтобы пользоваться теплым полом в межсезонье, нужно его изначально планировать и комплектовать правильно. Как уже писал выше, нужно предусмотреть вариант автономной работы ТП. Для этого желательно применять котловую обвязку с применением распределителя либо комбинированного распределител-гидрострелки. Кроме того следует предусмотреть возможность автоматического управления температурой контуров (не обязательно всех). См. схемуhttp://www.domsovetov.by/imagehostin...4017a02f1c.png

Вам нужно просто закрыть радиаторы если в котле есть байпас. Все. :)

@Lama, так и сделаю. У меня одна ветвь с радиаторами идет через с/у. На этой же ветви я повесил и змеевик. Получается, что можно у меня будет просто закрыть радиаторы этой ветви, и будет в с/у греть змеевик и ТП, грубо говоря то, что от меня и требовала жена ;)

Помогите плз разобраться с эксклюзивом. Знакомый купил смесительный узел на ТП и сидим-думаем куда подключить подачу с обратной от котла:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...518b7604b3.jpg
По аналогии с КАН'овским узлом просится подключение подачи с котла вверху слева, а подача снизу слева.

Ну так цвет кранов вроде как намекает, снизу подача, верх обратка, разве нет?

@sansan, цвета кранов в данном случае актуальны для подающего и обратного коллекторов, не более.

Нижний коллектор - подача (по виду расходомеров), значит насос должен качать сверху вниз, соответственно верх подключается к подаче котла. Вентиль с термоголовкой должен стоять сверху, а снизу балансировочный вентиль, которого не видно на фото.

@ignatov, прав.
это классическая кановская гребенка , где насос перекинут в начало.
+ ненужный байпас.(почти ненужный..если не глушить контуры)
расходомеры стоят на обратке.
ну и на насосе есть стрелка.
датчик тянуть на верхнюю гребенку.