Отклонения при приёмке фундамента
 

Подскажите пожалуйста, собираюсь принимать работы по заливке ленточного фундамента (монолит), размеры 12х11, ширина 60 см. Есть сомнения по качеству работ, как грамотно проверить геометрию и какие предельно допустимые отклонения могут быть?

лазерным уровнем.
требования разные.
зависит от типа стен.
на избу мне было пофигу. но доливали , тк трапеция была ржачная.
а вот на дом всё было как в аптеке.

xander, диагонали, уровень верт. и горизонт., равномерность ширины(толщины) +/-, заглубление?-как минимум.....можно еще качество бетона проверить

Игорь, а как качество бетона при приемке проверить???

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%...BE%D0%B2%D0%B0

П.С. Промолчу про проверку на прочность, определение марки обычным молотком и зубилом..... В принципе достаточно достоверно в опытных руках и не мной придумано, но предвижу ржач.

alternativa, можно керн взять и по договоренности оплачивать не всю смету сразу, а после всех проверок

Игорь, Зашибись моя черешня :):)А если бетонщики скажут какой бетон привезли такой мы и залили ???

---------- Сообщение добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее было в 22:58 ----------

Игорь, Чет мне кажется с такими условиями рсчета есть шанс либо быть посланным на ... либо получить невминяемый прайс

xander, если вы строитесь в Гомеле, если в этом будет необходимость - могу проверить прочность бетона склерометром.

А ещё можно прочность проверить строительным пистолетом(который дюбеля забивал,если найдёте)

alternativa, я думаю, те кто заливают фундамент, делают весь цикл работ, от подготовки котлована-траншеи до самой заливки и они же заказывают бетон на свой страх и риск т.к. им отвечать за готовое изделие, а если заказчик в каком-нибудь этапе проявил свою инициативу-самодеятельность, то за хреновый итоговый результат это будет основным аргументом Бетонщиков

---------- Сообщение добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее было в 23:05 ----------

почти все этапы строительства моего дома шли по таким условиям и ценник чаще всего был либо ниже рынка, либо средне статистический

alternativa, если без видимых косяков заказчик отказывается платить ссылаясь на марку бетона - это воспримется как намерение кинуть и не заплатить под надуманным предлогом. Надо было кубики отливать и сдавать их в лабораторию, типа вот кубики, а вот вы испортили.....

Проверка кубиков стоит 280-300 тыс руб.

П.С. Вообще-то Ксандер в сентябре интересовался ))))

Игорь, Оффтоп

От интереса ради приведите аналогичный пример такой же приемки при которой из за вашей прихоти люди ждали деньги А когда делали фасад люди год неждали пока вы убедитесь в энергоэфективности и в том что декоративный слой после морозов неотвалится?

alternativa,Оффтоп

дое...ся и к столбу можно, так же как и переливать из пустого в порожнее, а желающих денег побыстрому это приземляет и заставляет задуматься что и как они делают, деньги зарабатывает не только исполнитель, но и заказчик тоже...ни об это тема

я так скажу- мне забор лили из халявномимоехавшего.
хорошо , что забор.ибо половина керамзита в нем было.
а вот фунд на дачу- (я сказал на РБУ -на фундамент)
ипать ,копать , колотить =скала.

вопрос автору=
пояс армированный есть?.если есть- то остальное (не про марку бетона и трапецию) не так важно. при укладке стен подровняют.

Не совсем понимаю в чем проблема.

Вообще принимать работы нужно было поэтапно (так же и платить поэтапно):

1. принимаете: котлован и подушку - сначала проверили размер котлована рулеткой и угольником,
- потом высоту высыпки проверили щупом (палочкой, арматуркой, линейкой),
- уплотнение проверили грузиком (можно взять в аренду в Минске тысяч за 300 000 рублей, можно вызвать технадзор - заплатите порядка 1 млн.)
- горизонт проверили оптическим нивелиром или гидроуровнем. Не забывайте ставить пикеты каждые 5 м.

2. Принимете устройство арматуры. До заливки бетона. Пруты должны быть связаны с перехлестом не меньше 0,8 м, арматура не должна касаться опалубки и земли. Самый простой способ проверить насколько надежно связана арматура - походить по ней.

Прим. Хотя когда зальете бетон это не будет иметь значение. Арматуру в общем случае вообще не обязательно связывать или сваривать, главное чтобы она при заливке не сместилась.

3. Вместе с армкаркасом принимаете устройство опалубки: рулеткой - размеры, шнурком и уровнем - ровно ли выставлена опалубка, горизонт - оптическим нивелиром или гидроуровнем

4. Когда принимаете бетон, возьмите на него сертификат. Изготовьте кубики. Сдайте их в лабораторию. Цена экспертизы кубиков - 300-400 000 рублей, а вот цена на бетон поднимится процентов на 20. М300 в Минске меньше чем за 70 у.е в сертификатом Вам не привезут и это без доставки. Без документов столько будет стоить бетон с доставкой.

Прим. На приеме бетона для своего дома можно и поприсутствовать - времени это обычно занимает не много. Квалифицированная бригада принимает миксер за полчаса-час. Не забудьте посмотреть, чтобы бетон провибрировали.

5. Прием фундамента.
- Размеры рулеткой и угольником
- Горизонт - оптическим нивелиром или гидроуровнем. Лазерный не подойдет, ибо хрен что Вы в нем увидите днем на улице.
- Качество бетона ? Если вовремя сделали кубики - в лабораторию. Если нет. По цвету - М300 и выше будет имет синеватый оттенок, меньше М150 - желтоватый. Но цвет еще и от заполнителя зависит. Можно проверить каменецким молотком. Если через неделю позсле заливки куски отбиваются с трудом - бетон более или менее качественный. В любом случае через неделю руками бетон отламываться от фундамента не должен. Ну и в руках крошиться должен с трудом.

Допуски ? По вертикали 1%, отклонение 5 мм. на 1м. п. на общей длине не более 20 мм.

Прим. Не забюывайте оформлять акты на скрытые работы.

Позвольте вопрос: а зачем Вам все это если фундамент уже сделали ?

надо рассчитываться с бетонщиками, половину суммы отдал уже. А вторую планирую после приёмки работ. Бетонщики кричат рассчитывайся сейчас все нормально якобы, хотя бетон еще в опалубке. Когда сказал что снимайте опалубку и будем мерить очень занервничали. Думаю будут перепады более 5 см. Вот меня и настораживает их работа. P.S. В двух местах в опалубке порвало нижнию доску, но вовремя заделали.

Если подозрение на такие перепады, то проверить и гнать их к чертям. Такие косяки можно и уровнем полтораметровым поймать сделав ход по кругу с подлаживанием подкладок до уровня.
Пипец, что это за бетонщики у которых нивелира нету и опалубку прорывает ? Для ровного фундамента и целой, после заливки, опалубки нужны всего лишь ровные руки и голова без вавок и не обязательно работать бетонщиком при этом. Где же люди постоянно всяких кривых находят ? Если ни хрена не понимаешь - или разбирайся или плати тому, кто будет вести контроль. Дом это не тортик испечь.

Вообще разопалубка это день работы. Снимать опалубку тоже нужно уметь. Чтобы лишнего не пооткалывать.

Те места где опалубку расперло нужно приводить в порядок.

Если используют опалубку из досок 3-4 сорта, то это к сожалению обычное явление. Денег заказчики зачастую жалеют взять в аренду (оплатить использование) инвентарной опалубки или купить фанеру. А бетонщики забывают стянуть щиты на шпаги или хотябы на проволоку, ну и на подкосах экономят.

Вообще если, льют в дощатую опалубку какой бы высоты не был фундамент нужно устанавливать подкосы в два (три) уровня и через каждые 50-70 см.

Как привести распертый фундамент в порядок ? Ничего сложного - перфоратор и бензорез в руки и откалывайте. Весной подштукатурите.

lexarum, Сорт на крепкость опалубки никак не влияет. Можно и из горбыля крепкую сделать, а можно из струганой соплей накрутить. При хорошо скрепленной опалубке подкосы вообще второстепенны.
Нафига перепады по высоте откалывать ? Долил до уровня и балдей. Пусть сначала проверит прибором, ато потребители у нас тоже мастаки сначала нагнать, а потом даже не извиниться, как будто так и надо.
Я уже писал: если не умеете пользоваться уровнем и рулеткой и не знаете теорему Пифагора, нанимайте человека и платите ему за это деньги. Фундамент (дом) не штаны, обратно портному не занесешь, все нужно контролировать до того как уже готово.

Сорт доски еще как на крепость влияет. Еще пару лет назад отказался собирать щиты из доски которую привозят заказчики.
Потому, что покупают самую дешевую - из 6 метров доски - 1,5-2 метра хлесты которые приходится отрезать. Привозят гнилье - чуть нажмешь - ломается.

Намного проще и дешевле использовать инвентарную оплаубку. Но стоит только сказать некоторым заказчикам оплатите доставку и использование щитjв - на тебя смотрят волком. Как будто ты на аренде наживаешься.

Прим: А фанера в ней может использоваться ограниченное число раз - для стеновой опалубки ФСФ-фанера раз 5-7, ламинированная - 10-15. Дальше нужно щиты переворачивать, образать, клеить и так далее.

Хреновую доску ни шпагами ни на проволку стянуть не всегда можно. приходится ставить кучу подкосов. Если на мет.опалубку нужен один подкос на метр, и то чтобы щит не сдвинулся при заливке, то в дощатой нужно 2-3 подкоса.

При чем сдесь уровень. Пузо сбивать нужно. Такой фундамент в пузом забодаешься потом утеплять и штукатурить.


Согласен. Если не специалист - найдите того кто будет осуществлять технадзор. Дешевле обойдется, чем косяки переделывать. А заодно ППР напишите - хотябы для себя на листик бумажки. Кучу денег и нервов съекономите.

Насчет горбылей это да... В этом наше всё - сказал "Мне на опалубку" и ему свалили дрова и мусор , которые и досками назвать нельзя, а заказчик думает что "купил обрезные доски "занидорага"".
А если высказываешься - смотрит как Ленин на буржуазию: ты же должен настрадаться у меня раз я плачу деньги.
Да ещё и толщиной в 25 мм, доски такой толщины всё стараются изогнуться от бетона.

Сорт доски влияет только на величину щелей. Если доска 25мм, например, то плевать какого она сорта, т.к. на пролёте 600-700мм (шаг бруса) не изогнёт доску любого сорта, даже если будет много сучков.
Гнилье это совсем другое. Доска 4го сорта может быть из под пилы.
Согласен, есть существенный минус низкого сорта - с ним тяжелее работать. Чтобы сделать что-то хорошее, уходит гораздо больше времени и нервов. Постоянные подгонки и отпиливания просто бесят.
Стягивается все элементарно, при нормальной стяжке и правильном брусе подкосы практически не нужны, если аккуратно лить. На них нагрузки вообще никакой не пойдет, особенно когда ровная прямая часть опалубки не сильно длинная. Они нужны только для того, чтобы выставить все это дело по осям.
На крайняк, на самую гнилуху можно коробовую доску прикрутить для жесткости.
За опалубку деньги заплатил и отдал, а доска у тебя остается. Доской можно без извращений набрать нужные размеры на любую конфигурацию и поставить её всю сразу, чтоб залить за 1 раз.
По поводу последнего полностью солидарен. Не умеешь и не хочешь сам разбираться-плати.

---------- Сообщение добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее было в 22:16 ----------

Вы, наверное темы перепутали, я тоже вначале не в ту степь начал писать. Пузо это из другой темы, да и сбивать его не нужно, оно внутри дома.

---------- Сообщение добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее было в 22:23 ----------

От толщины доски зависит только шаг бруса и стяжек, соответственно. О каких изгибах вы вообще говорите ?
От сечения бруса зависит количество стяжек на одном брусе. Если поставить 70*40 на ребро, то можно на высоте 1200мм делать только 2 закрепления, снизу и сверху.

Несколько замечаний.
1. Если я договариваюсь на стоимость работ по устройству фундамента, то мне абсолютно фиолетово, привезёте вы инвентарную опалубку из финской фанеры из Финляндии, экстра лиственницу из Сибири или горбыль с ближайшей пилорамы. И зачем мне оплачивать чью-то опалубку и доставку, если я могу оплатить свою 25-ку и использовать её потом куда-нибудь.
2. Я с бетонщиками практически без стяжек 3500 в высоту отливал. Нормальные подкосы, и всё стоять будет. А если лить с умом, то и косяков избежать можно. Или устранить сходу.

Разница в цене. И в качестве работы.

Если опалубка из досок - как не собирать щиты будут видны отпечатки досок, доски имеют отклонения по толщине и это будет видно:

При использовании инвентарной опалубки - Вы получаете гладкую поверхность:

Если бетонную поверхность (фундаментную плиту, стены цоколя, колонны, подпорные стени) планируется утеплять и отделывать (штукатурить, облицовывать), то разницы действительно нет. Но гладкий бетон можно и не отделывать вообще, либо съэкнономить приличные деньги на штукатурке.

Кроме того щиты из досок можно повторно использовать не больше двух-трех раз. Потом доску придется выбрасывать либо перетягивать щиты и оббивать, чем-то вроде рубероида.

Теперь по деньгам.

На 1 м.кв. бетонной стены Вам понадобиться доски:
2 м. кв для доски щитов
0,5 м. кв. бруса либо доски для перемычек
1,5 м. кв. бруса либо доски для подкосов
0,25 м. кв. бруса либо доски для стяжек
Итого: 4,25 м. кв. доски, с подрезкой - 4,5 м. кв. = 0,135 м. куб, в Минске 1 м. куб доски -23 сорт стоить 150-170 usd = 20 - 23 usd

Еще Вам понадобится 80-100 саморезов (45-55) либо 1,5-2 кг гвоздей. Если собирать на саморезах - 1usd.

Уважающие себя бетонщики не будут бесплатно собирать щиты . Смена работы плотника-бетонщика не меньше 50 usd; за смену два бетонщика соберут 50-100 м.кв. щитов. То есть еще 1-2 usd.

Таким образом на 1 м. кв. стены Вы потратите - 20-25 usd. С сомнительным качеством. Но у Вас останутся доска и саморезы, вернее щиты. Которые еще нужно будет куда-то девать.

Когда я выполняю, бетонные работы из своей инвентарной опалубки, я за ее использование беру 5-10$ за 1 м. кв. бетонной стены.

И я не буду потом говорить, что доска "хреновая - поэтому выгнуло, и вообще штукатуры доделают".

Прим: Вряд ли Вы найдете штукатура который возьмет с Вас меньше 7 usd за 1 м. кв. цоколя + 1 usd Вам обойдутся штукатурко, грунт и прочее.

Вот и думайте что выгоднее.

lexarum, все уже давно цоколь утепляют, т.к. дефицита материалов нету. А кто не утепляет, тот отделает голый бетон, какой ровный бы он не был.
У меня на цоколе остались только следы того что опалубка была из доски, т.е. только визуальные отпечатки.
Используя инвентарную опалубку очень часто приходится лить за 2-3 раза, т.к. я уже писал, только из доски без проблем подогнать любые размеры для любой конфигурации, чтобы поставить сразу всю опалубку.

lexarum, зачетно!
Полностью поддерживаю. Остаётся лишь добавить к подсчету денег, что от досок остаются оплаченные и не используемые обрезки-отбросы.

А насчет выбора "покупка гнилодосок vs аренда опалубки", так жаба в том, что "доски, хоть гнилые, хоть кривые, хоть грязные но останутся, а с арендованной опалубкой придется расстаться".
По другому я не могу объяснить.

И в любом случае отделывать, утеплять, марафетить ровный бетон намного проще, чем неровный. ))))

Юра, доски толщиной 25 мм требуют особо тщательного крепления. 30 мм уже неплохо держат форму. фанера 20, доска 30, а 25-ка этодаже для армопояса не очень хорошо и удобно по совокупности причин.

Я заливал опалубку изз 25 высотой 1,5метра за один раз по высоте. крепление стяжек было только в 2 ряда. нет ни малейшего пуза из плоскости. лил прямо с миксера.. я рядом стоял только лопату подпирал ..ну шоб не упала... лопата

Я всю свою опалубку делал из доски 22х100 и 22х120 мм - по дешевке такую отдали на пилораме. Ниче не выгибало, ребра из этой же доски "на ребро" через 80..100 см. Заливался так фундамент под мой дом, потом под братиков, теперь под гостевой, подвалы у себя и в гостевом, яма в гараже, цоколь забора у братика...
Самые первые доски БУ по 5-8 раз были на настиле лесов, когда фасады делали, и только сейчас эти доски претендуют пойти на дрова.

хм.... "раз пошла такая пьянка".... ))))

Я себе заливал в опалубку из дров осиновых и ольховых длиной 900 мм шириной 90 толщиной 9 мм. Такие упилки приехали с дровами: не смог я их проигнорировать ))))).
И тоже нигде не выперло. На гвоздях, а не на саморезах.
После гидроизоляции мадикоровской МБПХ все ходили вокруг и завистливо языками цокали - "ах, какой фундамент! ... какой фундамент! ....."
Из этого ничего не следует.
Речь ведь не о том, речь о технологичности устройства опалубки, о предпочтительности выбора. Именно об этом подробно говорит lexarum

Сколько еще раз повторить что от толщины доски зависит только шаг бруса ? Из за чего такой игнор ? 25 от 30 различаются по шагу бруса сантиметров на 20 (не скажу точно, но на глаз) Если, например на 10 метрах опалубки 25мм толщиной 15 брусов, то при 30мм 12 штук.
ну где вот тут может что-то выгнуть ? Могу поспорить что и с 20мм было бы нормально
http://www.domsovetov.by/imagehostin...b56dc74773.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...b56f09356a.jpg
Перебдел, можно было реже брус бить.
Подпорки (верхние) стояти через брус, хотя по итогу понял что можно было вообще почти не ставить, только по середине больших прогонов (на фото уже сняты). Внизу метра через 3-4 колья позабивал, можно было еще в 2 раза реже.
Фундамент как каток в ледовом дворце, только следы от досок визуально. Фото одно и очень плохое, как-то не подумал, а потом снег.

+100500!
Только это подразумевает лишь то, что Лексраум с инвентарной быстрее и безгеморройно зальёт больше фундаментов. Но никак не то, что эту оснастку кто-то будет оплачивать дополнительно.

Я могу нанять людей сделать дырку за 10 баксов (например). А вот чем он будет это делать, перфоратором или пальцем ковырять, мне безразлично.

---------- Сообщение добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее было в 21:48 ----------

А можно и из 25-ки всё задубасить. Без всякого бруса.

Речь идет не о том, можно или нельзя из досок собрать щиты и из них аккуратно вылить что-то из бетона. Конечно можно.

Речь идет о том, каких затрат денег и труда это потребует.

Еще раз. На единицу объема оплаубка из доски не будет стоить дешевле, чем взять в аренду инвентарную. А трудозатраты на изготовление и установку такой опалубки будут в разы выше.

Хотя заказчикам на трудозатраты строителей глубоко наплевать. Главное чтобы создать видимость дешевизны.

"Какой я молодец за копейки доску купил. А строители мне хотели свою опалубку втюхать." Правда когда посчитает доску, саморезы, шпильки и все остальное, окажется, что не дешевле. Но это не столь важно.

Вообще и дощатая и инвентарная опалубка имеет свою нишу. Лить ростверк для забора с кучей уширений под столбы, лить лестницу или крыльцо проще в дошатую опалубку. Но как Вы будете лить стену цоколя в 2,8 м. высотой ?

На фига утеплять подпорную стенку ? цоколь в нежилом помещении или в летнем доме ?
по большому счету зачем утеплять фундаментную плиту если, вы устраиваете под чистовым полом слой пенопласта в 10 сантов ?

Я уже не пишу об отделке стены подвала с внутренней стороны. После фанеры достаточно прошпаклевать стены, после досок нуно ставить маяки и штукатурить.

Можно, согласен, но менее удобно и более геморойно. Мне брус дешевле доски обошелся.
Если доску на ребро ставить, то нужно только проволокой внизу или колья хорошо расклинивать. Я на этих кольях чуть пальца не лишился, только швы недавно сняли, ну их в баню.

---------- Сообщение добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее было в 22:01 ----------

А ничего что доска потом и на обрешетку пойдет и на армопояс и на подмости или подмости и опалубка на армопояс тоже инвентарные ?
Элементарно, точно так же как и в инвентарную.

ниразу не встречал чтоб еще подрядчику модульную опалубку оплачивать отдельно. все либо м2 либо м3. и опалубка туда не входит.
это проще для подрядчика унифицировать все и залить большее кол-во м2 либо м3.
все что сверху стоимости м2 это содрать доп сливки

Так точно. Кому нужно, покупает себе свою опалубку и ищет заказы с её использованием. Хочешь в цену амортизацию закладывай, если сможешь достаточно заказов при такой цене набрать. Никто этому не мешает, у нас рынок. Хочешь просто говори что опалубка своя и работай без простоя. Это такой же инструмент как перфоратор и т.п.

Посмотрите сметы на бетонные работы.

За бетонные работы м3 может стоить и 40 уев и 300 уев. Зависит от того какую работу выполняешь.

да знаю что где и что смотреть.
только реальная цена идет договорная за м2 изделия. и по факту чтоб был конкурентный маневр такие вещи как опалубка т.е время за ее использование режет сильно глаз.
и есть прямая выгода тянуть время при отсутствии объекта впереди. поэтому выхлоп от опалубки за счет оборачиваемости без выставления за нее цены. можно просто пролететь мимо объекта

---------- Сообщение добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее было в 22:30 ----------

PS я не против . а толька за о том о чем вы пишите.
но только наличие такой опалубки это головная боль подрядчика , ибо отклонения и искривления т.е допуски на погрешности до определенных величин это обязанность подрядчика, а не эстетика для заказчика

О! После того как все отчитались о своём мастерстве и удали, потиху возвращаемся в тему "Отклонения при приёмке...." )))
Но тему раскрыл Лексарум - и со стороны заказчика и со стороны бетонщика: как делать чтобы меньше было отклонений, к чему надо стремиться.

П.С. )))) Консультец, представь, что к тебе пришли 3 разных чела дырочку в бетоне колупать - 1-й чел без ничего, руки в брюки, второй чел с ломом, 3-й чел с перфоратором и набором сверл. Кого ты выберешь? От кого ждёшь наименьших отклонений при колупании? То-то и оно!

..........

Так вот подпорные стенки высотой до 3,5 метров, которые я отлил "в 25-ку", пришлось утеплять, т.к. даже охренительный монолит пучение выпирать стало. Непокобелимо стоят только участки с углами. Они жёсткость дают. И вот тут и вылезли небольшие пузики, на которые при отливке я забил. Их устранили при утеплении.

---------- Сообщение добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее было в 15:42 ----------

А мне фиолетово. Я должен получить определённое отверстие за определённые деньги. Или подрядчик их просто не получает.