Разводка холодной - горячей воды в доме
 

Предлагаю обсудить материалы, фитинги и технологию организации водораспределения в доме.

Думаю делать разводку KAN -ой 18 трубой и соответствующими фитингами, однако гложит сомнение, что в местах фитинга происходит заужение диаметра - повлияет ли это на качественные характеристики с точки зрения температуры и водоразбора.

Еще вопрос, как избежать измения температуры в точке разбора, при одновременном открытии нескольких кранов? Сейчас в квартире при открытии крана на кухне - душ получается весьма контрасным.

1. заужений не будет при ППР (полипропиленовых трубах)
2. поможет емкостной, а не проточный водонагреватель - БКН (бойлер косвенного нагрева), а не 2К-котел

я понимаю, но хотелось бы применить полиэтилен, а не пропилен или металопласт, у первого большое линейное расширение, впрочем как и у у второго - приидется городить компенсационные участки, дабы нормально спрятать в стену. А металлопласт у меня не вызывает доверия.

Полиэтилен? А почему так?
Нужен дорогой инструмент и дороже полипропилена...
Полипропилен стаби практически решает проблемы расширения.

Инструмент 40 000 сутки - за выходные все обожму, к тому же метров 50 трубы от отопления остается, почему бы не использовать.

Горячая и холодная идут в полиэтилене в пешеле по полу возле стен.В некоторых местах дополнительно использовал трубчатый теплитель для трубы под горячую воду. Неудобств от расширения или заужения не замечаю.

И не заметите. На самих смесителях гораздо больше заужения и все нормально работает. Вот если трубу слишком тонкую взять, тогда да, могут быть проблемы из-за малого потока воды через трубу при определенном давлении воды в водопроводе. А пара-тройка фитингов - не проблема, имхо. У меня будет коллекторная схема раздачи воды, к каждому прибору идет своя линия. На каждом этаже - свой коллектор. Я некоторые недлинные ответвления от коллектора вообще буду 14*2 полиэтиленовой трубой тянуть.

Я себе сделал коллекторы (использовал остатки МП16 от отопления, стояки МП26).
Отмечу пару неудобств:
т.к. коллекторы латунные, теплоемкие, долго прогревается водопровод (в паузе рециркуляции);
рециркуляция например от душевой кабины не прогревает остальные длинные ветки;
много фитингов, т.е. дорого;
Т.е. если использовать рециркуляцию ГВС, лучше постараться сделать подобие 2-трубной системы, с тройниками. Из ППР выйдет в разЫ дешевле.
Не экономьте шаровые краны на водорозетках - отключать подводку к смесителям для ремонта (а не весь стояк).

Между гибкими шлангами смесителей кухни, умывальника, биде и водорозеткой ставьте угловые краны 1/2-1/2 (3/8) - не будет проблем с локальным отключением.
На душкабины и ванны можно применять эксцентрики с встроенным шаровым краном, но это редкость. А так придётся прятать кран перекрытия, куда нибудь под ванну.
Чтоб не страдать от скачков при водоразборе делайте (как уже говорили) аналог двухтрубки отопления. Грубо: основную магистраль ф20, а отводы ф16.
Все трубы в пешель/изоляцию. Открытые трубы в трубчатую изоляцию. Горячую для уменьшения теплопотерь, холодную для отсутствия конденсата.

Valery_SY, я тоже склоняюсь к коллекторной, однако несколько по другому принципу.
1 коллектор - в него подача центральной воды, от него в баню, на улицу, в бак косвенного нагрева и на разбор в доме
2 коллектор - в него подача с первого, от него разбор на первый этаж, разбор на второй этаж, разбор на топочную и душ.
Решил что к каждому потребителю нет смысла тянуть, например на втором этаже у меня один СУ, в нем ванна, душ, туалет, биде и раковина, поэтому одновременно всем один человек пользоваться не будет.

Вот схема моей системы водоснабжения. Циркуляция ГВС организована только до коллектора второго этажа. Циркуляционный насос Wilo Star Z Nova будет работать по программе от таймера, ночью по датчикам движения. Термостатический клапан в линии стояка горячей воды применен для предотвращения возможных ожогов из-за нагрева бойлера до максимальных температур солнечным коллектором в летние солнечные дни. Коллекторы APE 700 серии.

Замечал в проектах обратный клапан на линии ХВ, якобы подравнивающий сопротивления веток ХВ и ГВС, дорисовал красным. Давно хочу его врезать у себя, проверить, уменьшатся ли колебания температуры ГВС...

у меня вся вода ф20 полипропилен wavin.
другие варианты и не рассматривались.
усе работает, усе цячэ.
хоть из золота сделай, все равно на входе, через фильтр половина давления теряется.
тут не на чем заморачиваться.

santeam, а не проще регулятор поставить или вентиль? Точнее можно будет настроить.

Думаю, у ОК нелинейная характеристика сопротивления, проще поставить два одинаковых ОК, да и дешевле наверно.

Подскажите, пожалуйста, а то я что-то окончательно запуталась, разводка горячей-холодной воды и трубы отопления идут в стяжке в слое утеплителя или под ним, как лучше, кто как делал у себя?

У меня идет все вдоль немного врезано в стену на уровне чернового пола (плит перекрытия), потом еще 10 см утеплителя.
Второй этаж - по полу под стяжкой (фото)

можно все таки трубу проложить в грунте под утеплителем?собираюсь делать разводку в бане.

просветите меня на предмет систем разводки водостабжения. какая разница между коллекторной и традиционной (последовательной) системой разводки?

материала больше уходит при лучевой.
смысла большого нет. (за 16 лет не заметил недостатка в последовательном подключении. кроме того правильная рециркуляция теплой возможна только при последовательной. но там нужны двурогие розетки , а не то фуфло , которое везде продают.)
но маленько стены надо проковырять больше

У меня сделана в квартире коллекторно-лучевая система. Честно, при приеме душа и открытии крана, например, в кухне, перепады воды есть все равно.
Если хотите, чтобы этого не было, необходима отдельная врезка в стояк, к которой больше ничего не подключаем. А так, смысла большого нет.

В лучевой для водоснабжения особого смысла нет, кроме как возможность отключения потребителей по отдельности. Например баню или недоделаный второй этаж.

При последовательной разводке хотя бы до первого отвода надо применять больший диаметр трубы, чтоб минимизировать возможные перепады при открытии нескольких кранов.

Лучевая может даже навредить, например, рециркуляции.

А в Москве делают повсеместно. А вообще, да , правильнее пускать трубу большего диаметра до первого прибора.

Чтобы не плодить темы, попробую спросить в этой.
Может кто-нибудь видел в Минске компенсаторы гидравлического удара?

Круто!)) А с какой целью он вам нужен? Где это Вы собираетесь получать гидроудары?

не видел.
но раньше была тема про удары в водоразборную арматуру.
у нас больше проблем с летним падением давления в магистрали до 2атм и ниже.

Уже не нужен, спасибо. Попробую другое решение. Гидроудар прекрасно получается от обычного керамического смесителя.

Краткий отчёт. В трубопроводе ГВС был сильный гидроудар от смесителей. Аж трубы тряслись. Причём только в горячей ветке. Странно. Так как приучить жену не закрывать кран хлопком возможным не представлялось, было решено найти технический способ устранения проблемы.
Решением стала установка маленького расширительного бачка на выходе из бойлера. Бойлер врезан после котла для стабилизации температуры воды. Итог - в бачке слышен хлопок мембраны, а трубы молчат. Да и стрелка манометра почти не реагирует.
Возможно, что нужно ещё по играться с избыточным давлением. Пока 4 бара. Столько-же и в подаче холодной. Но летом явно упадёт. Пока не совсем понимаю, должно ли там быть больше или меньше магистрального.

Междуэтажный стояк водоснабжения полипропиленом какого диаметра следует делать? Пока склоняюсь к 25 мм..

А какой расход воды планируется?

Двадцатки выше крыши.
Все равно диаметр трубок на вводном фильтре все ваши замыслы похерит.

Откровенно говоря, так щепетильно не подходил к этому вопросу. буду делать типичный вариант - 20 мм. В связи с холодами возник вопрос - при какой минимальной температуре воздуха можно работать с полипропиленовыми трубами. В доме сейчас около 0... +2, может нельзя сейчас паять трубы?

Делайте 25. 20 - мало

89! Если что, так пожаротушение подключить можно будет.

Речь о стояке. Правильно Александр Иосифович, говорит - если никаких данных больше нет, то советовать ПП 20 не верно, его может оказаться мало, там Ду 13.2 мм.

---------- Сообщение добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее было в 19:25 ----------

По учебникам (хотя кто их читает?) на Вавин и HP-trend - от +5.

А какой внутренний диаметр у шлангов вводного магистрального фильтра, той же бигблюшки? :df:

---------- Сообщение добавлено в 19:33 ---------- Предыдущее было в 19:30 ----------

Добавлю, как практик.
У меня на второй этаж идет вода полипропиленом ф20.
Никаких печалей по этому поводу не испытываю.
Напор воды идентичен напору на первом этаже при неодномоментном использовании.

Это Ду обычной пол-дюймовки. При нормальном давлении в любой квартире разбор из двух точек обеспечен от и до.
Более того. У настенных котлов контур ГВС - 1/2. Больше не пропихнёшь при всём желании.

P.S. И, обратите внимание на сечение отверстия в шланге подводки к смесителю.

---------- Сообщение добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее было в 20:02 ----------

Да, P.P.S.
У меня до гребёнок лежит 20-ый металлопласт, дальше, по всем точкам - 16. Проблемы (мелкие) только на ГВС. Котёл душит.

Закончил разводку в санузлах мансарды. Хочется похвастаться. :)
Вот вся разводка:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...d2a53887d6.jpg
http://www.domsovetov.by/imagehostin...d2a5a2ea4a.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d2a61518b8.jpg
Вид с "чистовой" стороны
http://www.domsovetov.by/imagehostin...d2a66d2361.jpg

Потом еще планирую смонтировать инсталляцию унитаза
http://www.domsovetov.by/imagehostin...d2a6dd7544.jpg