Домостроительство (Maksim.Gr)
 

Я думаю, что большинство людей на форум приходят с вопросами. Но прежде, чем начать задавать вопросы, позвольте показать, что у меня уже есть и как все это было..

..или краткая история строительства фундамента летом 2011:

2.jpg - Самое начало

2358 - ТОшка вырыла котлован
2421 - Залита подушка
2782 - Залили все стены
2845 - Ложим плиты (ПТМ 12.5)
2885 - Залит пояс в уровне плит и два монолитных участка

Чертежи...
 

Сам в автокаде черчу, сверяясь с проектом.
Просто оставить проект не захотели - вносим свои изменения, а следовательно хочется иметь актуальную документацию.

Названия картинок говорят сами за себя.

После того, как Монолит сделал свою работу берем в руки кисточки, праймер+мастику и обрабатываем снаружи.

Один слой праймера и два мастики.

По расчетам должно было уйти 1 бочка праймера и 4 - мастики. Но сколько не ложили за раз, больше двух банок мастики не смогли наложить. А слоев больше уже не хотелось.

Затем баллон+горелка, и покрыли весь фундамент технониколевской рулонной изоляцией. (и с посыпкой и без, продавали все по одинаковой цене - вроде даже не дорого)

Сверху мазали на 50м, и рулонку ложили сверху примерно на 40-50 см.

------------------------

Стало уже рано заходить солнце (конец сентября на носу) и работа стала протекать медленнее. Рулонку клеили в "час по чайной ложке" - после работы по будням :(

------------------------

Когда пришло время утеплителю, темнеть начало вообще в 19 часов, но за субботу и пару тройку вечеров получилось утеплить весь цоколь ЭППСом - 3,5 см толщиной

------------------------

Прочитав, что ЭППС от солнца разрушается, а так же, чтобы закрыть от влаги, решили на зиму накрыть фундамент рубероидом. Там, где не будет земли - висит он.

------------------------

После этого была эпическая задача: найти ТОшку, да так, чтобы дешево :) Закапывали фундамент 3 часа.
На вопрос тракториста, где ещё земля лежит (мол выкопанной не хватит) - весьма удивился, не верил, что всю закопает. В итоге осталась небольшая куча, да и то, практически случайно.

-------------------------

В таком виде цоколь ушел зимовать. Только вставили ещё окна да двери.

------------------------

информация
 

Теперь планирую первый этаж...
Мебель практически расставлена, вот только не на всё хватает знаний и уверенности.

Сначала информация, потом сами вопросы :)

Внешние стены - блок 400 мм
Стена примыкающая к лестнице - блок 200мм или кладка в полкирпича(?) ( Лестница там, где ОК6 )
Внутренние самонесущие стены - блок 150мм
Внутренняя несущая стена - кирпич полнотелый керамический М100 или более
Дымоходы и вентканалы - кирпич полнотелый керамический

Армопояс(срезы 15-15, 16-16):
100 - блок
100 - пенопласт
200 - бетон+ арматура (12 мм по углам каркаса )
(высота всего пояса - 200)


Приложены говорящие картинки...

вопросы??
 

И наконец могу спросить, буду рад советам, замечаниям по вопросам или по плану вообще. :)


1. Как опереть маленькую плиту возле лестницы? (каково сечение и размеры балки Б1?) - Моё предположение срезы 14-14, 17-17

2. Стенка в которую будет крепится лестница в полкирпича. Хватит или лучше блок 150-200мм? (Лестница скорее всего деревянная или железная. Хватит, если делать монолит?)

3. Балка Б2 конструктивно пройдет ? Срез 17-17.

4. Нужно ли что-то ПОД окнами шириной 1,8 м и более?

5. Шаг перевязки в арматуре армопояса (основные пруты - D12) равен 500мм. Хватит?

6. Нужна ли арматура, там где бетон связывает плиты между собой. Нужна ли эта связка вообще, если нет - чем заполнить пустое место?

7. Хватит ли по центральной стенке в армопоясе по 2 прута снизу и 2 сверху D12?

8. Нужны ли мне перемычки НАД окнами, если над окном будет только 300мм до армопояса? Окна шириной: 0,6м;0,9м;1,5м;1,8м;2м;2,47м (на срезе 12-12 видно как рядом должна проходить перемычка и пояс)
Я думаю делать либл как на срез 18-18, либо просто армопояс усилить(как?)?

Это к Павлу
Я бы сделал блок 150. Для монолитно лестницы - опять Павел ))
И опять Павел )))
За ряд до оконных проемов я бы арматурину всунул. Если ГС блок.... Для КБ - не нужно.
Точно хватит (у меня так - стоит и не жужжит)
Если расстояние до 10 см между плитами- просто бетоном зачекань.... иначе "утки", продольная арматура и как маленький монолитный участок делай.
Хватит 100% - у меня так (и даже не по кирпичу, а по блоку - стоит и даже МИКРОтрещин нету в штукатурке ни по этой, ни по другой стене... даже после 8 см сверху стяжки - а это 8 т сверху).
под 0.6 и 0.9 - точно не надо... 1.5 и 1.8 - если не попадает плита полностью на проем (лучше, если два угла от двух плит). 2 и 2,5 - я перестраховался бы - большие окна!

Удачи! Начало красивое!!!
ps над землей, надеюсь, ЭППСом дополнительно будете утеплять цоколь? 3.5 - очень мало!

1. хватит сечения балки
2. с лестницей пока не ясно. начертите ее подъем
3. хватит. только посоветую перед монтажом перекрытий поставить столб по центру. потом плиты потом зачеканить полости. потом через 2 недельки снять столб. будет огого
4. надо залить что нить т.е высота до плит маленькая а проем широкий.
5.хватит
6 только раствор хорошо зачеканить М200
7 хватит

У меня в цоколе, утепленном 4 см ЭППС, в неотапливаемом гараже, зимой 2009\10 г. температура ниже +5 гр. не наблюдалась.

такой цоколь надо отапливать.а то какой смысл в строительстве.это скорее всего нижний этаж.

Большое спасибо за такую оперативность!!
После того, как закрою дом, проверю температуру и, скорее всего, чем-нибудь утеплю.

т.е. сделать так?
окно
блок
блок, в котором сверху по центру 10см по ширине и глубине канавка, в которой один прут арматуры залит
блок
....

Павел, что по этому вопросу скажете?


Сейчас как раз над этим идет работа. Но пока четкое желание лестницу делать деревянной. Если деревянная, то все равно нужен чертеж? (подъем лестницы начинается возле стенки, в которой вентканалы - о её толщине и вопрос)

Вход в дом через дверь в цокольном этаже?

....

да. это ПОД окном!

)))) про дверь не обратил внимание - улыбнуло, как заметил sansan )))
Если так и планируете - не удобно однозначно...

:):)
входная группа ещё не определена, будет в стене веранды.
Пока просто не решил с размерами двери: двойная,полуторная, одиночная. Что посоветуете?

С дверью логично подумать дальше : если вход в сам дом с веранды будет иметь обыкновенную по размерам дверь , то смысл на веранде делать шире ? Дальше веранды всё равно ничего шире по размерам не пройдёт .
С другой стороны ,есть ли угол поворота из одной двери в другую.Чтоб вписаться в поворот , иногда просто необходимо первую входную дверь делать шире. То есть , есть понятие НОРМАЛЕЙ ,ЧТОБ ПРОХОДИЛА СТАНДАРТНАЯ МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ , если двери находятся близко друг к другу и под каким углом .

А если веранда собирается нести смысл открытой летней террасы потом, то тогда да , захочется открыть пошире.Или вообще всё раздвижное сделать ,типа окна-двери.СМОТРЯ ЧТО САМИ ХОТИТЕ.

как показывает практика-лучше 2 входа.
основной,ну и на терраску какую.

лучше четыре и в каждой комнате по унитазу.нет такой мебели которая бы не вошла в стандартную входную дверь.а вот найти потом не стандартную входную дверь будет не просто.

терассы не планируем, будет выход основной и из подвала с противоположной стороны.

по размерам двери: нравилось мне когда одна часть полностью открывается, а рядом "половинка" практически стеклянная - если нужно откроется, а так - как дикорация и чтобы смотреть, кто пришел :)

а забор не предусматривается?

Maksim.gr, а вы поспрашивайте у народа-у кого дверь из подвала,часто ли пользуются.

допустим у вас главный вход...
где у вас планируется зона отдыха? с противоположной стороны? и чтобы выйти к примеру на улицу-сбегавши к примеру за хлебушком, к шашлычку-вы спускаетесь в подвал либо в обход дома.

сколько дверей столько и комплектов обуви уличной необходимо иметь.правда можно не разуваться или не обуваться.

да, понял, что про посмотреть кто пришел - это я загнул. Значит для декорации, только вот цена этой декорации во что встанет - тоже вопрос.

дверь из подвала скорее "служебный вход", а так да - нужно тренировать память или ходить через подвал/вокруг дома...

misha, ой, Миша,как всегда.. зимой особо часто не ходишь на второй вход, а летом-не слишком громоздкая обувка

я у себя именно такого типа запланировал размер 1400х2100 по проёму. Из тамбура в прихожую такая же. Широкая двойная 1500 проём в гостиную, на кухню просто проём без двери - 1050, а остальные стандартные.

Я сейчас расскажу , как я затупила .)))
В цокольном этаже ещё на стадии его строительства была предусмотрена полуторная дверь ,то есть-целая +половинка.Если надо-можно открывать и половинку. Естественно , проём изначально был сделан широкий + соответствующие перемычки.

Был сделан также выход по ступенькам с того уровня на уровень земли. В повороте на 90 градусов ,то есть не напрямую в дверь , а вдоль стены цоколя.

Когда пришло время заказывать дверь ( пофиг была цена , ведь полуторка считается как стандарт ,умноженный на два ) ,вызвали замерщика. И тут он говорит правильную вещь : а зачем вам делать такую широкую дверь , если ваш вход по ступенькам на 20 см Уже .)))) А это был как раз " мой косяк " , в плане , когда делали выход , я его просила сузить немного по некоторым причинам ( реально , были напилены для опалубки ступенек доски 40-ки от другой монолитной лестницы.И я решила подогнать размер и этого входа ,чтоб снова не пилить другие )))) ) . А про дверь-то будущую и не вспомнила ! )))) В общем , немного пришлось зауживать проём спец.кладкой и анкеровать.))) Потому что вход был под крышей и ограничивался столбиками несущими.Что не имело смысла делать широкую дверь внизу , раз подход к ней чуть Уже в самом начале спуска по ширине ступенек.
Блин , в проекте было всё правильно рассчитано.И я всего-то изменила один размер , не подумавши...

У меня в неотапливаемом гараже, подвал вообще не утеплен, минуса не было. 1 градус в самые морозы, не ниже.

начиная с 1.5 метров однозначно надо несущие. уже вам решать в каком исплонении. можно объеденить с поясом как одно целое.

Можно ли перемычки над окном ставить не по середине стены, а с внутренней стороны? - как иногда армопояс делают.

при проектировании изнутри кладут несущую. а снаружи самонесущую. для рациональной экономии. на многоэтажных домах эту экономии получить можно когда этих перемычек под 1000 штук.
в вашем случае проще залить одну с вкладышем пенопласта ближе к наруже

я просто думал вырезать блок буквой Г и начиная с улицы получить:
блок 10 см, потом пенопласт 10 см, потом перемычка 20 см - вся стена 40см
и снизу от окна по всей длине 5 или 10 см блока

примерно вот так:

поколет Г-образный блок. непридумывайте ничего мнимо экономическицелесообразного.
вот так :

7 и 6 - это перемычки на сколько я понял, а их чертеж можете выложить?

и ещё, тут минвата,а под ней тоже арматурина в цементе - тут не будет промерзать?

это сборные перемычки. их рабочих чертежей никто не касается .только на заводе изготовителе. хотя в нете есть
арматуру можно под утеплитель не ложить. это так узлы шагают без каких либо изменнений из далеких времен.

ясно. я оправдываю свой статус на этой форуме :)

Но если перемычки заливать на месте, то несущую делать (длина проема от 1,5м до 2,5м) 200х200мм и два прута снизу и 2 сверху D12
а ту, что ближе к улице как армировать и на какую высоту делать?(ширина у не 10-15 см в зависимости от толщины пенопласта или экструзии)


и можно ли не городить огород из двух перемычек а сделать одну на 300 мм, а перед ней с улицы 10см экструзии или пенопласта? только тогда придется утеплять откосы.

Итоговый вариант перемычек для окон 1,5м и более
Так же чертеж того, что будет под окнами: прут арматуры Д12 в бетоне 10х10 см.

Я правильно понял и хватит ли этого?

Павел поправит, но думаю, что d10 хватит "за глаза"

А зачем там 2 отдельных контура по 4 прутка арматуры? Зачем такая высокая - 500м, или это уже вместе с армопоясом высота? У меня балка над въездом в гараж 6.6м 750мм, ну так это не 1.5м ширина окна.

Перемычка над окном 2.6м шириной идет в разрезе 250 на 250 и 6 прутов Д12.

Верхний контур - это армопояс, высотой 200.
Нижний - несущая перемычка. планировалась высотой тоже 200 - но оставшиеся 100мм делу никак не помогут

При объединении заливка перемычек осуществится с заливкой всего пояса, не будет надобности ждать чего-то.

Блк вопросов номер 2
 

1. Лестница:
На приложенной картинке черным контуром и полупрозрачным голубым цветом обозначена плита ПТМ 24.15 -12 На неё хочу опереть деревянную лестницу.
Красная лестница - планируется быть деревянной(такой как на второй картинке)
Серая лестница - планируется быть монолитной и спускаться в подвал.
Внимание вопросы:
1.1 Какую делать стену. на которую указывает зеленая стрелочка: в полкирпича или Блок 150-200? (в подвале эта стена толщиной 200) - если решим сделать монолитной лестницу, что-то менять придется?
1.2 Как залить прямоугольник обозначенный синим контуром(примерно 1,8х1м)? Контур примыкает к наружней стене 400мм толщиной монолитной и к плите ПТМ 24.15 - 12. На него должна лечь монолитная серая лестница.
Возможно стоит сделать столб обозначенный красным цветом?

2. Нужно ли что-то НАД дверями (ширина дверных проемов от 0.7 до 1,05 м)?

3. Перекрывая подвал, мне в уровне плит залили вокруг плит армопояс из бетона и арматуры. Нужно ли так заливать над первым/вторым этажом или здесь просто плита, потом пенопласт и блок, а армопояс только под плитами?