Электромонтаж. Уроки для новичков
 

Уроки электромонтажа.
Автор Репринцев Владимир Викторович.

-Урок 1-

Техника безопасности - то, что нельзя игнорировать
Увидев название этого урока, о чем Вы подумали? Конечно, трудно сказать, какие мысли посетили именно Вас, но большинство ожидает фразы, вроде «ток очень опасен», «будьте крайне осторожны», «не прикасайтесь» и т.п.

Часто можно заметить, что многие люди боятся вообще как-то соприкасаться с электричеством. Если Вы перешагнули через этот страх, то позвольте похвалить Вас за мужество. Но стоит напомнить, что чрезмерная самоуверенность весьма опасна.

В качестве отступления. Одна из причин производственных травм, не обязательно от электрического тока, - это потеря должного страха перед опасностью. Именно этот страх замещает самоуверенность. Чтобы стало понятно, приведем несколько примеров:

1. Плотник, считающий себя профессионалом, может начать работать колющим, режущим инструментом небрежно, рискованно. Результатом может стать серьезная травма, вплоть до потери пальцев или еще чего хуже.

2. Монтажник-высотник, почувствовав азарт, может все реже пользоваться монтажным поясом. Результатом может стать падение с большой высоты.

3. Электромонтажник может посчитать себя весьма точным и аккуратным, и будет работать, не отключая напряжения. Но одно неточное движение может стоить жизни. Этим отступлением мы нисколько не хотели Вас напугать. Напротив, хотели Вас побудить: с должным уважением относитесь к электрическому току и он отблагодарит Вас светом, теплом, уютом и комфортом.

Должно быть самой главной книгой для электромонтажника является ПУЭ. Можно упомянуть «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», а так же разные ГОСТы. Читать весь этот материал трудоемкое занятие, тем более что мы с Вами ограничимся монтажом проводки своего дома, квартиры. На что сразу обращают внимание нормативные документы?

Строго запрещено лицам, не имеющим специального допуска, производить работы на электроустановках, находящихся под напряжением. Если Вы решили самостоятельно смонтировать проводку в новом доме, то понятно, что току просто браться неоткуда. Если же Вы занялись ремонтом и предстоит замена проводки, или же замена только розеток, выключателей, светильников, то производить Вы это можете только при полном снятии напряжения.

Для этого необходимо:

- простые пробки – выкрутить;
- пробки-автомат – выключить;
- автоматы в щитке Вашей квартиры (дома) – выключить.

Теперь смело можно браться за работу. И убедительная просьба: соблюдайте это требование, чтобы создатели курса чувствовали себя спокойно. В противном случае отпишитесь от этого курса.

О технике выполнения отдельных видов работ по электромонтажу мы поговорим в следующих уроках. И как-то трудно здесь провести грань: что касается качества работы, а что – техники безопасности. Но есть общие требования к проведению работ, которые не касаются напрямую электрики. Это общие правила безопасности при строительстве:

1) удобная спецодежда, не стесняющая движения;
2) удобная и практичная обувь, способная защитить стопу от торчащих гвоздей и пальцы от падающих обломков;
3) используемый инструмент не должен хранить в себе какую-либо опасность:

- электроинструмент целый, без оголенных проводов или скруток;
- молоток должен быть хорошо насажен, рукоятка без трещин;
- плоскогубцы (бокорезы, круглогубцы) – с изолированными ручками (на всякий случай).

Т.к. проводка укладывается на достаточной высоте, то порой просто необходимы надежные подмости, козлы (сколоченный стол, с которого удобно работать), стремянки. Хотя порой из-за отсутствия выше перечисленного приходилось видеть, как в ход шли пустые бочки, поддоны, пеноблоки – короче, все, что попадалось на глаза и могло помочь встать повыше. Но это неправильно, это опасно! Думайте не о скорости, а о качестве работы и Вашей безопасности.

Т.о., задумав самостоятельный электромонтаж, Вам необходимо:

1) обесточить заменяемую проводку (если есть);
2) соблюсти основные правила по технике безопасности на стройплощадке;
3) наличие нужного исправного инструмента;
4) соблюдение дальнейших наших советов.

В этом случае Вы обречены на успех!

На этом остановимся, а в следующем уроке мы обсудим необходимый инструмент, без которого действительно чувствуешь себя как без рук. И с первого урока обращаемся к Вам с просьбой: если какие-то моменты остаются не понятными, обязательно пишите нам.

Необходимый инструмент - без него как без рук

Продолжим наше обучение электромонтажу своими руками. Итак, тема посвящена необходимому инструменту. Если Вы спросите: «А какой инструмент самый нужный?», - то однозначно и не ответим. Как-то начальник одного электромонтажного управления спросил нечто подобное. Наш знакомый бригадир (которого мы очень уважаем, со стажем) ответил: «Дайте нам молоток и зубило». И никто не сомневался – он сделает работу. Но не волнуйтесь. В такие жесткие условия Вас никто ставить не будет. Как никак живем в 21 веке.

Инструмент на все времена
Что правда, то правда: электромонтажнику приходится дружить с молотком. Желательно, чтобы его вес был 0,8 кг. Это весьма приемлемый вес для забивания строительных гвоздей (в обиходе – дюбелей); где штукатурку можно отбить, где осторожно провод подровнять. Специалисты молотком в пустотных бетонных плитах парой ударов делают отверстия в нужном месте. Но Вам гораздо легче эту операцию (и не только) будет сделать другим инструментом.

Перфоратор


Типов перфораторов существует множество. Но мы с Вами, ограничиваемся монтажом проводки в своем доме, квартире. Если Вам предстоит сделать серьезное количество сквозных отверстий в кирпичных или бетонных стенах, то предлагаем остановить свой выбор на практичном, не тяжелом перфораторе. Например, на таком, как Вы видите на снимке под №1. И не обязательно это должен быть Bosch. Фирм, производящих достойный электроинструмент хоть и немного, но хватает.

В отличие от дрели, или даже дрель-перфоратора, настоящий перфоратор не так жалко нагружать работой. Примерные возможности приведенного перфоратора: максимальный диаметр сверла при сверлении бетона – 24 мм; дерево – 30 мм; стали – 13 мм.

Как Вы видите, под перфоратором на иллюстрации под №2 и №3 изображены патроны для фиксации свёрел по дереву или металлу (ленточные сверла). В деревянном доме Вам придется работать именно этими свёрлами.

Представленная модель перфоратора позволяет взаимозаменять патрон для свёрел по бетону, кирпичу (SDS-сверла) на патрон под ленточные свёрла (№2). Если такой функции у перфоратора нет, то выручает патрон, вставляемый как SDS-сверло (№3), а уже в него – ленточное.

Про свёрла и не только


Перейдем ко второй иллюстрации. Здесь под цифрой 4 Вы видите набор SDS-свёрел (уже понятно для какого материала?). Представить абсолютно весь набор сверел – это не возможно. Но в выборе мы отталкиваемся от поставленной задачи.

Скажем, нам необходимо сквозное отверстие на улицу для питающего кабеля. Диаметр защитной трубы – 22 мм, толщина стены – 2 кирпича. Вам потребуется сверло диаметром 22 мм (можно и 24 мм) и длинной не менее 50 см.

Но среди свёрел Вы видите два долота: одно в виде лопатки, другое заточено на конус (т.н. пика). У перфоратора есть режим работы – долбление. Именно в этом режиме используют долота. Можно молотком, а можно и долотом пробить отверстие в пустотке бетонного перекрытия; отбить не нужный выступ, наплыв раствора, мешающий проводке и т.д. Но есть ещё одно особое сверло, о котором поговорим отдельно.

Корона


Корончатое сверло (предмет под номером 5). Оно заменяет работу молотком и зубилом или перфоратором, заряженным долотом. Основное применение – сверление отверстий нужной глубины под коробки (стаканы) для установки розеток, выключателей.

Джентльменский набор


А теперь перейдем к необходимым мелким инструментам. Рулетка (№6) поможет Вам располагать розетки, выключатели и другие элементы электрики на заданных расстояниях согласно проекту.

Нож (№7) применяется для разрезания изоляции кабелей. Так же ножом зачищают концы каждой жилы кабеля для расключения, но эту операцию профессионально и удобно делать клещами для снятия изоляции (№10).

Бокорезы (№8) весьма к месту, когда надо откусить лишние концы жил, укоротить жилы, аккуратно обкусить разрезанную изоляцию. Но эти операции можно сделать другим инструментом – плоскогубцами (№ 9). Хотя бокорезами это делать удобнее. А вот скрутки (соединение двух и более жил) надежней делать плоскогубцами.

Отвертка плоская, или «минусовая» (№11), обычно используется при подключении розеток, выключателей, светильников. Заметим, однако, что порой одной отверткой не обойтись. Где-то надо жало отвертки пошире, где – поуже, а где-то потребуется и фигурная, или «крестовая».

Индикаторные отвертки представим две: обычную (№13) и не обычную (№12). Обычную используют так: жалом отвертки осторожно прикасаются к клемме, винту, зачищенной жиле – словом ко всему, что может быть под напряжением, а палец руки держим на металлическом конце отвертки. (Вы же понимаете – на противоположной стороне от жала). Если при прикосновении внутри отвертки светиться лампочка, то данный провод, клемма, жила, винт подсоединения действительно под напряжением. Помните, если именно здесь Вы хотите что-то сделать, то обесточьте это место. Геройствовать не стоит. О необычной отвертке (внутри ее есть батарейки) мы поговорим позже.

Но это еще не все…
Здесь мы привели примерный список основного инструмента. Хотя можно добавить и уровень – для большей точности и красоты; и шпатель – для вмазки в кирпичные и бетонные стены стаканов под розетки, выключатели; и пояс – это такой пояс со многими карманами для удобства ношения инструмента; и т.д. и т.п.

Итог
В последующих уроках мы будем обсуждать виды работ, а соответственно и используемый инструмент. И если Вы, абсолютный новичок в этом деле, то не волнуйтесь, если вдруг под рукой не окажется именно вот этого инструмента.

Определите для себя, что Вы учитесь не жестким правилам, а основным принципам электромонтажа. Вы уже стали замечать, что какой-то инструмент можно заменить другим? Отлично! Позвольте привести один пример.

Как-то на одном очень серьезном объекте («Северсталь») мы, электромонтажники, затронули вопрос о нехватке нужного инструмента. Один из наших руководителей произнес крылатую фразу: «Электромонтажник должен быть универсальным».

Так что старайтесь быть «универсальными», используйте свою находчивость и не выходите за рамки, предъявленные проектом. Именно о нем мы и поговорим в следующем уроке.

-Урок 3-

Чтение проекта - "букварь" электромонтажника
Сам по себе проект электроснабжения жилого дома достаточно прост и много бумаг в себе не содержит. Возможно, Вы подумаете, мол, это вам, специалистам, просто, а вот нам, новичкам, не очень просто. Согласимся: по началу глаза могут разбегаться, и не знаешь за что браться. Но попробуйте взглянуть на проект не со страхом перед неизвестным, а посмотрите на него как на увлекательный ребус, в котором очень хочется разобраться. Перед Вами целый журнал ребусов! Итак, начнем их решать.

Обычно к проекту прилагается страница «Технические условия». Здесь расписано кто, как, в соответствии с какими нормативными документами будет обеспечивать Ваше жилье электроэнергией. Интерес для Вас должна представлять запись о допустимой потребляемой мощности и сколько из неё пойдет на обогрев; можно ли пользоваться сваркой. Хотя подумать и решить: какая мощность нужна, необходимо ли трехфазное электроснабжение, будет ли отопление электрическим и т.д. стоит еще до создания проекта. Как решать эти и другие сопутствующие вопросы – долгая тема. Вы же для себя контролируете на странице «Технические условия» наличие договоренных чисел. Есть? Если есть, значит отлично и листаем дальше.

В проекте находится «Ведомость рабочих чертежей» - это как раздел содержание. Так же приводится список документов, которыми руководствовался проектировщик при проектировании (ПУЭ, ГОСТ, СНиП).

Раздел «Общие данные» описывает определенные требования к осуществлению электромонтажа. Ознакомьтесь с данной информацией. Разумеется, если Вы ранее с подобной терминологией не сталкивались, то что-то будет не понятно. Но не всё. Здесь может быть оговорена высота установки счетчика, розеток, выключателей… Хвалите себя за то, в чем Вы уже разбираетесь, а волноваться из-за незнания пока не стоит!

Хорошей помощью для Вас будет «Спецификация электрооборудования, материалов и изделий» (в дальнейшем «Спецификация»). Здесь перечислены комплектующие Вашей проводки. В таблице в соответствующих столбцах указаны: название, наименование (буквенно-цифровая аббревиатура), количество и примечания.

По крайней мере уже примерно чего и сколько необходимо закупать известно. Но в тоже время, понятное дело, что абсолютно всё учесть в «Спецификации» не возможно.

Осталось у нас самое интересное. Это основная часть проекта: схемы. (Внимание! Обязательно скачайте схемы (изображения в формате JPG) к этому уроку. Файл proekts.rar. Информация из этого файла пригодится Вам при изучении всего курса.)

Именно их мы и представляем Вашему вниманию:
1. «Схема принципиальная питающей сети»;
2. «План сети» (в нашем случае 380/220 В);
3. «План системы уравнивания потенциалов»;
4. «Эскиз шкафа учета 0,38 кВ (справочно).

Для начала просто рассмотрите эти чертежи. Ну как? Помните, перед Вами интересный ребус, который не сложно разгадать. Достаточно найти зацепку, а остальное разрешится элементарно.

Теперь Вам предстоит «включить» пытливость, догадливость, смекалку. Мы же попробуем Вам все разжевать. Продолжим с помощью «План сети 380/220 В» (в дальнейшем «План»). Посмотрели? Что Вам здесь понятно? Стены и перегородки видите? Отлично! Наименование отдельных комнат определили? В помощь в левом нижнем углу чертежа таблица, а на плане в каждой комнате есть кружок с цифрой. Итак, где какое помещение выяснить не сложно, правда?

Осталось разобраться с жирными черными линиями и со всякими значками. Найдите коридор, а соответственно и вход в дом. Первый значок, что мы видим, это кружок, перечеркнутый внутри. Если вспомнить школу – физику – электрические цепи, то так мы обозначали лампочку. Как видите ламп здесь несколько. Четыре светильника подписаны ПСХ и три светильника – ИВУ. На Вашем проекте возможны и другие буквенные обозначения. Если Вы не знаете этих обозначений, в прилагаемой «Спецификации» в колонке «Наименование» находите это буквенное обозначение, а в колонке «Обозначение» - название этого предмета. В нашем случае – что это за светильник. По этому принципу можно расшифровать и остальные непонятные буквенные обозначения. Если буквенные обозначения выполнены латинскими буквами, то для них выделена отдельная колонка. Аналогичным образом по колонке «Обозначение» определяете, что это за предмет.

Т.о., рассматривая «План сети», прибегайте к приложенной к проекту «Спецификации» и часть ребуса Вы с легкостью разгадаете. И обращайте внимание на «Примечания» на чертежах. В них содержится полезная уточняющая информация.

Не подписанными остались значки, которые на любом проекте означают одно и тоже:
1. наружный одноклавишный выключатель;
2. наружный двухклавишный выключатель;
3. внутренний одноклавишный выключатель;
4. внутренний двухклавишный выключатель;
5. внутренний трёхклавишный выключатель;
6. внутренняя розетка;
7. клеммник (для подключения любого понравившегося светильника);
8. трансформатор (здесь для галогенных ламп в ванной комнате),

переключатель – особый тип выключателей, которые позволяют включать-выключать один и тот же светильник из разных мест. В нашем случае Вы видите один переключатель в коридоре, а второй у входа в котельную. Оба включают-выключают свет в котельной.

Что за розетка на кухне XS-2 – объяснение рядом, здесь же на чертеже в «Примечании». А вот в ванной комнате две розетки отличны от остальных, т.к. это помещение повышенной влажности. Розетки в ванной комнате должны быть влагозащищенными.

Остались черные линии. Вы догадались уже, что это пути укладки кабелей. Причем Вы видите штрихи на этих линиях – это количество жил в кабеле на определенном отрезке.

Отрезок (или участок) электроцепи начинается и заканчивается значком (элемент электропроводки) или точкой (место разветвления).

Электрическим сердцем дома является шкаф учета (ШУ) электроэнергии. Слева на стене дома он изображен черным прямоугольником. Кстати, всмотритесь. Шкаф изображен со стороны улицы. Как думаете, это удобно? После подписания проекта, просто поместить значок внутрь дома будет не просто. Обычно ШУ всегда располагают внутри, но проконтролировать этот момент у проектировщика стоит.

Но продолжим. От ШУ отходит пять линий (групп) трёхжильных кабелей. Это увидели? Отлично. И запомните, только точка означает соединение (разветвление) кабелей. Просто пересечение линий ни о каком соединении не говорит! А дальше просто. Помните в детстве рисованные лабиринты? Начинаете от ШУ и ведите пальцем отдельно взятую группу до размещённых на ней электроустановок. Заметили: розетка XS-2 – это отдельная группа без каких-либо ответвлений.

Что из себя внутри представляет ШУ, отображает «Эскиз шкафа учета 0,38 кВ (справочно)». Об этом мы поговорим в другом уроке. А принцип расключения групп отображен на «Схеме принципиальной питающей сети» (в дальнейшем «Схема»). При помощи этой «Схемы» можно кое-что добавить к тому, что мы узнали по «Плану». По «Плану» мы увидели пять отходящих групп от ШУ. А на схеме изображено и подписано семь отходящих кабелей. Почему? Давайте разбираться. В таблице есть колонка «Наименование электроприемника» и прописаны семь наименований. Над каждым наименованием изображен соответствующий кабель. На каждом кабеле есть надписи. О чем они – указывают графы слева. Чертеж не разлинеен таблицей, иначе было бы слишком много линий, загромоздивших схему.

Начнем с электроприемника «Розетка 380 В». У нее есть условное обозначение, но на «Плане» мы ее не видим. Объясняет графа «Способ прокладки» - напротив заглавия графы написано «в шкафу учета», т.е. внутри ШУ, а потому и не изображена. «Марка и сечение проводника» указывает 4 ПВ-2 1х4 мм – это четыре провода ПВ-2 с сечением каждой жилы 4 мм2. По тому же принципу смотрим следующие группы. Группу освещения по «Плану» найти не трудно. На ней только светильники. Розеточную группу помещений также – на ней по «Плану» одни розетки. Видите, даже указанные на «Плане» наименования помещений оказались не лишними. По «Схеме» видим: марка проводника – ВВГнг; кабель трехжильный сечением по 2,5 мм2; способ прокладки – труба гофрированная. И т.д. седьмая группа – резервная. Она начинается и заканчивается в ШУ – автомат в резерве.

Справа на «Схеме» осталась не рассмотренной часть, изображающая принцип выполнения уравнивания потенциалов. Сложная фраза, а по-простому – заземление. И здесь же перечислено, что именно необходимо заземлить. Более детально это изображено на «Плане системы уравнивания потенциалов». По примеру уже рассмотренных чертежей, здесь Вы сможете разобраться самостоятельно. К вопросу заземления мы вернемся в одном из последующих уроков.

На этом рассмотрение проекта приостановим. Но к нему мы еще будем обращаться по мере необходимости. Сегодня же постарайтесь для себя отметить: проект способен многие вопросы осветить, только придется листать его туда-обратно. Не бойтесь этой головоломки. А условные обозначения запомнить не трудно, тем более что для жилого дома их не много. Теперь, не спеша, вдумываясь, анализируя, просмотрите еще раз этот урок. Учесть и описать все тонкости трудно, но, по крайней мере, основу чтения проекта, принцип, мы постарались Вам объяснить. И как обычно: если что-то осталось не понятным, обязательно пишите.

В следующем уроке мы начнем рассматривать, как именно эти проекты воплощают в жизнь.

-Урок 4-

Укладка проводки и самые простые расключения

Начинаем творить
Вы замечаете, как с каждым уроком мы все глубже погружаемся в мир электромонтажа. Сегодня нам предстоит рассмотреть уже практические действия. Итак, ознакомившись с проектом, Вы для себя сложили представление, где и что будет расположено. Теперь, взяв «План сети», отметьте на стенах места расположения розеток и выключателей. Важно отметить не только место – обозначьте горизонтальной линией точную высоту для каждой розетки и выключателя.

От каждой розетки, выключателя кабель будет подниматься строго перпендикулярно вверх. Если у Вас открытая проводка, т.е. кабели не прячутся под штукатурку или гипсокартон, а расположены видимо или в коробе, то прочертите линию при помощи уровня. Если проводка скрытая, то избегайте соблазна вести проводку по кратчайшему пути. Позднее, точно зная, что кабель идет строго вверх, Вы сможете абсолютно спокойно просверливать в стене отверстия, не видя кабеля.

Под потолком для горизонтальной укладки кабеля отводится пространство в 15 см от уровня потолка. Т.е. ниже опускаться нельзя. Конечно, если в проекте это расстояние оговорено, то придерживайтесь Ваших предписаний.

Возможная неприятность
Не редкость следующая ситуация. По окончании электромонтажа стены оштукатуривают. За тем приходят сантехники и, так порой получается, что крепления для труб фиксируют на высоте именно 15 см от потолка. Или предусмотрен подвесной потолок и поддерживающая конструкция крепится на той же высоте. Поэтому будьте предусмотрительны. А если получаются накладки, то в духе сотрудничества эти ситуации легко решаются.

Работа с перфоратором
По проекту Вы видите, в каких местах необходимо пройти сквозь стены. Помните, сквозь стену должен пройти не просто кабель, а кабель в защитной трубе. Поэтому отверстия должны быть соответствующими. Отверстия производятся на той же высоте, что и укладка кабеля. Если у Вас подвесной потолок, то это хорошо. В том смысле, что это упрощает работу. Кабель можно укладывать не по стенам, а по потолку - над потолком нет необходимости соблюдать прямые углы.

А если у Вас бетонные плиты перекрытий и кабель проходит в пустотах этих плит, то придется поработать. Обычно светильник (люстра) располагается по центру комнаты. Не всегда пустота в плите будет соответствовать этой точке. Тонким сверлом просверлите отверстие – сплошной бетон – сместитесь влево или вправо по ширине плиты и попробуйте опять. «Нащупали» пустоту – воспользуйтесь долотом и расширьте отверстие. Таким же образом у стены в той же пустоте пробейте отверстие для входа кабеля.

В целях экономии кабеля допускается вести проводку по пустотам плит. Можно по периметру комнаты на противоположную стену. Но если по пустоте ближе, то почему бы и нет.

Еще одна неприятность
При изготовлении плит, а так же при их укладке обычно во втором канале от края плиты расположена петля для крюка подъемного крана. Это место при строительстве заделывают раствором и в результате канал закупорен бетонной пробкой. Если Вам удобен для проводки другой канал, то проще сместиться в него, нежели штробить в проблемном.

Коробки расключения
При скрытой проводке перфоратор потребуется для долбления ниш под коробки расключения. Остановимся и на этом вопросе. Какие именно коробки нужны прописано в «Спецификации». В магазине электромонтажных изделий по буквенно-цифровой аббревиатуре Вам их предоставят или схожие по требуемым характеристикам. На стенах проще устанавливать круглые коробки, нежели квадратные. Квадратные, чтобы выставить ровно, надо помучиться.

Если Ваши стены обшивают гипсокартонном и расстояния между обшивкой и стеной хватает для коробки – тем проще. Нет необходимости в перфораторе. А если нет, или если слой штукатурки будет пару сантиметров? Необходимо выбить нишу, но не стоит от души – чем глубже не значит лучше. Причина: поверхность штукатурки и лицевая сторона коробки должны быть на одном уровне, одной плоскости, т.е. коробка не утоплена в стену. Но это, думаем, понятно. Сами коробки устанавливают уже после укладки проводки при расключении.

Где устанавливают коробки? Начните с конца группы. К примеру, возьмем розеточную группу. Там, где последняя розетка, коробка не нужна – кабель приходит непосредственно к розетке. Движемся по линии (группе) и приходим к розетке, расположенной на линии. Кабель идет вверху под потолком, и здесь необходим спуск к розетке. Это место разрыва питающего провода и подсоединения спуска на розетку. Значит, здесь устанавливаем коробку расключения. Таким же образом подсоединяем и остальные розетки.

На «Плане» есть точки на линиях. Как мы уже говорили – это разветвления группы. Здесь также стоит установить коробку: питающий кабель пришел и разветвляется на два (или более) ответвления.

А если розетки расположены недалеко друг от друга? Чтобы не устраивать бросающиеся в глаза скопления коробок можно объединить пару коробок в одну. Получается: в коробку приходит питающий кабель, а отходит, возможно, спуск на розетку, отходящий питающий кабель для другой коробки и вместе с ним кабель для близко расположенной розетки.

Коробки группы освещения располагают обычно над выключателем. В коробке расключаются приходящий питающий кабель и отходящие: один на выключатель, а второй на светильник. Как именно расключаются жилы кабелей рассмотрим позднее.

Что мы имеем. Вы разметили места нахождения розеток, выключателей, светильников. Определили, как именно будут проложены кабели и просверлили сквозные отверстия. Выбили, по необходимости, ниши под коробки расключения и отверстия в потолке.

Подготовка крепления для кабеля


Если по проекту указана укладка в гофрированной трубе, то разобраться здесь просто. Под трубы разного диаметра есть соответствующее крепление. К кирпичным, бетонным стенам крепится так: дюбель + винт (см. 1). Отмеряете необходимый отрезок трубы и с помощью стальки в трубе втягиваете нужный кабель. Если гофрированная труба не нужна, то самый распространенный способ: это строительный гвоздь + полоска-лоскут из мягкой жести. Возможны и другие варианты.

Основные принципы крепления. Кабель не должен провисать, оттопыриваться от стены. Это особо касается поворота кабеля на 90 градусов и входа-выхода кабеля в-из коробки. Чем ближе расположено крепление к повороту (с двух сторон) или к коробке, тем надежнее будет держаться кабель. Кстати, если кабель хорошо закреплен, то коробка расключения будет держаться как надо уже за счет расключенных в ней кабелей. Что теперь мы видим? Крепление набито (или насверлено и установлено).

Крепим кабель!
Оттолкнемся опять от розеточной группы. Опять с конца – так проще. Гофрированная труба должна вплотную примыкать к коробке расключения с одной стороны и к установочной коробке для розеток с другой (в обиходе называемой «стакан»). Об установке стаканов поговорим в одном из последующих уроков. Пока для Вас ориентир – точно обозначенная черта на месте установки розетки.

Запас кабеля для подключения розетки. Принцип. Черта – центр стакана. Вы имеете представление, что стакан монтируется в стену или крепиться к гипсокартону. При установке розетки жилы не должны быть натянуты, но и безмерный запас ни к чему. Запас нужен на далекое будущее, если подгорят подключенные жилы и придется их обкусить и подключить по-новому.

В коробке расключения запас кабеля отмеряют от входа в коробку примерно 20 см. Постарайтесь, чтобы концы в коробке были одинаковой длинны. Это облегчит укладку уже расключенных жил в коробке и выглядеть будет более эстетичней. Но т.к. диаметры коробок различны, то и эта цифра может кол*****ся. Принцип. Опять думаем о будущем. Если придется перерасключать коробку – обломается жила (или когда-нибудь отгорит) – оставленный запас поможет без лишних нервов решить проблему.

По ходу заметим. Мы не приводим конкретных цифр – правил. Главное понимать причину производимых действий. Со временем при постоянной практике выработается чутьё, приобретется опыт. А пока, если не уверены: больше – не меньше. При монтаже проводки без гофрированной трубы принципы остаются те же.


Как расключать жилы?
Итак, в коробку пришел питающий кабель, вниз спустился кабель на розетку, и отходящий на другую коробку или розетку. Снимите верхнюю изоляцию кабеля. И постарайтесь это сделать не повредив изоляцию на самих жилах. В идеале верхний слой изоляции снять вплоть до входа в коробку. Это поможет с большей пластичностью уложить жилы после распайки. Сами жилы в коробке розеточной группы расключают «по цветам». На иллюстрации этот принцип отображен отчетливо (см. 2) – цвет к цвету. Не допускайте соединение различных цветов. Это может привести к короткому замыканию. Ножом снимите с каждой жилы сантиметров по 5 изоляции. За тем плоскогубцами делаете скрутку. В данном случае на скрутку мы накручиваем т.н. СИЗ. Очищенные участки жил не должны выглядывать из-под СИЗа. Примерьте и лишнее обкусите.

Здесь руководствуемся принципом полной изолированности. Расключенные жилы кто-то надежно обматывает изолентой; кто-то пользуется клеммником; кто-то надевает трубку ПХВ. При монтаже проводки из меди кто-то пользуется специальным сварочным аппаратом для сплавления жил в месте расключения (может, поэтому процесс расключения порой называют распайкой). Но главное, чтобы не соприкоснулись отличающиеся жилы «металл на металл».

Белый, синий, красный
На иллюстрации Вы видите три разных цвета: белый, синий, красный. В различных кабелях может быть разная комбинация цветов. Но т.к. Вы используете кабель из одной бухты, то в коробке встречаются жилы одинаковых цветов. Для себя Вы должны точно определить какой цвет будет фазного провода, какой у нулевого и, если предусмотрено, у заземления. Обычно ноль – синий, заземление – желто-зеленое (в нашем случае – красное) и фаза – белая. Определитесь с цветом – запомните – этим руководствуйтесь.

Полезное сравнение
Вспомним опять школу – физику – электрические цепи. Фазный провод – по нему подается напряжение. Проще говоря, по нему приходит ток к электроприбору. А по нулевому – возвращается. Приведем пример – сравнение. Практически у каждого из нас есть дома трубы, по которым вода приходит в наш дом. После использования ей надо куда-то уйти. Для этого предусмотрены другие трубы – слив. Вода движется по заданному маршруту. Если водоснабжение и слив где-то соединяться – это неприятность ещё та. Так же и ток. Приходит по фазе, уходит по нулю, при соединении – неприятность – короткое замыкание. Но в системе водоснабжения вода переходит из одной трубы в другую в специальном месте ее использования, скажем в умывальнике. А в электрической системе этим переходом являются только электроприборы.

Коробка расключения розеточной группы Вернемся к рис. 2. Фаза (черная стрелка) по питающему проводу пришла к коробке. Разветвилась на спуск к розетке и на питание для следующей коробки. Вы представляете, что в эту розетку будет что-то включено. Ток делает свое дело и возвращается по нулевому проводу (синяя стрелка). В коробке расключения нули объединяются, и ток уходит туда, откуда и пришел. Заметьте, нигде фаза и ноль не соприкасаются!

Провод заземления (красная стрелка). Зачем он нужен. Если вода где-то прорывает трубы, то выручает система отвода воды, дренаж. Если в электроприборе (холодильник, бойлер, стиральная машина и т.д.) оголенный фазный провод соприкасается с металлическим корпусом, то прикоснувшись к такому прибору в лучшем случае будет пощипывание, но может быть и хуже. Поэтому «растекающийся» ток по корпусу надо куда-то отвести. С этой задачей и справляется провод заземления. Внутри электроприбора заземление подсоединено непосредственно к корпусу. Т.к. система заземления является полностью независимой резервной системой, то и она нигде с фазным и нулевым проводом не соединяется!

Итак, с коробкой расключения розеточной группы разобрались?

В следующем уроке мы рассмотрим более сложные коробки расключения. Хотим Вам вновь напомнить, если какие-то моменты остаются не понятными, обязательно пишите нам.

-Урок 5-

Сложные расключения - почувствуйте себя профессионалом


Коробки освещения
Как и в розеточной группе, к коробке группы освещения приходит питающий кабель. А вот дальше начинается интересное. Помните, в розеточной группе мы расключаем жилы «по цветам» - ток просто разветвляется и идет напрямую к электроприбору. Если напрямую соединить в коробке освещения питающий кабель с кабелем, идущим на люстру (или светильник), то лампочка будет постоянно гореть.

Но Вы же хотите управлять свечением лампочки. Поэтому от коробки освещения отходит кабель к выключателю. Вспомним пример с водопроводом. На трубе подачи воды могут установить т.н. вентиль. Вентиль закрыт – вода не поступает, вентиль открыт – вода пошла. И здесь суть в том, что вода пошла в начале к месту ее использования, а потом уже в слив. Так же и с током. Выключатель открывает-закрывает подачу тока для лампочки. А после сделанной работы – свечения лампочки – уходит по нулю обратно.

Как на практике будет выглядеть расключение коробки освещения, изображено на рис.1.

Рассмотрим движение тока. Итак, по питающему кабелю ток приходит к коробке. С коробки ток спускается на выключатель. Для этого мы соединяем белую жилу (фаза) питающего кабеля с белой, идущей на выключатель. Уже потом, в будущем, Вы всегда будете знать, даже без индикаторной отвертки, что в выключателе белая жила – питающая (и при не выключенных автоматах в ШУ – под напряжением).

Потом, Вы представляете, если выключатель включить, ток должен вернуться в коробку. Т.к. в кабеле только одна белая жила, то ток от выключателя возвращается по другой (в нашем случае – по синей). А потому эта жила становиться питающей светильника. Именно ее (синюю жилу с кабеля выключателя) мы подсоединяем к белой жиле кабеля светильника. Оставшиеся ноль и заземление с питающего кабеля подсоединяем к нулю и заземлению светильника.

Надеемся, Вас не смутило и не зародило чувство паники («а вдруг не так расключу») эта особенность: белая жила на синюю. По началу может и будет какое-то чувство неуверенности в действиях при расключении – боязнь ошибки. Поэтому всегда представляйте круг движения тока. Именно Вы создаете этот путь. Последовательно в коробке расключаете и думаете: откуда пришел и куда отправился ток. И помните – в коробке фаза, ноль и заземление никогда не соединяются!

На рис.1 черная стрелка – движение тока к выключателю (питание); прерывистая черная – управляемое движение тока к лампочке; синяя – ноль (путь возвращения); красная – заземление.

Если выключатель двухклавишный?
В этом случае на выключатель идет трехжильный кабель: белая жила – питание, а оставшиеся две – это возврат тока к коробке. На светильник идет соответственно четырехжильный: две жилы – питание и ноль с заземлением.

Двухклавишный выключатель делит ток на два управляемых потока. Что бы визуально представить, то схематически управление током одноклавишным (а) и двухклавишным (b) выключателями изображено на рис.4. Пронумерованные точки (1,2,3) – это клеммы – места подсоединения жил к выключателю. Элемент выключателя, обведенный в красный кружок, - это подвижная его часть. Мы представляем, что при включении эта маленькая черточка опускается и замыкает цепь. Так получается круг для движения тока.

Совмещенные коробки
Если проводка сделана одной группой, или, согласно нашему проекту, на кухне освещение и розетки объединены. Рассмотрим такой случай на примере, изображенном на рис.2. В коробку, как обычно, приходит питание. И здесь Вам просто необходимо объединить знания расключения коробок для розеток и для освещения.

Приходящее питание, кабели на розетки, а так же питание для последующей коробки расключаются «по цветам». Получаются три скрутки: белая – фаза, синяя – ноль, красная – заземление. Представьте, что это и есть питание для освещения. К белой скрутке подсоединяем питание для выключателя, отходящий (или отходящие) от выключателя – к питанию на светильник. Ноль и заземление от светильника – к нашим главным скруткам.


Самое увлекательное
Может сложиться представление: взяли две нужных жилы – скрутили, потом посмотрели, ага, еще надо и прикрутили поверх первых двух, а потом может и еще одну. Некрасиво и не надежно. Правильно делать так: кабели сошлись в коробку – разделали жилы – внимательно рассмотрели – развели жилы пучками, которые будут объединены в одну скрутку, - скрутили нужные жилы в одну скрутку одним разом(!) – еще раз проверили расключение сложной коробки – закрыли коробку. И поверьте, расключать коробку, где сошлись пять или более кабелей захватывает больше, чем решение сложного ребуса!

Управление светом с двух мест
Помните, на «Плане» проекта было два переключателя для управления светом в котельной из двух мест: коридора и улицы. Вы, возможно, захотите такое изобразить на лестнице: управлять светом как сверху, так и снизу. Или где-то еще. Как быть?

В этом случае как раз и помогает переключатель. Переключатель – это особый вид выключателя, к которому ток приходит по одному пути, а уходит или по одному, или по другому. Объединив два переключателя в одну схему, они успешно справляются с задачей управления света с разных (двух) мест.

Расключение такой коробки, а так же движение тока, изображено на рис.3. Как и ранее: черная линия – движение питающего тока; прерывистая черная – движение управляемого тока; синяя – ноль; красная – заземление.

Посмотрите на рис.4 c. Пронумерованные точки – это клеммы переключателя. В обведенном красным кругом месте соединяющая косая черточка обозначает подвижную часть переключателя, которая направляет ток или по одному, или по второму направлению. Попробуйте представить, как будет двигаться ток, если переключать переключатель. Нашли положение, когда замыкается цепь и загорается лампочка? Перемещаясь ко второму переключателю и нажимая на него мы разрываем цепь. Всё очень просто.


О чем стоит помнить
В переключателе три клеммы. На первый переключатель ток подается на точку 1, со второго переключателя – уходит с точки 1. Как определить эту соответствующую клемму? Разные производители по-разному располагают клеммы: где-то клемма 1 будет находиться отделено, но бывает, что отдельно расположена клемма 2 или 3. Поэтому берете тестер и прозваниваете. Точки (клеммы) 2 и 3 при любом положении клавиши переключателя не звонятся. Для тех, кому тестер тягать с собой лень: берете, помните, отвертку с батарейками. У неё свойство: одним пальцем руки прикасаетесь к одному концу отвертки, а другим пальцем другой руки прикасаетесь к жалу отвертки – лампочка внутри отвертки светиться. Цепь замыкается через ваше тело и этого минимального тока хватает для свечения. Вот Вам и прозвонка – жалом прикоснулись к одной клемме (палец держим на окончании), а свободной рукой прикасаемся ко второй клемме (не достаете – дотянитесь металлическим гвоздиком). Щелкаем клавишей и смотрим, в каком положении отвертка будет светиться. В обоих положениях не светиться между конкретными клеммами – значит это клеммы 2 и 3.

Движение тока см. рис. 3. Ток направляем к переключателю к «главной» клемме 1. или по одной, или по второй обратной жиле ток идет ко второму переключателю. В зависимости от положения второго переключателя ток двигается (или не двигается) к лампочке. В коробке расключения ноль и заземление как обычно – «по цветам».


Мы постарались привести основные виды коробок расключения. Но, Вы же понимаете, что учесть все случаи невозможно. Порой попадались желающие, чтобы коробок в комнате было как можно меньше, или даже одна. Расход кабеля соответственно не ограничивался. А в коробке расключения сходится 10 и более кабелей. Но, руководствуясь выше приведенными принципами и не торопясь, Вы сможете расключать такие коробки. Немного опыта и Вы потянете и не такое! Тем более, что в следующем уроке мы затронем то, благодаря чему себя можно будет назвать действительно электромонтажником – сварка.

И, уже традиционная просьба: если какие-то моменты остаются не понятными, обязательно пишите нам.

-Урок 6-

Заземление - придется быть "на ты" со сваркой

Условия
Причину, для чего нужна система выравнивания потенциалов (заземление), мы уже затрагивали. Но вот вопрос, а везде ли её можно смонтировать? В частном доме – без вопросов. В новых многоквартирных домах электропроводка монтируется трехпроводной: фаза, ноль и заземление (по крайней мере должна быть таковой). Если захочется, и это допустимо, сделать перепланировку и заменить проводку, то от щитка всё монтируется по новой.

А в «хрущевках» как быть? Про заземление тогда никто не думал. Зато теперь почему-то очень многие подумали и требуют, чтобы, по крайней мере, розетки были с заземлением. И это понятно. Ведь практически в любой инструкции к бытовому прибору прописано, мол, заземление жизненно необходимо. И чего только не делают наши коллеги в поисках «земли».

Кто-то внимательно рассматривает щиток (место нахождения счетчика с пробками или автоматами). Если щиток заземлен – повезло – провод заземления каким-то образом прикручивается к металлической части щитка.

Кто-то заземляется от водопроводных труб. Трубы металлические, длина их необъятная, где-то должны быть заземлены. Так что в случае чего току есть куда «растечься».

Кто-то решает проблему проще. В розетке с клеммы с нулевой жилой делается перемычка на болт заземления.

Кто-то придумывает что-то ещё. Выдумок-решений много. Но поверьте, даже в каждом выше приведенном случае есть и обратная сторона медали. Описать всё – это новый урок потребуется. И как факт: многие живут в таких квартирах с бытовой техникой и ничего повально страшного не случается. Хотя предусмотрительные устанавливают УЗО (но об автоматах поговорим в следующем уроке).

Заземление собственного дома
Если в новых многоэтажках эта проблема решена, то в частном доме придется потрудится. Вернемся к нашему проекту. На «Плане системы уравнивания потенциалов» (в дальнейшем в этом уроке «План») достаточно просто отображено следующее. Значок «Повторное заземление» указывает на примерное расположение контура заземления. Чуть позже объясним, что это такое. Главное отчетливо показаны соединение контура с ШУ (шкаф учета) и отходящие линии.

Что необходимо заземлить так же на «Плане» указано. Как это выполнить? От ШУ до коробок линии имеют пояснение ПВ-2 1х10 мм2 / т.г. 10. По «Спецификации», в данном случае, - это одножильный медный провод сечением 10 мм2, уложенный в гофрированной трубе диаметром 10 мм. Укладывается заземление вместе с проводкой, хотя, если б не дверной проем, можно и снизу в 15 см от пола. После коробки с клемником отходящие провода имеют предписание, указывающее на их сечение 6 мм2 и способ прокладки – открыто (!).

Отступление
Представьте просторную ванную комнату с идеально выложенной плиткой, по которой, извиваясь змейкой, расползаются блестящие медные жилы. Если Вы дизайнер, то придумать сочетание цветов и уместность присутствия меди Вы сможете. А если нет? Вести в коробе через всю комнату? А если по проекту не медь, а изолированный черный алюминиевый, и соответственно более толстый, провод. Почему бы тогда не спрятать под плитку как обычную проводку и вывести в нужном месте. Обычно «Энергонадзор» не придирается к такой импровизации не по проекту. Но если в Вашей местности педантичные чиновники, то решайте этот вопрос заранее ещё с проектировщиком.

Подключение заземления
В бойлере есть место (винт), обозначенное значком, как и «Повторное заземление» на «Плане». На ванне снизу есть специальный болт, или зажимаете под болт крепления ножек. Но Вы понимаете – заземление необходимо только для металлических ванн. С трубами также – заземляют только металлические. Вот только как? Опять-таки кто-то приваривает специальное ушко, чтобы под болт зажать провод заземления; кто-то решает проще – затягивает вокруг трубы провод петлей. А вот котел… На «Плане» изображено его заземление. Сколько котлов мы не встречали (для твердого топлива), так специального места для заземления не нашли. Порой крепим заземление к ножке котла или не делаем вообще. Но это как-то не серьезно. Если Вам удастся найти, напишите, поделимся Вашим открытием со всеми.

Вернемся к «Схеме принципиальной питающей сети»
По «Схеме» видим, что сопротивление (R) «Повторного заземления» должно быть меньше 30 Ом. Если контур заземления выполнен правильно, то эта цифра не должна Вас беспокоить. Пунктирной линией «Повторное заземление» соединено с другой горизонтальной пунктирной линией, которая справа по «Схеме» обозначена «PE». Так же справа мы видим схему подсоединения «Проводников системы уравнивания потенциалов», которую более подробно мы рассмотрели по «Плану». Сейчас же отчетливо видим, что где-то в ШУ «Повторное заземление» и отходящие проводники соединяются. Как? Не в этом уроке.

Кстати, то, что обведено ещё одним пунктиром, справа на «Схеме» объясняется обозначением ШУ-0,38 кВ. Это внутренняя начинка ШУ, рассчитанного на 380 В. Её мы так же рассмотрим, но не сейчас.

Контур заземления
Так называется металлическая конструкция, находящаяся в земле, для отвода растекающегося тока. В проекте может (или даже должна) находится схема контура. Она может различной в зависимости от «Технических условий». Проектировщики могут предложить треугольный контур. Т.е., Вы копаете траншею глубиной 0,5 м в виде равностороннего треугольника. В каждой вершине (угол) этого треугольника вбиваете штырь из стали (прописанного в проекте диаметра). Штыри также соединяют между собой сталью ( с помощью сварки). Потом на той же глубине делаете отвод в сторону дома стальной полосой.

Могут предложить не треугольником, а по прямой через заданное расстояние вбить три штыря. Или один штырь из обмеднённого металла, который состоит из накручивающихся друг на друга частей. Как-то пришлось вбивать такое на глубину до 12 м, чтобы дотянуться до уровня грунтовых вод. Но думаем, Вам такое не грозит.

В нашем случае ограничились ниже приведенной схемой

На нашем примере полоса поднимается по стене дома на высоту не менее 0,3 м. В этой точке полоса соединяется с проводом, идущем к ШУ. Это болтовое соединение. В полосе просверливаете отверстие нужного диаметра, или к полосе привариваете болт. Понятное дело, что для ввода в здание необходимо сквозное отверстие.

Но в некоторых случаях контур поднимают по стене до крюков (уже не полосой, а катанкой) на которые крепятся изоляторы. На них подсоединяется питающий кабель дома к приходящим проводам от линии электропередач. На конструкции крюков предусмотрен болт, или отверстие под него, для подсоединения контура заземления. От этого болта провод заземления вместе с питающим кабелем отходит к ШУ. Питающий кабель крепится до крюков и оставляется разумный запас для подсоединения. Подсоединять кабель к питающим проводам не Ваша прерогатива! Это производят соответствующие организации.

Наконец, сварка!
А Вам приходилось когда-нибудь сваривать металл? Но, по крайней мере, как это делается, должны были видеть. Сваривать контур заземления – это то, что нужно для новичка (только не обижайтесь).

Вряд ли без особой надобности Вы будете покупать сварочный аппарат. Проще взять его на прокат. Это может быть небольшой, включающийся в простую розетку (220 В) аппарат, в особом случае – генератор. В центре проката Вам вкратце объяснят, как им пользоваться. Если нет, то попробуем мы.

На аппарате есть два выхода «+» и «-» (т.н. масса). К «+» подсоединяется кабель с держаком (для электродов), к «-» - кабель с зажимом. В новых аппаратах разъёмы сделаны так, что, спутав места подключения, Вы всё равно не подключите, т.к. оба разъёма отличны. Подсоединив кабели, наденьте маску и подгоните её так, чтобы она уверенно держалась на голове. Включаем аппарат! Только смотрите, чтобы держак и зажим не соприкасались. Вставляем электрод. Как понимаете, металл хорошо проводит ток. Перед Вами своеобразная электроцепь: сварочник – кабель с держаком – электрод – свариваемый металл – кабель с зажимом – сварочник. Что-то плохо соприкасается – цепь нарушена и не работает.

Можете для начала попрактиковаться на обрезках прутов стали. Сомкните два прута, к одному прицепили зажим – варим место стыка. Почувствуйте процесс. Здесь, в принципе, не нужна точность и красота сварки, как на трубах водоснабжения.

Более нужна надежность – крепость соединения. Итак, пробуем. Только помните, свечение дуги очень опасно для глаз, да и плотные рукавицы будут весьма кстати.

По началу электрод будет «залипать» - плотно «приклеиваться» к месту сварки. Старайтесь не допускать этого. Длительное залипание вредно для аппарата. Залипание возможно по двум причинам: не уловили ещё расстояние между концом электрода и местом сварки для образования дуги (трудно удерживать его постоянным). Или надо увеличить подаваемый ток на аппарате. Но не переусердствуйте. Большой ток будет не сваривать, а резать металл. Ищите оптимальное сочетание. Как в любом деле, с опытом это будет даваться легко.

Чтобы не бросаться умной терминологией. Цель: сварить надежно металл. Через стекло маски Вы должны видеть раскаленный до красна металл, и постепенно место стыка делаете единым целым. Представьте, что Вы как бы занимаетесь шитьём особого рода. Заданная или выбранная сталь может быть различного диаметра. Для более толстой необходим и ток побольше и время для прогрева. Подварили – обстучите место сварки молотком – осыпается шлак и видны недочеты шва. По необходимости наложите ещё один шов. Проще сваривать конструкцию контура сразу или забив штыри примерно до уровня земли, но не до уровня дна траншеи. Не очень там варить удобно. Места сварки, обождав, покрасить.

Теперь нам осталось разобраться с ШУ, а именно с его начинкой. Именно выбором автоматов завтра мы и займемся. И извините за навязчивость, но: если какие-то моменты остаются не понятными, обязательно пишите нам.

-Урок 7-

Выбор автоматов - основные понятия

Типы автоматов
В основном используется три вида автоматов. Это, скажем, обыкновенный автоматический выключатель; устройство защитного отключения (УЗО); дифференциальный автомат (диф.автомат).

Автоматический выключатель – предназначен как для включения-отключения в ручную электроцепи, так и для защиты от короткого замыкания.

УЗО – контролирует (сравнивает) отходящий ток в дом, квартиру с возвращающимся. Если где-то нарушена изоляция и есть утечка тока, то УЗО моментально отключается. Диф.автомат – объединяет в себе способности автоматического выключателя и УЗО.

Вернемся к проекту
Рассматривая «Схему принципиальную питающей сети» и «Эскиз шкафа учета 0,38 кВ (справочно)», мы видим обозначения QF, QF1, QF2…QF13. Надеемся, Вы уже догадались, что это обозначение разных автоматов.

(Приносим извинения за незамеченную опечатку: на «Эскизе шкафа учета 0,38 кВ (справочно)» последние два автомата должны быть QF12 и QF13 (вместо повторяющихся опять QF10 и QF11)).

По «Спецификации» Вы с легкостью определяете, какие автоматы необходимо приобрести. А ещё задолго до этого в проектной организации Вы согласовываете, что именно Вы желаете. В соответствии с этим и были произведены расчеты на необходимую автоматику.

Если работы делаются без проекта?
К примеру, дом, квартира уже давно в эксплуатации и есть необходимость после счетчика заменить проводку или провести отдельную розетку для стиральной машины, бойлера.

Выбор автоматического выключателя
Четко себе представьте, что именно Вы хотите подключить к этой линии. Поставить один новый автомат на всю квартиру? Или сделать несколько групп? Тогда что и на какой группе будет подключено? Нас интересует не сколько название, сколько мощность приборов (Ватт). Если это одна розетка под стиральную машину – это одно. А если это все розетки кухни и Вы желаете их использовать одновременно – нужна примерная сумма потребляемой мощности – и, как понимаете, это уже совсем другое.

Самое время встряхнуть стариной и вспомнить школу, где мощность (P) мы находили, умножая силу тока (I) на напряжение (U), откуда I = P / U, в умных формулах дописывают I = P / U х Cos?.

Но если Вы опять посмотрите на «Схему принципиальную питающей сети», то все группы на 220 В (однофазные) имеют Cos? = 0,98, т.е. примерно 1, поэтому мы его опускаем. Вот только почему нас интересует ток (I)? Ответ: автоматические выключатели классифицируют по силе тока.

Ситуация. Вы решили провести розетку к прибору или в сумме на группе получается P = 2 кВт = 2000 Вт. Известно, что в розетке U = 220 В, получаем I = 2000 / 220 = 9.09. Автомата на 10 А (номинальный ток автомата) будет достаточно – при величине более 10 А автомат отключится.

Сейчас для себя отметьте эту простую последовательность: определились с мощностью, разделили на 220, пришли в магазин и сказали, под какую величину тока нужен автоматический выключатель.

Немного информации
Ниже мы приводим изображение автоматических выключателей. Как видите, они бывают не только однополюсными, но выпускаются и 2-, 3-, 4- полюсными. Должно быть, каждый видел обыкновенную пробку, вкрученную у счетчика. Со временем на замену им пришли автоматические пробки, которые выключались от короткого замыкания. Знакомо, правда? А однополюсный автоматический выключатель – это видоизмененная автоматическая пробка, только теперь его не вкрутишь, и подключить его надо правильным образом. Но об этом завтра. Двухполюсный используют как замену двум пробкам у счетчика. Может так получится, что выбьет пробку на нулевом проводе, а по фазе ток поступает – опасно. А двухполюсный автомат «выбьет» одновременно и ноль и фазу. 3-, 4- полюсные используются в трехфазных линиях.


Выбор УЗО
При выборе УЗО руководствуются основным показателем: на какой ток утечки УЗО среагирует. Обычно на розеточную группу (много электроприборов) устанавливают УЗО 30 мА. А на отдельные линии, питающие только стиральную машину, только бойлер, только холодильник ставят УЗО 10 мА – такие чувствительные УЗО рекомендуют ставить на линии ванной комнаты или детской.

Если нет возможности в щитке квартиры установить УЗО, или очень трудоемко вести отдельную линию, то есть электророзетки со встроенным УЗО.

Приводим фото 1- и 3- фазного УЗО


Выбор диф.автомата
Как уже отмечалось, диф.автомат совмещает в себе свойства автоматического выключателя и УЗО. Т.е. он срабатывает как при коротком замыкании, так и при утечке тока. Поэтому при выборе руководствуются обоими показателями. Благодаря компактности диф.автомат в ШУ сэкономит место, но может не сэкономить Ваши средства: часто по сумме автоматический выключатель и УЗО выходят дешевле, чем один диф.автомат (см. фото ниже).


Стоит заметить, что УЗО и диф.автомат очень чувствительные устройства. Они будут работать должным образом, если должным образом собрана проводка. Помните, нигде провода ноль и заземление не должны соединяться! Если в розетке Вы (как один из вариантов заземления из предыдущего урока) поставили перемычку между контактами нуля и заземления, то УЗО может реагировать и отключаться от прикосновения к корпусу прибора. Ставите УЗО – уберите перемычку.

Если в Вашей квартире достаточно старая проводка, т.е. изоляция, стала дряхлой, хрупкой, то УЗО Вам это не простит – оно может постоянно фиксировать утечку тока и автоматически отключаться. Спокойней для нервов будет или поменять проводку или, опять-таки, установить розетку со встроенным УЗО.

Не ленитесь раз в месяц нажимать на установленном УЗО, диф.автомате на кнопочку «Тест» - это имитированная утечка тока покажет, срабатывают ли автоматы, стоящие на страже Вашей жизни. Мы серьезно.

Надеемся, теперь Вам не трудно определиться какие характеристики должны иметь нужные Вам автоматы. Здесь мы не ставили перед собой задачу расписать принцип работы и отличительные характеристики автоматов. Описали пару основных принципов. И примите к сведению: расчет автоматики для трехфазного тока более сложен. Помимо всего прочего, честно говоря, как среди любого товара есть подделки, брак, могут быть и такие автоматы. Поэтому советуйтесь со специалистами в Вашей местности, чья продукция себя хорошо зарекомендовала.

С начинкой ШУ отчасти разобрались, осталось расключить. Об этом в следующем уроке. И, если что, пишите.

-Урок 8-

Щит управления

Многие электромонтажники не берутся за расключение шкафов управления, предпочитая доверить это более опытным. Хотя, не пробуя, как набраться опыта? На самом деле расключать ШУ несложно. Скорее трудоемко. Может и придется на одном месте отстоять несколько часов, зато от этой работы дом оживает – энергия бежит ко всем приборам, устройствам, светильникам. Мы опишем последовательность действий, и Вы увидите, как все просто.

Устанавливаем ШУ
Предварительно действуем по знакомому образцу – смотрим обозначение по «Спецификации» и именно такой приобретаем. Рассматривая проект, Вы определяете, в какой части дома должен находиться ШУ. Как ранее замечалось, лучше чтобы шкаф находился внутри дома. К этому месту при монтаже Вы сводите все кабельные группы. Чтобы не путаться, откуда какой кабель лучше всего сразу их подписывать (маркером по белой изоляции; на бумажке, примотанной к кабелю изолентой или как-то ещё). Питающий кабель с улицы, провод заземления – это уже трудно с чем-то спутать.

Весь этот пучок кабелей спускается по стене, и здесь его надо надежно и аккуратно закрепить. До какой высоты? Оттолкнемся от цитаты из ПУЭ: «Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м». Теперь включаем воображение: в ШУ будет устанавливаться счетчик на высоте 0,8-1,7 м от пола. Место расположения счетчика в ШУ видим – прикладываем ШУ к стене так, что бы табло счетчика потом оказалось на уровне Ваших глаз (делаем же для себя, а при обычном росте по такому методу всегда попадете в отведенные пределы). Там, где оказался верх шкафа – место, до которого надежно крепим кабель.

В ШУ для ввода кабеля отверстия могут располагаться на верхней части и не всегда нужного диаметра. Если вводить кабели сверху, то картина будет неприглядной, особенно в жилом, отделанном помещении. Эстетичней будет прорезать в задней стенке по центру под самым верхом отверстие нужного размера. Если ШУ из металла, то кромки отверстия стоит обработать напильником – острые края могут повредить изоляцию. Способ, чтобы быть более спокойным за целостность изоляции введенных кабелей: с питающего толстого кабеля снимаете верхнюю изоляцию, разрезая её вдоль кабеля – снятая изоляция напоминает разрезанную вдоль трубку – эту трубку нужной длины наденьте на кромку вырезанного отверстия.

Итак, кабели ввели, шкаф на нужную высоту подняли. Если это крупный шкаф, то не стыдно выставить ровно и с помощью уровня («на глаз» лучше не надо). Крепим к стене. Осторожно снимите верхнюю изоляцию с каждого кабеля вплоть до входа в ШУ, и не забудьте пометить, где какой кабель. Но помните, если в Вашем проекте есть свои прописанные особенности установки ШУ – обязательно придерживайтесь их.

Вернемся к проекту
«Схема принципиальная питающей сети» (в дальнейшем «Схема») в верхней своей части поясняет, что вводной кабель (видите, пунктирная линия – граница ШУ) выполнен кабелем АВВГнг в котором четыре жилы сечением 16 мм2, и длинной 5 м (хотя по факту длина может быть и другой). В этом кабеле есть одна особая жила «PEN» - это приходящий нулевой провод.

И вот здесь, будьте внимательны. Согласно «Спецификации» и «Эскизу» «P1» - это счетчик. Перед ним трехжильный провод разорван автоматом QF с номинальным током 50 А (этот автомат должен выдерживать ток всех одновременно включенных групп и главное предназначение – отключать ток при необходимости замены счетчика, автоматов). Но посмотрите, с чем соединяется нулевая жила в ШУ? С пунктиром – контуром заземления. Это исключение из правила, которое мы постоянно упоминали: ноль и заземление нигде не пересекаются. Повторим – это единственное исключение. А уже с контура заземления берется ноль и подается к счетчику. После счетчика заземление, ноль, а тем более фаза нигде не соединяются.

Справа на «Схеме» линии прописаны следующим образом: пунктир «PE» - заземление; сплошная «N1» - ноль; сплошная «L1,L2,L3» - это три фазы в одной линии (по принципу как на кабеле количество штрихов означало количество жил). Как видим, каждая группа имеет свои автоматы со своими характеристиками. Каждая группа имеет примерную надпись, к примеру «Резервная группа» - Гр.6 (L3). Это значит группа номер 6 и запитана от третьей фазы. Каждая группа имеет прописанную свою фазу, кроме розетки 380 В – она трехфазная. Какая фаза будет первой, второй, третьей определяете Вы и придерживайтесь этого.

Но с непривычки представить до конца, каким образом расключить все жилы по «Схеме» будет трудно. Но не случайно она и названа принципиальной схемой. А потому большой помощью является «Эскиз».

И вновь ребус
Не пугайтесь большого количества линий. Все они имеют четкое начало и понятное завершение. Как в старом добром лабиринте – от входа движемся к выходу.

Итак, рассматриваем «Эскиз». Он выполнен так, что, разместив автоматы внутри ШУ, Вы увидите примерно такую же картину. Единственное, что стоило б понять, это как расключаются кабели. Итак, слева видим вводной автомат QF. К нему есть предписание – предусмотреть возможность для опломбировки. В любом ШУ есть место, где отдельно ставиться вводной автомат и закрывается отдельной крышкой. Разделанный вводной кабель, в смысле со снятой верхней изоляцией, подключаете к верхним зажимам автомата: отдельная жила в отдельный зажим. Здесь также избегайте желания укладывать жилы по диагонали. Старайтесь, чтобы повороты были под прямым углом, для спуска вниз жил используйте углы ШУ или специальные ребра с отверстиями (к ним можно подвязать кабель). Тем самым Вы красиво уложите кабель, а прямые углы создадут на будущее запас кабеля (вдруг отгорит) – вот тогда и можно будет по кратчайшему пути. При вводе жил в зажим изоляцию снимайте так, чтобы чистого металла практически не было видно.

После вводного автомата ток идет к счетчику. На «Эскизе» видно, как от QF снизу три жилы (наши три фазы) движутся к счетчику. На счетчике клеммы 3, 6, 9 – это уже отходящие от счетчика жилы для запитки автоматов. Кстати, на крышке каждого счетчика должна быть схема его подключения и расписано, куда ток приходит и откуда уходит – лишний раз удостоверьтесь в правильности действий.

Вновь обратим Ваше внимание на приходящий ноль с вводным кабелем «PEN». Он сразу подключается к общему клеммнику контура заземления. Это металлический клеммник, который крепится к корпусу (в старые времена это был болт на который под гайку зажимались жилы). На этот клемник подсоединяются ноль вводной; ноль, отходящий к счетчику; провод от контура заземления на улице; провода заземления труб и конкретных приборов; жилы заземления от каждой группы. Считайте, что треть жил в ШУ уже пристроили.

Со счетчика ноль отходит на свой клеммник. Этот клеммник крепится как автомат, у него изолированное основание. С нуля на каждое УЗО на соответствующий контакт (N) делаем перемычку. Как видите: 6 групп – 6 отходящих перемычек. Предварительно до этого шага автоматы необходимо разместить внутри ШУ.

Обычно автоматический выключатель и УЗО компонуют парами. На верхнюю клемму автомата приходит фаза, с нижней переходит на УЗО. Получаем, что на УЗО сверху приходит на одну клемму фаза, на другую ноль – причина понятна, правда? А снизу к УЗО подсоединяется уходящая группа (фазная и нулевая жилы) в дом, квартиру. Заменить их и избежать перехода фазы с автомата на автомат может дорогостоящий диф.автомат. Но проектировщик может решить проблему по-другому.

Посмотрите на автоматы QF3, QF4, QF5. Вначале стоит двухполюсный автомат УЗО, а от него подключены два(!) автоматических выключателя. Сэкономленное УЗО? По «Схеме» эти автоматы отвечают один за розетки, второй за освещение в жилых комнатах. Если УЗО сработает на розетки, то погаснет и свет. Надеемся, это тоже понятно? Питающая жила приводит ток на УЗО (верхняя клемма), а с УЗО (нижняя клемма) ток разветвляется на два направления. Это УЗО контролирует ток как на одном кабеле, так и на втором.

Вернемся к отходящим от счетчика фазным жилам. Согласно «Эскизу» каждая фаза приходит на свой клеммник и разветвляется. На «Схеме» мы так же видели, что группы запитаны от своих фаз. Это также изолированный клеммник. Но для экономии места роль клеммника могут выполнять верхние зажимы автомата QF1. Каждая фаза достигла первое место своего распределения, а дальше с верхних клемм QF1 с первой два ответвления, со второй – одно, с третьей – два.

Ну вот кажется и все. Мы расписали последовательность расключения конкретного случая.

Попробуем выделить общие принципы.

Вешаем ШУ так, чтобы счетчик был на уровне глаз.

Приходящий питающий кабель: фазные жилы (или фазная жила) – на вводной автомат; приходящий ноль – к контуру заземления.

С вводного автомата питающие жилы (понимаем, что это путь фазы, тока) к счетчику. На клеммной колодке контура заземления собираем все, что касается заземления и перемычка ноль для счетчика. Со счетчика перемычка на отделённую клеммную колодку нуля. Отсюда перемычки на N-зажим УЗО или диф.автомата. (А если без УЗО или диф.автомата? Подумайте, что тогда подсоединяется к колодке нуля? Если нет промежуточного звена цепи, а цепь не должна разрываться – подсоединяем напрямую к колодке нулевые жилы групп.) Увязываем согласно проекту между собой УЗО и автоматические выключатели. Монтируем питающие линии между счетчиком и автоматами. Подсоединяем к автоматам отходящие группы (кабели).

Сложно? Для первого раза даже, возможно, очень. Но, «тяжело в ученье – легко в бою». Не торопясь, обдумывая, рассматривая схемы, посмотрите урок еще раз. Если что-то непонятно, то помните, мы к Вашим услугам.

Итоги

Мельком вспоминая прошедшие уроки, понимаем, что наша попытка познакомить Вас с основами электромонтажа не позволила охватить абсолютно все. Существует великое множество книг, руководств; проводятся десятки форумов; созданы специализированные сайты - и все это посвящено вопросам электромонтажа. Сегодня мы каснемся некоторых ситуаций, решение которых может представлять трудность.

Особенности панельных домов
В основном наш курс касался создания проводки, либо полной ее замены в частном доме. Это применимо и к квартирам. Так вот, есть особый тип многоэтажных домов - панельные. Все рассмотренные принципы создания проводки относятся и к этим домам, но здесь есть своя специфика. Изначально при создании плит внутри их располагают пустотные трубки для проводки. Под потолком Вы увидите коробки расключения. Чтобы протянуть кабели к розеткам и выключателям было проще, трубки располагают по диагонали - так короче. При замене проводки можно пользоваться этими каналами, только помните: внутренний диаметр их ограничен - много кабелей сразу не протянешь. В последнее время стали попадаться плиты не с трубками, а с наружными каналами - в них и крепиться кабель. Но они тоже выполнены по диагонали. На будущее помните, что в панельном доме кабель от розетки, выключателя может не идти строго вверх. В целях экономии проводов каналы связывали в каждом типе панельных домов по-своему. Не каждый из стариков-монтажников вспомнит, что откуда подключено. В плитах перекрытия каналы к светильникам также расположены по кратчайшему пути. И помните - это не пустотные плиты. При замене проводки в таком доме, изменении места расположения розеток, выключателей Вы для себя решите какие трубки практичней было б использовать. Штробить бетон всегда успеете.

И ещё, опять-таки в последнее время в качестве коробки расключения стали использовать отверстия в плитах перекрытия. В целях экономии от коробки многожильный кабель доходит до светильника - кабель разделывается - нужные жилы подключают к светильнику - остальные подсоединяют к кабелю, запитывающему розетки на противоположной стене.

Т.к. во время перегрузок электросети больше всего страдают именно места соединений, то со временем, если потребуется осмотреть вот такую коробку расключения, придется снимать светильник, закрывающий это отверстие. А теперь представьте, что надо сделать, если будет подшивной потолок.

Общее правило для любого типа домов: коробка расключения должна быть легко доступна. А в отношении панельного дома: если Вы надумали сделать проводку по-своему с помощью штроб - наведите справки в эксплуатационной организации, отвечающей за Ваш дом.

Кое-что об укладке кабеля
В отношении укладки кабеля есть одно требование - кабели не должны пересекаться. Порой это не возможно, поэтому заранее представляйте, какой кабель как и где укладывать. Но не волнуйтесь - это не принципиальная ошибка.

Все проходы сквозь стены (если не в трубах), при вводе кабеля в панель перекрытия и при выходе - в этих местах на кабеле должна быть надета трубка ПХВ.

Работа "короной"
При обсуждении электромонтажных работ, мы не упомянули, как высверливать отверстия под "стаканы". Помните, мы советовали четкой линией отмечать точное место и высоту расположения розеток, выключателей, а кабель доводить до этого места с разумным запасом. Здесь все просто: черта - центр; корончатым сверлом не спеша, практически на всю длину сверла, высверливаете ниши - получаются они идеально ровными. Чтобы кабель не заламывался при вводе в стакан, долотом верхнюю часть ниши сделайте более пологой. Устанавливают стаканы на алебастровый раствор (схватывается быстро) с уже просунутым кабелем. Стаканы выставляют с учетом того, что после оштукатуривания стен кромка стакана и лицевой слой штукатурки будут на одной плоскости. Для гипсокартона, пластиковых панелей существуют не такие мощные короны, да и способ фиксации стаканов иной - прижимающие лапки с тыльной стороны того же гипсокартона.

Подключение светильников
При подключении светильников, особенно с несколькими лампочками, можно столкнуться с такой картиной: от каждой лампочки выходит два провода, но, по цвету, они не отличаются. Как быть? Очень просто: один провод в одну кучку, а второй - во вторую. Получается две группы проводов. Одну подсоединяем к приходящей на светильник фазной жиле кабеля, а вторую - на нулевую. Если выключатель двухклавишный, то одну группу проводов спокойно подсоединяем к нулевой жиле. А со второй определитесь: какие лампочки должны гореть друг с другом. Делите соответственно провода на две группы и подсоединяете соответственно каждую к отдельной фазной жиле.

При подключении т.н. точечных светильников последовательность соединения такова. От коробки расключения на светильники идет ноль и управляемая выключателем фаза. Если один светильник, то понятное дело, подсоединяем к клеммнику. А если светильников несколько? Необходимо соединить их параллельно. На практике это выглядит так: на первый светильник пришли ноль и фаза - возьмите и в каждую клемму подсоедините к приходящим по проводу - вот Ваши ноль и фаза для следующего светильника. И т.д.

Последний подзаголовок
В последнее время появилось множество сопутствующих электрике товаров. Это и трансформаторы для ламп, блоки защиты ламп, датчики движения, таймеры… На упаковке каждого приводится схема подключения. Но мы понимаем, то, что для нас просто и понятно, для многих совсем не просто и не понятно. Хотя уже это в рамках курса, Вы уж извините, освещать не будем.

Мы постарались представить, какими основными сведениями должен располагать начинающий самостоятельный электромонтажник. Мы не пишем "электрик" - это человек, следящий за исправной работой электросистемы; мы пишем - "электромонтажник" - человек, создающий электросистему. И при желании Вам под силу стать профессионалом в этом деле!